Устройство разгрузочных балок для пробивки оконного проема

Обновлено: 16.05.2024

Металлический уголок или бетонная балка что лучше для проема - мой личный опыт

Начну с того что мы уже три года строим дом . Строим мы сами, своими руками, стараясь не брать больших кредитов на строительство. Сейчас мы находимся на стадии возведения крыши .

В прошлом году, при возведении стен, мы обустраивали оконные, дверные проемы, а так же проем гаража и достаточно большой проем между гостиной и кухней. Проект дома можно посмотреть тут ➡ 3Д проект дома своими руками .

Итак, в нашем проекте есть два достаточно больших проема. Первый между кухней и гостиной, его мы сделали путем сбора опалубки, армирования и заливки бетонной смесью. (см. фото №1)

Фото №1. Бетонная балка. Фото автора Фото №1. Бетонная балка. Фото автора

Второй , гаражный проем, то есть тот проем где будут располагаться ворота. Этот проем мы сделали путем укладки металлического уголка. (см. фото №2)

Фото №2. Металлический уголок. Фото автора. Фото №2. Металлический уголок. Фото автора.

Сравнение

Итак, сравнивать металлический уголок и бетонную балку буду по трем пунктам: цена, монтажные работы, как ведет себя в эксплуатации. И да, сравнивать буду на примере нашего дома.

1. Цена

Уголок , а точнее два уголка длиной по 6 метров и толщиной 10 мм обошлись нам в 4500 рублей.Залить балку стоило нам дешевле, так как цемент, доски для опалубки и арматура у нас остались с прошлых этапов стройки, мы заплатили строительной бригаде только за сборку опалубки.

P.S Уголок брали на скупке, качество отличное, как раньше, сейчас такие не продают

2. Монтажные работы

Укладка уголка не требует особых усилий, а вот заливка бетонной балки требует сборки опалубки, армирования, и залития бетонной смесью. А если Вы покупаете уже готовые бетонные балки то их нужно во-первых привезти, а это затраты на доставку. А во-вторых уложить их без спецтехники вряд ли получится.

3. Эксплуатация.

Бетонная балка (залитая или купленная) как и правильно подобранный металлический уголок, прекрасно справятся с возложенной на них нагрузкой. Если Вы переживаете за то, что металл может проржаветь, то дополнительно можно покрыть уголок антикоррозийным средством.

А вот что касается легкости то тут преимущество будет у металлического уголка. За счет своей легкости его можно будет использовать в качестве перекрытия при любых типах стен.

Но! Все таки уголок рекомендуют использовать в одноэтажных строениях

В нашем случае уголок используется в гараже где точно второго этажа не будет, поэтому за наш выбор мы спокойны.

Как пробить и усилить проемы в стенах из кирпича?

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
Установка опор для разгрузки несущих стен.
Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Укрепление проемов

Нередко ремонт настолько увлекает, что в процессе перепланировки «под горячую руку» попадают даже несущие стены: в них появляются новые оконные и дверные проемы, для чего применяется алмазная резка проемов, или же перегородки полностью сносятся. За всей этой активностью важно не забывать: настолько серьезные структурные изменения могут привести к появлению трещин и даже частичному разрушению несущих конструкций. Как избежать этого? Провести усиление проемов!

В каких случаях необходимо усиление проемов?

если вы собираетесь прорезать новые отверстия в несущих стенах;
если вы полностью меняете старые дверные короба и оконные рамы;
если по завершению ремонтных работ вы отчетливо видите трещины или другого рода повреждения на стенах;
если со стен отваливается цементное покрытие или осыпается кирпичная кладка.

Варианты усиления проемов в зависимости от материала стен

То, как именно будет проводиться усиление проемов, в первую очередь зависит от материала, из которого сложены ваши стены:

Для усиления проемов в панельном доме достаточно укрепить несущую конструкцию с помощью швеллеров, расположенных в один ряд. Если целью усиления служит дверной проем, то его можно окантовать уголком.

Если вы живете в доме с кирпичными стенами, от уголков лучше отказаться, так как в этом случае они должны обладать минимальными габаритами в 100х63х8 сантиметров. Кроме того, перед тем, как начать разрезать кладку, проем в кирпичной стене в любом случае потребуется зафиксировать на временных опорах, причем это справедливо как для дверных, так и для оконных проемов. Оптимальным выбором в этой ситуации станут залитые бетонным раствором брусья (швеллеры). При этом проемы в кирпичных стенах нередко приходится укреплять по всему их периметру.

Монолитные стены, особенно на нижних этажах зданий, требуют к себе максимально деликатного отношения. Соответственно, связанные с серьезным вмешательством в конструкцию перекрытий варианты усиления проемов здесь просто не подойдут.

Основные методики усиления проемов

Наши сотрудники отлично владеют самыми разными методиками усиления проемов, так же как и для усиления конструкций. Каждый заказ — это абсолютно индивидуальный случай, для которого выбирается наиболее подходящий вариант из основных четырех:

Усиление проема швеллерами, оказывающими на всю конструкцию стягивающий эффект. Лучше всего подходит для панельных и монолитных домов, результат при этом достигается достаточно быстро
Усиление проема уголками, которые крепятся на поперечных пластинах и анкерах. Надежность конструкции повышается исключительно за счет контурного воздействия
Укрепление несущей конструкции с помощью металлической рамки. Это — наиболее трудозатратная и дорогостоящая методика, однако в некоторых случаях только она способна остановить деформацию стен и усилить их опорную функцию
Установка в проеме железобетонных перемычек. Размер таких перемычек рассчитывается но основе сразу нескольких факторов, однако в любом случае они будут обладать далеко не маленькими габаритами. Перемычки хорошо выдерживают нагрузку сверху, но не подходят для использования в небольших помещениях

Порядок выполнения работ по усилению проемов

Для того, чтобы свежевырезанный дверной или оконный проем гарантировано не создавал никаких проблем в будущем, к его созданию необходимо подходить со всей ответственностью. Сразу уточним: прямоугольные проемы в этой ситуации гораздо более предпочтительны, чем арочные — хотя бы потому, что из-за простой формы их банально проще прорезать и укреплять.

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ

Первое, чем займутся сотрудники нашей компании — это нанесение разметки, очерчивание контуров будущего проема. Если стена толстая, то ее придется размечать сразу с двух сторон — и здесь критически важно, чтобы расположение отметок идеально совпало. Для этого мы чаще всего используем лазерный уровень, как один из наиболее точных инструментов в своем классе.

ФИКСАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Для того, чтобы зафиксировать крепежные конструкции, в перегородке необходимо вырезать углубления под них. Обычное штробление здесь не подойдет, особенно если стена построена из кирпича: как минимум, из швов выкрошится раствор, а как максимум — из поврежденной от ударного воздействия кладки выпадут целые куски. Поэтому штроблению наши сотрудники предпочитают алмазное сверление. Она не только оказывает гораздо менее разрушительное воздействие на стену, но и снижает уровень шума и образования пыли во время работ.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА

И, наконец, переходим непосредственно к усилению проема. Проще всего укрепить перегородку с помощью швеллеров: они устанавливаются в проем вертикально и плотно прилегая к стене. Между собой швеллеры стягиваются проходящими через стену шпильками. Усиление проема уголками — также достаточно простой в исполнении вариант, который к тому же позволяет сэкономить на стройматериалах (а значит, и на затратах заказчика). Уголки удобно фиксируются на стене и крепятся к ней анкерами.

Согласование перепланировки

Масштабные работы по перепланировке квартиры обязательно должны быть согласованы в жилинспекции. При этом от планов по полному сносу перегородки стоит отказаться сразу — их гарантированно не одобрит ни одна инстанция. Утверждением схемы перепланировки обычно занимается инженер-специалист, который в своем решении опирается на планы работ и проектные документы здания. Стоимость подачи документов на перепланировку в Москве обычно начинается от 10 тысяч рублей.

Укрепление проемов: почему оно настолько важно?

Любое ослабление (в том числе и резка проемов) несущей стены может привести к серьезным последствиям, вплоть до полного разрушения здания. Это обосновано тем, что несущая стена принимает на себя всю нагрузку, оказываемую расположенными выше этажами. Кстати, именно поэтому владельцам квартир на первых и вторых этажах практически никогда не выдают разрешение на перепланировку, даже минимально затрагивающую несущие стены. Проемы в них обязательно нужно укреплять, как до работ по алмазной резке, так и после них. Для этого используются стальные балки и рамы, которые устанавливаются по всему периметру проема.

Мы принимаем заказы на усиление проемов как от физических, так и от юридических лиц. Постоянным клиентам полагаются приятные скидки, а способ оплаты заказчик выбирает сам. Если вы ищете, где можно срочно заказать укрепление проемов, то поздравляем: ваши поиски подошли к концу! Просто оставьте заявку, и в кратчайшие сроки к вам прибудут наши специалисты.

Цены на усиление проемов

Окончательный расчет стоимости работ по усилению проемов зависит от типа используемых укрепляющих материалов, непосредственных размеров проемов и их количества. Проще всего рассчитать ее, вызвав на ваш объект мастера, который самостоятельно проведет все замеры, уточнит объемы работ, которые потребуется провести, и назовет вам сумму. Наша компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами, и принимает оплату всеми наиболее распространенными способами. Если вам требуется срочно укрепить стены или остановить их деформацию, просто позвоните нам — и мы проведем усиление проемов в кратчайшие сроки!

Пробивка оконного проема в кирпичной самонесущей стене (скачать чертеж в формате dwg)

Обратите внимание, на данном чертеже разработано решение по пробивке проема в самонесущей стене. Для несущих стен лучше воспользоваться другим чертежом – с пробивкой дверного проема в несущей стене.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене (скачать чертеж в формате dwg)

Пробивка проема – опасное и ответственное дело. До начала работ необходимо получить разрешение и выполнить проект перепланировки, при этом специалисты должны провести обследование несущих конструкций и дать заключение, можно ли вообще пробивать проем в данной стене. Выполнять все работы необходимо строго согласно рекомендациям. Пользоваться отбойными молотками для пробивки проема категорически запрещено.

Если вы выполняете проект пробивки проема, обязательно нужно собрать нагрузку и выполнить расчет швеллера, играющего роль перемычки над дверью.

Монолитный участок между плитой и стеной (скачать чертеж в формате dwg)

Монолитный участок между плитой и стеной – довольно часто встречающаяся конструкция. Его армирование нужно делать по расчету – рабочими являются изогнутые стержни, опирающиеся с одной стороны на плиту, с другой – на стену.

Подробно устройство подобных монолитных участков описано в статье "Монолитный участок между сборной плитой и стеной".

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье "Монолитный участок между двумя сборными плитами".

Монолитный участок между двумя плитами шириной 150 мм (скачать чертеж в формате dwg)

На чертеже разработано решение по устройству монолитного участка между двумя пустотными плитами перекрытия. Ширина участка – 150 мм. Это небольшой зазор между плитами, поэтому армируется он тоненькой арматурой – гладкой шестеркой. Корытообразный стержень заводится на плиты и держит продольную арматуру. Подробно устройство такого монолитного участка описано в статье.

Узлы заделки швов между пустотными плитами перекрытия (скачать чертеж в формате dwg)

В серии 2.140.1-1 вып. 1 даны решения по заделке швов между пустотными плитами перекрытия. Это хоть и простые, но важные узлы, и их обязательно показывать на чертежах сборного перекрытия. Для хорошей работы плит, для надежного сцепления нужно полностью заполнять швы цементным раствором, как это показано на узле 1. Если этого не делать, со временем под разной нагрузкой плиты прогнутся по-разному, и это отчетливо и некрасиво будет видно на потолке в помещении. Если швы между плитами заполнены качественно, такого эстетического дефекта можно избежать.

Узлы примыкания пустотной плиты перекрытия к стене (скачать чертеж в формате dwg)

При раскладке плит перекрытия между плитой и стеной зачастую остаются небольшие зазоры (до 300 мм) или наоборот, оказываются лишними какие-то 50…100 мм. Для этого типовая серия 2.140-1 вып. 1 предусмотрела узлы с готовыми решениями по примыканию пустотных плит к стенам.

Первый узел с задвижкой плиты на стену рекомендуется применять как можно реже, в исключительных случаях. Все-таки задвижка на стену сильно искажает работу плиты – ведь рабочая арматура в ней установлена лишь в одном направлении. Понятно, что многое конструкция стерпит, но без особого повода испытывать ее выносливость не стоит.

Узел опирания пустотных плит на среднюю кирпичную стену с вентканалами (скачать чертеж в формате dwg)

Узел опирания пустотных плит на среднюю кирпичную стену (скачать чертеж в формате dwg)

На чертеже сборного перекрытия не обойтись без узлов опирания плит на стены. На данном узле показано опирание сборных круглопустотных плит перекрытия на среднюю стену толщиной 380 мм. Глубина опирания плит 180 мм, плиты укладываются на раствор, шов между ними заполняется также цементным раствором.

Узел опирания пустотной плиты на кирпичную наружную стену (скачать чертеж в формате dwg)

При разработке чертежей сборного перекрытия обязательно показывать узлы опирания данных плит на стены, а также крепление плит к стенам и между собой металлическими анкерами (подробно такие узлы разработаны в серии 2.140-1 вып. 1 «Детали перекрытий жилых зданий»).

Развертка стены подвала из сборных блоков ФБС (скачать чертеж в формате dwg)

Зачастую при проектировании стен из блоков ФБС одним планом с разрезами не обойтись – особенно при насыщении проемами, закладными элементами, отверстиями. В таком случае по каждой стене делают развертку, на которой удобно показать все элементы схемы.

Стена ниже отм. 0,000 из сборных блоков ФБС в здании без подвала (скачать чертеж в формате dwg)

Распространенное решение при проектировании частных жилых домов – ленточный фундамент и стены ниже нуля из блоков ФБС.

Стена подвала из сборных блоков (скачать чертеж в формате dwg)

Распространенное решение при проектировании частных жилых домов – ленточный фундамент и стены подвала из блоков ФБС.

Крепление профлиста к металлическому прогону на кровле (скачать чертеж в формате dwg)

Крепление профлиста на неотапливаемой кровле – важный и ответственный элемент. Крепить саморезами профлист запрещено, т.к. они не выдерживают ветровую нагрузку и вырываются. Решением является крепление профлиста крюками. На данном чертеже показан узел крепления профлиста Н57 к прогону, сделанному из сваренных между собой швеллеров №22. При других размерах профлиста и прогона необходимо подкорректировать размеры крюка.

Ещё статьи.

Последняя статья на сайте

Как выполнить расчет каркаса и ничего не упустить

Расчет железобетонного каркаса - дело непростое, особенно для не опытных расчетчиков.

Но ведь когда-то нужно начинать, правда? Кто не начинает, тот так и топчется в инженерах 3 категории.

Предлагаю вашему вниманию небольшое видео с полезной информацией

Новые статьи

Новое в блоге

Странные отношения с заказчиком

Иногда случаются странные вещи, и я не могу их объяснить.

Работа – работой, но отношения с людьми для меня всегда на первом месте. Нет нормальных отношений – работа тоже нормальной не будет.

Не так давно был у меня случай. Человек нашел мой сайт, написал мне письмо и попросил помочь с двумя расчетами. Ок. Договорились о цене, сроках, выяснила все исходные данные и принялась за работу. Когда работа была выполнена, написала заказчику и сказала, что работа готова, после оплаты вышлю результаты.

Обычная вроде бы схема, никогда не подводила.

Изменение по ходу проекта – чем аукается?

Ох уж эти переделки… Иногда выучишь наизусть и содержимое чертежей, и ход их выполнения, пока десять раз переделаешь.

А знаете, чем чревато? Ошибками. Переделка – это всегда незамеченные замыленным глазом, не отловленные ошибки. Причем и проверщик не поможет: у проверщика тоже глаз замыливается…

Как у Бога за пазухой

Интересное дело. Конструктор чаще всего получает работу от архитектора, ну или от человека, выполняющего роль ГИПа – координатора между заказчиком и всеми исполнителями проекта. Напрямую от заказчика работа поступает редко и мимолетно – это обычно те люди, которые строят без проекта, но особо ответственные конструкции сами "проектировать" не рискуют.

Проемы

Изменение плана помещений в наше время делают довольно часто.

Для этого начали создавать незапланированные проектом проемы в бетонных перегородках.

Когда-то эту работу было выполнять довольно сложно, но с появлением новых инструментов создать проем в бетонной стене стало намного легче и быстрее.

Рассмотри в статье какими способами можно сделать проем в бетонной стене, в случае, если она монолитная или из панелей.

Всегда ли можно вырезать в бетонной стене?

Работы по созданию проемов в бетонных стенах должны производиться со строгим выполнением законов, строительных правил и санитарных норм, учитывая пожарную безопасность. В большинстве случаев при перепланировке недопустимо затрагивать несущие стены.

Чтобы получить разрешение на выполнение подобных работ, следует думать о том, чтобы перестройка квартиры не повлекла за собой повреждение всего здания. Для этого в несущей стене нужно делать усиление проема с использование металлоконструкций. Это касается верхних этажей, на нижних этажах изменять план квартиры могут запретить.

Недопустимо выполнять подобные работы, не согласовав свои действия с соответствующими организациями и не получив допуск СРО. Без этого разрешения действия будут считаться незаконными, а повреждение капитальных конструкций может привести к появлению трещин в доме и обрушению стен.

При получении данного разрешения принимаются во внимание такие моменты:

материал, из которого построен дом;
планировка квартиры;
размеры нового проема и несущей конструкции;
техническое состояние строения и его перекрытий;
давление, которое оказывается на стены сверху;
толщина стены и ее состояние.

В частном строении выполнить оконный или дверной проем в бетонной стене намного проще, так как там отсутствуют нижние и верхние этажи, на которые могла бы увеличиться нагрузка. Но учитывать все аспекты и детали, которые впоследствии могут повлиять на устойчивость перекрытий дома, нужно обязательно.

Непрофессиональная и неграмотная перепланировка в частном доме может привести к плачевному результату, поэтому перед пробиванием дополнительного проема нужно изучить все конструктивные особенности несущих стен дома и выяснить следующее:

проект дома;
площадь нового проема в соотношении с площадью несущей стены;
технические параметры дома, состояние его перекрытий;
толщину и прочность несущей стены.

Способы резки

Для того чтобы сделать проход в капитальной стене понадобятся специальные инструменты для резки. Нельзя применять для подобных работ ударный инструмент, например, перфоратор, потому что сильная вибрация приведет к возникновению трещин и скалыванию материала.

Работы по резке проемов выполняются несколькими видами резки:

алмазной;
холодной резкой (гидроабразивный метод);
лазерной резкой (кислородно-копьевое сверление);
перфоратором и болгаркой.

Алмазная резка

Алмазная резка является одним из самых популярных методов формирования оконного или дверного проема. Таким способом можно сделать проем, как для двери, так и для окна. Для работы понадобится дисковая насадка с алмазным напылением и емкость с водой, чтобы опускать в нее инструмент для охлаждения и снизить количество пыли.

Данный способ обладает таким преимуществами:

благодаря малой вибрации трещины в стенах исключены;
максимально точная резка по предварительно намеченным линиям;
низкий уровень шума;
небольшое количество пыли и мусора.

Несмотря на большое количество плюсов, данный способ имеет некоторые недостатки:

высокая цена рабочего материала (алмазные диски);
регулярное охлаждение водой;
высокие энергозатраты.

Гидроабразивный способ

Данный способ менее популярен, по сравнению с предыдущим, потому что при работе используется песок и струя воды под давлением. Скорость струи воды равна 1000м/с.

В специальный бак поступает вода, где смешивается с песком, оттуда смесь под высоким давлением через насадку, диаметр отверстия которой 0,4 мм, направляется в место резки. Для снижения остаточной силы струи применяется водяной уловитель.

Давление воды можно регулировать, поэтому можно удалить часть бетонной стены или прорезать ее насквозь.

Резка водой имеет такие плюсы:

место среза выходит точным и ровным;
бетон во время резки не становится горячим, благодаря чему нет вредных испарений;
в процессе работы отсутствует сильный шум и вибрация;
резка производится под любым углом;
формирование проема разнообразных форм.

Недостатки водяной резки:

не применимо для квартир по причине больших размеров приспособления и использования воды;
дороговизна абразивного материала.

Кислородно-копьевое сверление или лазерная резка

Данный вид работ производится при помощи толстого копья, выполненного в форме трубы, по которой поступает кислород. Копье нагревается до 1400 °, на конце которого температура доходит на 2000°.

Достоинство данного вида резки в следующем:

точность и высокая эффективность метода;
минимальная ширина среза;
максимальная гладкость кромок и узкая зона нагрева;
отсутствие деформирования края;
возможность вырезания бетона разной формы.

Недостаток этого способа – разлетающиеся по сторонам мелкие кусочки раскаленного шлака, которые могут ранить человека, вследствие чего рабочий должен иметь защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если нужно выполнить проем в бетонной стене небольшой толщины, можно воспользоваться перфоратором и хорошей болгаркой. Диски подбираются с учетом толщины стены.

К достоинствам данного метода можно отнести доступность и дешевизну, а к недостаткам то, что для выполнения проема в несущей стене из бетона потребуется много сил и времени.

Данный способ больше подойдет к частному дому, чем к МКД, из-за сильной вибрации, которую вызывает отбойный молоток.

Как выбрать способ резки?

Способ выпиливания выбирается в зависимости того является ли стена монолитной, выполнена из плит или панелей:

Для того чтобы сделать оконный или дверной проем в бетонной стене или расширить существующий, используют режущие алмазные приспособления, которые закрепляются в разных видах оборудования.
Стены здания из монолитного бетона держатся из железобетона, поэтому нагрузка на них минимальна. Произвести новый проем для двери или окна можно при помощи алмазных приспособлений.
Если дом панельный, то на стены нижних этажей идет очень большая нагрузка, поэтому делать дополнительные проемы в таких домах разрешается только на верхних этажах. Для резки используют такое оборудование, при работе которым отсутствуют вибрации, с алмазными дисками, пилами и сверлами.

Как сделать пробивку: технология в зависимости от способа

Разберем пошагово технологию резки проемов в монолитных стенах и если перегородки из плит или панелей.

Монолитные перегородки

При прорезывании прохода в монолитной несущей перегородке перед началом работ не нужно усиление выпиленного отверстия в стене. Прорезывание проема делают частями.

Вырезаются полосы шириной по 30 см, которые осторожно опускают на пол, где лежат резиновые подкладки или шины. Это предотвращает повреждение перекрытия из-за удара.

Вырезанный бетон еще разрезают на части весом в 40-60 кг для удобства выноса из помещения.

Выпиливают монолитные перегородки из бетона, применяя алмазные резные инструменты. Если перегородка очень толстая (300 мм), то желательно иметь к ней доступ с обеих сторон. По завершению операции производят усиление краев сделанного проема.

Пошаговое проведение работ:

Наносится разметка будущего проема.
Выполняется резка бетона по частям с использование инструментов с алмазными насадками.
Разрезание выпиленных кусков на более мелкие части.
Усиление проема в соответствии с проектом.

Вынимание вырезанных фрагментов бетона следует производить с верхнего ряда, постепенно опускаясь вниз.

В квартирах работы производятся ручным отрезным оборудованием.

Инструмент выбирается в зависимости от толщины перегородки:

Если толщина стены 80-250 мм, то для работы подойдет резчик, имеющий водяное охлаждение. Это поможет уменьшить количество пыли и избежать затопления нижних этажей.
При толщине перегородок 250-300 мм используется алмазная резка. В этом случае пыли и воды тоже будет мало, но будут присутствовать выхлопные газы, поэтому помещение должно хорошо проветриваться.
При разрезании стен толщиной 300-700 мм для охлаждения дисков требуется много воды, поэтому на верхних этажах такая операция невозможна. В этом случае выгоднее применить алмазное сверление, когда проем делают при последовательном высверливании частей коронкой с алмазным напылением диаметром 120-160 мм.

Из железобетонных плит или панелей

Сначала делается разметка, по отметкам просверливают отверстия (базовые точки), главными из которых являются верхние угловые. Опираясь на них, снимается часть стены и ставится перемычка.

Делают отверстия для стяжки болтами, закручивают их и бетонируют. Работы продолжают только после полного застывания раствора. При создании арки проем укрепляют изогнутым швеллером, устанавливая по сторонам дополнительную обвязку.

Стальная перемычка – это главный элемент при формировании проема в панельном доме.

После того как раствор затвердеет начинают формировать проход, применяя алмазную резку.

Прорезается канавка небольшой глубины по контуру с двух сторон запланированного прохода, опираясь на просверленные отверстия.
Вся площадь делится на секции небольшого размера.
Каждый кусок выпиливается и осторожно выбивается из проема.

Во избежание повреждения пола, нужно выпиленные части укладывать на доски или автомобильные шины.

Усиление

После того как выпилили или расширили проем необходимо его дополнительно усилить. Здесь понадобится уголок или швеллер из прочного металла.

Существует несколько вариантов укреплений:

Однорядное. Выполняется П-образная конструкция с использованием швеллера ко кругу проема. Швеллер крепится к стене, места крепления закрывают раствором.
Уголковое. Делается окантовка с применением уголков по двум сторонам стены, уголки друг с другом крепят железными шпильками или пластинами. Подобные конструкции являются самыми распространенными.
При комбинированном варианте применяется и уголки, и швеллер.

Об усилении подробная статья по ссылке.

Расширение

Расширение проема в несущей конструкции делать нужно аккуратно, чтобы не разрушить стену. При этом применяют алмазную резку, которая позволяет выполнить работу с наименьшей вибрацией и шумом.

Перед началом работ убирается дверная коробка или рама (если это окно), удаляется старая балка и укрепляется новая большего размера. Она закрепляется в стене, а места закрепления закрываются раствором. Далее часть стены, которую планируют удалить, размечается и удаляется по частям.

О расширении полная информация здесь.

Сложности и ошибки

Прежде чем начинать работы следует убедиться в том, что в стене не проходит электропроводка и иные инженерные коммуникации.
Если нет соответствующего опыта, то не стоит браться за пробивание стены самому, а нанять для работы специалистов. При неграмотном выполнении проема в стене могут возникнуть трещины, и жить в таком здании станет опасно.

Цена за работу

Стоимость монтажных работ по прорезыванию проема в бетонной несущей перегородке зависит от толщины материала, из которого она сделана и размера будущего проема.

Бетон (мм)	Cтандартный проем площадью 2,1 х 0,9 м (руб.)		За 1 п/м (руб)
Москва	Краснодар	Томск
100-140	8000-12000	7000-11000	1000-1500
160-180	14000-16500	12000-15000	1750-2000
200-250	18500-25000	16000-22000	2500-2900
300-400	28000-46000	25000-30000	3000-3950

Как правило, подобные работы в жилых помещениях производятся с применением алмазной резки и привлечением специалистов.

Заключение

Имея желание, при наличии болгарки и перфоратора можно попробовать прорубить проем в бетонной стене самостоятельно. Это будет экономно, но сложно и займет много времени. Поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам, имеющим лицензию и разрешение на ведение подобных работ.

Они выполнят прорезку проема быстро и аккуратно, благодаря наличию современного оборудования. Также следует помнить, что все изменения в несущих конструкциях должны быть правильно рассчитаны и согласованы с организациями, которые должны следить за любыми изменениями в проектах зданий.

Чем и как сделать проем в любой стене

Ремонт это не только улучшение и добавление качества. Вначале приходится портить, убирать и ломать. Тем более задумав перепланировку, где придется сносить стены.

Для человека, не владеющего методикой таких работ, задача представляется неразрешимой. Даже если пробить нужно всего лишь перегородку из гипсокартона, не говоря уже о бетоне и железобетоне.

На деле же, не просто проломить, но аккуратно прорезать любую стену не так сложно как кажется. Давайте разберемся, как это сделать на практике.

Способы, применяемые для устройства проемов

Способов справится со стеной немного:

1. Пробивка вручную зубилом и молотом.

Самый простой, надежный, а по нашим меркам и дешевый вариант. Из минусов — высокая трудоемкость.

2. Практически то же самое, но ручной инструмент заменяет механический.

Наряду с п. 3 один из популярных на сегодня методов. Недостатки — высокий уровень шума, опасность ран и ушибов от отлетающих осколков.

3. Прорезка дисковой, ленточной либо сабельной пилой — наиболее востребована современными мастерами ремонта.

Минусы — обильная пыль, шум. Неосторожное обращение чревато серьезными травмами.

4. Гидроабразивная резка, где рабочим «инструментом» служит струя воды с добавлением песка.

Из минусов, в первую очередь громоздкое оборудование. Кроме того, наряду с обломками стены мы получаем лужи из жидкой грязи.

5. Термические способы.

На стройке их увидишь реже, чем живого слона. Это кислородно-копьевое, лазерное и плазменное прожигание (проплавление) стен. Практического применения для обычных зданий (особенно в ремонтах проводимых своими силами) такая экзотика не нашла, поэтому рассматривать ее применение смысла я не вижу.

Все выше перечисленное применяют раздельно, либо комбинируют. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, какое оборудование предлагает промышленность для решения нашей задачи.

Инструменты и расходники

Как правило, без прочного зубила и тяжелого молота не обойтись, даже если основную работу мы ведем механическим инструментом.

Зубило лучше брать с защитным щитком и резиновой накладкой на рукояти. Меньше шансов получить по пальцам, а резина смягчает отдачу удара.

Читайте также: