Эксплуатация дровяной печи это

Обновлено: 05.07.2024

Эксплуатация и обслуживание печей.

При завершении работ по сооружению очага необходимо сначала проверить его работоспособность. Для этого надо положить в топливник небольшое количество растопочного материала: бумагу, мелкую стружку, бересту, щепу. Предварительно следует открыть задвижку, закрыть поддувальную дверку, зажечь растопочный материал, и когда он разгорится, добавить небольшое количество мелких поленьев. После этого закрыть топочную дверку и открыть поддувальную.

Следует помнить, что в жаркие летние дни и в безветренную погоду, тяга в печи может быть недостаточной или вообще отсутствовать, так как в помещении температура ниже, чем на улице, печь сырая, воздух в дымовых каналах сырой и холодный, т. е. тяжелее наружного воздуха. Кроме того существует разность давления воздуха снаружи и внутри помещения, из-за чего дымовым хазам тяжело вытеснить холодный воздух из дымовых каналов и трубы. Лучше всего новая печь растапливается в прохладную и ветреную погоду. Новую печь следует понемногу, но каждый день протапливать, не допуская ее чрезмерного нагревания, что приведет к растрескиванию кирпичной кладки.

По окончании топки необходимо открыть полностью топочную и поддувальную дверки, задвижку -для обеспечения вентиляции печи и ускорения процесса сушки печи. Когда печь полностью просохнет, на ее наружных стенках не должно быть сырых пятен, а на задвижке - влаги (росы) конденсата.

В летнее время печь можно сушить и естественным способом - без протапливания. Когда печь просохнет разрешается ее топить с полной нагрузкой, соблюдая правила эксплуатации. Правильная топка, или управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения поддувальной дверки> открывая или прикрывая ее, а также регулируя положение задвижки в дымовой трубе.

Поддувальной дверкой регулируется количество подаваемого воздуха на колосниковую решетку, задвижкой регулируется скорость движения дымовых газов внутри печи и, следовательно, эффективность печи, ее КПД. Чем больше будет скорость дымовых газов, тем меньше КПД печи. Недостаток или избыток воздуха приводят к нерациональному расходу топлива и потерям тепла.

При недостатке воздуха топливо сгорает не полностью, продуктом неполного сгорания является сажа, которая засоряет дымообороты и дымовую трубу, снижает теплопроводность кирпича и создает высокую пожароопасность. Сажа, как известно, плохой проводник тепла, В результате нарушается процесс теплообмена между дымовыми газами и поверхностями дымооборотов, и большая часть тепла с дымовыми газами уносится в атмосферу.

Подача избыточного воздуха снижает температуру горения топлива, в результате большая часть топлива не сгорает, так как для мелких частей топлива необходима более высокая температура. Не сгоревшие частицы топлива под воздействием избыточной тяги уносятся в дымовые каналы и засоряют их. Избыточный воздух, не участвующий в горении, также уходит в дымообороты, сильно охлаждает их и в результате большое количество теплоты уходит.

К тому же повышается пожароопасность из-за возможного выброса растрескивающейся горящей древесины. Признаком же нормального горения является соломенно-золотистый цвет (оранжевый) пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием при топке дровами. Более яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое (красное) коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива из-за недостатка кислорода.

Необходимо открыть задвижку, приоткрыть поддувальную дверку, увеличив этим тягу и подачу большого количества воздуха. Экономичная работа очага также зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие, одинакового размера, короче длины топливника на 5-10 см, толщиной 6-10 см. Для растопки используются сухие мелконаколотые поленья, лучина, щепа, стружка, бумага, береста. Ни в коем случае нельзя применять легковоспламеняемые вещества (нефтепродукты, ацетон, растворители и др.)

Количество закладываемых в топливник дров зависит от его размеров и конструкции. Дрова необходимо закладывать так, чтобы до перекр >ггия топливника оставалось расстояние не менее 20 см. Сильно перегружать топливник нет необходимости, так как не остается пространства для горения, и к тому же летучие компоненты топлива (газы) не воспламенятся, а унесутся в дымовые каналы, и затем в атмосферу, что повысит расход топлива. Перед началом топки печи желательно проветрить помещение, полностью открыть задвижки дымовой трубы, очистить от золы колосниковую решетку и зольную камеру. Закрыть поддувальную дверку, уложить на колосник растопочный материал, а на него положить небольшое количество дров.

Зажечь растопку, как только дрова разгорятся, закрыть топочную и открыть поддувальную дверку, отрегулировать тягу задвижкой. Во время топки печь должна поглощать максимальное количество теплоты из топлива. Достигается это повышением температуры горения топлива за счет подачи необходимого количества кислорода для горения и регулирования скорости движения дымовых газов.

Также за счет подачи вторичного воздуха в топливник повышается эффективность работы печи. При температуре дымовых газов +200 С и выше в дымооборотах не откладывается сажа. При более низких температурах дымовых газов и при протапливании печи сырыми дровами в результате их неполного сгорания на стенках дымовых каналов откладывается сажа, сужая при этом сечение дымовых каналов. В процессе топки для равномерного сгорания топлива необходимо его периодически перемешивать. Дрова в топливнике должны всегда гореть интенсивно, а не тлеть.

Для этого необходимо подкладывать в топку периодически новые порции дров через каждые 10-15 минут в зависимости от интенсивности горения. Пока в топливнике тлеют остатки топлива, значительное количество тепла уносится в атмосферу. Продолжительность топки печи зависит от многих факторов - конструкции печи, типа помещения, времени года. В конце протопки печи, когда остаются недогоревшие дрова - «головешки», их собирают в центре колосника для догорания. Если они крупные, то догорание может затянуться. За это время холодный воздух, пройдя через дымообороты, унесет большое количество тепла, поэтому тлеющие головешки необходимо удалить в ведро с водой. Полностью закрыть задвижку после того как исчезнут синие огоньки на углях (угарный газ) и появится налет золы.

Если печь долго не протапливалась, что часто бывает в дачных и садовых домах, необходимо ее растапливать в утренние часы или в ветреную погоду.

Хорошие конструкции печей растапливаются всегда легко в любую погоду и время года. Нет необходимости пользоваться такими способами растопки как открывать прочистные дверки в дымовой трубе и дымооборотах, чтобы выгнать, к примеру, холодный воздух. Хорошими конструкциями печи это предусмотрено.

Хорошая и экономичная работа печи зависит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от ее правильной эксплуатации, ухода и содержания. Любая печь требует ухода как постоянного, так и периодического профилактического и текущего ремонта и осмотра.

Постоянный уход заключается в прочистке зольника колосника и топливника от золы. Постоянно заделывать глиной небольшие трещины в печи, не допуская большего разрушения печи. Поддерживать чистоту наружных стен печи. Необходимо постоянно следить за состоянием тяги в печи. В целях профилактики отложения сажи в дымовых каналах, особенно если печь протапливается сырыми дровами хвойных пород деревьев, рекомендуется печь периодически протапливать сухими осиновыми дровами, можно применять также сухие картофельные очистки. У такого топлива выше температура горения и много летучих веществ, которые догорают в дымовых каналах, и тем самым выжигают сажу на внутренних стенках печи, так как температура возгорания этих веществ очень высокая - порядка 400 С, поэтому необходимо основательно прогреть очаг, и только после этого протопить осиновыми дровами во избежание резкого воспламенения сажи в дымооборотах, что может привести к разрушению печи.

Запрещается использовать для протопки очагов различный бытовой мусор, включающий в себя, к примеру, пластмассу, полиэтилен, пенопласт и другие искусственные и минеральные органические вещества, продукты питания. В сельской местности нередко сжигают и падших мелких животных, птицу. В результате чего дымообороты сильно загрязняются сажей и смолистыми веществами, а печь быстро выходит из строя, становится пожаро- и взрывоопасной. Сажа, скопившаяся в большом количестве в дымооборотах и дымоходах может в любое время воспламениться и разрушить печь или дымовую трубу. К тому же в саже содержится много токсичных и радиоактивных веществ, которые неблаготворно влияют на здоровье человека. В помещении, где находится такая печь, могут быть неприятные запахи.

В отопительный период печь рекомендуется регулярно протапливать, не допуская полного остывания массива печи, что неэкономично, так как на разогрев печи расходуется много топлива, и к тому же в холодной печи чаще откладывается сажа в начальный период, когда печь еще холодная. Интенсивность протапливания печи зависит от времени года, температуры наружного воздуха, вида помещения, конструкции печи и многих других факторов.

Протапливдние очагов каменным углем, антрацитом несколько отличается от протапливания дровами, так как уголь имеет большую температуру воспламенения. Чтобы разжечь уголь, необходимо сначала растопить печь дровами, а когда дрова разгорятся и в топливнике поднимется необходимая температура, на горящие дрова насыпают небольшой слой угля толщиной 50-60 мм. Когда уголь разгорится, можно еще добавить порцию угля, доведя толщину слоя до 15 см. Засыпать излишнее количество топлива нерационально, так как горение будет проходить очень медленно, и за это время большая часть тепла будет уноситься в трубу.

Во избежание отравления угарным газом, которого довольно много при топке углем, не следует печь топить поздно вечером перед сном, так как существует риск отравиться во время сна угарным газом. Помещение рекомендуется регулярно проветривать, особенно перед сном. Задвижку печи нельзя полностью закрывать, необходимо ее оставлять открытой с зазором 2-3 см. Для предохранения от случайного полного закрытия задвижки необходимо в ней просверлить три отверстия диаметром 10-15 мм.

Рейтинг печей на дровах 2021

Печи на дровах всегда пользовались популярностью и это не только исторически сложившийся факт. Такие устройства обогревают помещение, дают тепло и комфорт, позволяют сэкономить на проведении централизованного отопления.

Дополнительным бонусом является то, что современные дровяные печи имеют эстетическую привлекательность. Они разработаны для обеспечения эффективности обогрева и прекрасно подходят для использования в качестве предмета интерьера. Мы рассмотрим четыре модели дровяных печей с лучшими техническими характеристиками в 2021 году.

Ключевые элементы выбора дровяной печи

Есть несколько вещей, на которые следует обращать внимание при выборе печи на дровах. Мощность нагрева, коэффициент полезного действия, уровень выбросов, длительное время горения — основные факторы. Никто не хотел бы покупать низкоэффективную дровяную печь с КПД 50%.

Выход BTU (выбор подходящего размера дровяной печи)

Первое, что нужно проверить — это мощность в БТЕ/ч. Это просто мера того, сколько тепла может производить данная дровяная печь. Используемые здесь параметры — британские тепловые единицы (BTU) в час. Производители дровяных печей обычно указывают в конфигурациях как максимальную тепловую мощность в БТЕ, так и площадь нагрева.

КПД дровяной печи (ищите КПД 70%+)

Эффективность дровяной печи — это процент от того, сколько дров она может превратить в полезную тепловую энергию. Например, 6,4 килограммов красного дуба содержат 100 000 БТЕ тепловой мощности. Если вы используете дровяную печь с КПД 50%, вы получите от нее 50 000 БТЕ тепла. Если вы положите те же дрова в дровяную печь с высоким КПД 70%, вы получите 70 000 БТЕ.

Дровяные печи имеют разную эффективность. В краткосрочной перспективе дровяные печи с меньшей эффективностью могут показаться более дешевым выбором, но по-настоящему экономят деньги высокоэффективные дровяные печи. Они могут стоить дорого, но быстро сокращают расходы и предоставляют дополнительную экономию в виде количества дров.

Уровень выбросов (ищите 4,5 г/ч или ниже)

Одним из следствий традиционных открытых или полуоткрытых каминов стало появление «черной кухни». Черная кухня — это кухня с почерневшими от дыма стенами. Дым, конечно же, идущий от камина. Многое было сделано для снижения выбросов дровяных печей.

Новые модели производят менее 4,5 г дыма в час. Это очень низкий уровень выбросов. Желательно выбрать дровяную печь, которая производит менее вышеуказанного количества выбросов.

Время горения (процесс длится более 5 часов)

Дровяным печам нужны дрова для горения и это очевидно. Как вы хорошо знаете, дрова горят довольно быстро, поэтому ожидается, что печка будет наполняться новым топливом довольно часто.

Весь смысл поиска дровяных печей с длительным временем горения заключается в следующих преимуществах. Которые предоставляют такие агрегаты:

  • уменьшение частоты повторной заправки дров;
  • возможность оставить дровяную печь работающей на ночь;
  • повышение эффективности сжигания древесины.

В зависимости от того, насколько хорошо инженеры выполнили свою работу и размеров/производительности дровяной печи, вы можете ожидать, что максимальное время горения составит от 2 до 10 часов. Ищите агрегаты с показателем не менее 5 часов.

Рейтинг лучших дровяных печей

Учитывая все вышесказанное, можно смело отправляться в специализированный магазин и искать печь, отвечающую основным параметрам. Чтобы сделать выбор правильно, достаточно ознакомиться с рейтингом топовых моделей, которые были высоко оценены обычными людьми и экспертами. Найти их можно в интернет-магазинах или специализированных точках продаж своего города.

Drolet Blackcomb II

Топовая дровяная печь, которая имеет высокие баллы по всем соответствующим характеристикам. Никакой другой агрегат не может похвастаться таким замечательным качеством, как Blackcomb II. Это новая модель от Drolet — известного производителя дровяных печей.

Blackcomb II — популярная высокоэффективная дровяная печь на пьедестале. Ее тепловая мощность составляет 65 000 БТЕ в час. Также пользователи выделяют чрезвычайно низкий уровень дымовыделения 1,26 грамм в час (намного превышающий рекомендацию EPA ниже 4,5 грамм в час). Также наблюдается долгое максимальное время горения в районе 6 часов.

Ashley Hearth AW3200E-P

Люди с большими домами обычно думают, что использовать дровяную печь для отопления невозможно. В прошлом это было правдой — ни одна дровяная печь не могла дать теплопроизводительность более 50 000 БТЕ в час. Сегодня у нас есть Ashley Hearth AW3200E-P — большая домашняя дровяная печь, общая мощность которой составляет 152 000 БТЕ.

Это означает, что вы можете использовать ее, даже если у вас есть дом площадью более 300 квадратных метров. Чтобы привести агрегат в действие, вы можете загрузить в топку до 14 килограмм дров. Вдобавок ко всему большой Ashley Hearth AW3200E-P имеет вентилятор с регулируемой скоростью.

Drolet Escape 1500-I

Drolet Escape 1500-I – самая экологичная и удобная дровяная печь. Это эффективный агрегат, подходящий для использования в домах среднего размера. Установить ее намного проще, чем дровяную печь на пьедестале. Drolet Escape 1500-I — это сочетание всего, что вы хотели бы увидеть в камине или обычной печке.

Тепловая мощность составляет 65 000 БТЕ в час. Этого хватит, чтобы обогреть дом площадью до 150 квадратных метров, но рекомендуется использовать ее на площади от 60 до 100 квадратных метров.

С КПД 78% — это самая эффективная дровяная печь в рейтинге. Основными преимуществами также являются низкий уровень выбросов (1,26 грамм в час) и более длительное время горения (шесть часов). В комплект входит черная пластина 29 на 44 дюймов, необходимая для установки. У вас также будет возможность использовать воздуходувку премиум-класса, которая обеспечивает равномерное распределение тепла, исходящего от дровяной печи.

В общем, если вы ищете дровяную печь, то Drolet Escape 1500-I – непревзойденная модель. Она имеет рекордно низкие выбросы и эффективность в 78%. Кроме того, это, вероятно, одна из самых эстетичных дровяных печей.

Печи длительного горения. В чем секрет?

Печи такого плана появились, около 20 лет назад и быстро завоевали популярность среди дачников. Попробуем разобраться в чем секрет такой популярности.

Как выглядят.

Как правило, отопительная печь длительного горения представляет собой рабочую топочную часть, обвитую вокруг трубами. Такая конструкция создает дополнительную циркуляцию воздуха: снизу в трубы засасывается холодный воздух, омывает печь и выходит нагретым сверху.

Особенности конструкции. Что внутри?

Топочная камера любой печи длительного горения должна быть разделена на 2 части: внизу основная топка, где происходит сгорание (точнее тление) и верхняя камера, где происходит дожигание древесного газа. Если заглянуть внутрь, то Вы должны увидеть так называемые «форсунки» - трубки небольшого диаметра, подающие дополнительный воздух к камере дожига.

Правильная печь длительного горения должна быть снабжена герметичной дверцей, т.к. правильная работа такой печи обеспечивается точно дозированным количеством воздуха.

Также печь длительного горения должна иметь регулируемое поддувало и заслонку на выходном патрубке к дымоходу.

Регулировкой этих двух заслонок Вы и добьетесь максимально эффективной работы печи.

Зольника у печей длительного горения, как правило, не бывает, так как топливо сгорать должно практически полностью, а небольшое количество золы нужно для правильного газообразования.

Принцип действия

Фактически, правильная печь длительного горения работает так: при очень малом количестве воздуха, подаваемого в печь, дрова в ней не горят, а практически только тлеют. В этом случае образуется пиролизный газ, который и дожигается в верхней камере. Процесс известный. В период Великой Отечественной Войны были даже автомобили, которые работали на дровах, так как все нефтепродукты шли на фронт.

Как и чем топить

Из моего личного опыта, идеальное топливо для такой печи – неколотые березовые кругляки: и заготовка дров проще и процесс тления дольше. Однажды я попробовал топить её брикетами. Со временем приноровился, но в первый раз чуть не сгорел. Брикеты выделяют тепла гораздо больше, чем дрова, поэтому закладывать их нужно в разы меньше. Я забил их полную печь. Было страшно. Не повторяйте моих ошибок.

Правильный процесс топки печи длительного горения довольно прост:

  • закладываем дрова (дрова можно под завязку, с брикетами, как и говорил, осторожнее);
  • Открываем обе заслонки (поддувало и на дымоходе)
  • Разжигаем
  • Ждем, пока разгорится
  • Закрываем обе заслонки

Насколько закрывать, Вы поймете по опыту. Я на своей печи закрываю полностью, т.к. на поддувале есть небольшая проточка, которая дает небольшое количество даже в полностью закрытом состоянии, а на выходном дымоходном патрубке заслонка дает закрывание максимум ¾ сечения. Важно одно: яркого и интенсивного горения в такой печи быть не должно. Эксплуатация с открытыми заслонками опасна и недопустима! Конструкция таких печей не предназначена для эксплуатации в режиме горения. Только в режиме тления.

В зависимости от качества дров и правильности установки, на одной закладке печь может работать до 10 часов.

Требования к дымоходу

За счет низкой температуры работы печи, для неё можно применять только металлические трубы. Если решите выложить кирпичную трубу, готовьтесь к тому, что конденсат её убьет за 2-3 года.

Эксплуатация дровяной печи это


Инструкция по эксплуатации кирпичных дровяных печей и
меры предосторожности

После того как печь сложена, наступает важный этап – ввод в эксплуатацию. Долговечность печи и её бесперебойная работа зависят от своевременного обслуживания и правильной эксплуатации.

2. В конце второй недели можно развести небольшой огонь (10-20% от будущей закладки дров) и далее протапливать в течение нескольких дней (утром и вечером), постепенно увеличивая закладку дров. Запах, который может возникнуть при первой топке, выветривается со временем.

3. Не допускается ускорять сушку печи слишком сильной её топкой! Скоростная просушка вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

4. Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350'С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

5. Дрова для топки должны быть высушены на воздухе (18 месяцев хранения под навесом при хорошей вентиляции). Лучшими считаются дрова из лиственных пород (ольха, береза, дуб и пр.). При сжигании дров хвойных пород образуется смолистая сажа, которая осаждается в дымовых каналах и забивает их. Удалить такую сажу очень трудно, а порой и невозможно.

Внимание! Категорически запрещено сжигать в печах и каминах бытовой мусор. В печи или камине мусор и отбросы превращаются в ядовитые газы. Эти отравляющие окружающую среду продукты вытягиваются через дымовую трубу и осаждаются в ближайшей округе.

6. Укладку дров в топку производят равномерно, с зазором между поленьями для циркуляции воздуха.

7. При топке печей со стеклянными дверцами нельзя приближать дрова к стеклу ближе, чем на 15 см. Для банных печей — 25 см.

8. Обязательно вычищать золу из зольной камеры, этим предотвращается перегрев колосниковой решётки.

9. Открытые камины могут топиться только сухими несмолянистыми (берёза, осина) поленьями длиной не более 2/3 глубины топочной камеры. Нельзя топить камины хвойными породами (без ограждающей сетки), так как при вскипании смолы древесины происходит выбрасывание углей из камина.

10. В банных печах воду поддавать на камни так, чтобы она не проливалась на дно топки и не стекала по стенкам. Это приведёт к размыванию огнестойкого раствора.

11. Каждую печь необходимо как минимум раз в год чистить. Целесообразно делать это по окончании отопительного сезона.

12. Чистку дымохода производят согласно СНиП.

13. Чистку стекла производят специальным раствором или любым щелочным раствором при остывшей топке.

14. При необходимости чугунные части покрывают краской, выдерживающей температуру выше 400 °С.

Основные правила топки печей и каминов


Неправильная эксплуатация печей увеличивает расход топлива на 15-20%. Это значит, что каждый пятый кубометр сожжённых дров улетает в трубу без полезной отдачи. Правила эксплуатации печей следующие:

  1. До разжигания очистить от золы топливник и зольник. Открыть задвижку, уложить на колосниковую решётку растопку (сухие щепки, лучину, бересту и т.п.). Приоткрыть поддувальную дверцу, после чего поджечь растопку.
  2. Загрузить топливник дровами. Закрыть топочную дверцу и полностью открыть поддувальную (только во время растопки. ). Дрова для топки должны быть сухими (18 месяцев сушки в ветровом сушиле под навесом), расколотые на поленья примерно одной толщины (7-9 см). Укладывать их следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует равномерному горению.
  3. Повторную загрузку топлива производят, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей (примерно через 30-40 минут). Как только наберется достаточно жара, закройте поддувало, откройте топочную дверцу и быстро заполните топку поленьями. Закройте топочную дверцу и приоткройте поддувало. В промежутках между загрузками не следует открывать топочную дверцу, холодный воздух, поступающий при этом в топливник в больших количествах, охлаждает печь.
  4. Процесс горения необходимо регулировать поддувалом и задвижкой. Горение должно быть спокойным, без гула, пламя должно быть светло-жёлтого (соломенного) цвета. Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в топливник поступает воздух с избытком, - нужно уменьшить приток воздуха, прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит, процесс горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае нужно открыть поддувальную дверку.
  5. Если для топки использовались березовые дрова, то последнюю закладку следует делать осиновыми, так как осиновые дрова образуют длинное пламя и выжигают сажу, образующуюся при сжигании березовых дров. Ольховые дрова сажи не образуют.
  6. После прогорания последней закладки следует сгрести угли на колосниковую решетку для более быстрого догорания. Закрывать задвижку трубы можно только после прогорания всех углей (угли начинают темнеть, и над ними не появляются голубые огоньки), во избежание образования угарного газа. Если же задвижку вовремя не закрыть, произойдет утечка тепла через открытую трубу. Если к концу топки среди углей остаются одна - две несгоревшие головешки, то не нужно ждать, когда они прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через колосниковую решётку, не прикрытую топливом, способен значительно охладить печь.
  7. Нельзя перетапливать печь. Признаки перетопа печи: чугунная фурнитура имеет красный цвет от высокой температуры, быстрое выгорание лакокрасочного покрытия, кирпичные стенки нагреты до температуры выше 90 ° С.

Описание видов дров. Свойства древесины.

Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи. Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания дров примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.

Заготовить дрова лучше в ноябре-декабре и сразу, еще до складирования, расколоть. Это существенно способствует просушке дров. Поленья должны быть толщиной 8 – 10 см.

До сжигания дрова должны пролежать в поленнице от 2 до 3 лет в хорошо проветриваемом, защищенном от дождя и влаги месте. После 2-3 лет хранения дрова будут содержать максимально 10-15% остаточной влаги. Вот теперь они будут гореть без выделения вредных веществ и замечательно давать тепло.

Хранить дрова лучше всего под навесом с козырьком или в сарае с хорошей вентиляцией. Если сложить дрова крестообразными клетями, они будут храниться лучше всего.

Не стоит укладывать свежезаготовленные дрова в подвал. Там они не только не просохнут, но еще и заплесневеют.

Помните, сырые дрова дают в два раза меньше тепла. При их сжигании выделяется много воды, которая оседает в дымовых каналах в виде конденсата и сокращает срок службы печи.

Лучшее топливо - твердые лиственные породы деревьев. Березовые дрова, которые при горении дают высокое, ровное пламя и не искрятся, считаются лучшими. Сухие березовые дрова при горении выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые.

По теплотворной способности 1 м3 березовых дров равноценен: 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых.

Твердые породы дров

К твердым породам относят дрова от широколиственных деревьев, они обладают высокой теплотворной способностью.

Дуб и граб. Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.

Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.

Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят невысушенными.

Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.

Породы дров средней твёрдости

К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.

Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.

Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.

Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.

Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.

Мягкие породы дров

Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.

Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.

Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.

Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.

Если растопить камин дровами из фруктовых деревьев, то даже в самый морозный зимний вечер Вы сможете мысленно перенестись в жаркое лето. Приятный аромат создают горящие поленья вишни, яблони и можжевельника. Кроме того, можно получить пламя с рисунком, используя пеньки и корни, а также окрасить цвет пламени, для чего существуют различные добавки и растворы, которыми пропитывают дрова. Пропитайте дрова раствором поваренной соли и просушите: они будут гореть ярким желтым цветом. Раствор марганцовки сделает пламя голубым или зеленым.

Основные неполадки в работе печей и меры по их устранению

  1. При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.
  2. Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника), недостаточной высоте трубы или её сечения. В русской печи "теплушка", если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.
  3. Печь дымит при топке летом. В жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке плиты. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.
  4. Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить. Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку. Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.
  5. Бывает, что через какое то время после затопления камина, начинает «есть глаза». Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.
  6. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Очень часто бывает, что печники не предусматривают приток воздуха в зону горения камина, а проектировщики, при расчете баланса вентиляции, не учитывают воздух выходящий через камин, проектируя не достаточную приточную вентиляцию.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

8. Встречаются случаи, когда в печи в процессе эксплуатации возникают трещины, пересекающие всю печь. Это возникает обычно, когда фундамент печи выполняют на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи, без связки его с основным монолитом.

9. Разрушается огнеупорная футеровка печи. Это случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

10. Встречаются случаи, когда в определённые дни, печь или камин начинают дымить. Это случается, если труба выполнена с отклонением от норм:

  • не выдержана требуемая высота трубы над крышей;
  • труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого здания.

При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты, действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам

11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100°. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250° (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

  • По конструктивным причинам. Сделаны излишние сопротивление проходу газов, замедляющие их движение, длинный боровок с поворотами под прямым углом; сужены проходы, добавлены обороты, в топке имеется холодное ядро (котёл отопления или ГВС) и т.п. При этом газы сильно охлаждаются в печи еще до выхода в трубу;
  • топливо не покрывает полностью колосниковую решетку, тогда воздух не процеживается сквозь слой топлива, а в большом количестве прорывается в печь мимо топлива и сильно охлаждает дымовые газы;
  • то же происходит при попадании паразитного воздуха через щели в кладке, через щели в топочной и прочистных дверках, плите и особенно через не плотно закрытую заслонку русской теплушки;
  • недостаточное количество воздуха при закрытой поддувальной дверке в режиме интенсивного горения;
  • сырые дрова;
  • засорилась печь, или зола полностью забила поддувало;
  • при устройстве металлической дымовой трубы не утеплены её стенки.

12. Недостаточный прогрев камней (сажа на камнях), в правильно сложенной банной печи периодического действия. Это возможно по следующим причинам:

Инструкция по эксплуатации печей и каминов

Внимательно ознакомьтесь с данным разделом, прежде чем приступить к эксплуатации печи или камина! При необходимости распечатайте его положения, относящиеся к вашему типу сооружения. Строго придерживайтесь положений данной Инструкции по эксплуатации печей и каминов.

Любая дровяная печь или камин является источником повышенной опасности! Не допускается их эксплуатация посторонними людьми, не знакомыми с Инструкцией по эксплуатации, детьми, а также лицами, заведомо не способными обеспечить полный цикл горения топлива в печи или камине, от розжига до перекрытия заслонки. Вам необходимо самостоятельно принять все необходимые меры для разъяснения правил эксплуатации печи или камина всем его потенциальным пользователям.

Сушка печи или камина

  1. Кирпичная печь или камин.

После завершения кладки кирпичной печи, печь, а точнее, материал, из которого она изготовлена, содержит большое количество влаги. Это обусловлено высоким содержанием воды, как в кладочном растворе, так и в самом кирпиче. В зависимости от условий работы и времени года, а также в зависимости от самого кирпича, процентное содержание воды в нем может быть разное. Однако, оно в любом случае гораздо выше, нежели в сухой печи. Поэтому перед началом эксплуатации кирпичной печи или камина их необходимо в обязательном порядке просушить, чтобы вся лишняя влага полностью вышла.

Сушка кирпичной печи или камина бывает двух видов — естественная и принудительная.

Естественная сушка — после завершения кладки, в печи открывают все дверцы и заслонки и оставляют в таком виде до полного высыхания. В среднем процесс занимает от 2-х до 6 месяцев в зависимости от погодных условий и (или) температуры внутри помещения. Данный вариант сушки печи не подходит в том случае, если в доме живут постоянно, а кладка завершилась в холодный период года, поскольку тепло из помещения через открытую печь будет уходить наружу.

Принудительная сушка — наиболее оптимальным способом принудительной сушки кирпичной печи или камина после окончания кладки является сушка с использованием электрической или газовой тепловой пушки.

Для этого необходимо вставить тепловую пушку в топку печи, открыть на половину заслонку и включить пушку. Процесс длится до полного высыхания печи. В процессе сушки кирпичные стенки печи могут немного нагреваться, что является показателем правильности протекания процесса. Если стенки печи не нагреваются, необходимо либо прикрыть заслонку, либо увеличить мощность тепловой пушки.

Традиционный вариант сушки кирпичной печи или камина заключается в их прогревании мелко колотыми щепками 6−7 раз в день. Сначала печь или камин подсушивается с помощью небольших костерков из мелких щепок.

Во время каждой такой топки прочистные дверцы закрыты, топочная и поддувальная приоткрыты. Заслонка открыта полностью. После того, как очередная партия щепок прогорела, все возможные дверцы в печи открывают и оставляют в открытом положении для проветривания. Затем, в подсушенной печи очень медленно количество щепок повышается, медленно и плавно поднимая температуру в самой печи, пока стенки печи не начнут немного прогреваться. Ближе к концу сушки объём сжигаемого топлива увеличивается до обычных размеров разовой кладки.

Занимает этот процесс около 3−4 недель в зависимости от размеров печи и её конструкции. Это только в случае ежедневной регулярной сушки. Требует терпения и постоянного присутствия на объекте.

Традиционный способ сушки печи или камина рекомендован только опытным пользователям. Во всех остальных случаях необходимо просушивать кирпичную печь или камин только современным способом с помощью газовых или электрических тепловых пушек.

Категорически запрещено полноценно топить сырую, не просушенную кирпичную печь или камин. Это приводит к растрескиванию швов в кирпичной кладке!

Эксплуатация дровяной печи это

На сколько рублей эксплуатация дровяной печи обойдётся дешевле эксплуатации электрической в течение года?

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: длина 3,9 м, ширина 2,1 м, высота 2 м. Для разогрева парного помещения можно использовать электрическую или дровяную печь. Три возможных варианта даны в таблице.

Номер печиТипОбъем помещенияМассаСтоимость
1Дровяная9-144219 100
2Дровяная12-184920 500
3Электрическая 10-171616 000

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, что обойдётся в 6200 руб. Кроме того, хозяин подсчитал, что за год электрическая печь израсходует 2300 киловатт-часов электроэнергии по 3,5 руб. за 1 киловатт-час, а дровяная печь за год израсходует 1,6 куб. м дров, которые обойдутся по 1700 руб. за 1 куб. м.

Найдите объём парного отделения строящейся бани (в куб. м).

Объем парного отделения может быть вычислен по формуле: , где a — ширина, b — длина, с — высота. Имеем:

Читайте также: