Как провести отопление в пристройку из дома

Обновлено: 30.06.2024

Как сделать отопление в пристройке

Если новое помещение планируется использовать как жилое, отопление будет просто необходимо в холодное время года. А чтобы оно было максимально эффективным, пристройку нужно как следует утеплить. При этом необходимо позаботиться о пожарной безопасности, многие уже работали с КОМПБЕЗ в этом направлении и остались довольны.

В большинстве частных домов применяется автономное газовое отопление, подключение к которому новой комнаты обычно не составляет большой проблемы. Исключением являются старые системы: они обычно изготовлены целиком из металла, а потому для проведения новых труб и подключения радиаторов вам понадобятся услуги сварщика. В случае с современными полипропиленовыми изделиями работы будут гораздо проще.

Подключая пристройку к системе отопления дома, убедитесь, что новое помещение хорошо утеплено. Если пристройка играет роль сеней, можно установить в ней двойную входную дверь или перегородку.

Когда автономное отопление дома сложно провести в новую постройку, вы можете использовать другие способы обогрева. Если в помещении есть электричество, неплохим вариантом будет установка электрического обогревателя настенного типа. Чтобы он не потреблял слишком много энергии, подберите прибор оптимального для вашего помещения размера. Такое оборудование занимает мало места и невосприимчиво к влаге, которая может образоваться из-за разницы температур.

Для отопления пристройки значительной площади можно также использовать электропечи. Они потребляют больше энергии, чем обычные обогреватели, но зато даже зимой в помещении будет тепло, как в остальной части дома. Одно из преимуществ таких печей перед классическими дровяными, помимо отсутствия дыма, заключается в возможности управления ими с помощью пульта.

Если вы желаете максимально эффективно использовать пространство пристройки, обратите внимание на инфракрасные обогреватели, размещаемые на потолке. Такие приборы совершенно безопасны, и их можно применять даже в деревянных домах.

Пристройка к дому: мечтаем о душевой, туалете, котельной.

Хочу рассказать, как я пристроил к дому небольшую пристройку. Очень хотелось вынести печь из дома, а так же сделать теплый туалет, душевую и рабочий кабинет. Я - программист и много работаю из дома.

Постараюсь как можно меньше загружать вас, фото буду делать в галереи.

Итак, начнем. Одним не очень теплым майским утром я начал снос пристройки (листаем галерею)

Снос веранды Снос веранды

С тех пор я очень люблю, когда к нам приезжают гости - есть кому помочь! )) Огромное им за это спасибо. С их помощью снос занял 3 дня вместе с уборкой строительного мусора и получившихся материалов.

Пристройку решил делать из бруса на 150 мм.

Рассматривал много вариантов: теплоблок, газоблок, каркасная конструкция. Но решено: брус. Материал подвозил по мере необходимости.

Первая партия стройматериала: брус, лаги, доски. Первая партия стройматериала: брус, лаги, доски.

Совет : не берите пиломатериал с ленточной пилы, если в мастерстве поставщика не уверены. Не прямые углы, плавающая толщина - все это будет создавать сложности при стройке

Прикупил так же инструмент: цепную электропилу, молотки, ножовку, электрорубанок, сварочный инвертор и моего главного помощника - бетономешалку.

Мой маленький, трудолюбивый помощник Мой маленький, трудолюбивый помощник

Фундамент решил сделать ленточным глубиной 60 см, но через каждые 1,5 метра - стулья-опоры, глубиной 1,5 метра, которые сделал буроямом, взятым на прокат. Саму траншею под фундамент копал вручную шириной в штык лопаты. Весь фундамент армировал металлическим прутком, проваривал его на месте.

Процесс заливки фундамента (листаем галерею)

Заливаю фундамент Заливаю фундамент

В качестве опалубки использовал пенопластовый утеплитель, а с другой стороны плоский шифер, которым была обита веранда. По ходу работ пришлось разбивать бетонные тротуары и отмостку.

Совет : не берите слишком большую бетономешалку, если не планируете заводить раствор большими порциями. На двоих человек вполне хватает моей.

На следующий день нанес тонкий слой жидкого бетона для подушки, проложил лентой рубероид и началась стройка! (Снова галерея)

Возведение стен из бруса Возведение стен из бруса

Брус крепится между собой в шип типа ласточкин хвост, а ряды - на деревянный шкант. Учитывая это, дверной и конный проем делал сразу, сруб почти не гуляет. Между рядами в качестве утеплителя - джутовая лента, в замках - пакля. К дому вся пристройка крепится на 50й металлический уголок.

Потолочные балки одной стороной лежат на брусе, а другой - в выдолбленных в кирпичной стене окнах-проемах. На балки наколочен брусок 50х50, а на них плахой напилил досок. Все обильно пробиваем гвоздями )))

Утепление потолка смесью опилок и известковой пушонки, укладка стропил (листаем галерею). Напоминаю: я ОЧЕНЬ люблю гостей. А так же люблю их фотографировать на моей стройке!

Пристройка к дому – нюансы технологического процесса

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

Фундамент

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка

Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый фундамент, связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов

Наиболее распространенный тип связки - когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми - слой гофрированной резины.

zhp (Пользователь FORUMHOUSE):

В принципе, можно прикупить такую "закрывашку" для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы "закрывашкой", и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, "закрывашка" компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

mfcn (Модератор FORUMHOUSE):

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой - фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, правильный фундамент и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.

Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Кровля

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях - администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому . Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме о пристройке к дому своими руками . Статья о выборе фундамента поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас, как работать с газобетоном.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Отопление в пристройку. Обсудим?

Имеется старый частный дом.Система отопления стальная,открытая,есть насос,
батареи чугунные и угловая пристройка.
Хочу завести отопление в пристройку,но чтобы работало и самотеком в том числе.
Планировал завести трубами МП 32, фитинги цанги,батареи алюминий .
Мучают сомнения
ВОПРОСЫ:
1 ТРУБЫ
монтаж будет неудобным ,
МП самый технологичный вариант.Но покупая недешево 32
на фититинге имеем проход=19 мм,что для магистрального отвода при самотеке ма-
ловато.
ПП трубы паять не пробовал.
Рассматриваю водопровод на клею GENOVA.Дороговато и не слышал отзывов.

БАТАРЕИ
система старая стальная котел свежий стальной.Есть ли противопоказания
ставить алюминий (окисление)?
Стальные радиаторы типа КОРАДО : подводка всего 1/2 дюйма,проходы для
воды в разрезе узюсенькие,а в системе канальи полно.
ЧУГУН : есть свежая чугунина 10 секций 2,7 л воды в секции,
в алюминии ок 300 грамм так что лучше?
Всех с праздником Спаса!
Приглашаю побеседовать ,работать сегодня нельзя!

19.08.2007 в 18:38 19.08.2007 в 21:39

ИМХО гидравлическое сопротивление чугунных радиаторов существенно меньше чем алюминиевых, что может быть критично для:

Molik написал :
но чтобы работало и самотеком в том числе.

29.08.2007 в 14:10

не получится у вас на МП32 хорошей гравитационки имхо, слишком уж там фитинги узкие. Если даже и пойдёт конвекция при тёплой погоде, то когда даванёт под -30 батареи плохо греть будут.

30.08.2007 в 00:59

Molik написал :
чтобы работало и самотеком в том числе

При таком сечении труб - забудь! Выбери для себя приоритет,- либо на все случаи жизни(ох уж этот наш русский менталитет: а вдруг война?! а если свет выключат!? -тогда только железо, да и то, схему отопления нужно смотреть.Или выбирай третье тысячелетие, в котором мы живём, т.е. отдельный насос, трубы 25ппр(3\4), опуски на радиаторы 20ппр(1\2), система встречная двухтрубка и алюминиевые батареи(и не забудь верхний и нижний вентиля на них). Пайки не бойся: первый 7-рублёвый уголок запаяешь со страхом-интересом, второй уже как мастер, ну а третий- как профессионал! Дерзай и удачи !

30.08.2007 в 01:43

2Molik
а) Площадь отапл.помещений и этаж один-?
б)Коллич.окон-?
В)Газ,дрова,солярка,пелеты -?
г)вероятность откл. электрич.-?
д)пост. проживание или наездами-?
и тогда будет подр. ответ.

03.09.2007 в 13:10

для Tehnik-san:
S=13.5 м кв,этаж 1-н
одно окно 1*1.5м
газ
эл-во откл. редко но помню веерные по 3 ч 2 р в день(давно)насос стоит на обратке
проживание постоянное

03.09.2007 в 14:42

Molik написал :
S=13.5 м кв,этаж 1-н
одно окно 1*1.5м
газ

поставте газовый конвектор и не партесь, только обеспечне приток свежего воздуха. + сохраните бюджет.

04.09.2007 в 01:23 04.09.2007 в 10:18

mrstone написал :
трубы 25ппр(3\4), опуски на радиаторы 20ппр(1\2)

Подающая горизонталь(магистраль) планируется ок 7метров.На ППР в таком случае
надо ставить компенсаторные кольца?Но ведь это доп сопротивление!
Высота потолков 2.6.Котел 7.5 квт.И как будет вести себя ППР на чердаке т е насколько боится
замерзания и чем лучше утеплять.
А что скажет общество о новых чугунных радиаторах с намного меньшим литражом воды в секции?
(вроде турецкие).И ,если кто знает-стальные --дюймовая труба гнутая ина ней ребра?

04.09.2007 в 12:14

Maks2002 написал :
поставте газовый конвектор и не партесь

ну разве что после того как отопление(будущее) не сработает
Я только что с Вашей ветки,где Вы подбирали конструкцию фитинга.
Меня очень заинтересовала труба PEX-AL-PPR.Не та ли это труба,кот продается в
таких же рулонах,как МП,но серо-стального цвета снаружи и раза в два дороже МП.
у нас 32 стоит около 30 грв за м погонный в магазинах(эпицентр и т д)?Другого диаметра не видел.

04.09.2007 в 12:45

2Molik
Нет, труба ASG (PEX-AL-PPR) продаётся отрезками по 4м. по заверению продавцов английская. а вообще посмотрите на срез трубы и на надписи на самой трубе и сравните с рисунками что я привёл

Molik написал :
ну разве что после того как отопление(будущее) не сработает

если я Вас правильно понял и Вам нужно отопить ТОЛЬКО ОДНУ КОМНАТУ то самое правильное решение это газовый конвектор, Вы уложитесь в 500у.о.. если количество помещений выростает до 2 и более имеет смисл тратися на полноценное отопление.

04.09.2007 в 12:51

Molik написал :
Подающая горизонталь(магистраль) планируется ок 7метров.На ППР в таком случае
надо ставить компенсаторные кольца?Но ведь это доп сопротивление!
Высота потолков 2.6.Котел 7.5 квт.И как будет вести себя ППР на чердаке т е насколько боится
замерзания и чем лучше утеплять.
А что скажет общество о новых чугунных радиаторах с намного меньшим литражом воды в секции?
(вроде турецкие).И ,если кто знает-стальные --дюймовая труба гнутая ина ней ребра?

могу Вам посовектовать делять компенсацию не кольцом а П-образный с 45грд уголками (два подряд).
у нас продаётся такой утеплитель - серый поролон покрытый красной плёнкой, изофлекс, термофлекс, както так вроди, толщина стенки 6мм, 2.20грн м.погонный. продаётся отрезками по 2 м, есть рулоны по 10м но там стенка 4мм (я себе взял такие)

04.09.2007 в 13:38

Maks2002 написал :
если я Вас правильно понял и Вам нужно отопить ТОЛЬКО ОДНУ КОМНАТУ то самое правильное решение это газовый конвектор

.Пока мне этот вариант не сильно нравится.Ведь то,
чтоя представляю о газ конвекторе это почти открытый огонь в помещении(я видел такие еще в Польше-
коробка и внутри баллон с газом)ими обогревают киоски и мини маги,А что бы об этом сказали пожарники,
санстанция да и воздуха много надо(постоянно откр форточка)или если без баллона то газовщики в
жил помещение вряд ли га з разрешат.

Maks2002 написал :
Нет, труба ASG (PEX-AL-PPR) продаётся отрезками по 4м. по заверению продавцов английская.

.Но ASG - фирма или бренд ,а я видел нечто итальянское.Надо съездить уточнить но
прежде спросить у Вас о результате .Вы уже поставили эти трубы или еще думаете!

Maks2002 написал :
могу Вам посовектовать делять компенсацию не кольцом а П-образный с 45грд уголками (два подряд).

Спасибо но на П обр надо будет 4 уголка не так ли?А м быть хватит и зиг-зага из двух?Тем более
мне прийдется делать поворот 90 град навероно двумя по 45 может это пройти как компенсатор?

Maks2002 написал :
нас продаётся такой утеплитель - серый поролон покрытый красной плёнкой, изофлекс, термофлекс, както так вроди, толщина стенки 6мм, 2.20грн м.погонный. продаётся отрезками по 2 м, есть рулоны по 10м но там стенка 4мм (я себе взял такие)

У нас видел с фольгой и без но без красной пленки.А что хватит слоя 6 мм?

Подключить второй дом к существующей системе отопления первого дома. Возможно?

Есть два дома, один наш (ДОМ-С), строящийся, другой соседа, построенный(ДОМ-П, площадь 250квм).
У соседа газ и котел Vailant рассчитанный на 350квм - у нас же пока ничего нет.
Задача - отопить 100квм2 в новом доме ДОМ-С на первом этаже.

Что представляет из себя СО у соседа в ДОМ-П:
Газовый котел в пристройке и двухтрубная система подключения, Трубы полипропилен.
От котла уходит 32ММ труба и пока идет к батареям по-тихоньку диаметр уменьшается до 16мм.
В котле стоит насос, создающий принудительную циркуляцию.

Что было сделано, чтобы получить тепло:

сделали ответвление с 32мм трубы на метллопласт и подключили 26мм металлластиковую трубу(+обратка), которую проложили внутри подземной трубы (d=150мм, L=6м, глубина залегания 2М), соединяющую пристройку ДОМ-П и подвал ДОМ-С. Металлопластиковые трубы между домами дополнительно утеплили энергофлексом, 28/9.
После того, как трубы попали в подвал ДОМ-С, мы поставили на них тройники и дальше по 20мм трубе развели к двум коллекторам на два первых этажа (дом строится с двумя раздельными домовладениями),
-- первое ответвление(ближнее ответвление) совсем короткое от тройника, всего метра 4 до коллектора. От коллектора уходят 16мм трубы на две батареи, которые лежат под ламинатом, между подложкой ламината
-- второе ответвление(дальнее ответвление) - самое проблемное, там еще около 15 метров труба идет по подвалу(тоже в энергофлексе, 22/9) и там приходит в коллектор, где аналогично первому ответвлению подключены две батареи.
на обратку, уходящую обратно в ДОМ-П соседа поставили насос Grundfos Alpha 2L 25-60-180 и включили на макс. скорость
спустили весь воздух через краны маевского на коллекторах.

Что имеем в итоге:

Если ничего не перекрывать

Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
Коллектор на ближнем ответвлении горячий, батареи теплые и топят комнату
Коллектор на дальнем ответвлении теплый, трубы подводки к батареям холодный, батареи холодные
Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П холодная

Если перекрыть дальнее ответвление

Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
Коллектор на ближнем ответвлении горячий, батареи теплые и топят комнату
Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П теплая

Если перекрыть ближнее ответвление

Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
Коллектор на дальнем ответвлении горячий, но уже не особо
Труба подводки к батареям дальнего ответвления еле теплая, соответственно батареи еле теплые.
Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П холодная

Мои предположения следующие:
-Проблема в том, что сопротивление нашего контура в ДОМ-С гораздо больше из-за длины труб, чем короткого и с большим диаметром труб контура внутри ДОМ-П. В итоге теплоноситель циркулирует у нас с малой скоростью, несмотря на насос, и остывает быстрее, чем доходит до батарей. Видимо, по-хорошему нужно "ужимать" контур в ДОМ-П, но как это сделать? Потом, у нас уговор, что можем делать что угодно, до тех пор, пока в ДОМ-П все продолжит работать как часы и не будет проблем с отоплением.
-Другими, но мне кажется менее значительными проблемами является что трубы 16мм, которые отходят от коллектора лежат в полу без изоляции, что тоже способствует теплопотерям.

Ответвление у котла с 32мм на 26мм нашу трубу проходит через небольшую "вставку" диаметром 20мм и длиной метр.

Вообще, что-нибудь можно тут сделать, или случай запущенный и вообще "колхоз" полный?
Извините, крик души, докулибились

Пристройка котельной к дому: пошаговая инструкция

Вариант строительства пристройки котельной к дому экономически и технически выгодный. Такой проект обеспечивает высокую скорость монтажа, удобное расположение коммуникаций и дополнительное утепление внешней стены.

Тем не менее, принимая такое решение, собственник дома должен отчетливо понимать, как пристроить котельную к дому, какие сложности технического, нормативного и законодательного характера подстерегают его на этом пути.

Для того чтобы такая котельная была безопасной для окружающих и ее официально приняли в эксплуатацию, потребуется правильно выполнить все этапы, начиная с получения разрешений от органов архитектуры на начало строительства до ввода пристройки с котельным оборудованием в эксплуатацию.

Содержание Показать

Требования и нормы к пристроенным котельным

В случае, когда отсутствует требуемое помещения для установки отопительного котла в доме, и нужно быстро ввести в эксплуатацию объект — такую котельную располагают в пристройке, которую возводят специально для этих целей.

Правильнее будет строить пристройку из того стройматериала, которым были возведены стены основного дома, но если нет такой возможности, выбирают теплый, легкий, среднепрочный, негорючий стеновой материал, чтобы он не будет мог нести большую весовую нагрузку. По всем этим параметрам хорошо подходит пеноблок, даже тогда, если будет возводиться постройка котельной к деревянному дому либо из кирпича.

По требованиям к объему и габаритам, пристраиваемой топочной, где будет безопасно размещаться котел, они аналогичные отдельно стоящим помещениям.

Дополнительно нужно учитывать нормативные особенности для таких видов топочных:

Пристройка устанавливаться исключительно у сплошной стеновой конструкции дома.
Ее можно пристроить к дому из пеноблоков с соблюдением минимального расстояния до оконного или дверного проема в 1м.
Стеновой материал должен быть негорючим и выдерживать не менее 45 мин до воспламенения, каркасный вариант стены не допускается.
Стены такой постройки не могут иметь связь с несущей стенкой дома и его фундаментом, она должна иметь самостоятельный фундамент на все 4-е стены.

Дальше идут требования по обустройству топочной инженерных систем и вентиляции, которые зависят от вида сжигаемого топлива.

Больше всего требований к котельной, работающей на газовом топливе:

установка в одной топочной не более 2-х котлоагрегатов;
обустройство негорючих стен и пола: бетон, металл или плитка;
смежные дверные полотна в кочегарке и доме выполняются из противопожарного материала;
высота газовой топочной не меньше 2.5 м;
площадь котельного зало более 6 м2 с объемом свыше 15 м3;
оконный проем устанавливаться с площадью свыше 0,5 м2;
естественная вентиляция в здании топочной должна обеспечить трехкратную циркуляцию воздуха в час;
ширина дверного полотна устанавливается более 0,8 м;
топочная оборудуется отдельными инженерными линиями: вода, электро, газ и водоотведение;
система дымоотвода устанавливается в согласованности с мощностью котла, должна обеспечить полный вывод дымовых газов в атмосферу и иметь запасной люк для проведения обслуживания и очистки от сажи;
выход трубы должен выступать выше конька кровли, точный параметр указывается в проектной документации;
котлоагрегат должен иметь со всех сторон свободное пространство для безопасного обслуживания, точные размеры зависят от модификации котла и применяемого топлива и уточняются заводом-изготовителем оборудования;
между пристройкой и зданием может быть установлена общая терраса для обслуживания.

Что учесть до начала работ

Перед началом проектирования собственник дома должен будет взять технические условия у газовиков, энергетиков и водоснабжающей организации, которые должны быть учтены проектами на пристройку.

Перед началом строительства выполняют такие обязательные мероприятия:

подбор участка для строительства топочной;
предварительный расчёт размера пристройки с выбором материала;
расчёт коммуникаций на соответствие увеличенной мощности в связи с введением в эксплуатацию котельной;
принятие решения об обустройстве прохода между зданием и топочной, дверных и оконных конструкций.

После завершения возведения пристройки для топочной, нужно будет внести изменения в технический паспорт дома в органах архитектуры и БТИ.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы начать пристраивать здание, потребуется получить в управлении архитектуры и местных органах власти разрешение на начало строительства.

Для этого владельцу жилого дома потребуется предоставить такие документы:

Заявления типового образца, можно взять в отделе архитектуры по месту жительства.
Документы подтверждающие право собственности на дом и земельный участок.
Проект топочной с расчетами тепловых нагрузок, выбором оборудования и схемами подключения труб системы отопления.
Технические условия от производителей услуг газо-, водо- и электроснабжения.
Паспорт на котельное оборудования и сертификат его соответствия российским нормам.
Санитарное заключение по санитарной безопасности объекта для проживающих.
Заключение МЧС по пожарной безопасности объекта.

Пристройка для топочной допускается для установки 2-х котлов с суммарной производительностью до 150 кВт.

Чертежи

Внешний вид котельной Вы можете подбирать сами. Самое главное соблюдать требования к дверям окнам, вентиляции и площади помещения.

Примерная планировка дома с котельной

Инструмент и материалы для строительства пристройки

Возведение пристройки к дому для оборудования котельной требует использования инструментов, для инженерных, общестроительных и облицовочных работ, они не являются дефицитными и технически сложными и, как правило, присутствуют в каждом домохозяйстве:

лопаты и лом для выполнения земляных работ;
бетономешалка, емкости для переноса раствора для заливки фундамента;
плотницкий инструмент для выполнения опалубочных работ;
набор каменщика: линейки, уголки, отвесы, мастерок, кельма и шпателя для кладочных работ;
болгарка, дрель, молоток, плоскогубцы для установки армированного пояса и крепления опалубки для фундамента;
бензопила для возведения кровли.

Стеновой материал приобретается по проектным спецификациям по типу и количеству с запасом 10-15 %. Если это будут пеноблоки, то также потребуется клеевая сухая смесь.

Приобретать материал лучше у производителя камня с сертификатами качества, а не у неизвестного продавца. Также не стоить брать очень дешевые блоки, что может свидетельствовать о плохом качестве стеновых изделий. Для работы используют хорошо высушенный материал, процесс кладки осуществляют в теплый и сухой период времени.

Пристройка котельной своими руками

Пристройка котельной выполняется по проекту. Вначале приступают к сооружению фундамента. Если задние должно возводиться быстро, можно использовать столбчатый фундамент, который не требует время на усадку, как ленточный. Основание пристройки возводят на том же уровне, что и у дома, он должен обладать равной усадкой с основной конструкцией дома.

Перед кладкой стен из пеноблоков, фундамент изолируют рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией и начинают поднимать стены. Пенобетонные стенки поднимаются с углов, 1-й ряд кладут на цементный раствор, а последующие на клеевой с толщиной укладочных швов не более 3 мм, чтобы не создавать дополнительные мостики холода в холодное время года.

Толщина стен и схема укладки определяется проектом, если это будет однослойная конструкция не выше 3 м, то достаточно будет ширины 300 мм, в этом случае дополнительная теплоизоляции не потребуется. При толщине стены от 150 до 300 мм, потребуется выполнение внешнего теплозащитного слоя из минваты или Пеноплекса.

Для усиления стеновой конструкции после укладки 5 рядов пеноблоков, я выполняю армирования, пропиливаю по 2 горизонтальные ложбинки по периметру строения, в которые закладываю арматуру 10 мм с нахлестом в местах соединения и заливаю ее клеем.

Если проем больше 1,75 см устанавливаю перемычки. Для этого делаю деревянный каркас, затем на него укладываю ряд из U-образных элементов. В вырез также укладываю арматуру и заливаю всё бетонным раствором.

Не стоит сразу выполнять жёсткую привязку пристроенных стен из пенобетона к основному зданию, поскольку после усадки между ними будут образоваться трещины.

Рекомендую это расстояние заложить минеральной ватой, выполнить обрешетку и обшить всю конструкцию сайдингом. Что создаст дополнительную защиту от тепловых потерь и защитит дом от перекосов.

После затвердевания перемычки деревянный каркас разбираю и перехожу к установке перекрытия потолка, она должна быть ниже основного здания, что сможет защитить постройку от усадки и кроме того атмосферные осадки не будут попадать на основное здание, особенно при возведении стен из бруса. Утепление выполняют, только в том случае если был уложена тонкая стена, что должно быть оговорено проектом.

Учитывая, что пенобетон теплый, но гигроскопичный материал, возможно потребуется перед облицовкой выполнить только гидроизоляцию и парозащиту с установкой мембранной пленки.

После этого этапа приступают к заливке полов и фундамента под котел, установке оконных и дверных блоков, монтажу инженерных сетей и установке котельного оборудования, внутренней и внешней отделки.

После окончания всех строительно-монтажных работ и подключения котла к инженерным сетям, приглашают представителей проектной организации, СЭС, МЧС и архитектуры, которые должны подписать акт на введения пристройки и котельного оборудования в эксплуатацию.

Комиссия будет проверять соответствие выполненных СМР проекту, если замечаний нет, они подписывают общий акт, который будет являться основанием для внесения изменений в проект дома и получения разрешения от горгаза на запуск топлива на котел.

Первый запуск газа выполняет представитель горгаза при условии, что газовая линия выполнена в соответствии с проектом, имеется система защиты и газовый счетчик. После этого собственник заключает договор на газоснабжения и сможет эксплуатировать котельное оборудование.

Таким образом для строительства котельной мощностью до 150 кВт вполне приемлемый вариант — это возведения пристройки из пеноблоков к основному зданию. В этом случае можно быстро и экономно провести строительные работы и установить котельное оборудование, которое не будет мешать в доме.

Все работы выполняются по проекту, перед началом работ необходимо получить разрешение в органах архитектуры. Строительство пристройки не является сложным объектом, его вполне можно выполнить самостоятельно, при наличии строительного опыта у застройщика.

Читайте также: