Газовый котел сиберия тухнет
Обновлено: 26.04.2024
Гаснет газовый котел. Причина?
если котел тухнет от ветра,то причина в том,что пропадает тяга и датчик тяги отключает газ.Причина может быть в непроходимости дымохода(замерз),короткой трубе(чем выше труба,тем лучше тяга) и в обледенении козырька(зонтика) над дымоходом,а это непроходимость дымохода.Прочисть дымоход и все наладится!
26.02.2011 в 08:28Причиной может быть Банальная Пыль в вытяжной трубе,недавно столкнулся с этим в Bosch (юнкерс) Весь его бедного продул почистил.Заработал. Думал датчики,автоматика,еще что то. до этого работал 5 лет,как часики.
26.02.2011 в 08:35Metalord написал :
Дык знал бы где ее поискать - нашел бы уже ) Банально в гугле забивал - ничего дельного не нашел.
Рекомендую Там по Вашей проблеме Думаю есть информация.
26.02.2011 в 10:02Metalord написал :
Так вот - эта хрень и есть термопара?
просто в !данный момент! огонь горелки запальника ее никак не касается. см. схему.
Термопара должна омываться пламенем запальника. Только в этом случае она будет вырабатывать ЭДС, необходимую для открытия и удержания открытым электромагнитного клапана, благодаря чему будет возможным поступление газа на горелку котла.
26.02.2011 в 10:48постукал по горелке - вроде стала гореть лучше - теперь пламя облизывает самый кончик термопары + иногда отклоняется в сторону - она вся должна быть по всей длине в огне горелке?
26.02.2011 в 16:06vaz21063 написал :
если котел тухнет от ветра,то причина в том,что пропадает тяга и датчик тяги отключает газ.Причина может быть в непроходимости дымохода(замерз),
Да не совсем в датчике тяги может быть дело. Я его замыкал накоротко, и все равно разок сработало. Но мой взгляд еще одна причина по ветру это то, что он сдувает огонь с запальника, термопара остывает (слегка) и клапан уже закрывается.
26.02.2011 в 16:39Tool написал :
причина по ветру это то, что он сдувает огонь с запальника, термопара остывает (слегка) и клапан уже закрывается
Согласен.Не видя котла трудно сразу же найти проблему.Просто в такие морозы чаще всего клапан из за тяги срабатывает.
26.02.2011 в 17:17vaz21063 написал :
Просто в такие морозы чаще всего клапан из за тяги срабатывает.
Так в морозе тяга лучше, чем по более теплой погоде, разве нет?
Еще интересное заметил: по улице у всех в такую погоду из труб дым идет (или пар какой-то), а у меня нет. От чего так? Газ у всех магистральный одинаковый, может как-то сгорает по разному, или конструкция дымохода отличается..
26.02.2011 в 17:37Tool написал :
Еще интересное заметил: по улице у всех в такую погоду из труб дым идет (или пар какой-то), а у меня нет
Пар, образующийся при сгорании метана, придаёт дыму в мороз белый цвет. Можно предположить, что если дымоход не утеплён, то на выходе пара не будет, так он сконденсируется внутри дымохода (что, конечно же, плохо); или же это дымоход от конденсационного котла, в котором для увеличения КПД предусмотрена конденсация пара.
26.02.2011 в 19:46Serx написал :
Можно предположить, что если дымоход не утеплён, то на выходе пара не будет, так он сконденсируется внутри дымохода (что, конечно же, плохо); или же это дымоход от конденсационного котла, в котором для увеличения КПД предусмотрена конденсация пара.
Котел самый обычный (даже на АОГВ больше похож, с трубками), дымоход отличается от соседских большей высотой (2эт. дом), но у некоторых и у 2х этажных идет дым, у одноэтажных у всех дымит. Как я понимаю при большей высоте газы в конце дымохода (вверху) уже все равно остывают и конденсируются. Значит дымоходы в 2эт. домах и выше находятся в худших условиях? И как быстро этот конденсат может разрушить керамический кипич известно?
26.02.2011 в 23:39Metalord написал :
облизывает самый кончик термопары + иногда отклоняется в сторону
В сторону не должен отклоняться ни при каких условиях! Понаблюдайте, что заставляет отклоняться пламя запальника?
27.02.2011 в 15:09У меня сегодня опять потух. Никакой закономерности, вроде ветра и не было, хотя тяга какая-то черезчур сильная, запальник горит отрывисто как-то.
В общем надо морозы переждать и чистить все там.
попробуй прочистить форсунку запальника
27.02.2011 в 18:43Обязательно. После морозов.
27.02.2011 в 18:49Tool написал :
Обязательно. После морозов.
. не надо ждать, пока морозы кончатся, что бы поштрыкать жиклер запальника тонюсенькой медной проволокой ..делов на пять минут!
27.02.2011 в 19:23Палецкий написал :
не надо ждать, пока морозы кончатся, что бы поштрыкать жиклер запальника тонюсенькой медной проволокой ..делов на пять минут!
Так все отключить придется, разобрать, вынуть и пр. Не на 5 мин. уже получиться. К тому же там газовая труба атк проходит, что возможно раскрыть ту чать котла не удастся, пока ее не открутишь.
28.02.2011 в 02:06Tool написал :
Так все отключить придется, разобрать, вынуть и пр. Не на 5 мин. уже получиться.
..не сгущайте краски! Отвернуть трубочку запальника 3 минуты и поштрыкать еще 2 минуты
28.02.2011 в 10:03Палецкий написал :
Отвернуть трубочку запальника 3 минуты и поштрыкать еще 2 минуты
Это вы так думаете, у меня там доступ затруднен, окошко размером 4*6см где-то, так что запальник из котла вытаскивать придется весь вместе с термопарой. К тому же может гореть плохо из-за такого, что пластина на выходе которая вокруг пламени стоит вся деформировалась и возможно частично рассыпалась.
28.02.2011 в 12:09вообщем - вызвали мастера - оказалось что катушка на магните померла - купили новую. все работает.
28.02.2011 в 16:2428.02.2011 в 16:27Metalord написал :
вообщем - вызвали мастера
Осталось запальник почистить.
28.02.2011 в 17:15Metalord написал :
оказалось что катушка на магните померла - купили новую
Может и у меня какие проблемы с катушкой возникают тоже.
Вскрытие покажет как говориться
При полностью открытом кране на любой установленой цифре горелка будет работать на полном пламени до достижения температуры установленой для данной цифры.
Байпасом можно выставить необходиое минимальное пламя,но нужно регулировать с манометром.Выставить мин. давление указанное в паспорте,иначе при перегевании котла в режиме малое пламя клапан зажмется еще сильнее и будет проскок в горелку-чистка горелки.
Потухание котла при полностью открытом кране-проблемы с дымоходом.
Цикличность работы-тактование-это проблема отопления.Обратка подает мало воды в котел.Обычно проходит по мере нагревания системы до уст. температуры(котел переходит на малое пламя)
Полуоткрытый кран-повышенный расход газа.
Регулятор не трогайте -там все нормально!
Что делать, если газовый котел задувает при сильном ветре
Обратная тяга в камере сгорания, возникающая при порывах ветра – довольно распространенная проблема. Газовый котел постоянно тухнет при сильных порывах ветра, что ухудшает его эффективность, за счет частого тактования снижает ресурс, а модели с ручным розжигом и вовсе приходится постоянно разжигать даже среди ночи.
Читайте в статье
Убеждаемся, что горелка гаснет именно от ветра
Чтобы не тратить усилия напрасно, что согласно практике иногда случается, стоит точно определить причины затухания горелки, поскольку это может быть и ошибка автоматики, и низкое давление газа, и затруднения с выводом продуктов сгорания. Характерными признаками именно задувания ветром являются:
- визуальное изменения формы и направления пламени, вызванное ветром;
- характерный звук вихря в камере сгорания;
- горелка не отключается без причины в безветренную погоду, данный пункт проверить обязательно!
Частой причиной затухания является низкое давление газа в магистрали или неправильная высота пламени. При низком давлении газа, пламя уменьшается и опускается критически низко к горелке. Чтобы не допустить ее прогорания, автоматика отключает горелку и котел тухнет. Нормальной высотой пламени считаются значения в 2-4 см. Если высота пламя горелки меньше, необходимо обязательно отрегулировать его, но делать это самостоятельно мы не рекомендуем, для этого лучше вызвать газовую службу.
Также необходимо проверить герметичность соединений и всей конструкции дымохода. Прежде всего, при наличии в дымоходе ревизионного отверстия обратите внимание на него: оно обязательно должно быть закрыто, при чем герметично. При невозможности такового, стоит приобрести современную герметичную заглушку.
Что делать, если задувает газовый котел с традиционным вертикальным дымоходом
Задувание через дымовую трубу может быть по причине неправильной конструкции дымохода или крыши, отсутствия деревьев или наличия рядом с дымоходом сооружений, создающих сильные завихрения. Устранить проблему можно одним или, часто, несколькими из описанных ниже методов.
Удлинение высоты наружной части дымохода
Один из самых простых и эффективных (но требующих разумного подхода!) способов является наращивание высоты дымохода. Делается это надеванием на исходный дымоход одной или нескольких труб не менее, чем на 0,5 их диаметра.
Оптимальная высота дымохода согласно СНиП 41-01-2003.
Высота дымовой трубы в частном доме подбирается в зависимости от ее сечения, мощности котла и конструкции крыши. Оптимальной в большинстве случаев считается высота 5-6 метров, считая от колосниковой решетки котла. Все требования к дымоходу описаны в СНиП 41-01-2003. Наиболее часто допускаются нарушения таких требований к высоте дымохода, как:
- возвышение над плоской поверхностью крыши – не менее 500 мм;
- возвышение над коньком кровли (при горизонтальном расстоянии до него менее 1,5 м) – не менее 500 мм;
- высота дымовой трубы при расстоянии от конька 1,5-3 м – вровень с коньком;
- высота дымовой трубы при расстоянии от конька более 3 м – не ниже линии, проведенной под углом 10° к горизонту.
В случаях, когда профиль крыши конька достаточно высокий, рядом находятся постройки и объекты, способствующие образованию завихрений и задуваний, вышеописанные требования могут быть увеличены. Однако при слишком высокой дымовой трубе, может быть повышенное образование конденсата, тяга может быть излишней и при превышении нормальных значений огромная часть тепла будет попросту вылетать в дымоход.
Если все же была допущена такая ошибка, необходимо использовать заслонку или стабилизатор тяги.
Установка дефлектора
Дефлектор – это насадка особой аэродинамической формы из нержавеющей или оцинкованной стали, которая легко надевается на дымовую трубу и защищает ее от порывов ветра, осадков и мусора, усиливает тягу.
Принцип действия заключается в грамотном использовании силы ветра: поток воздуха обтекает конструкцию и, в зависимости от ее типа, защищает от задувания сверху или со стороны под различными углами, от попадания в трубу мусора и осадков, направляет воздушные массы для увеличения тяги. Некоторые из типов дефлекторов увеличивают эффективность дымохода на 10-20%.
| Фото | Название | Особенности конструкции |
 | Дефлектор Григоровича | Наиболее распространенный и известный тип конструкции, представляющий из себя усеченный конус, расширенный внизу и еще один конус (гриб) сверху. Воздушный поток направляется в сторону сужения конуса под верхний гриб (внутрь дефлектора) из-за чего над дымоходной трубой происходит разрежение воздуха и, в последствии, усиление тяги. Также верхний гриб защищает от осадков и мусора. Дефлектор крайне не эффективен при низовом ветре. |
 | ЦАГИ | Конструкция, разработанная Центральным аэрогидродинамическим институтом. Представляет из себя металлическую трубу с экранирующим цилиндром и защитным конусом внутри. Исключает задувания с боков и сверху, защищает от мусора и атмосферных осадков. Но при сильных морозах (ниже минус 15-18°C) может способствовать образованию наледи. |
 | Вольперта-Григоровича | Эффективный объединенный вариант двух предыдущих типов конструкции: все тот же дефлектор ЦАГИ, но с вынесенным вверх (над дифузором) защитным колпаком конической формы. |
 | Динамический турбодефлектор | Сферическая конструкция с лопастями, которая вращается при наличии ветра скоростью 0,5 м/с и более. Отлично защищает от задуваний ветра, усиливает тягу более, чем на 50%. Но такая конструкция – отличный вариант при постоянных ветрах, она практически неэффективна при отсутствии ветра и даже может ухудшить эффективность дымохода. |
 | Динамический флюгерный дефлектор | Одно из лучших решений, представляет из себя конструкцию из нескольких металлических козырьков, полностью покрывающих сечение дымохода, и флюгера, поворачивающего конструкцию в направлении ветра. В основе конструкции – современные подшипники, вращающие дефлектор при малейшем давлении ветра. Флюгерный дефлектор не только защищает от направленного задувания с любой стороны или осадков, но и за счет направления воздушных потоков в сторону отвода продуктов сгорания усиливает естественную тягу. |
Но помните, что излишняя тяга может привести к снижению КПД газового котла или ситуации, когда чрезмерно быстрый поток воздуха тушит фитиль. Например, не лучшими вариантами являются Н-образный дефлектор, в некоторых условиях и турбодефлектор. Поэтому нужно адекватно выбирать тип конструкции, можно проконсультироваться с консультантом в магазине, описав ему свои индивидуальные условия. Стоимость дефлекторной защиты для дымохода – от 300 до 2 000 руб.
Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении
Несмотря на простую конструкцию, способ нельзя назвать простым. Заключается он в создании в дымоходе зоны, которая будет препятствовать дальнейшему движению воздушных масс, создающих обратную тягу. Наиболее эффективным является усеченный конус: поток воздуха, двигающийся по направлению к камере сгорания (обратная тяга) натыкается на зону преграды (усеченный конус), вследствие чего завихряется и не оказывает давления на саму камеру сгорания и пламя горелки.
Сделать его можно самостоятельно, не обладая особыми навыками, однако важно обязательно проконсультироваться со специалистами газовой службы, поскольку в определенных условиях подобные вмешательства могут привести к повышенному образованию угарного газа или аварийной ситуации.
Ошибки в конструкции дымохода
Редко, но бывают ситуации, когда дымоход спроектирован неправильно. Требования к его устройству, опять таки, описаны а СНиП 41-01-2003. Наиболее часто нарушаются такие требования, как:
Что делать, если ветром задувает газовый котел с коаксиальным (боковым) дымоходом
Устраняем и предотвращаем обледенение
Наледь образуется не только на оголовье, но и до определенного момента вглубь дымовой трубы. Проблема присуща всем настенным или парапетным конвекционным газовым котлам и происходит за счет большой разницы температур, когда продукты сгорания, среди которых и водяной пар, выводятся улицу, где температура воздуха сильно ниже нуля.
Пар оседает на стенках внутренней трубы в виде конденсата, который замерзает и сужает сечение трубы, препятствует нормальной тяге и даже может стать причиной завихрений или кислородного голодания камеры сгорания.
Временно устранить проблему довольно просто, достаточно аккуратно, не допуская повреждений дымохода, сбить наледь. Для полноценного предотвращения, нужно произвести теплоизоляцию внешней части коаксиального дымохода или использовать специальную конструкцию против обледенения.
Установка дефлектора особой конструкции
В целом, газовый котел с закрытой камерой сгорания редко гаснет при сильном ветре. В таких моделях тяга обеспечивается принудительно и давления ветра из вне просто недостаточно, чтобы создать обратную тягу. Но все же причиной, почему газовый котел задувает ветром, как и в случае с вертикальным дымоходом, может быть отсутствие защитного дефлектора, наличие поблизости строений и объектов, создающих сильные завихрения или ветреная сторона в регионах с сильнейшими порывами. Задувание происходит через трубу забора воздуха.
Коаксиальная модель Bosch 600/3 с заводской защитой от ветра.
Отдельно дефлекторы для коаксиальных дымоходов практически никогда не продаются. Если ваш дымоход не имеет надежной защиты, необходимо приобретать полноценную конструкцию, поскольку для коаксиальных дымоходов защита разрабатывается с учетом конструкции и характеристик самого дымохода.
Самодельная защита от задувания порывами ветра
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, среди особых умельцев существует метод создания самодельной защиты цилиндрической формы:
- Для усиления тяги и предотвращения образования конденсата, нужно утеплить внешнюю трубу.
- На внутреннюю (выхлопную) трубу одевается колено под 90°, направленное вверх.
- Дымоход помещается в цилиндр (самодельный или готовую бочку) с отверстием спереди диаметром равным диаметру дымохода. Он защищает выхлоп от бокового ветра, а колено под 90° – от направленного внутрь.
- Колено выхлопа выводится вверх, сквозь цилиндр, и накрывается колпаком конической формы большего диаметра (по типу используемого в конструкции дефлектора Григоровича), защищающим от осадков.
В итоге забор воздуха производится из внутренности защитного цилиндра (бочки), а выхлоп производится наверх.
Несмотря на то, что на практике уже встречались такие самодельные конструкции, мы не рекомендуем прибегать к их изготовлению самостоятельно, не имея определенных знаний и навыков. Для этих целей лучше обратиться к специалистам или приобрести готовый коаксиальный дымоход с заводской защитой от ветра.
Обзор газовых котлов Сиберия
Газовые котлы Сиберия входят в ТОП-3 наиболее востребованных и конкурентоспосбных линеек отопительного оборудования среди отечественных производителей. Все модели обладают отличным КПД 90%, имеют не рекордный, но довольно низкий показатель расхода газа, простую, надежную и беспроблемную конструкцию. Имеются как модели со стальным, так и с чугунным теплообменником, универсальные напольные и компактные настенные.
Все котлы характеризуются среднерыночной в бюджетном ценовом сегменте стоимостью – от 19 тыс. руб за самые простые модели.
В статье мы рассмотрим лучшие модели настенных и напольных газовых котлов Siberia, как они себя ведут на практике, какие достоинства и, главное, недостатки отмечают владельцы, а также, какие могут быть неисправности, возникающие в процессе эксплуатации котлоагрегатов в реальных условиях.
Читайте в статье
О производителе
Все модели имеют КПД 90%, что является самым высоким для такой простой конструкции показателем. Расход газа также довольно низкий, хоть и не сравним с более дорогими моделями Лемакс. Например, максимальный расход газа наиболее востребованного Siberia 11 (11,6 кВт) – 1,18 м 3 /час, у 17,4 кВт модели – 1,76 м 3 /час.
Устройство напольного Siberia. Толстый (4 мм) стальной теплообменник, максимально простая конструкция из надежных модулей.
Стальные, хоть и подверженные коррозии теплообменники производителя известны своей долговечностью и согласно практике монтажа и отзывам владельцев нередко служат по 10, 12 и более лет. Толщина стали теплообменника – 4 мм против стандартных 3 мм в бюджетных котлах других производителей. Автоматика в напольных моделях энергонезависимая, всем известная итальянская EuroSit, устанавливаемая на большинство отечественных котлов. Стандартная и горелка – Polidoro. Такое устройство подразумевает, что в котле просто нечему ломаться и его срок службы при грамотной эксплуатации ограничен лишь ресурсом теплообменника.
Разумеется, существуют и известные недостатки, общие практически у всех моделей производителя. Прежде всего владельцы отмечают необходимость в постоянной очистке: желательно ежегодно очищать теплообменник, горелку и запальник (это занимает около часа времени), некоторые владельцы 1-2 раза в год очищают котел с помощью легкой ткани и пылесоса (в целом желательно поддерживать чистоту в котельной). При засорении модулей котла возможны проблемы с розжигом, работой автоматики.
Также часто владельцы отмечают, что шумит запальник горелки, слишком громкими являются щелчки (хлопки) при розжиге, поэтому котел обязательно нужно размещать в отдельном помещении.
В остальном все модели, учитывая их стоимость даже в сравнение с другими лидирующими отечественными аналогами, лишены существенных недостатков (иначе было бы странно, учитывая столетний опыт производства). Практически все модели беспроблемно эксплуатируются более 10 лет, не вызывая серьезных сервисных нареканий.
Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении
Отзывы владельцев о газовых котлах Сиберия: преимущества и недостатки
| Преимущества | Недостатки |
| Надежная, проверенная практикой конструкция и понятный принцип работы | Владельцы часто отмечают шумность розжига и работы запальной горелки |
| Стоимость как стальных (от 19 тыс. руб.), так и чугунных (от 33 тыс. руб.) моделей ниже иностранных аналогов и ниже многих отечественных лидеров рынка таких, как Лемакс | Требовательность к чистоте в котельной и регулярному обслуживанию (очистка теплообменника, горелки, запальника, электромагнитного клапана и термопары) |
| Высокие технические характеристики и КПД | Порой посредственное, характерное отечественной технике качество сборки |
| Наличие как одноконтурных, так и двухконтурных моделей | Согласно отзывам владельцев двухконтурных моделей, производительности ГВС часто недостаточно при длительном использовании, из-за чего приходится снижать объем потребления, лишь незначительно открывая кран горячей воды |
| Наличие моделей с долговечным чугунным теплообменником | В виду простой конструкции и принципа отвода продуктов сгорания, при неправильно спроектированном дымоходе возникает обратная тяга, гасящая и горелку, и фитиль |
| Энергонезависимость – все напольные модели не требуют подключения к электросети | |
| Компактные размеры, приятный дизайн | |
| Адаптированность к нестабильному давлению газа, твердой, не самой чистой воде, используемой в качестве теплоносителя | |
| Наличие слоя теплоизоляции |
Лучшие и наиболее известные модели: характеристики и цены
Классические напольные котлы Siberia
В остальном за опыт эксплуатации более 12 лет серьезных сервисных нареканий практически нет, модель считается наиболее удачной и самой надежной из отечественных газовых котлов. Ей присущи практически все описанные ранее недостатки – чувствительность к засорению, шумный розжиг. Обратите внимание, что максимально допустимое рабочее давление – всего 1 бар, поэтому не рекомендуется использовать модель в системах закрытого типа, где рабочее давление обычно 1,5-2 бар.
Серия КЧГО
Один из лучших газовых котлов Siberia для отопления частного дома. Это более габаритная и тяжелая модель с долговечным чугунным теплообменником. Чугун практически не подвержен коррозии, поэтому такие теплообменники служат 30 и более лет, хоть и стоят сильно дороже. В отличие от предыдущей модели, допустимое рабочее давление теперь 3 бар, что позволяет использовать котел в любых бытовых закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Выпускается в версиях мощностью 16, 25, 40, 50 кВт.
Горелка и автоматика у котла все те же – известные итальянские EuroSit и Polidoro, поэтому расход газа остался на том же уровне – 1,7 м 3 /час у 16 кВт модели. В остальном все так же как и с классическими стальными напольниками. Существенным недостатком является отсутствие двухконтурных версий. Цены на чугунные модели хоть и довольно высокие, но сильно ниже иностранных аналогов и одни из самых низких среди отечественных
Серия Top Line
Навесная модель, в корпусе которой уже имеются все необходимые модули системы отопления (расширительный бак, циркуляционный насос, группа безопасности и т.д.). Отличается наличием плавно модулируемой горелки, что отразилось на максимальном расходе газа – 2,65 м 3 /час при мощности 24 кВт. Теплообменник медный – более устойчивый к коррозии, чем сталь и более теплопроводный. Но у двухконтурных моделей он битермический (сдвоенный), что означает практически нулевой результат при его промывке и уязвимость к скоплению накипи. Поэтому в качестве теплоносителя обязательно нужно использовать мягкую очищенную воду и менять ее как можно реже.
Помимо прочего, имеется защита от перегрева и замерзания, возможность подключения внешнего термостата. Модель довольно новая и эксплуатируется всего несколько лет, за это время пока не было серьезных сервисных нареканий. Существенным недостатком является трудность ее приобретения, поскольку она все еще редко встречается в ассортименте интернет-магазинов. Прежде всего, это обусловлено отсутствием версий другой мощности: доступны лишь Top Line 24 кВт (одноконтурная) и Top Line 24C (двухконтурная).
Стоимость: 21 500-26 000 руб.
Официальный сайт: где посмотреть все модели и инструкцию по эксплуатации
Какую модель котла в итоге лучше выбрать
Выбор довольно прост: при ограниченном бюджете это однозначно классические напольные котлы со стальным теплообменником (наибольшим спросом пользуются Siberia 11, 17 и 23К). Если позволяет бюджет, лучше выбрать напольник с чугунным теплообменником (серия КЧГО), он практически не отличается по характеристикам, но сильно надежнее (в виду устойчивости к коррозии) и прочнее, может быть установлен в СО закрытого типа.
Навесной Top Line мы рекомендуем выбирать лишь при сильно ограниченном пространстве или желании организовать управление через программируемый термостат, позволяющий при грамотной эксплуатации сильно сэкономить расход газа.
Главное – определиться с необходимой мощностью котла. Для среднестатистического дома в климатической зоне Подмосковья, с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м минимально необходимая мощность отопительного оборудования рассчитывается из простого правила: 1 кВт на каждые 10 м 2 площади. Также мы рекомендуем закладывать запас 15-20%.
Например, для вышеописанного дома площадью 130 м 2 минимально необходимая мощность – 130/10 *1,2(20% запаса) = 15,6 кВт. То есть необходима версия с теплопроизводительностью 16 или 17,4 кВт.
При выборе двухконтурного варианта рекомендуется прибавить к полученному значению еще 5-10% запаса. Данный метод расчета актуален для более чем 90% случаев. Если дом хорошо утеплен (например, пенопласт толщиной от 10 см) или находится в крайней южной точке страны с теплым климатом, результат может быть скорректирован на 5-30% в меньшую сторону.
Как точно рассчитать необходимую мощность котла
Индивидуальный расчет, формула и корректирующие коэффициенты
Как включить: краткая инструкция
На всех напольных моделях устанавливается известная автоматика EuroSit 630, поэтому, чтобы включить котел стоит следовать простому алгоритму:
Обратите внимание, что перезапуск котла после аварийного затухания (например, при задувании ветром) можно произвести через 60 секунд после автоматического закрытия клапана. Это конструктивная особенность EuroSit 630, предусмотренная как мера безопасности. Не зная этого, многие владельцы жалуются, что котел очень сложно зажечь после затухания.
Известные неисправности котлов Siberia
Как уже говорилось ранее, распространенная простая конструкция напольных котлов не предполагает серьезных поломок, особенно если проводить регулярное обслуживание основных модулей. Поэтому спроса на запасные элементы котлов Сиберия практически нет. Лишь иногда встречаются случаи замены запальника или термопары (часто причиной ее замены являются окислившиеся контакты, которые достаточно просто подчистить наждачкой).
В отличие от сервисных нареканий, более частыми являются трудности с эксплуатацией. Наиболее часто владельцы сталкиваются с такими явлениями:
+ Не зажигается запальник или основная горелка Убедитесь, что вы разжигаете котел соответственно описанному ранее алгоритму. Если вы точно следуете инструкции, наиболее частой причиной является обратная тяга или отсутствие тяги вовсе. Чтобы проверить наличие тяги, поднесите зажженную спичку к окошку внизу котла, на блоке горелочного модуля: если огонь уходит в направлении камеры сгорания котла, значит с тягой все в порядке; если остается неизменным или уходит от котла/тухнет, значит тяги недостаточно или котел задувает ветром.Что делать, если газовый котел задувает при сильном ветре
Еще одной распространенной причиной является засорение запальной или основной горелки. Необходимо разобрать котел, вынув горелочный модуль и аккуратно прочистить сначала запальник, а затем горелку. Будьте осторожны, не допустите даже малейших царапин или деформаций.
+ Тухнет запальник (фитиль) Если пилотная горелка зажигается, но через 5, 10 или 15 секунд затухает, дело практически гарантированно в обратной тяге. Проверьте ее наличие зажженной спичкой, как описано в предыдущем случае.Причиной обратной тяги в большинстве случаев является неправильно спроектированный дымоход: недостаточная или чрезмерная длинна, отсутствие защитного дефлектора и т.д.
+ Котел не набирает температуру (обычно больше 60 градусов) Чаще всего причиной является засорение газового клапана (на магистрали подачи газа). Окрутите гайку газопровода перед автоматикой котла и аккуратно продуйте трубку, а также сетку в ней.Если набор температуры не нормализовался, убедитесь, что теплопроизводительности котла достаточно для восполнения теплопотерь дома и он не работает на доступном ему максимуме. Например, замерьте расход газа за час работы на максимальной мощности и сравните с заводскими показателями: если у вас показатель расхода равен или больше заводского – котлу действительно недостаточно мощности.
+ Ошибки Е01 и Е04 у навесных котлов Ошибка Е01 свидетельствует об отсутствии пламени. Это может случиться, если кран подачи газа закрыт, наблюдается перепад давления в газовой магистрали или кратковременный перебой в электросети (даже длинной в 1 секунду).Ошибка Е04 свидетельствует о падении давления в системе ниже критической отметки (0,7 бар). Чаще всего это случается из-за воздушных пробок, протечки, неисправности расширительного бака или сбросного клапана. Все возможные причины падения давления мы уже описывали в одной из предыдущих статей.
Siberia или Лемакс: что лучше
Напольные газовые котлы имеют похожую, чуть более сложную конструкцию, но аналогичную автоматику и горелки. КПД практически всего модельного ряда Лемакс также 90%, однако расход газа выше в среднем на 10%. Например, у Лемакс Премиум-16 кВт максимальный расход газа – 1,9 м 3 /час. Котлы Лемакс работают тише, а даже стальные модели рассчитаны на работу в контуре с давлением до 3 бар. Тем не менее, их стоимость на 10-20% дороже.
Сиберия же надежнее, экономичнее, проще и дешевле. Но лишена вышеописанных преимуществ, присущих модельному ряду Лемакс. В целом, оба производителя достойны внимания и не зря являются лидерами продаж среди отечественных производителей газовых котлов.
Обзор газовых котлов Лемакс
Наиболее известные и распространенные среди отечественных моделей
Гаснет котел Siberia 17 при ветре
Собственно проблема такая: появляется обратная тяга при спорывистом ветре.
В первый раз котел потух месяц назад.
Посоветовали поднять дымоход - нарастил трубу выше конька на метра 1,5 - не помогает.
Посоветовали установить зонтик - поставил 3 дня назад - сегодня котел опять потух. Пришлось открыть окно на кухне и уехать на работу. Этот способ только и выручает.
Подскажите пожалуйста что делать.
Виктор08 написал :
появляется обратная тяга при спорывистом ветре
Возмржно, дымоход плохо утеплен.
Виктор08 написал :
нарастил трубу выше конька на метра 1,5 - не помогает
А нет ли поблизости здания/сооружения, дерева, создающих т.н. "зону ветрового подпора"?
Виктор08 написал :
Пришлось открыть окно на кухне и уехать на работу. Этот способ только и выручает.
Что-то с вентиляцией неладно: не хватает воздуха для нормальной работы котла.
09.02.2011 в 16:47дымоход действительно я не утеплял - не успел перед зимой, но у других и без утепления все нормально.
По близости нет зданий и деревьев. Можно сказать чистое поле.
я тоже склоняюсь к версии с плохой вентиляцией версии, но как правильно должно это все выглядеть не знаю. Может подскажите? а то совсем грустно становится.
09.02.2011 в 19:11Под дверью дыру надо сделать большую-200см2.
09.02.2011 в 19:14мвс В нижней части двери.
09.02.2011 в 21:50Внимательно осмотрите дымоход на наличие трещин со всех сторон, был прицендент кагда трещина толщиной со спичку при ветре создавала обратную тягу.
10.02.2011 в 10:24попробую посмотреть дымоход в выходные.
Serx я не совсем понял где отверстие делать. прямо дверцу пилить?
еще один момент: имеет ли значение насколько высоко стоит котел? у меня стоит на кирпичах, а кирпичи лежат на деревянном полу.
10.02.2011 в 11:162Виктор08 В двери помещения, где работает газовый прибор, с целью притока необходимого для сгорания газа воздуха рекомендуется делать отверстия (или несколько отверстий) суммарной площадью, как сказал мвс , 200 см2.
Ежечасно работающий котёл "жрёт" примерно полтора, два, а то и больше десятков кубов воздуха, и если не будет притока воздуза извне, то в помещении, где работет котёл, возникнет некоторое разряжение, способствующее появлению обратной тяги в дымоходе (собственно говоря, тяга в дымоходе возмржна при наличии разницы давлений в дымоходе, и "направлена" тяга будет в сторону меньшего давления.
Ну, а как вам добиться притока воздуха, смотрите по месту и ситуации: то ли форточку держать открытой, то ли дверь (или сделать в ней дырки), или же подумать над созданием приточной вентиляции.
Приток воздуха! только вчера запустил Беретта 42квт.Две шт. в одном помешении.Уходя рекомендовал оставить открытой форточку.Вызов с утра -котел не работает.Какой? То один то другой.Поехал ,открыл дверь.Заработало.На горелках крупинки сажи.
Почему тухнет газовый котёл: причины и устранение неисправностей
Природный газ продолжает оставаться самым выгодным теплоносителем, а газовый котёл – наиболее удобным оборудованием для отопления частного дома. Владельцы газовых котлов хотя бы раз сталкивались или слышали о таком неприятном явлении, как самопроизвольное затухание газового котла.
И хотя автоматика современных устройств исключает подачу газа при исчезновении пламени горелки, остывание дома зимой наступает довольно быстро. При отсутствии хозяев вода в трубах отопительной системы может замёрзнуть, что приведёт к катастрофическим последствиям. Поэтому если вы наблюдаете эпизодическое или регулярное затухание котла, нужно выяснить причину и найти выход.
По какой причине тухнет газовый котёл
К сожалению, вызвать мастера газовой службы удобно далеко не всегда, да и ждать его визита иногда приходится долго. Впрочем, есть ряд случаев, когда можно устранить проблему самостоятельно. В других ситуациях, напротив, даже визит профессионала не спасёт – если виной погода с сильным шквалистым ветром или неправильное устройство и размещение газоотводной трубы.
Засорение запальника и форсунок горелки
Природный газ, который курсирует в бытовых магистралях, не является стопроцентно чистым веществом – в нём есть присадки и примеси. Одни из них добавляются намеренно (например, чтобы породить специфический «запах газа»), другие образуются в результате небрежной очистки.
Да и сам газ (смесь метана и в незначительных количествах – пропана, бутана и этана) сгорает не без остатка – часы работы горелки порождают копоть и сажу, которая постепенно оседает на деталях котла и может привести к забиванию и закупорке тонких каналов и отверстий – жиклёров, через которые газ подаётся в запальник и саму горелку.
Запальник атмосферного котла – это специальное устройство, которое позволяет гореть небольшому огоньку. При цикличном включении подачи газа именно он воспламеняет смесь, подающуюся из горелки. Постоянно горящий «фитиль» коптит даже сильнее, чем горелка, так как давление в запальнике невелико. Если копоть забивает жиклёр запальника, котёл не сможет включиться в следующий раз.
Верным признаком засорения и закопчения запальника служит жёлтый цвет пламени. Поэтому запальник нужно своевременно чистить, чтобы не допустить перекрытия канала.
Форсунки горелки забиваются значительно реже, так как газ подаётся туда под давлением большими порциями, однако такую ситуацию нельзя полностью исключить.
Мнение эксперта Филимонов Сергей Винокурович Мастер по ремонту отопительного оборудования Если вы решили почистить жиклёры самостоятельно, соблюдайте осторожность. Дело в том, что каналы форсунок делаются из относительно мягких металлов – меди или латуни. Пользуясь стальной проволокой или щёткой, можно повредить аппаратуру. Применяйте медную проволочку или латунный ёршик.Неисправность электромагнитного клапана или термопары
Автоматика подачи газа даже в простейших напольных атмосферных котлах включает в себя электромагнитный клапан, открывающий подачу газа, и термопару.
Термопара – это по сути металлический датчик, который отслеживает наличие температуры, подаёт о ней сигнал на электромагнитный клапан, а тот, в свою очередь, открывает подачу газа в горелку. Термопара регистрирует работу запальника.
Если запальник работает, а она неисправна, то котёл потухнет и больше не включится без перезапуска или вообще никогда (зависит от степени поломки). То же самое произойдёт, если причина в электромагнитном клапане – даже при наличии сигнала с термопары подача газа может быть прекращена.
И термопару, и электромагнитный клапан можно поменять самостоятельно при наличии соответствующих инструментов и навыка. Однако при отсутствии опыта всё же рекомендуется прибегнуть к услугам мастера, так как нормальная работа котла.
Отсутствие воздушной тяги в системе
Атмосферный газовый котёл действует по тому же принципу, что и его предки – угольные и дровяные печи. Природный газ сгорает при поступлении воздуха, а продукты горения выносятся через дымоход за пределы дома.
Отсутствие тяги в системе
Для того, чтобы вся система работала успешно, необходима тяга – постоянный ток воздуха от горелки котла к оголовку дымохода. Если тяги, нет, продукты горения не будут покидать камеру сгорания с нужной скоростью, и котёл потухнет.
Мнение эксперта Филимонов Сергей Винокурович Мастер по ремонту отопительного оборудования Тягу можно проверить с помощью спички или зажигалки. Если поднести их огонёк к окошку горелки (при этом выключить подачу газа), то можно увидеть отклонение пламени. Внутрь – значит тяга есть, пламя не движется – тяги нет. Иногда огонёк отклоняется в сторону комнаты – это означает обратную тягу.Далее снимают или разбирают выходной патрубок на дымоход. В современных котлах для этого достаточно ослабить пару винтов или ослабить специальные зажимы быстрой сборки. После проверки тяги становится ясно, где причина её отсутствия – в самом котле или в дымоходе.
Дымоход в процессе эксплуатации не только забивается сажей и другими продуктами горения. В него могут случайно или намеренно, свив гнездо, попасть птицы или коллективные насекомые (например, осы). Это происходит в летний период, когда дымоход простаивает.
Выходная труба, обратная тяга и ветер
Случай, который стоит разобрать особо – это неправильное устройство выходной трубы дымохода, создающее обратную тягу. Дело в том, что потоки воздуха могут, отражаясь от препятствий, расположенных рядом с оголовком трубы, задувать продукты горения обратно в трубу и тушить пламя горелки.
Такими препятствиями могут быть плотно растущие высокие деревья, стена дома или конёк крыши. Во втором и третьем случае причиной является неправильное размещение коневого участка дымовой трубы. Верное расположение – выше самой высокой точки дома.
Иногда в природе наблюдается такое явление как нисходящий ветер. Его потоки направлены не горизонтально, а под углом к поверхности земли, иногда почти под прямым. Это значит, что сильный порыв будет дуть сверху вниз прямо в трубу и независимо от расположения оголовка возвращать газы в дымоходный канал.
Для того, чтобы компенсировать явление нисходящего ветра, есть только один способ – накрыть оголовок грибком, оставив достаточное расстояние для выхода перегоревших газов.
Дефицит воздуха для горения газа
Проблема, смежная с отсутствием тяги. Даже если котёл и дымоход в порядке, отсутствие свежего воздуха, поступающего в топочную камеру горелки, может привести к затуханию пламени.
Из школьного курса физики мы знаем, что для горения требуется кислород. Мощное пламя горелки быстро сжигает его из воздуха, превращая в углекислый газ. Если нового воздуха поступает очень мало, то горение прекращается, пламя спадает, а автоматика выключает подачу газа.
Причиной дефицита воздуха в помещении, где находится котёл, может быть:
Читайте также: