Технология устройства оконных заполнений

Обновлено: 27.04.2024

Заполнение оконных проемов

На строительную площадку оконные блоки также поступают большей частью заранее собранными, с навешенными на петлях створками, форточками и фрамугами. Но иногда сборка оконных блоков и балконных дверей производится на объекте.

Сборка оконных блоков.

Работы по сборке оконных блоков состоят из подгонки и навески форточки в створку, подгонки с прифальцовкой створок между собой и к коробке с установкой нащельников (штапиков), установки полупетель на створках и коробке, установки отлива, навешивания створки в коробку (рис.12.2.).

Рис. 12.2. Последовательность сборки оконных блоков с раздельными переплетами:

а) – вгонка форточки; б) – подгонка створок с установкой нащельника; в) – установка полупетель; г) – установка отлива; д) – навешивание створок в коробку, установка раскладок по стеклу; 1 – створка; 2 – форточка; 3 – коробка.

Навешивают створки в коробку на специальных столах. При подгонке створок тщательно проверяют правильность притвора, т.е. плотность прилегания их к четвертям коробки. Между створками и коробкой оставляют зазор 2 мм для последующего покрытия створок и коробки слоем краски.

После установки блока в проем прирезают приборы (завертки, ручки, скобы). Порядок установки приоров в оконные блоки и балконную дверь показан на рис. 12.3.

Рис. 12.3. Порядок установки приборов:

а), б), г) – оконные блоки различных типов; в) – балконная дверь; 1, 3 – петли; 2 – фрамужный прибор; 4 – упор; 5 – фиксатор; 6 – завертка; 7 – стяжка.

Установка оконных блоков.

Так же, как и при установке готовых дверных блоков, готовые оконные блоки и балконные двери антисептируют, защищают гидроизоляционными материалами и выверяют по горизонтали и по вертикали с помощью уровня и отвеса (рис.12.4.). Оконный блок ставят в проем свободно, после чего его выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. До установки необходимо проверить свободность открывания и закрывания створок, форточек и фрамуг. Зазоры после установки между створками, форточками, фрамугами и коробкой не должны превышать 2 мм.

Рис. 12.4. Проверка правильности установки оконного блока в проем:

1 – железобетонная перемычка; 2 – клинья; 3 – оконный блок; 4 – зазор для герметизации; 5 – отвес.

Крепят оконные блоки со спаренными переплетами к стенам и заполняют зазоры так же, как и дверные.

Оконные блоки с раздельными переплетами можно устанавливать сразу целиком в проем или раздельно – сначала наружную коробку, а затем внутреннюю. Надо следить за тем, чтобы между наружной и внутренней коробками не было зазоров, т.е. они должны быть плотно пригнаны одна к другой и стянуты гвоздями или шурупами. Остекляют блоки после их окрашивания. Деревянные подоконные доски устанавливают преимущественно в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкающая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задерживания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения в 1%. Чаще устанавливают подоконные доски из железобетона и твердых пластиков.

Кроме установки оконных и дверных блоков проводятся также и другие работы с деревянными элементами такими как:

· установка деревянных перегородок;

· установка отделочных панелей;

· устройство деревянных тамбуров;

· устройство встроенных шкафов и др.

Заполнение оконных проемов стеклопакетами.

Стеклопакеты нашли широкое распространение в последние годы. Стеклопакет – это система, состоящая из двух или более стекол, которые соединены между собой в такой последовательности: стекло – камера – стекло.

Воздушной камерой называется пространство между стеклами. Такая камера, как правило, заполняется сухим воздухом или инертным газом (в основном аргоном). Это позволяет улучшить энергосберегающие и шумоизоляционные свойства конструкции. По краям стекол изнутри крепится дистанционная рамка, которая задает расстояние между стеклами, входящими в состав стеклопакета, причем, расстояние между внутренними и внешними стеклами может быть различным. Рамка может быть изготовлена из полимерных материалов, оцинкованной стали или алюминия. Разница в межстекольном расстоянии позволяет более эффективно защищать помещение от уличного шума. А также снижает потери тепла в холодное время года. (рис.12.5.).

Рис.12.5. Схема различных видов стеклопакетов:

а) – заваренный; б) – паяный; в) – клееный с одинарной герметизацией; г) – клееный с двойной герметизацией.

Рис. 12.6. Схема современного стеклопакета с двойной герметизацией:

1 – внутренний бутиловый герметик (лента или мастика); 2 – дистанционная рамка (алюминиевый или гальванизированный стальной профиль); 3 – осушитель (силикагель); 4 – внешняя герметизирующая мастика; 5 – стекло.

В зависимости от конструкции стеклопакеты подразделяются на одно- и двухкамерные (иногда многокамерные).

Количество воздушных камер – одна из важнейших характеристик стеклопакета. Стеклопакет с одной камерой обычно имеет невысокую теплозащиту, и используется в основном для застекления лоджий и балконов. С увеличением количества стекол и, соответственно, камер в стеклопакете увеличиваются и звукоизоляционные и теплозащитные свойства оконной конструкции. Очевидно, что пятикамерный стеклопакет по своим основным характеристикам будет намного превосходить двух- и трёхкамерные. Однако у увеличения числа камер есть некоторые минусы. К примеру, каждый новый лист стекла не только ухудшает светопроницаемость, но и увеличивает вес, и, как следствие, стоимость всей конструкции. Ширина оконного проема тоже накладывает некоторые ограничения на ширину самого окна. В таком случае рациональным было бы комбинирование ширины воздушных камер и ширины стекол. Таким образом, не увеличивая количество камер, а лишь комбинируя их ширину, можно добиться такого же эффекта. Самые распространенные разновидности стеклопакетов содержат стекла толщиной около четырех миллиметров, а ширина воздушной камеры в них составляет примерно 10 мм.

В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации стекло, которое устанавливается в стеклопакет, может быть:

Стекло с функцией энергосбережения – это стекло, покрытое тончайшей пленкой из материала, отражающее инфракрасные лучи, позволяющее значительно снизить потери тепла в жилом помещении. Такое стекло является своего рода зеркалом для тепловой энергии, отражая излучение обратно в помещение. Таким образом, расходы на отопление значительно снижаются.

Ударопрочные (или закаленные) стекла обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям. Эти стекла применяются в стеклопакетах в том случае, если условия эксплуатации предполагают постоянные механические нагрузки. К примеру, такие стекла применяют для изготовления стеклопакетов для мансардных окон – такие окна должны стойко выдерживать агрессивные атмосферные воздействия: снег, град, мороз.

Солнцезащитные (или рефлекторные) стекла препятствуют доступу в помещение ультрафиолетовых лучей благодаря наличию светоотражающего слоя. К тому же такое стекло задерживает излучение видимого спектра, предохраняя от выцветания предметы интерьера и их отделку. Также рефлекторные стекла применяются в декоративных целях – например, для того, чтобы придать эффект зеркальной поверхности внешнему дизайну здания. Это прекрасно сочетается с металлическими, бетонными и пластиковыми конструкциями.

Сегодня все большую популярность приобретают стеклопакеты со стеклами «Триплекс». Триплекс – это многослойное стекло, обладающая высочайшей прочностью и шумопоглощением. Триплексное стекло состоит из двух или нескольких листов стекла, склеенных между собой полимерной пленкой или специальной смолой. Такое стекло выгодно отличается от обычного стекла тем, что отлично поглощает уличный шум и вибрации. К тому же, если, несмотря на повышенную прочность, стекло все же разобьется, можно не опасаться того, что оно разлетится на мелкие осколки – все их будет удерживать та самая пленка, которой были склеены между собой листы стекла во время изготовления, поэтому триплекс-стекло относят к группе безопасных стекол.

В однокамерных стеклопакетах расстояние между стеклами составляет 6-16 мм, в двухкамерных – 6-12 мм. Рамы для стеклопакетов изготавливают из древесины твердых пород, оцинкованной стали, пластика, алюминия или комбинации перечисленных материалов. Данный вид остекления применяют в основном для заполнения оконных проемов гражданских зданий. Стеклопакеты могут также применятся для остекления витрин и зенитных фонарей.

Технология устройства оконных заполнений

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН В ЖИЛОЙ КВАРТИРЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Первый шаг к конструированию и установке окна - обмер проемов. Его необходимо провести как внутри, так и снаружи. Размер проема может быть значительно изменен путем удаления штукатурки. Перед непосредственным началом работ необходимо позаботиться о внутреннем пространстве: желательно накрыть мебель и аппаратуру (если замена окон происходит не во время общего ремонта) полиэтиленом.

Монтаж пластиковых окон можно разделить на два этапа - демонтаж старых оконных конструкций и установка новых. Следует знать, что демонтаж окон часто сопровождается частичным разрушением откосов. При необходимости, старые рамы могут быть вынесены монтажниками из квартиры на лестничную площадку.

После демонтажа поэтапно проводятся все меры по монтажу-установке пластиковых окон.

Подготовка к установке оконных конструкций

Для того, чтобы обеспечить возможность работ по монтажу окон ПВХ, нужно произвести ряд предварительных мер: освободить доступ к оконному проему, для чего необходимо отодвинуть мебель на достаточное расстояние от окна (не менее 1,5 метра) и закрыть ее от попадания пыли, снять шторы и накрыть пол (особенно если имеется дорогостоящее напольное покрытие).

Рис.1а. Конструкция пластикового окна

Порядок выполнения монтажа пластиковых окон

1. Сначала аккуратно проводится демонтаж старых окон - снимаются створки и извлекаются рамы из проема, убираются отливы и подоконники, после чего оконный проем зачищается от обломков, мусора и старой теплоизоляции. Для монтажа окон ПВХ, с нового оконного блока снимаются створки и стеклопакеты. Правильная установка пластиковых окон требует применения специальных инструментов: рама выравнивается с помощью уровня, после чего закрепляется посредством анкерных болтов.

2. Следующий этап монтажа окон ПВХ - герметизация оконного проема. На сегодняшний день этот процесс регламентируется ГОСТами. Работа по установке пластиковых окон производится на основе ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007. Монтаж окон ПВХ по ГОСТу позволяет в полной мере обеспечить технические и эксплуатационные характеристики окна, заявленные производителем. Преимущество установки окон ПВХ по ГОСТу заключается в том, что монтажные швы должны выполняться по определенной технологии и соответствовать строгим параметрам. Заделка строительных швов при монтаже пластиковых окон производится с помощью монтажной пены, специальной пароизоляционной и паропроницаемой лент либо штукатурного раствора с силиконом, что обеспечивает качественные изоляционные показатели при эксплуатации.

3. После закрепления и проведения гидроизоляции на рамы устанавливаются створки и монтируются стеклопакеты. Последующая регулировка створок является очень ответственным этапом монтажа окон ПВХ: створки должны герметично закрываться, а фурнитура должна четко работать без приложения излишних усилий и без заеданий. Далее проводится установка декоративных элементов конструкции: накладок, заглушек и т.д.

4. Установка подоконника и отлива является заключительной стадией монтажа пластиковых окон. В случае, если предусмотрен монтаж внутренних откосов, нужно выждать время, необходимое для высыхания монтажной пены, поэтому отделка откосов при монтаже пластиковых окон, как правило, проводится на следующий день.

5. После окончания работ по монтажу окон ПВХ и подписания акта сдачи-приемки клиенты получают гарантийный талон и консультацию о правилах эксплуатации пластиковых окон.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед проведением монтажных работ необходимо обеспечить свободный доступ к оконному проeму. Мебель, крупную бытовую технику и радиаторы центрального отопления следует закрыть пленкой (поскольку демонтаж старого окна неизбежно будет сопровождаться образованием большого количества пыли и мусора), а на пол возле окна надо положить картон, чтобы осколками штукатурки не поцарапать пол во время работы.

Рис.1. Мебель и стены укрывают полиэтиленовой плeнкой, приклеивая еe (и склеивая полотнища друг с другом), например, малярной лентой

Рис.2. Лучшая защита напольного покрытия многослойный картон

Работу начинают с демонтажа старых окон. Обычно старые окна подлежат утилизации. В этом случае оконную коробку можно распилить при демонтаже. Желание сохранить старую оконную коробку в целости требует значительных трудозатрат.

Рис.3. Подготовив "рабочую площадку" и инструменты, снимают створки старого окна

Рис.4. Чтобы не терять время на аккуратный демонтаж оконной рамы, еe бруски перепиливают и отрывают частями

Затем по периметру проeма срубают старую штукатурку и очищают оконный проем от пыли. Теперь можно приступать к монтажу оконного блока.

Рис.5. Штукатурку с откосов оконного проема аккуратно сбивают любым доступным способом. После этого их нужно пропылесосить

УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА

Сначала оконную раму (без стеклопакетов) помещают в проeм на установочные клинья (деревянные брусочки) и выверяют горизонтальность и вертикальность еe расположения при помощи уровня и отвеса. Допустимое отклонение - не более 1,5 мм на 1 м длины рамы. Если в помещении - несколько окон, то все их необходимо выставить по одной линии.

Рис.6. Оконную раму вставляют в проeм, подложив снизу у краев две деревянные подкладки толщиной 20 мм

Монтажный зазор (промежуток между поверхностями оконного проeма и рамой) не должен быть менее 20 мм, иначе зимой окно промерзнет.

Рис.7. Контролируют уровнем положение рамы в проeме и при необходимости выставляют еe деревянными клиньями или заменой подкладок

Затем раму фиксируют в проeме при помощи саморезов и анкерных болтов, располагая их не реже чем через 60 см. Предварительно сквозь профили сверлят отверстия под крепeж в стене. Профиль в местах крепления ни в коем случае не должен прогибаться, иначе впоследствии при эксплуатации окна механизмы может заклинить.

Рис.8. Перед окончательной фиксацией рамы в проeме с помощью столярного угольника проверяют, достаточна ли величина зазоров по периметру рамы для последующей установки откосов

Рис.9. Монтируют на оконной раме элементы крепления антимоскитной сетки, так как после монтажа сделать это будет гораздо сложнее

Рис.10. Просверлив отверстие в пластиковом профиле обычным спиральным сверлом, меняют последнее на бур и сверлят отверстие под дюбель в стене, используя отверстие в профиле рамы в качестве кондуктора

Рис.11. Используя подготовленные отверстия, раму закрепляют в проеме специальными саморезами. Головки саморезов потом закрывают декоративными заглушками

Теперь необходимо очистить монтажный зазор (между проемом и коробкой) от пыли и песчинок, образовавшихся при сверлении крепежных отверстий и подготовить его под заполнение монтажной пеной.

Поверхности рамы и стены в монтажном зазоре перед нанесением пены увлажняют. Для этого используют обычный садовый опрыскиватель.

Рис.12. Смочив в зазоре поверхности рамы и стены водой с помощью садового опрыскивателя, …

Пена тоже в большой степени отвечает за теплоизоляцию, поэтому предельно важно, чтобы она без разрывов заполнила монтажный зазор.

Последовательность монтажа оконных блоков по ГОСТу

Нормативные документы содержат инструкции и рекомендации по монтажу заполнений проемов. Если выполнена установка окна по ГОСТу, значит рама надежно закреплена, сделаны все защитные слои. Использование пены в качестве крепежа не допускается, т. к. материал разрушается со временем. Образованные промежутки пропускают уличную влагу, холод. Способы крепления окна в проеме оговорены в нормативах и всегда выполняются.

Содержание

Общие требования к монтажу по ГОСТ

Дорогое элитное окно с многокамерным стеклопакетом снижает свою функциональность, если оно установлено с нарушением правил. Стандарты разработаны технологами для того, чтобы после установки окон ПВХ по ГОСТу в помещении был оптимальный микроклимат. Не должно быть риска выпадения рамы из проема.

Есть документ, который определяет правильный монтаж окон — ГОСТ 30.971 – 2002. В нем приведены технические условия для организации монтажного шва между оконной рамой и торцом стен.

Шов примыкания включает:

наружный слой, который изолирует от влаги, но пропускает пар;
центральный — уменьшает тепловые потери;
внутренний — изолирует от бытовых паров.

Слои совмещают функции, например, внешний дополнительно защищает от холода, что учитывают при расчете показателей оконной рамы. Конструкция и состав монтажного шва установлены в рабочих приложениях, которые включены в текст ГОСТа. Правила монтажа разработаны в соответствии со строительными правилами и нормами с учетом стандартных требований.

Требования к технологии установки пластиковых окон:

Швы должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, например, осадки, жару, мороз, ветер, не разрушаться при усадке строения.
Материалы для швов должны быть устойчивы к деформациям, осадочным, температурным изменениям размеров блоков и стеновых торцов, при этом учитывают расчетную степень сжатия.
Монтажный шов обладает таким показателем теплозащиты, что внутренняя поверхность откоса имеет температуру не ниже нормативной по СНиП.
материал изоляции не может иметь звукоизоляционные свойства и водостойкость ниже, чем соответствующие показатели оконной конструкции.
Швы выполняют прямыми, если торец проема не имеет четверти, или угловыми, в случае без четверти.

По нормам правильно устанавливать наружную защиту швов в виде нащельников, отливов, откосов. Внутри промежутки закрывают штукатуркой или делают панельную облицовку, например, из гипсокартона или пластика.

Подготовительные работы

Разборку действующих оконных рам для монтажа пластиковых окон по ГОСТу выполняют аккуратно или распиливают на части. В первом случае старые окна можно использовать в других постройках.

Демонтаж начинают с освобождения рабочего пространства:

убирают цветочные горшки с подоконника;
снимают шторы;
место вокруг окна закрывают строительным целлофаном.

Подготавливают удлинитель, чтобы электрический инструмент доставал до розетки.

Снимают подвижные части окна.
В глухих частях снимают штапики (продольные элементы, поддерживающие стекло).
Убирают подоконник так, чтобы не пострадала целостность оконного проема.
Снимают наружный отлив.
Удаляют раму, разрезая ее.

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу предполагает, что проем освобожден от основных и отделочных частей старого блока. Бетонные подоконные плиты разбивают посередине молотом, режут обнажившуюся арматуру, а половинки затем вынимают из боковых проемов. Подоконники удаляют перфоратором, помогая молотком, если они сделаны из пластика, древесины, МДФ, металла.

Отливы могут крепиться к раме или подоконнику, их открепляют, вынимая метизы. После снятия отливов удаляют оконную конструкцию. Работы ведут монтажной фрезой для профессионалов или применяют электрический лобзик, простую ножовку по дереву. Раму вынимают по частям по мере освобождения. После этого удаляют мешающие наплывы раствора и снимают старый утеплитель, т. к. он не понадобится.

Проверяют монтажный проем в стене, куда будет установлено окно. Он должен иметь одинаковые размеры по горизонтали вверху и внизу, а также по вертикали справа и слева. Погрешность допускается до 1,5 – 2,0 см. Если проем искривлен, рама может не войти в него. В другом случае оконный блок будет болтаться, не хватит длины анкеров или дюбелей, чтобы зафиксировать его боковины.

Необходимые инструменты и материалы

Для демонтажа помимо молотка и электролобзика, потребуется ломик, болгарка с кругом по металлу (для арматуры). Утеплитель вынимают руками в перчатках, можно использовать строительный нож и шпатель для отделения наклеенного материала от торцов.

Отбивают раствор с места посадки с помощью перфоратора с насадкой-лопаткой. Для выкручивания саморезов, шурупов применяют шуруповерт, гвозди удаляют гвоздодером, а дюбели, анкеры перепиливают болгаркой.

Для установки оконных блоков из ПВХ понадобятся следующие инструменты:

перфоратор, сверла с победитовыми наконечниками, шуруповерт, дрель;
буры диаметром 6 мм используют для монтажа окна на крепежные пластины, а размер 10 берут для сверления под анкера;
строительный пистолет под пену;
нож по г/картону, молоток;
строительный или лазерный уровень, рулетка 5 м, карандаш, отвес;
ножницы по металлу, плоскогубцы, отвертка крестовая и плоская, стамеска.

Перфоратор нужен, чтобы делать отверстия в торце проема под дюбели, анкеры. Завинчивать саморезы лучше шуруповертом. В деревянных стенах перфоратор не нужен, подойдет дрель и сверла по металлу разных размеров. Для установки подоконника и отлива часть этих инструментов также понадобится.

Материалы для монтажа рамы со стеклопакетами:

распоры и монтажные клинья из плотного пластика, количество принимают так, чтобы установить элементы по периметру окна;
пена монтажная на базе пенополиуретана с малым показателем расширения для заполнения пространства между рамой и стеной;
паропроницаемый уплотнитель (ПСУЛ) для организации самовентиляции и защиты от увлажнения застывшей пены;
гидроизоляционная лента для установки внутри комнаты на базе полиэтилена с тонким алюминиевым слоем;
диффузионная лента для предохранения монтажного шва от осадков и действия лучей.

В качестве крепежа готовят простые или регулируемые анкеры, саморезы, дюбели. Современный способ предполагает монтаж рамы на пластинах. Помимо этого, нужны поддерживающие консоли, герметик силиконовый, подставочный профиль.

Монтаж окна по ГОСТу своими руками

Оконная рама из пластика и торец бетонной или деревянной стены имеют разные коэффициенты расширения, поэтому материал монтажного шва подбирают так, чтобы при усадке или деформации не появлялись трещины и мостики холода.

Эта проблема однослойных стен, например, из керамзитобетона или сплошного кирпича. В этом случае слабым участком служит стена около рамы из-за большой проводимости тепла. Места подвержены выпадению конденсата и образованию плесени. Если торцы без четверти, теплопотери увеличиваются. ГОСТ рекомендует устанавливать коробки толщиной не меньше 13 см, если используется метод без четвертей.

Порядок монтажа по нормативам ГОСТ (со снятием стеклопакета):

подбирают крепежные анкеры с учетом прочности стен;
снимают подвижные створки, с глухих частей окна вынимают стеклопакеты;
в стенах с четвертью перед установкой крепят ленту ПСУЛ;
раму выставляют по горизонтальному и вертикальному уровню;
профиль рамы сверят насквозь и крепят к торцу проема металлическим анкером;
устанавливают распорные клинья, запенивают промежутки;
навешивают створки и ставят глухие стеклопакеты;
обрезают пену после застывания.

Анкера по нормативам ставят через 50 – 70 см, в бетон анкер заглубляют на 4 см, камень и легкий бетон сверлят на 6 см. Фиксацию начинают с низа рамы. Анкера сразу не затягивают, а проверяют правильность установки блока, после этого дожимают крепежи до упора. Если при этом возникает перекос, отпускают анкера, выравнивают раму и действия повторяют.

Монтаж без снятия створок и стеклопакетов выполняют на специальных пластинах, которые одновременно крепят сбоку рамы и фиксируют к торцу стены. Такой способ позволяет не сверлить коробку, можно беспрепятственно регулировать уровень установки. Но пластины не подходят для окон большой площади.

Окна можно открывать сразу после окончания монтажа. Для больших створок есть ограничение – нужно выждать 24 часа после установки, только затем приводить стеклянные полотна в открытое состояние.

Установка пластиковых откосов и аксессуаров на окна

Откосы из ПВХ монтируют в день установки окна в блочных и панельных зданиях, в кирпичных строениях ставят на второй день.

сэндвич-панели;
откосы из пластика со снимаемыми наличниками.

Первый вид можно ставить так, что получатся откосы с рассветом (под непрямым углом к плоскости окна). Так рекомендует ГОСТ, чтобы увеличить поступление света в комнату.

Вторую разновидность ставят, если нужно отделывать стены, а откосы уже есть. Края обоев или другого стенового материала аккуратно заводят под наличник. Если одновременно с установкой окон ремонтируют комнату, сэндвич-панели монтируют после окончания ремонта.

К категории аксессуаров относят элементы:

проветриватель ступенчатой формы;
москитная сетка;
фиксатор;
капельники;
жалюзи, другие приспособления для улучшения работы.

Подоконник ставят после монтажа рамы, но до изготовления откосов. Если боковая отделка уже есть, в ней делают пазы глубиной 1 – 6 см, куда войдут концы подоконной доски. Монтажный шов выполняют при помощи пены. Промежуток от 8 см пенят за несколько раз, делая интервалы по 7 – 8 минут.

Во время монтажа откосов и подоконника стекла на створках закрывают картоном или пленкой.

Саморезы загоняют в подстановочный профиль на расстоянии от низа кромки 1,8 – 2,0 см. Большие зазоры предварительно заделывают слоем штукатурки. При подгонке размеров подоконной доски учитывают допуск на свободное перемещение при жаре или в мороз, панель делают короче на 1 см.

Под подоконник ставят опорные элементы через 50 см, их фиксируют от сдвига саморезами. Доску ставят, контролируют уровень так, чтобы в сторону помещения был небольшой уклон 2 – 4 см, зависит от ширины панели.

Применение ПСУЛ и пароизоляционных лент

Использование ленты ПСУЛ позволяет начинать формирование монтажного шва еще до установки окна. Ее крепят на самоклеящуюся основу по периметру проема. Так создается защита от внешнего увлажнения, а пена после такой обработки не выдавливается за контуры рамы. СНиПы регулируют производственную технологию выпуска изделий для устройства вентилируемых промежутков при установке окон из ПВХ.

Выпускают ленту из ячеистого пенополиуретана, который пропитывают и покрывают специальным составом. На одной стороне наносят клеящий слой. В продажу лента поступает в рулонах, которые разматывают перед установкой, чтобы материал не потерял свойства. После удаления пленки с поверхности пропитка реагирует с кислородом и изделие увеличивается в размере. Используют ленту по ширине боковой части коробки.

Поверхность откоса очищают от пыли для лучшего приклеивания, а пористые материалы дополнительно грунтуют. На процесс расширения влияет температура. При комнатной температуре лента расширяется за полчаса, а на морозе процесс продолжается двое суток. После этого монтажный промежуток с установленной лентой задувают пеной.

Классификация и элементы заполнения окон

Классификация и элементы заполнения оконных проемов

Окна классифицируют по следующим основным признакам:

Согласно нормам, рекомендуется проектировать оконные блоки площадью до 6 м2. Площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2. В качестве материала рамочных элементов оконных блоков используют дерево, поливинилхлорид, алюминиевые сплавы, сталь, комбинированные материалы, стеклопластик, пластик.

Заполнение светопрозрачной части оконных блоков выполняют из листового стекла и стеклопакетов. Оконные блоки бывают: одинарные, с раздельными рамами; со спаренными рамами; с раздельно-спаренными рамами.

При установке оконных блоков в каменных стенах их изолируют от стен слоем толя или пергамина (рис. 4). Блок раскрепляют в проеме с помощью деревянных клиньев и крепят гвоздями, которые забиваются в деревянные антисептированные пробки, заложенные в кирпичную кладку откосов.

Заполнение оконного проема состоит из оконной коробки, застекленных рам, подоконной доски и внешнего слива (рис. 3)

Зазоры между коробкой и откосами конопатят паклей или уплотняют упругими прокладками, обеспечивая теплоизоляцию стыка, его непродуваемость и возможность деформации при осадке дома. Внешне этот зазор перекрывают наличником или оштукатуривают откосы. Нижний откос проема цементируют и покрывают оцинкованной сталью с водосливом. Вместо оцинкованной стали можно применить бетонные плиты или из природного камня.