Перенести окно в деревянном доме

Обновлено: 25.04.2024

Хозяева поменяли окна в деревенском доме и пожалели: Пришлось сносить и строить новый. Ошибки, на которых стоит поучиться

Все течёт, все меняется, и многие хозяева деревенских домов решаются сменить старенькие деревянные окна на новые, пластиковые.

И вроде даже смотрится это гармонично: традиционные русские резные наличники и белые современные рамы.

И хорошо, если мастера попались хорошие. И хорошо, если мастера попались хорошие.

Мы тоже решились заменить окна на даче ещё лет 10 назад. Впечатления остались двоякие. Ошибки, о которой пойдет здесь речь, нам удалось избежать.

Зато у нас очутился свой косяк, установщики "постарались". Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз.

Вернёмся к сельской истории. У родственников был домик в деревне, который достался в наследство ещё от прабабушки. Старенький дом, каких в России миллионы, но крепкий.

Раньше ездили они туда часто на огород, потом времена получше наступили, и получилось приобрести участок ближе к дому.

Старенький дом решили продать , и он достался пожилой паре, которые на пенсии решили перебраться в деревню на ПМЖ.

Долго бывшие хозяева не ездили туда. А недавно на рынке пересеклись с хозяевами новыми и поинтересовались, как житье-бытье? И те сообщили, что дом им пришлось снести и уже почти достроили вместо него дом из бруса.

Родственники опешили, никак не ожидали они такого развития событий. И даже жалко стало их старенький дом, столько воспоминаний с ним связано! Спросили, в чем причина? Ведь во время купли-продажи дом внимательно осматривали.

Оказалось, что решили поменять окна, но то ли мастера попались неопытные, то ли сами сглупили.

Работники сняли старые окна вместе с обкладными коробками (окосячка или обклад - по-разному их называют).

Окосячка, обклад, обсадной короб, коробка - названий много, суть одна Окосячка, обклад, обсадной короб, коробка - названий много, суть одна

И в этом они совершили фатальную ошибку . Сейчас, конечно, уже не узнать истину, но конкретно в данном случае, видимо, обкладная коробка играла важную роль в конструкции самого дома.

На этапе замера и демонтажа старых окон этого не увидели, поставили новые окна, но дом, что называется, "поехал" . Бревна в стене разъехались, появились щели.

Я прекрасно помню, как наш установщик на своём примере рассказывал, что тоже сталкивался с такой проблемой на личном опыте. И категорически нам не советовал трогать окосячку, тем более что она была "ещё ничего", хоть и дом довольно старый.

Перед написанием этой статьи я решил проконсультироваться с опытным установщиком, и вот что выяснилось:

Возможен ли перенос окна в бревенчатом срубе, и как правильно это сделать

Необходимость перенести окно в деревянном доме может быть обусловлена разными причинами. Чаще всего это связано с изменением внутренней перепланировки, но нередки ситуации, когда подобные действия выполняются для улучшения теплового баланса дома.

Если сравнивать перенос окна в деревянном срубе с перепланировкой фасада каменного дома, то, прежде всего, следует обратить внимание на необходимость замены обсадной рамы, а это всегда большой объём дополнительных работ и покупка дорогостоящих пиломатериалов.

Кроме этого надо учитывать, что бревенчатый или брусовый сруб не так однороден, как каменная кладка, и далеко не всегда можно выполнить желаемое перемещение с точным сохранением исходных размеров окна.

Всегда ли можно «подвинуть» окно?

Маленькое окно бани с доборами

Несмотря на то, что пилить брёвна гораздо легче, чем долбить бетон или кирпич, на перенос окна в домах из бруса и брёвен накладывается гораздо больше ограничений, чем на аналогичные операции в каменных строениях.

Это связано с тем, что стена сруба неоднородна, и эта неоднородность кратна диаметру брёвен в венцах. На практике это означает, что увеличение оконного проёма производится по той же технологии, что и установка окна с нуля, но при переносе с уменьшением размеров возникают проблемы.

Данная проблема обусловлена тем, что возникающее в срубе пустое место нельзя заложить и заштукатурить как в кирпичном доме – любая вставка из других пиломатериалов будет хорошо видна и будет создавать впечатление некачественной сборки.

В связи с чем, прежде, чем планировать перенос окна, следует внимательно оценить объём работ, необходимый для предполагаемых изменений. Вполне вероятно, что после такого анализа желание что-то менять исчезнет, поскольку в некоторых случаях сложность строительных операций сопоставима с капитальным ремонтом дома.

Рассмотрим более детально каждую схему переноса окна.

Установка новых окон большего размера

Ситуация, когда необходимо просто расширить старые оконные проёмы встречается чаще всего и, как уже упоминалось выше, решается в той же последовательности, что и монтаж окна «с нуля»:

демонтаж старого окна и обсады;
расчёт новых размеров (с учётом допуска на окосячку);
прорезание нового проёма;
установка обсадной рамы;
монтаж окна.

Но и в этом случае при выборе новых окон следует исходить из того, что верхняя и нижняя грани оконной рамы должны проходить по центру брёвен.

Установка новых окон меньшего размера

Обратный случай – когда новое окно меньше старого. Необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бань и подсобных помещений.

Здесь уже возможны несколько решений, среди которых есть простые и сложные варианты.

Под простыми следует понимать те ситуации, когда изменение размеров происходит в небольшом диапазоне.

Пластиковые доборы для расширения

То есть, если необходимо сдвинуть окно влево или вправо на несколько сантиметров, то возникающую пустоту можно заполнить с помощью специальных расширителей (если это ПВХ окно), или нарастив толщину планок обсады обычными досками подходящей толщины.

Сформулируем главное правило подобных изменений размеров: планируемое смещение окна должно быть таким, чтобы возникающие пустоты в срубе можно было закрыть наличниками.

Необходимо отметить, что любая попытка подобных изменений будет сопровождаться сложностями с поиском оптимальных пропорций во внешнем дизайне окна, найти которые при увеличенной или неравномерной толщине рам будет крайне сложно.

Поэтому, чтобы модифицированные оконные проёмы выглядели правильно и красиво как с наружной, так и внутренней стороны, следует использовать значительно более сложную технологию, основанную на замене брёвен в венцах.

Как скрыть пустоты в оконных проёмах

Учитывая, что замена брёвен в срубе - исключительно сложная и опасная операция, рассмотрим все положительные и отрицательные аргументы, касающиеся данной технологии.

Заглушка из бревна

Прежде всего, напомним, что в домах из бруса и брёвен существует всего два способа заложить пустоты в оконном проёме:

полностью заменить брёвна;
изготовить «заглушку» из дерева или других теплоизолирующих материалов (более подробно об этом способе мы писали в статье «Как аккуратно разобрать окно и правильно заложить оконный проём»).

Второй вариант проще и однозначно рекомендуем, если дом обшит вагонкой или сайдингом.

Но если обшивки нет, и дизайн дома базируется на естественной красоте натуральной древесины, изготовить незаметную вставку практически нереально – она в любом случае будет выделяться другой текстурой и цветовым оттенком. Кроме того, будет виден шов, который со временем станет ещё более заметным.

Боковой гидравлический подъёмник

Покраска или шлифовка всей наружной поверхности брёвен, совмещённая с заделкой шва шпаклёвками, выглядит сомнительной альтернативой и вряд ли будет дешевле замены венцов.

Поэтому в таких случаях применяют методику, разработанную для замены сгнивших венцов в нижней части дома.

Теоретически, схема её выполнения относительно проста:

рядом со стеной монтируется подъёмник из гидравлических домкратов;
создаётся упор под венец, расположенный над заменяемым бревном. Его конструкция должна быть такова, чтобы он мог не только поднять или опустить сруб, но и удержать его в заданном положении;
производится фиксация верхних венцов с помощью нагелей и вертикальных планок. Это необходимо для того, чтобы дом не повело при поднятии;
выполняется медленный и равномерный подъём сруба вверх, на высоту, достаточную для замены бревна (или нескольких нижних брёвен);
после замены производится медленный и равномерный спуск вниз, с предварительной укладкой джутовой ленты;
выполняется наружная герметизация межвенцовых стыков.

Отметим, что даже в этом случае, новые брёвна будут выделяться на общем фоне, и для выравнивания цветовых оттенков понадобится шлифовка и тонировка пропитками.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на постройку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых домов, в том числе и на любые операции, связанные с установкой окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд специалиста для расчёта точной стоимости работ можно через e-mail или по телефонам, размещенным на странице «Контакты».

Особенности подготовки проёма под установку обсады и стеклопакета

Одна из самых ответственных операций в ходе строительства деревянного дома – разметка и вырезание оконного проёма. Ошибки на этом этапе приведут к множеству проблем с утеплением или к необходимости укреплять проем уже после его создания. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций.

Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.

Окно, как важный силовой узел дома

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Особенность установки окон в деревянных домах

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

окосячка в шип (Т-образная);
обсада в колоду (П-образная);
окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Первый рабочий этап: вырезание проёма

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Шаг второй: создание шипа или паза

Шип под окосячку

Далее начинается подготовка к монтажу обсады, первая операция в которой – вырезание паза (или шипа) в вертикальных торцах сруба.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Шаг третий: монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

Важно! При сборке окосячки не рекомендуется использовать металлический молоток, так как это может привести к созданию скрытых деформаций в досках, которые со временем приведут к разрушению всей рамы.

Уплотнение коменсационного зазора

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме

Magol Пользователь FORUMHOUSE

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Rexther Пользователь FORUMHOUSE

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

технологСПК Пользователь FORUMHOUSE

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Для срубов, которые простояли меньше года, зазор шириной в ладонь – это вполне нормально.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Олегос33 Пользователь FORUMHOUSE

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Zack75 Пользователь FORUMHOUSE

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

IPaltus Пользователь FORUMHOUSE

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе - декоративный элемент. Еврообсада - это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Троянец1 Пользователь FORUMHOUSE

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

Олегос33 Пользователь FORUMHOUSE Между обсадой и стеной - пакля/джут
Между окном и обсадой - пена монтажная профессиональная.

На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Магистр Пользователь FORUMHOUSE

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
Смонтировать подоконник;
Установить стояки;
Смонтировать вершинник;
Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Serg89 Модератор FORUMHOUSE

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Олегос33 Участник FOUMHOUSE

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

В каркасных домах окосячку не делают.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Как переместить окно в стене из бруса

Перенос окна в стене из бруса – не самое рациональное решение, поэтому прибегают к нему исключительно в тех случаях, когда других вариантов не остается. Дело в том, что перенос окна сильно снижает конструкционную прочность здания, так как наружные стены здания всегда являются несущими.

Кроме того, «заплатка» на месте старого окна практически никогда не подгоняется идеально, а следовательно, эстетически здание будет выглядеть хуже. Приходится использовать разнообразный декор, чтобы замаскировать перенос.

Как производится перенос?

Если перенос необходим, делают его следующим образом:

По обе стороны от существующего окна устанавливают технологические стойки из дерева или металла. Чтобы стойки были прочнее, из устанавливают с каждой стороны стены точно напротив друг друга.
Сечение стоек не менее 10 на 5 сантиметров, а высота – на 10-15 сантиметров выше, чем оконный проем, чтобы было захвачено первое цельное бревно выше проема окна.
Стойки крепятся к стенам, чтобы бревна не вывалились после извлечения окна.
Старое окно демонтируют вместе со створками. Производится разметка для нового проема.
В некоторых случаях по обе стороны от будущего оконного проема также устанавливаются стойки.
Производится выпиливание нового проема для окна, размеры его точно совпадают с размерами старого проема.
Снятый ранее оконный блок вставляется в новый проем. Желательно перед этим снять с него рамы и створки.
Рама крепится через горизонтальные и вертикальные элементы, не менее крепления по каждой стороне. Предпочтительно использовать саморезы.
Щели между торцами бревен и рамой окна заполняются утеплителем и пеной. При использовании пены необходимо установить в центральной части рамы брусом враспор, чтобы пена не выдавила раму из проема.
Проем обрамляется наличниками.

Ликвидация старого проема

После того как новое окно установлено, можно приступать к заделыванию прежнего оконного проема. Чаще всего для этого используют точно вырезанные по его параметрам бревна, не отличающиеся по толщине от исходных. В этом случае маскировка будет наименее заметна, если проделать все работы аккуратно.

Можно использовать и другие материалы, такие как имитация бруса, вагонка, листы, панели или блокхауз. В зависимости от их декоративных качеств необходимо выбирать материал по своему вкусу. Никаких существенных преимуществ ни один из этих вариантов перед альтернативными не имеет.

После того как проем будет заполнен, можно снимать старые технологические стойки. Иногда стойки оставляют, но исключительно в тех случаях, когда прочность стен вызывает сильные сомнения.

В этом случае функциональность имеет гораздо большее значение, чем эстетичность конструкции. При этом стойки заделывают декоративными элементами, такими как отшлифованные доски.

Поделитесь своим опытом установки панорамного окна в деревянном доме. Как Вам удалось правильно и без лишних проблем установить надежное окно? И нужно ли это делать?

Перенос окна в деревянном доме

Любой процесс переноса окна или двери в деревянном доме состоит из 3-х основных этапов: разметка и выпиливание нового отверстия для окна, монтаж оконной конструкции и заделывание отверстия, в котором ранее располагалось окно. Обо всем по порядку.

Расчет проема, разметка, выпиливание

2 Рассчитываем расстояние от нижней до верхней точки проема. Нужно учесть усадку деревянного дома в 4-5 см, нижний запас в 5 см и толщину обсады 4 см. Получается высота проема, равная высоте окна + 13-14 см. И чем больше размер окна, тем больше эта разница.

3 Рассчитываем ширину проема. Она должна быть больше ширины окна примерно на 12-14 см (с обеих сторон по 1-2 см на монтажную пену и по 5 см на лафеты).

Монтаж нового окна в деревянном доме

Технология установки нового окна в деревянном доме следующая:

в торцах проемов нужно сделать вертикальные штробы или пропилы толщиной 40-50 мм;

в пропилы вставляют бруски, к которым и крепится обсадная коробка толщиной не меньше 400 мм и достаточной жесткости. Длина бруска, который еще называют черепным, должна быть меньше пропила на 6-7%;

монтажные зазоры по бокам и усадочные сверху нужно заполнить утеплителем (минеральная вата, джут, лен) или специальной пеной. Монтажную пену в этом случае применять нельзя;

завершают конструкцию внутренние и наружные наличники, которые крепятся непосредственно к обсадной коробке. Они придают проему красивый и законченный вид;

подготовить окна к монтажу (распаковать, протереть, смонтировать);

поставить окно по уровню в проеме с учетом расстояния, необходимого для подоконника. Прикрепить его к стенам при помощи скоб;

вырезать подоконник с учетом толщины стены и ширины проема. Подогнать окно;

к раме со стороны улицы прикрепить слив. Он может быть из пластмассы или металла;

швы вокруг рамы залить монтажной пеной;

в завершение следует контрольный осмотр, запенивание пропущенных щелей и удаление лишней пены.

Заделывание отверстия

Есть несколько вариантов заделывания ненужного оконного проема. Представим их на ваш суд.

2 Первым делом надо очистить проем от лишнего мусора. На подоконник разложить лист рубероида. Затем слоем в 1 см следует выложить цементный раствор (соотношение 1:5, 1:6). И, начиная от края проема, уложить кирпич или перегородочные блоки вразбежку.

3 Можно поступить радикально, но наиболее эстетично: разобрать до уровня подоконников межоконные венцы путем подпора надоконных венцов и уложить новые брусья.

Вот как мы сделали новое окно в глухой стене старого деревянного дома

Фото в материале: Юрий Соловьев Фото в материале: Юрий Соловьев

Задача казалась трудновыполнимой, ведь дом уже обшит и внутренняя отделка закончена. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Главное, выполнить работу аккуратно, чтобы не испортить обшивку. Иначе после установки окна пришлось бы делать ремонт заново.

Дом старый, деревянный, поэтому для установки стеклопакета мы решили использовать не пластиковые аксессуары (подстановочный профиль, откосы, подоконник), а деревянные (плинтусы, обналичку и рейки). Нам показалось, что так будет гармоничнее. И, к тому же. позволит немного сэкономить :)

Наш совет

Чтобы рассчитать размер оконного проема, к длине каждой из сторон стеклопакета добавляем 2-3 см.

Как мы это сделали

1. Для начала сняли со стен панели отделки и утеплитель. Наверное, можно было вырезать проем прямо по отделочным панелям, но мы побоялись их испортить и решили, что уж лучше потратим время на их подгонку к новому окну. Наметили мелом контуры будущего проема, выровняв их с помощью угольника и уровня.

2. Пропилили ножовкой контуры проема. Электроинструментом пользоваться гораздо удобнее, но дом старый и в стенах могли попасться гвозди, а также мешала конопатка. Сделали небольшую прорезь, потом увеличили проем до нужного размера и подровняли границы.

Как установить пластиковые окна в старый деревянный дом?

Установка пластиковых окон в деревянные дома имеет ряд особенностей, которые надо учитывать.

Окна устанавливают только при наличии обсадной коробки. Сруб со временем усаживается, а еще «гуляет» из-за погодных условий и это может привести к печальным последствиям.
Толщина бруса обсадной коробки должна быть не менее 50 мм.
Долгая установка одного окна. Это может занять несколько дней.
Для заполнения монтажных швов нужно использовать качественную монтажную пену с высокой степенью эластичности.

Теперь немного про сам монтаж.

Старое окно снимается. Проверяем состояние древесины, обсадной коробки.

С помощью уровня размечаем проем под будущее окно.

Вырезается паз, который надо обработать антисептической пропиткой и дать высохнуть.

Если же делали новую обсадную коробку, то ее надо покрасить водонепроницаемым лаком, краской или пропиткой. Если есть другие повреждения, то стоит заменить и новую древесину тоже обработать.

Перед установкой окна снимаем створку.

Раму в проеме закреплять можно с помощью нагелей, а сверху и снизу с помощью уголков. Лучше заранее прикрутить уголки с помощью саморезов такой длины, чтобы они вошли в металлический усилитель рамы.

Вставляем раму в проем, выравниваем с помощью уровня во всех плоскостях и расклиниваем.

Рама закрепляется. Еще раз проверяется все с помощью уровня, возвращается створка на место и только потом запенивается.

Через сутки после полного затвердевания срезаются излишки пены.

Большое количество полезной информации по этой теме вы можете узнать из этой статьи .

Если статья была вам полезна, то жмите «Нравится» и подписывайтесь на наш канал.

Читайте также: