Где подача и обратка в системе отопления автомобиля
Обновлено: 04.05.2024
Системы отопления. Какую выбрать?
В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.
Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.
В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.
Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.
Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.
В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?
Вы абсолютно правы!
Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.
Однотрубная система – «ленинградка»
Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.
По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.
Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.
Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.
В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.
Тупиковая двухтрубная система
Какую схему выбрать?
Выводы:
Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!
В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».
Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.
Еще совет!
В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.
Вопрос эксперту)
как определить под капотом где вход в печку,а где обратка? bj5p zl
не скидывая шланги.
одни говорят что трубка металлическая к помпе это обратка, другие,что вход.
По мне логичнее,что вход, ибо если обратка- то имело бы место завоздушивание системы.
работаю в интернете
почитал тему про установку северс-м походу все таки обратка это там где трубка к помпе :(
работаю в интернете
почитал тему про установку северс-м походу все таки обратка это там где трубка к помпе :(
а по другому и быть не может.
подача на печку с головы или с блока в нижний патрубок печки. обратка с печки идёт на помпу с верхнего патрубка печки.
если по другому, то печка будет воздушиться.
если будешь котёл ставить, то сразу продумывай так, чтоб система термосифонно работала(циркуляция за счёт перепада температур в контуре). и не забывай что перед выходным патрубком(на радиатор) термостат стоит.
Последний раз редактировалось MOTOMAH; 23.01.2014 в 10:32 .
не могу найти обратку печки?
Проблема, что зимой плохо греет печка, особенно для тех кто сидит сзади. посоветовали поставить элктропомпу бош на обратку печки. типа циркуляция лучше будет и печка греть жарче будет. помпу купил, но вот не могу определить где шланг обратки. на мотроном щите выходят с салона два патрубка. один патрубок целяется к фланцу с даточком температуры, а другой патрубок уходит куда то во внутрь движка, ближе к генератору. на ощупь оба патрубка вроде бы горячие. так что не знаю какой и них обратка. может кто подскажет?
и ещё вопрос! почему когда едешь темпераура выше 70 градусов не поднимается, а на холостом ходу доходит до 90? защита стоит, движок закрыт утеплетелем, термостат вроде бы рабочий - верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный. датчик температур заменил новым. антифриз тоже менял.
popov2
профи
патрубок целяется к фланцу с даточком температуры, ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.Mr.Zhan
Просто заглянул
popov2 написал(а):popov2
профи
И насчёт термостата! А как его отремонтирвать или только подзамену? это реально ли его самому снять и заменить или на СТО только могут сделать? отремонтировать врядли .а поменять вполне.стоит в нижнем патрубке радиатора ,во фланце на двух болтиках.с "водопадом" все норм.на оборотах циркуляция будет. ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Mr.Zhan написал(а):спасибо за подсказку!))))))
цепанул помпу на другой шланг. вроде бы помпа фурычит. антифриз гоняет, печка греет. правда в расширительном бачке перестала жидкость циркулировать. раньше туда часть антифриза сбрасывалось от подогрева дросельной заслонки, как маленький водопад. а теперь видимо электропмопа весь антифриз дальше гонит. это так должно быть?
И насчёт термостата! А как его отремонтирвать или только подзамену? это реально ли его самому снять и заменить или на СТО только могут сделать?
Еще раз проверьте правильность направления потоков ОЖ (в какую сторогу качает установленный циркуляционник и в какую сторону качает штатная помпа двишателя).
Ну и по правильному дополнительный циркуляционный насос ставится на подачу в радиатор отопителя, чтобы нагнетать, а не выкачивать. Способность нагнетать у насоса выше, чем выкачивать, плюс если поставить на обратку, то насос может откачивать часть уровня из радиатора, что не лучшим образом скажется на отоплении.
Авто у Вас на ХХ греется до 90, а в движении только до 70 из-за термостата, но странно почему нижний патрубок радиатора холодный, должен быть по идее теплый.
ремонтирую блоки управления Eberspacher Hydronic I (D3/D4/D5 - WZ/WS) и II (D5Z-F/S-F/Z-H/S-H)Mr.Zhan
Просто заглянул
popov2 написал(а): отремонтировать врядли .а поменять вполне.стоит в нижнем патрубке радиатора ,во фланце на двух болтиках.с "водопадом" все норм.на оборотах циркуляция будет.
Уфф! спасибо что успокоили насчёт водпада))))
как вы считаете для наших суровых зим взять термостат погарячее или брать как с завода?
Mr.Zhan
Просто заглянул
Просто Серега написал(а):Еще раз проверьте правильность направления потоков ОЖ (в какую сторогу качает установленный циркуляционник и в какую сторону качает штатная помпа двишателя).
Ну и по правильному дополнительный циркуляционный насос ставится на подачу в радиатор отопителя, чтобы нагнетать, а не выкачивать. Способность нагнетать у насоса выше, чем выкачивать, плюс если поставить на обратку, то насос может откачивать часть уровня из радиатора, что не лучшим образом скажется на отоплении.
Авто у Вас на ХХ греется до 90, а в движении только до 70 из-за термостата, но странно почему нижний патрубок радиатора холодный, должен быть по идее теплый.
направление на помпе бош как указано стрелкой. сверху вход, а сбоку выход. у меня с обратки печки выходит шланг и заходит в электропомпу, а с помпы выходит на патрубок который куда то вниз в движок уходит.
что касается направления жидкости от основной помпы то не знаю. а как узнать напрвления жидкости?
насчёт бош, то сказали что надо на обратку печки бош вешать. тут в теме комрад Попов указал на вход печки, ну и цепанул помпу на другой патрубок, раз он выход.
сегодня у нас было -30. ездил с помпой включенной. честно говоря особо жара не почуял, хотя было тепло относительно. термометр показывал 50-60градусов, при включенной помпе. при выключенной помпе - 70градусов. получается помпа забирает тепло от движка. это плохо или хорошо?
завтра попробую переставить на подачу печки электропомпу. может жарче будет в салоне при подаче?
насчёт термостата, то у меня нижний патрубок не слишком холодный. так тепловатый. а верхний горячий. это о чём может говорить?
AlexTDI
Quattro рулит.
у меня такой же был, тока сеат кордоба.
до -15 движок прогревался, и печка жарила, как в бане было, -20 уже прохладнее, -25 тепло тока на магистрали, если ехать хотя бы 80км\ч.
и это на дизеле.
я нифига не менял, ни термостат, ничего.
все работало как часы.
сними решнтку, хорошо утепли радиатор, если нет шумки капота, поставь, на дизеле она штатная!
Mr.Zhan
Просто заглянул
AlexTDI написал(а):у меня такой же был, тока сеат кордоба.
до -15 движок прогревался, и печка жарила, как в бане было, -20 уже прохладнее, -25 тепло тока на магистрали, если ехать хотя бы 80км\ч.
и это на дизеле.
я нифига не менял, ни термостат, ничего.
все работало как часы.
сними решнтку, хорошо утепли радиатор, если нет шумки капота, поставь, на дизеле она штатная!
да это и сеат кордода тоже. кароче одна и таже машина, но бренды могут быть разне. что касается тепла, то тебе повезло. у меня с самого начала она какая то холодная. я мотор накрыл кошмой, шумка капота у меня тоже с завода. решётку снять могу, но там хер картон засунешь. там места мало и ещё железное крепление радиатора мешает. в жигулях можно сунуть лист кордона между радиатором и кузовом, а в этом поло хрен там! теме более я туда сигналы переснёс с правого колеса. а то сигналы итак пискуны, так ещё их не слышно из под крыла совсем. а так возле радиатора хоть как то слыхать.
так что Комрад не вариант решётку закрыть - доступа для картона нет.
у меня бензиновая машинка, печку строго на 4 скорости держу но сзади пассажирам холодно. уже не знаю что делать. сколько раз простужался в ней.
AlexTDI
Quattro рулит.
Mr.Zhan написал(а):да это и сеат кордода тоже. кароче одна и таже машина, но бренды могут быть разне. что касается тепла, то тебе повезло. у меня с самого начала она какая то холодная. я мотор накрыл кошмой, шумка капота у меня тоже с завода. решётку снять могу, но там хер картон засунешь. там места мало и ещё железное крепление радиатора мешает. в жигулях можно сунуть лист кордона между радиатором и кузовом, а в этом поло хрен там! теме более я туда сигналы переснёс с правого колеса. а то сигналы итак пискуны, так ещё их не слышно из под крыла совсем. а так возле радиатора хоть как то слыхать.
так что Комрад не вариант решётку закрыть - доступа для картона нет.
у меня бензиновая машинка, печку строго на 4 скорости держу но сзади пассажирам холодно. уже не знаю что делать. сколько раз простужался в ней.
сеат уже продан 2 года назад хорошая машина, простая, и неприхотливая, из поломок за 7 с хвостом лет эксплуатации, передняя пружина и сломаные провода электрозамка багажника.
а так все в подвеске ничего не менял вообще.
тока тормоза передние махнул на более мощные.
задние даже колодок ни разу не менял.
как вариант, я на сеате брал полиэтилен толстый 0.2мм снимал решетку с эмблемой сеат, там она легко снимается и через это запихивал и расмравлял полиэтилен.
я покупал машину 3х или 4-х летку с ппробегом смешным, продавал, когда было 142 или 145ткм, так что машина была еще не заезженая.
проверь термостат еще раз, у нас -30 это редкость, обычно зимой ниже -12 долго не держится, но при такой температуре, прогретом моторе регулятор тепла на 50-60% скорость не выше 2 иначе шумит.
если короткие поездки 3-8км, тогда машина и не успеет прогреться.
машина покупалась изначально у нас здесь новой, и все они шли в базе PÕhjamaade pakett т.е северное исполнение, подогрев стульев, форсунки омывателя с обогревом, ОЖ -38С мощный генератор 90А, дополнительный эл. обогрев ОЖ
Печка, часть №2. Принудительная циркуляция.
После переборки корпуса печки я решил двигаться дальше, так как особого прироста в тепле не ощутил, конечно это всё равно нужно было делать (радиатор менять, мыть всё, герметезировать).
По подаче горячего воздуха в салон прекрасно заметно, что он не успевает нагреваться, либо тосол с недостаточной скоростью проходит через радиатор (так как вся печка перебрана), особенно заметно при включении скоростей печки выше первой.
Вот что купил:
1) Насос отопителя с газ (есть и китайские — дешевле, брать такой не стал)
Тот что на фото посоветовали. Для Саратовцев если нужно скажу где брал, так как цены встречал от 1500 до 1900, а купил за 1100.
Там же в ГАЗовском магазине взял две трубки длиной по 5 см, не знаю от чего они там, но по диаметру как раз подходят что бы состыковать два патрубка печки между собой (стоят 20 руб на фото не попали)
2) Зная что патрубки надо будет удлинять, набрал тех что понравились внешне. Особенно приглянулись три патрубка с тройником (мне тройник так и не пригодился)
3) Если заморачиваться, то до последнего, купил утеплитель для труб, на патрубки печки (подачи и обратки)
4) Незнаю точно сколько потребляет этот насос, но подключать решено через реле.
Куплены клеммы, реле, колдка с проводами (удобнее, меньше клемм припаивать) кран 1/4.
Ну и хомутов набрал разных.
Начнём. Насос удачно встал за аккумулятором, там же две гайки уже есть, на одну из них как раз и закрепил насос.
Ещё изменил немного обратку печки, по фото видно, что обратка печки подходит к термостату там где был патрубок расширительного бачка, а патрубок расширительного бачка перенс на старое место обратки печки. Не смог найти ссылку у кого недавно это увидел, но смысл такой: охлаждённый тосол радиатором печки идёт не в двигатель как было раньше, а первым делом на термостат, тем самым охлаждая термоэлемент, за счёт этого получаем более стабильную температуру двигателя и по сути при сильном расходе тепла на радиатор печки, меньше выстужаем его. Вообщем кому надо на пальцах еще потом объясню ))).
Подключил обратку с печки на помпу, и на фото видно где как раз пригодились втулки для соединения двух шлангов.
Далее подсоединил патрубок с расширительного бочка в старое место обратки с печки, фото нет, но вы разберетесь, там тройник почти за двигателем.
При установки циркуляционного насоса на семейство 2110 нужно не забыть про одну особенность! Радиатор печки расположен очень высоко относительно двигателя и для того что бы попавший воздух в радиатор вышел оттуда, сделан тонкий патрубок на расширительный бачек.
Так вот если ставить насос, его нужно глушить, так как насос начнет наоборот качать воздух из расширителя в печку, а от туда в систему (для скептиков — проверено).
но как тогда выйдет воздух? Решаем проблему установкой крана на патрубок, возле расширительного бочка.
Воздух выгоняеться так: (КОГДА УЖЕ ВСЁ СОБРАНО И СДЕЛАНО)
1) открываем кран и заводим машину (насос циркуляции должен быть выключен).
2) Ждём когда с этого патрубка перестанет идти воздух и перекрываем его.
3) Включаем насос циркуляции (на заведенной машине). Если слышим бульканье в радиаторе, проделавыем всё заново с пункта №1 ) Фото:
Далее крепим и пропаиваем все нужные клеммы, один провод удлиняем, он пойдет к корпусу печки (там же под капотом). Там берем "+" на включение реле, сам "+" берем от вентилятора печки. Тоесть у меня при включении любой скорости вентилятора автоматом включается циркуляционный насос.
Реле крепим рядом с насосом, на эту же гайку запитываем "-" на включение реле.
Реле с колодкой и провода обматываю изолентой, от грязи, пыли и воды.
Плюсовой провод на включение насоса пускаю через реле от клеммы аккумулятора, за счёт удачного расположения насоса и реле относительно АКБ, всё рядом, минимум проводов.
Далее подключение "+" на реле от колодки вентилятора печки, можно лучше, но и так нормально, потом изолентой примотал его к колодке, держится отлично.
РЕЗУЛЬТАТ:
Вчера в -18 ехал в свитере.
Спустя 20 мин, когда салон уже прогрелся, начинаешь убавлять температуру.
Скоростями выше первой пользуюсь во время прогрева салона.
При температуре двигателя 35-40 градусов (на улице -18), на первой скорости уже в салоне комфортно.
Вообщем лично у меня разница огромная с тем что было!
Осталось переделать режим печки "в ноги", так как езжу только на нём, но дует он х.й знает куда. Это в следующем БЖ.
Где подача и обратка в системе отопления автомобиля
1. Интересует где у радиатора печки вход, а где выход (верхний патрубок иль нижний) ? Или по другому где лучше быть входу, а где выходу.
2. И еще, куда лучше ставить клапан на вход или на выход ? ИМХО на вход, но 100% уверенности нет ):
З.Ы. Если подобная тема была прошу ткнуть меня в нее носом (: Сам найти не смог.
Никита Козлов 03.10.2013, 04:391. Интересует где у радиатора печки вход, а где выход (верхний патрубок иль нижний) ? Или по другому где лучше быть входу, а где выходу.
2. И еще, куда лучше ставить клапан на вход или на выход ? ИМХО на вход, но 100% уверенности нет ):
З.Ы. Если подобная тема была прошу ткнуть меня в нее носом (: Сам найти не смог.
Чтобы ответить на этот вопрос, включим простую логику и вспомним законы физики. Тепло ВСЕГДА поднимается вверх. При подключении ГОРЯЧЕЙ ОЖ к НИЖНЕМУ патрубку, радиатор будет быстрее прогреваться, кроме этого, воздух, попадающий в СО и пар, имеют привычку ПОДНИМАТЬСЯ ВВЕРХ (так почему-то определила природа!). Из сказанного следует, что при подключении горячей ОЖ к нижнему патрубку и заборе ОЖ из радиатора через верхний патрубок, будет обеспечиваться быстрый прогрев радиатора, максимальная отдача тепла и беспрепятственное удаление воздуха и паров из радиатора печки (тем более, что помпа создаёт некоторое разрежение в радиаторе печки). При подключении РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ (РО), задача совершенно другая. Подавая ОЖ в ВЕРХНЮЮ часть РО и забирая её СНИЗУ (проходя по трубкам РО ОЖ охлаждается), используется физический закон - холодная жидкость ОПУСКАЕТСЯ вниз, помогая тем самым помпе прокачивать ОЖ через РО и максимально быстро охлаждая жидкость в системе. В какую из ветвей ставить клапан значения не имеет (на "ВОЛГЕ" кран ставили на входе в радиатор, на "ГАЗЕЛЕ" на выходе). Решающим является ПЕРЕКРЫТИЕ крана ПОСЛЕ ПОЛНОГО заполнения системы ОЖ и удаления воздуха. Удачи.
03.10.2013, 08:30 классно ответил 03.10.2013, 10:03Я вроде Вам уже писал свое виденье этого вопроса и оно отличалось от мнения Никита Козлов.
На Крайслере, соответственно с отопителем 31107 верхний вход с термостата, нижний выход на помпу, работало без проблем.
Чтобы ответить на этот вопрос, включим простую логику и вспомним законы физики. Тепло ВСЕГДА поднимается вверх.
Только надо учесть что жидкость в радиаторе остывает и соответственно опускается вниз.
Я вроде Вам уже писал свое виденье этого вопроса и оно отличалось от мнения Никита Козлов.
На Крайслере, соответственно с отопителем 31107 верхний вход с термостата, нижний выход на помпу, работало без проблем.
Только надо учесть что жидкость в радиаторе остывает и соответственно опускается вниз.
Согласен с Вами ПОЛНОСТЬЮ. Если бы не одно но. Когда ставится задача ОХЛАДИТЬ жидкость, то, безусловно, воду надо подавать СВЕРХУ и забирать охлаждённую снизу (именно ТАК подключают радиатор в системе охлаждения!). В системе ОТОПЛЕНИЯ, задача совершенно другая! При небольшом объёме и, относительно, маленькой площади, необходимо ПЕРЕДАТЬ МАКСИМАЛЬНО возможное количество тепла. При подаче горячей воды СВЕРХУ, быстро нагревается ТОЛЬКО ВЕРХНЯЯ часть радиатора (ну НЕ ОПУСКАЕТСЯ тепло ВНИЗ!)(владельцы "МОСКВИЧей 2140", первых выпусков ОЧЕНЬ хорошо знакомы с этой проблемой, когда верхняя часть радиатора горячая, а нижняя чуть тёплая. На более поздних моделях радиатор печки стали подключать по схеме: подача горячей воды СНИЗУ). При продуве радиатора ХОЛОДНЫМ воздухом, нижняя часть радиатора охлаждается ОЧЕНЬ сильно (и воздух отбирает тепло и ХОЛОДНАЯ вода ОПУСКАЕТСЯ вниз и ещё больше охлаждается холодным воздухом!). Данный эффект очень хорошо подтверждается на примере радиатора системы охлаждения (нижний бачок заметно холоднее верхнего!). При подаче ГОРЯЧЕЙ воды СНИЗУ, происходит постоянная подкачка ГОРЯЧЕЙ воды, которую холодный воздух просто не успевает сильно охладить! Именно этот эффект и применён при подключении радиатора печки к системе охлаждения! Вы, конечно, можете не согласиться и остаться при своём мнении. При ХОРОШЕЙ помпе, даже подключённая через верхний патрубок печка, будет вполне прилично обогревать (правда количество тепла, получаемое при этом, будет заметно меньше, что ОЧЕНЬ хорошо заметно при сильных морозах!). Подача ГОРЯЧЕЙ воды в печку СВЕРХУ, очень напоминает попытку нагреть кастрюлю воды, нагревая ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ часть кастрюли (греть можно хоть паяльной лампой)! В верхней части кастрюли вода уже ЗАКИПИТ, а в нижней части будет чуть тёплой (вода ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ проводник тепла)! Проделайте такой опыт, он очень показателен. Посмотрите на разных машинах, КАК подключён радиатор печки! Удачи.
motomaniak 04.10.2013, 01:02Опыт показывает, что роль конвекции в системах с таким объемом и под таким давлением столь мала, что ею можно смело пренебречь. Так что направление подключения - скорее, вопрос религии.
Отсюда вывод: подключать нужно так, чтобы гидравлическое сопротивление системы было минимальным. Ненужное сопротивление в нужном месте влияет на теплопередачу значительно сильнее.
С этой точки зрения более правильным является заводской вариант: вход - снизу. Или кран ставить на выходе. Но тут еще смотреть надо, чтобы со шлангами не перемудрить: вход-то все равно надо с танчика, выход к помпе.
Никита Козлов 10.10.2013, 03:30Опыт показывает, что роль конвекции в системах с таким объемом и под таким давлением столь мала, что ею можно смело пренебречь. Так что направление подключения - скорее, вопрос религии.
Отсюда вывод: подключать нужно так, чтобы гидравлическое сопротивление системы было минимальным. Ненужное сопротивление в нужном месте влияет на теплопередачу значительно сильнее.
С этой точки зрения более правильным является заводской вариант: вход - снизу. Или кран ставить на выходе. Но тут еще смотреть надо, чтобы со шлангами не перемудрить: вход-то все равно надо с танчика, выход к помпе.
Что касается направления подачи ОЖ в р/печки, не стоит забывать про печку "МОСКВИЧа", где было подключение именно ЧЕРЕЗ ВЕРХНИЙ патрубок! Верхняя часть р/печки была горячей, а нижняя чуть тёплой (особенно в мороз заметно!). После подключения по нормальной схеме, т.е. подача ОЖ СНИЗУ, проблема с холодной печкой на "МОСКВИЧе" была решена. Площадь р/печки относительно мала, но количество ПРОДУВАЕМОГО холодного воздуха довольно большое и низ р/печки охлаждался очень сильно. Подключение ОЖ ЧЕРЕЗ ВЕРХ, присуще людям имеющим дело, в основном, с ОХЛАЖДЕНИЕМ, но не с ОТОПЛЕНИЕМ! Совершенно разные задачи! Удачи.
Где подача и обратка в системе отопления автомобиля
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
на фото 2 трубы слева- система отопления, как мне определить где подача, а где обратка.Могу предложить 3 варианта
1. Аксиома принятия на веру - подача справа, обратка слева
2. При пуске пощупать ручками - та что горячее подача.
3. Врезать манометры и посмотреть давление.
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Да причём тут вентиль?
Может на другой он тоже стоит только на фото мы его не видим.
А у вас система или открытая закрытая?
Эко Интегратор Всея Руси
У правильно установленного вентиля поток среды должен заходить под тарелку, как бы приподнимая её от седла. соответственно, по корпусу "правильного" вентиля можно определить, где у него входит поток, а где выходит.
Так, по левой трубе, если вентиль установлен правильно, поток должен идти снизу вверх.
Где "груша" - вход.
Машинист уже по-научному объяснил.
На корпусе вообще-то стрелка ещё есть отлитая.
Эко Интегратор Всея Руси
Где "груша" - вход.Машинист уже по-научному объяснил.
На корпусе вообще-то стрелка ещё есть отлитая.
не на всех вентилях её видно - хорошо когда вентиль блестит, как у мартовского кота иайцы, а если ровным слоем грязи и ржи все покрыто - тут скорее грушу разглядишь )))
Может и мелко сфотано, но мне видится, что и правый так же стоит.Потому и написал, что обе подачи. У них как будто у обоих под седло поток, что обе воды в трубах поднимаются вверх. Если кто смог разглядеть по другому.. или может еще фото у автора есть, то и варианты есть. Да и положение спускника вполне может быть зеркальным и запускаться СО с подачи, если давления "впритык".
Хотя и до магистралей можно докопать лопатой и гадать еще и по ним, какая там у них из них подача показалась слесарям монтировавшим удобней в прокладывании.
Эко Интегратор Всея Руси
Так я правую попытался повернуть, и так, и сяк - не триДэ ни разу, не поворачиваеццо зараза ))) Не видно толком, хотя на мой глаз, больше все-тки на обратку похоже.
Вскрытие, как говорится, покажет - что смерть наступила в результате вскрытия ??
"Мы к вам тотчас заявимся, с лопатами и вилами,
Часочек покумекаем - и ВЫПРАВИМ ДЕФЕКТ ))))))))))"
© В.Высоцкий
Где подача и обратка в системе отопления автомобиля
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
на фото 2 трубы слева- система отопления, как мне определить где подача, а где обратка.Могу предложить 3 варианта
1. Аксиома принятия на веру - подача справа, обратка слева
2. При пуске пощупать ручками - та что горячее подача.
3. Врезать манометры и посмотреть давление.
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Да причём тут вентиль?
Может на другой он тоже стоит только на фото мы его не видим.
А у вас система или открытая закрытая?
Эко Интегратор Всея Руси
У правильно установленного вентиля поток среды должен заходить под тарелку, как бы приподнимая её от седла. соответственно, по корпусу "правильного" вентиля можно определить, где у него входит поток, а где выходит.
Так, по левой трубе, если вентиль установлен правильно, поток должен идти снизу вверх.
Где "груша" - вход.
Машинист уже по-научному объяснил.
На корпусе вообще-то стрелка ещё есть отлитая.
Эко Интегратор Всея Руси
Где "груша" - вход.Машинист уже по-научному объяснил.
На корпусе вообще-то стрелка ещё есть отлитая.
не на всех вентилях её видно - хорошо когда вентиль блестит, как у мартовского кота иайцы, а если ровным слоем грязи и ржи все покрыто - тут скорее грушу разглядишь )))
Может и мелко сфотано, но мне видится, что и правый так же стоит.Потому и написал, что обе подачи. У них как будто у обоих под седло поток, что обе воды в трубах поднимаются вверх. Если кто смог разглядеть по другому.. или может еще фото у автора есть, то и варианты есть. Да и положение спускника вполне может быть зеркальным и запускаться СО с подачи, если давления "впритык".
Хотя и до магистралей можно докопать лопатой и гадать еще и по ним, какая там у них из них подача показалась слесарям монтировавшим удобней в прокладывании.
Эко Интегратор Всея Руси
Так я правую попытался повернуть, и так, и сяк - не триДэ ни разу, не поворачиваеццо зараза ))) Не видно толком, хотя на мой глаз, больше все-тки на обратку похоже.
Вскрытие, как говорится, покажет - что смерть наступила в результате вскрытия ??
"Мы к вам тотчас заявимся, с лопатами и вилами,
Часочек покумекаем - и ВЫПРАВИМ ДЕФЕКТ ))))))))))"
© В.Высоцкий
Как определить где подача и обратка в отоплении?
Радиатор стоит на подаче или обратке? Очень часто возможно переставить с холодной обратки на горячий стояк подачи.
Как движется вода в радиаторе? Идеально сверху-вниз в одном направлении, а если наоборот: то начинается притормаживание теплоносителя из-за гравитационного насоса естественной циркуляции.
Где подача в радиатор снизу или сверху? Подача снизу - это "против шерсти". Разница точно такая же как и в пословице: "ты или на коне - или под конем". Какая разница?
Если заинтересовал вопрос : какая подача в стояках - значит в квартире холодно после неудачной замены летом.
И основная причина непрогрева радиаторов - это нижняя подача.
Вывод : можно не искать ответ на этот вопрос (зачем мозг напрягать?) - а сразу переделывать схему подключения на нестандартные для нижней подачи - устанавливать радиаторы на верхний розлив.
Биметалл Рифар Монолит
Диагональная схема для подачи СНИЗУ-ВВЕРХ
Радиатор INDIGO
Схема - Перехлест: трубы перекрещиваются возле стояка.
Главный критерий: Подача и обратка отличается температурой: подача - горячей, обратка холодней.
Все остальное ниже лишняя писанина - расшифровка подробностей.
И по температуре стояков легко определять зимой - когда система отопления циркулирует.
Летом на холодных трубах определить можно только в подвале идя от элеваторного узла до своих стояков (можно и запутаться, а чаще жековские и не допускают до подвала).
Верхняя горизонтальная труба на элеваторе - это подача, нижняя обратка.
Вода в системе отопления движется от горячего к холодному, источник тепла почти всегда находится внизу - в подвале: межквартальная теплотрасса входит в дом из под земли.
Исключительные случаи: крышная газовая котельная в новостройках - в Новосибирске не встречается.
Все стояки закольцованы на последнем этаже или на крыше - не бывает тупиковых стояков отопления в отличии от холодного водоснабжения, всегда нужен второй стояк для рециркуляции, иначе вода остановится и остынет так как водоразбора в системе отопления нет - никто теплоноситель не сливает в канализацию (кардинальное различие от ГВС и ХВС).
Вариант закольцовки 1: каждый стояк друг с другом.
Вариант 2: Все стояки (возможно несколько) с одним стояком большего диаметра.
Последний вариант встречается в 5-этажных Хрущах с неплоской крышей (есть чердак) - система называется "ПАУК" и в новостройках-свечках: 1 стояк большого диаметра внутри подъезда потом расходиться на все стояки, всех квартир в этом подъезде.
А первый вариант: закольцовка стояков поштучно друг с другом на последнем этаже - в 10-этажных панельных многоквартирных домах.
В свою очередь делится еще на 2 вариации: парные стояки проходят в 1 комнате и в разных: петля между стояками проходит горизонтально сквозь межкомнатную стенку.
Есть еще и 3 вариант (дом гидравлически разделен по высоте на 2-3 зоны):
В этом случае более горячий стояк не будет с циркуляцией снизу-вверх: он работает в другой независимой зоне отопления, а для данной квартиры является транзитным (просто проходящим) на 9 и 17 этажах (3 зоны в 24-этажке).
На границе зон отопления - они меняются местами (хорошо видно на фотках).
Как же все таки определить подачу и обратку? Снизу или сверху входит вода в радиатор - по какой трубе?
Есть 6 методик: возле радиатора, на стояках - на других этажах, проект, тактильно - внутри радиатора, в подвале, выпытать у ЖЭКа и визуально.
1. Определять прямо возле кранов на радиаторе - на входящих трубах в батарею: тактильно разница почти не ощущается, но спасает инфакрасный электронный термометр или тепловизор.
Некоторые в инете советуют: закрыть краны на пол часа, подождать пока радиатор остынет, а потом резко их включить. получается только если краны одинаковые и шаровые четверть оборотистые.
Если один из них термостат или оба терморегулирующих с плавной регулировкой - такая методика никак не получится.
Да и на конвекторах и старых чугунных батареях - кранов нет: напрямую подключены на трубы отопления.
2. На стояках: лучше подальше от этой квартиры на несколько этажей - больше разница температур: никакие приборы не нужны.
Ходить в квартиры на других этажах необходимо четко по своим стоякам.
3. Многие верят в проект (и вообще во все законы - есть же такие наивные . ): дальний от радиатора стояк - это подача, а ближайший на котором установлен радиатор - обратка.
Но всегда есть человеческий фактор - монтажники отошли от проекта.
На фото - ошибка от проекта: стояк подачи - движение воды снизу вверх по ближайшему стояку к радиатору.
4. А проще всего определять на самом радиаторе: ощупываем непосредственно внутренние (верхнюю и нижнюю) горизонтальные трубы в радиаторе по всей длине и если первые 2-3 секции горячие - остальные дальние холодные - это явный признак нижней подачи: и не надо по соседям ходить, стремиться в подвал попасть, проект в УКа требовать, электронные термометры искать - по колхозному все намного легче и надежней.
Но так невозможно определить на конвекторах и чугунных батареях (То есть перед первичным монтажем) - зато легко определить непрогрев новых радиаторов, неправильную схему подключения после установки летом - диагностика брака летнего монтажа без проверки.
Только трогать радиатор надо не по лицевым наружним поверхностям (через одежду) до самих труб еще 3-4 см воздуха - а именно внутри: заводя пальцы в верхние конвективные щели, или ладони под радиатор.
Еще раз: тактильно определяем температуру именно внутренних труб - а не наружние поверхности радиатора.
Лапать радиатор надо по нормальному, по-человечески - страстно: не боясь сломать пальцы внутри батареи, между пластин - просто гладить радиатор снаружи - бесполезно!
Есть 5 - вообще неверная методика: спросить у ЖЕКА.
Они могут ответить: У нас нижняя подача: теплотрасса в дом же в подвал приходит - оттуда снизу из подвала и подача.
На встречный вопрос: если весь теплоноситель поднялся снизу на крышу: потом он куда делся или там на чердаке накапливается?
Жековские репу почешут и ответят: тогда верхняя - точно: сверху вниз идет и обратно по теплотрассе на ТЭЦ.
Можно опять переспросить: так по каким стоякам вода движется? сверху-вниз или снизу вверх? как чередуются эти стояки подачи и обратки?
Жековские услышали новое второе слово "обратка", сообразили что они с одним термином "подача" путались - и чтоб больше не глючить отправят вас далеко-далеко: раз такой умный - не мешай нам работать!
Очень мало кто из жековских вспомнит про необходимую рециркуляцию - у многих в голове только тупиковые стояки холодного водоснабжения, а определять как стояки закольцованы, какое и куда направление движения воды в трубах - это им до лампочки: главное чтоб не капало и воздух не скапливался на последних, верхних этажах.
6. методика : как летом определить стояки подачи и обратки не спускаясь в подвал - то есть без сантехников из жека: По тональности, цветности стояков.
Трубы отопления обычно красят белой краской - и от температуры она желтеет.
Причем стояк подачи, более горячий - желтеет больше, чем холодный стояк обратки.
Это возможно сделать на белых крашенных стояках - на других ярко-цветных эту желтизну не заметишь, и только если стояки стоят рядом, а не в разных углах комнаты, и тем более не в разных комнатах.
Эта разница в желтизне малоразличима - больше различается при большей разнице в температуре стояков. то есть на последних верхних этажах не увидите - а на средних и тем более нижних этажах проще различить.
Сам этой методикой летом не пользовался - всегда добивался допуска до подвала, но зимой когда и тактильно легко определить холодные и горячие стояки - визуальная методика четко совпадала.
А если все равно
Неопределенно где входит вода в радиатор: снизу или сверху?
Если парный стояк у соседа сбоку - а он не пускает на диагностику и жековские неадекватные итд.
При неопределенной подаче - делаем нижнее подключение радиатора на универсальную схему низ-низ : не зависит от направления движения воды в трубах отопления - но потеря теплоотдачи до 30% (все универсальное - хуже узко специализированных решений) и начинаются неправильные танцы теплоносителя внутри радиатора: движения туда - сюда.
Но весь прикол в том, что летом никто не ищет стояки обратки и подачи, все клиенты пальцем у виска крутят на нестандартные схемы подключения.
А зимой когда всех замерзающих на нижней подаче заинтересовало как определить где подача, а где обратка - целиком менять схему подключения на низ низ:
это заново сбрасывать стояки и вызывать сантехника-монтажника.
При таком раскладе: зачем минус 30% - подключать сразу на диагональ или перехлест.
Читайте также: