Как переделать дровяную печь под отработку

Обновлено: 03.05.2024

Как переделать дровяную печь под отработку

Добрый день, самоделкины :)

Вот давно мучаюсь желанием сделать себе в гараж печку на отработке. Каждую зиму матюкаюсь, покупая новый баллон газа для теплопушки, жрёт она его просто вёдрами. И обещаю себе, что вот только потеплеет - обязательно что-нибудь придумаю.

В интернете масса схем, чертежей и даже готовых решений, которые можно купить и ни о чём не париться.

Две проблемы - я жадный и люблю всё делать своими руками.

Почитав интернет, решил сделать печку капельного типа, как самую безопасную и в общем-то простую в изготовлении.

Опять же, есть масса схем, но у меня возник простой вопрос. Есть у меня печка-буржуйка. Все знают, что это такое - ящик 40*60 см, внутри горизонтальная перегородка с дырками и две дверцы, через верхнюю закладываются дрова, а нижняя - поддувало. Сверху на это дело надевается труба.

Вопрос очень простой: как мне переделать эту печку, чтобы она работала на отработанном масле? Желательно соблюсти следующее условие: минимум сварки. Варить я не умею, точнее, умею на уровне "сварить два уголка". Зато умею хорошо паять, поэтому возможен вариант высокотемпературной пайки, например, подающей масломагистрали.

Поделитесь опытом, пожалуйста. Сплю и вижу, как все мои 200 л отработки отапливают меня долгими зимними вечерами.

24.06.2011, 10:28 Своими личными глазами наблюдал такую конструкцию в гараже у wuglusskr ) из "нештатных" деталей - маслобак, металлическая трубочка, краник от бензобака мотоцикла и кирпич) 24.06.2011, 10:53

Своими личными глазами наблюдал такую конструкцию в гараже у wuglusskr ) из "нештатных" деталей - маслобак, металлическая трубочка, краник от бензобака мотоцикла и кирпич)

ну кирпич, это совсем просто, а если вместо кирпича толстая пластина из стали, на который тихо капает масло, да сам лист с подающей трубкой убрать в печку. поначалу разогреть пластину и дальше само пойдет. только регулируй.

24.06.2011, 11:02 "Партия сказала: надо!
Комсомол ответил: есть!" 24.06.2011, 11:10 Написал в П.М. 24.06.2011, 11:13

Так ано и работало - кирпич в топке трубочка туда - кирпич разогревается газовым китайским балончиком - и тепло пошло )

Morozov Denis 24.06.2011, 12:31 У меня в гараже тоже стоит буржуйка, при накапливании отработки уже давно взял старый нержавеющий термос (точнее колбу) проделал отверстия в верхней части и заливаю туда отработки по уровню больше половины, и ставлю в прогретую дровами буржуйку, как начинается разогрев (это слышно по гулу) прикрываю поддувало за 1-1,5 часа происходит полное сгорание, из трубы идёт лишь белый дымок хотя труба отходящая от буржуйки бывает разогревается до красна (походу это зависит от масла). Нынче постараюсь сделать так чтобы можно было и дровами (гаражным мусором) топить и отработкой. Хотя хорошие модели печек есть по моему на форуме соломономобилей, даже в отдельной теме. EviL_LaugH 24.06.2011, 13:14 То есть, по сути, я могу вниз (под дырчатую перегородку) поставить банку с маслом, зажечь её, и оно будет гореть. Morozov Denis 24.06.2011, 14:30 при нагретой печке она сама должна загореться, я обычно ставлю прямо в топку на угли, горит не масло, горят пары, угли разогревают масло до температуры кипения и масляные пары воспламеняются, только не перелей а то всё масло будет в зольнике, а потом в гараже, и не дай бог пыхнет. Для непредвиденных случаев стоит углекислотный огнетушитель. 24.06.2011, 16:43

я сделал себе такую конструкцию для обогрева теплицы. Итог: осевшая на стенках дымохода сажа ухудшила тягу, в связи с чем гореть масло стало хуже, а его подача не регулируется автоматически, коптило это чудо внутрь теплицы до тех пор, пока огоньку хватало воздуха, затем он потух и льющееся на раскаленный кирпич масло залило всю печку и поперло наружу. десять литров масла наделали такого геморрою. благо до пожара не дошло, гореть было нечему.

24.06.2011, 21:21

Да, сажа это бич печек на отработке. На спецфорумах самоделкины бьются с ней уже не первый год.

24.06.2011, 21:30

когда приловчишься - нафиг никакой уголь и дрова не нужны.. Трубу очищаю просто ударом кувалды перед тем как топить. Вся сажа осыпается вниз, в корыто. Выгребаю ее и все. Именно по этому труба должна быть прямой и железной. Любое колено засерет сажей за пару активных дней.

Да, подача масла в воронку сделана для того, чтоб визуально контролировать струйку. Сначала была просто трубка в топку. На ней быстро нагорает шлак, она забивается, итд. короче много гемора. Как сделал систему с воронкой - больше проблем с подачей не возникало. Главное, чтоб в воронке отверстие было 7-8мм, чтоб масло свободно проходило. Трубка подачи у меня 6мм.

Конечно печка не идеал. Сгорает не все. Дым черный, особенно при разогреве, когда масла много. Потом дым зависит от подачи. Можно добиться светло серого цвета. Но это самое простое, что можно сделать из обычной печки.

ПыСы: Блин, поймал себя на мысли, что так часто приходится писать про печку, что надо просто на сайте своем страничку ей посвятить ))

24.06.2011, 21:47 кстати заметил, что малое количество воды, добавляемое при работе печки отдельно в топку - очень улучшает сгорание. Правда печка при этом шкворчит и бухтит, но с помощью паров воды вся топка просто переполняется огнем и факелом прет даже из трубы сверху. Ночью - просто фееричное зрелище )) А труба у меня 4 метра. Но воду надо добавлять уже в раскаленную топку и по немногу. Этой зимой поставлю регулируемую капельницу - поэксперементирую. Возможно так получится полностью выжигать сажу из трубы. Еще есть идейко принудительную вытяжку присобачить, чтоб тягу увеличить, но это пока только задумки. 25.06.2011, 05:12 Более того - в корыто влазит 10 литров, а в баке топливном всего 6. Так что если даже печь потухнет - то опять же Мексиканский залив не повторится.
я пробовал сковороду большую ставить на колосник, но она была меньшего размера чем топливный бак, потому и произошел разлив топлива. Есть у меня еще один нюанс, я использовал в качестве топлива топочный мазут, а его текучесть меняется прямо пропорционально температуре. при температуре +5 хоть ножом режь, при 20 уже как масло, при 80 вода водой. надо наверное в бак тэн тогда вваривать EviL_LaugH 25.06.2011, 10:26

Спасибо всем за ответы!

26.06.2011, 12:27

Спасибо всем за ответы!

К принудительному наддуву надо будет еще и дымосос колхозить, иначе будет дым идти в окошко и в трубу немножко. ;)

19.07.2011, 02:57

Зиму пережил нормально.
Проблемы были связаны с необходимостью постоянно регулировать толщину струи, чуть толще - выливается из поддувала и полыхает на поддоне, поставленном под поддувалом.
Недавно усовершенствовался.
Перетащил печку из преисподней гаража на нулевую отметку.
Заварил поддувало (перекрыл его пластиной наполовину) чтобы не вытекала отработка. Саму печурку чуть завалил назад, чтобы отработка стекала не к поддувалу, а противоположно.
Вот так вот и собираюсь зимовать.

Печь на отработке. Улучшенная версия

Несколько лет назад для отопления гаража я сделал себе печку, работающую на отработанном масле.

В результате долгих экспериментов я значительно улучшил ее конструкцию, новая печка получилась намного эффективнее и не требует частого обслуживания. Она очень хорошо показала себя прошлой зимой.

Печки вполне достаточно для отопления гаража 4х6м в любую погоду. Расход отработки при этом — от 0,3 до 1 литра в час. Читка дымохода не требуется, чистка печки раз в сезон, и то не обязательно. Ежедневная чистка заключается в высыпании золы из тарелки.

Далее будет длинное и подробное описание конструкции для тех, кто захочет ее повторить

Основные отличия от старого варианта — добавлен наддув в топку, подача масла через тонкую трубку внутри трубы подачи воздуха, регулировка подачи воздуха в чашку, тонкая регулировка подачи масла, люк внизу для чистки.

Материалы, которые использовал:
Топка из трубы диаметром 160 мм, толщина стенки 5 мм, труба подачи воздуха диаметром 60мм, колено дымохода — труба 100 мм. Дымоход — труба из нержавейки 100мм, над крышей — асбестоцементная 120 мм. Вентилятор наддува — от печки ВАЗ 2108.

Полный размер

Корпус печки:

Внизу люк, в который вставляется чашка. Выше — отверстие для розжига, закрыто винтовой пробкой. Сбоку выход на колено дымохода. Высота корпуса 490 мм.

Полный размер

Чашка изготовлена из металла толщиной 4 мм. Крепится болтами к крышке люка. Чашка не касается дна печки, что препятствует её охлаждению. Это очень важно для нормальной работы печи.
В крышке люка по контуру заложен асбестовый шнур для уплотнения.

Полный размер

Внутренняя труба подачи воздуха и масла.
Длина до плоскости крышки 390 мм. Внутри неё проходит трубка диаметром 16 мм для подачи масла.

Полный размер На расположение отверстий для воздуха на этом фото не обращайте внимания, ниже напишу правильные размеры этих отверстий

В крышку заложен асбестовый шнур для уплотнения.

Полный размер

В торец трубы вварена трубка подачи масла и просверлены 4 отверстия диаметром 2 мм. Через них подаётся воздух для поддержания горения масла в чашке.
Так же дополнительно воздух подаётся в чашку через трубку подачи масла. Это нужно только во время розжига, пока печь не вышла в рабочий режим. После нагрева дополнительный воздух перекрывается заслонкой в корпусе наддува.

Полный размер

В крышке сделано отверстие для наблюдения за процессом горения. Вварена трубка с резьбой, закрывается круглым стеклом, зажатым гайкой.

Полный размер

Здесь видна система подачи масла в трубку:

Полный размер

Корпус наддува снят для наглядности.

В трубе подачи воздуха просверлены 10 рядов отверстий диаметром 2 мм, по 8 отверстий в ряду. Расстояние между рядами — 20 мм, расстояние от дна трубы до нижнего ряда — 30 мм.

Полный размер

Корпус наддува сделал из листа металла 1 мм. К нему крепится вентилятор от печки ВАЗ 2108. Сверху привинчен резистор от той же печки.

Полный размер

Внутри заслонка регулировки подачи воздуха в чашку — трубка с фигурным пропилом, поворачивается вокруг своей оси.

Полный размер

Подача масла — самотёком через кран с тонкой регулировкой.

Основание печки — из профильной трубы 15х15 мм.

Полный размер

Печка установлена на пружинных опорах, чтобы снять нагрузку с дымохода (он ощутимо удлиняется при нагреве).

Полный размер

Для питания вентилятора наддува использовал трансформатор от бесперебойника и диодный мост. Регулировка скорости — переключателем от той же ВАЗовской печки.

Полный размер

Сверху установлен съемный бак для масла. В двух горизонтальных трубах из нержавейки установлены два канальных вентилятора по 10 Вт для обдува печки. С правой стороны — съемный экран. Он направляет тёплый воздух в середину гаража.

Габариты всей конструкции 110х65х25 см без учета дымохода.
Общая высота дымохода — около 4 м.

Эксплуатация печки в прошлом сезоне показала её неприхотливость и эффективность. Зима была тёплой, поэтому расход отработки не превышал 0,5 литра в час.
Для наглядности я сфотографировал внутренности печки после того, как она отработала целый сезон:

Полный размер

И ещё короткое видео о работе печи:

Есть недостатки, которые нужно устранить:

1. Вентиляторы обдува лучше использовать с металлической крыльчаткой, либо ставить температурный датчик их включения. Два вентилятора погибли, когда я забывал их включить при работающей печке — просто расплавились.

2. Подача масла самотёком, несмотря на точную регулировку, нестабильна. Сильно зависит от температуры масла.
Эту проблему я решил, сделав подачу масла поршневым насосом. Эта система пока проходит испытания, по окончании испытаний опишу конструкцию в следующей записи.

Отопление отработкой. Личный опыт, 2 варианта

Есть отрицательный и положительный опыт, расскажу про оба и начну с негативного:

Многие видели и чертежи и хвалебные отзывы на эту печку, где масло в нижнем баке раскаляется до паров и дожигается в дымоходе с отверстиями

Примерно такая печь была и у меня, только у меня "блины" были круглыми - из обрезков трубы большого диаметра. своих фото не делал - тогда еще не собирался вести блог, так что "взято из просторов Интернет". Примерно такая печь была и у меня, только у меня "блины" были круглыми - из обрезков трубы большого диаметра. своих фото не делал - тогда еще не собирался вести блог, так что "взято из просторов Интернет".

Так-то всё работало, но я считаю эту модель неудачной по трём причинам:

жуткая вонь и грязь: "на взлете" печки, когда дожигатель ещё не прогрет - пары масла "выплевываются" из всех отверстий аккуратными колечками. Впоследствии металл дожигателя раскаляется и начинает пахнуть "жареным воздухом", к тому же нет-нет, да язычки пламени вырываются из отверстий и в помещении повисает жирная копоть.
Пожароопасность. Хорошо, что при испытаниях в доме установил это устройство в камин, а в камине есть приямок. Просто в отработку попал антифриз или тосол: когда он нагрелся - в приямке я получил раскаленное вспененное горящее масло. Испытывал бы в гараже или в мастерской - сгорел бы.
Расход масла. Эта модель достаточно "прожорлива", лично у меня она потребляла масла от 1 до 2 л/час. Для отопления гаража 20 квадратов это очень много. В режиме "эконом" пламя в дожигателе гасло и из него в помещение валил белесый масляный пар.

Соберётесь повторять такую печь - категорически не советую.
Если уже эксплуатируете нечто подобное - как совет: прогоняйте масло через отстойник для отбора антифриза, воды или тосола перед заливкой в нижнюю емкость.

Положительный опыт:

Немного позже я сделал себе универсальный отопительный котёл, в котором можно сжигать любой вид топлива, просто меняя вкладыши.
Способ подачи масла - капельницей, в дожигатель:

Подробнее как устроен котел и обзор дожигателей - в ссылке под текстом Подробнее как устроен котел и обзор дожигателей - в ссылке под текстом

Дожигатель - "блин" с приваренной к нему трубой диаметром 50 и отверстиями для подачи воздуха. Под дожигателем расположена герметичная плоская емкость, в которую и подается масло (похожа на сковородку, только не вздумайте и правда положить чугунную сковороду).
Пары масла из-под блина дожигаются по всему объему.
Регулировка интенсивности горения - капельницей и дополнительным регулятором подачи воздуха

"на взлете" вонь отсутствует, при выходе на режим масло сгорает без дыма из трубы, если же попадется антифриз - печь просто потухнет. Кстати, для исключения подобных случаев по моей рекомендации пользователь, которому я сварил такой котел на заказ, сделал отстойник. Рекомендую.

Всего опытов продаж своего котла у меня было два и второй - последний, после чего я отдал чертежи в свободный доступ.

Расход масла для моего дома (тогда ещё 80 квадратов) составил 2 литра в час. В сравнении с моделью выше - при одинаковом расходе я отапливал площадь в 4 раза больше.
Друзья мне навезли около 40 литров, так что хватило на пару дней отопления, после чего я перешёл на другие источники топлива.

Про то, как сжигать отработку в моём котле - всё же сделал видео у заказчика (тогда уже начинал "ютубить" и "вконтактить"). Качество съемки ужасное, но основные моменты понять можно.
К тому же "на самом интересном" закончилось место в телефоне, т.что в конце видео "для эффекта" горит щепа.

Знаете какой лучший отзыв от заказчика? Он про вас забыл, получив то, что ему надо и не тревожит бесконечными звонками. Случайно встретились на перекрестке у светофора, поговорили через окна автомобилей. Доволен. У него СТО, масло у клиентов меняет часто, так что вопрос "где взять отработку" для него неактуален.

Как переделать дровяную печь под отработку

Добрый день, самоделкины

В интернете масса схем, чертежей и даже готовых решений, которые можно купить и ни о чём не париться.

Две проблемы - я жадный и люблю всё делать своими руками.

Как соорудить буржуйку на отработанном масле: инструкции в фотографиях и чертежах

Как обогреть неотапливаемый гараж в зимнее время? Самый простой ответ: сделать буржуйку. Этот агрегат имеет простую конструкцию и прекрасно работает на дровах, угле, опилках и т. п. Однако достаточное количество такого топлива у автомобилиста есть не всегда. А вот отработанное машинное масло обычно имеется. Для многих автолюбителей буржуйка на отработанном масле своими руками стала отличной альтернативой обычной дровяной печке. Впрочем, используют такую печь не только для гаражей.

Принцип действия и преимущества такой печки

Сгорание топлива в печи на отработанном масле происходит в два этапа. Сначала сгорает залитое в бак топливо. Образующиеся в результате этого газы смешиваются с воздухом. На втором этапе горит именно эта газово-воздушная смесь, поэтому буржуйка на отработке состоит из двух отделений.

Первое отделение — это бак, в который наливают отработанное масло. Оно сгорает при относительно умеренной температуре. Выше размещается другое отделение, предназначенное для сгорания смешанных с воздухом продуктов, образовавшихся при горении отработки. Здесь процесс происходит при гораздо более высокой температуре, она может достигать 800 градусов.

Важным условием при сооружении буржуйки на отработке своими руками является обеспечение доступа воздуха в обе камеры сгорания. В нижнем баке для этого делают небольшое отверстие, которое служит для заливки топлива, а также для регулировки подачи воздуха. Отверстие закрывают специальной заслонкой. В верхнюю камеру вторичный воздух поступает обычно через небольшие отверстия (примерно 10 мм), которые просверлены в трубе, соединяющей бак и вторую камеру сгорания.

Чтобы обеспечить доступ воздуха во вторую камеру сгорания буржуйки на отработке, необходимо сделать небольшие отверстия в трубе, соединяющей эту камеру и бак для масла

Возможность использовать почти бесплатное топливо из отработанного масла — не единственное достоинство такого агрегата. Благодаря высокой температуре горения печь на отработке обогревает помещение быстро и эффективно. Если устройство работает правильно, из него не выделяются ни неприятные запахи, ни опасные для здоровья людей вещества, поэтому с точки зрения экологии буржуйка на отработке считается совершенно безопасной.

Однако опасность может представлять использование в такой печке легковоспламеняющихся веществ, например, бензина, растворителя и т. п. Следует также помнить, что некоторые виды отработанного трансформаторного масла могут при нагревании выделять вредные для здоровья соединения.

Чертеж самой простой и популярной печки на отработанном масле (кликните для увеличения)

Пошаговое изготовление печки по чертежу, расположенному выше

Владельцы печей на отработке запасаются топливом в летний период. Для этого в гараже ставят емкость, в которую сливают отработанное масло. К зиме в ней накапливается вполне приличное количество топлива. Недорого или вовсе бесплатно отработанное масло можно получить в автомастерских, на СТО и т. п.

Переделываем буржуйку для работы на отработке

Владельцы обычной буржуйки, решившие перейти на отопление отработанным маслом, могут внести в конструкцию уже имеющегося агрегата некоторые изменения. Выясняя, как переделать обычную буржуйку под отработку, следует учесть принципы работы этого агрегата, т. е. обеспечить камеру вторичного сгорания и доступ воздуха в обе камеры. Вот один из вариантов такой переделки:

1. Сварить из листового железа бак для отработанного масла.
2. Прорезать в печке отверстие для подачи воздуха.
3. Установить задвижку, которая будет регулировать поступление воздуха в топливный бак.
4. Вместо дымоходной трубы поставить трубу с отверстиями для воздуха.
5. Сделать камеру вторичного сгорания со съемной верхней частью.
6. Присоединить камеру вторичного сгорания к трубе с отверстиями.
7. Установить дымоходную трубу.
Разумеется, поддувало обычной буржуйки при переходе на отработку должно быть закрыто, чтобы обеспечить правильную тягу. При желании поддувало и люк буржуйки, через который загружаются дрова или уголь, можно просто заварить. В этом случае масло будет подаваться в печь через вьюшку. Через это же отверстие осуществляют и розжиг масла. Однако, более удобным вариантом загрузки топлива, вероятно, будет возможность вынимать топливный бак из буржуйки. В этом случае имеет смысл подумать о создании универсальной печки, в которой используется отработанное масло или дрова.

На этой схеме наглядно продемонстрирован один из вариантов устройства буржуйки на отработке. Чем точнее соответствие готового агрегата рекомендациям инженеров, тем лучше будет работать печка

Универсальный вариант: дрова + отработка

Иногда обстоятельства диктуют необходимость использовать разные виды топлива. Для этого нет нужды держать в помещении сразу два агрегата. Существуют модели универсальных буржуек, способных легко переключаться с дров и угля на отработанное машинное масло. В следующем видеоролике подробно описано устройство и особенности эксплуатации такой модели.

Понять, как можно сделать универсальную буржуйку на отработке, не сложно. Нижний бак такой печки представляет собой обычную дровяную буржуйку с колосниками, отделением для сбора золы и дымоходом. В верху этого отделения устанавливают емкость для отработанного масла и делают вьюшку с заслонкой.

Модернизированное нижнее отделение соединяют с камерой вторичного сгорания специальной трубой, в которой предусмотрены отверстия для воздуха и возможность их при необходимости закрыть. Сверху выводится дымоходная труба.

Если нужно использовать такой агрегат в качестве буржуйки, нужно вынуть емкость для масла и закрыть вьюшку, а также отверстия на трубе. После этого в печке можно сжигать дрова, уголь, опилки и т. п. Чтобы перейти на отопление отработкой, действия совершают в обратном порядке:
1. Устанавливают бак для масла.
2. Открывают вьюшку.
3. Открывают отверстия для поступления вторичного воздуха.
После этого в буржуйке можно использовать в качестве топлива отработанное машинное масло.

Чтобы работа такой буржуйки была безопасной, ее необходимо регулярно очищать. Для этого верхнюю часть вторичной камеры сгорания делают съемной. Ее очищают в доступных местах, а также производят обстукивание дымоходной трубы, чтобы удалить скопившуюся сажу. Помимо этого, следует регулярно удалять накопившуюся грязь из бака для масла.

Несколько полезных советов напоследок

При эксплуатации самодельной буржуйки на отработке, некоторые владельцы агрегата сталкиваются с рядом проблем. Например:
- нагрев помещения происходит неравномерно;
- отработка при горении бурлит и выплескивается из бака;
- появляется запах дыма;
- топливо сгорает слишком быстро и т. п.
Во многом работа буржуйки на отработке зависит от правильной тяги и размеров агрегата. Поэтому рекомендуется не делать печь «на глазок», а воспользоваться точными чертежами и стараться соблюдать установленные размеры. Следует помнить, что чем выше емкость топливного бака, тем быстрее будет сгорать масло, т. е. увеличится его расход.

Чтобы отработка не шипела, не бурлила, а горела спокойно, необходимо использовать машинное масло, которое предварительно отстоялось, а не было слито пару часов назад. Кроме того, топливный бак рекомендуется наполнять не более, чем на две трети.

Как самому сделать печь на отработанном масле

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель – пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций – капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:
1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.
Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:
- для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
- вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
- высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
- неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.
Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:
- перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
- топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
- для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.
Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:
1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.
Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:
1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.
Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

Технология изготовления такая:
1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.
Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Дожигатель на фото крупным планом – вид сбоку и с торца
Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

Разные конструкции чаш для капельницы
После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

3 вида дымоходных теплообменников – конвекционный, воздушный и водяной экономайзер
Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:
1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.
Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Читайте также: