Дверь с окном своими руками

Обновлено: 19.05.2024

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил

Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого - это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция - изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.

Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Деревянная дверь с окном своими руками. Сделай ПРОСТО сам❕

Следующий мастер класс поможет вам собрать входные двери из досок с вмонтированным в них стеклянным окном.

Окно в этих дверях дополнительно укрепляется деревянными планками.

Соберите основной каркас дверей.

Прикрепите окно, но не вставляйте еще стекло.

Начните крепить второй уровень досок.

Доски скрепляйте саморезами.

Вставьте стекло, покрасьте двери и установите их.

Источник фото: youtu.be/WmwKtajnDuA

Установка межкомнатных (складных) дверей своими руками. Инструкция

Рассмотрим еще один поэтапный урок по установке межкомнатной двери-гармошки.

Такая дверь отлично подойдет для маленьких комнат, где каждый сантиметр свободного пространства на вес золота.

Прикрепите по центру верхнее крепление.

Заведите в крепление дверь как показано на фото.

Зафиксируйте дверь с одной стороны.

Все части двери лучше крепить саморезами.

Дверь установлена. Можно пользоваться.

Как поставить межкомнатную дверь-гармошку (поэтапный план)

Рассмотрим установку двери гармошки с пластиковым механизмом.

Первоначально вымеряйте размеры дверного проема.

Обрежьте боковой профиль согласно формуле, что указана на фото.

Обрежьте панели двери согласно формуле указанной на фото.

Подготовьте место для крепления.

Зафиксируйте крепление за центральное отверстие.

Установите двери и зафиксируйте боковой профиль.

Как установить межкомнатную дверь-гармошку своими руками

Установки двери-гармошки отличается от установки обыкновенной двери. Предлагаем ознакомиться с пошаговым уроком по установке двери-гармошки.

Независимо от количества ребер гармошки, установка двери будет проходить по одинаковому принципу.

Установите крепление в верхней части дверной рамы.

Установите крепление снизу.

Зафиксируйте дверь с одной стороны.

Как сделать раздвижную дверь из старых деревянных поддонов. [Дешево и просто]

Старые деревянные поддоны могут стать отличным материалом для изготовления дверей.

Первоначально разберите старые поддоны, отберите самые лучшие доски и вытащите из них гвозди.

Доски должны быть сухими и ровными.

Соберите дверь как показано на фото.

Покройте дверь лаком и прикрепите колесики.

Установите дверь на специальный механизм.

При желании из поддонов можно собрать и обыкновенную распашную дверь.

Раздвижная дверь из досок своими руками: 6 пошаговых фото

Рассмотрим самый простой вариант раздвижной двери из дерева.

При желании можно установить только одну створку такой двери.

Каркас будущих дверей собирайте на косой шуруп.

Раму необходимо укрепить укосиной для надежности.

Подготовьте необходимой длинны вагонку.

Прикрепите вагонку к двери саморезами.

Установите двери на раздвижной механизм.

Дверь с застекленным окном своими руками. Мастер класс!

Рассмотрим пошагово создание каркаса межкомнатных дверей со стеклянным окошком посередине.

Прямоугольное вытянутое окно лучше смотрится в узких дверях, чем в широких. Учтите это!

Соберите каркас дверей из деревянных досок.

Доски соединяются на шканты для надежности.

Стыки промазываются клеем, и конструкция стягивается струбцинами для лучшей фиксации.

Поверхность дверей обрабатывается шлифовальной машинкой.

Перед прикреплением четвертой стороны дверей в рамку вставляется стекло.

Межкомнатная дверь своими руками. Пошаговая инструкция ➕ Чертеж

Самостоятельно собрать межкомнатные двери – дело не для новичка. Для этого прежде необходимо изучить соответствующую информацию в интернете и литературе.

Наш мастер класс укажет вам на самые важные нюансы этого процесса.

Для дверей лучше использовать доски, которые соединяются в паз.

Петли устанавливаются в сделанное предварительно углубление под них.

Можно дополнительно покрыть поверхность дверей самоклейкой.

Если двери не помещаются в проем, их края можно обработать рубанком.

Покрывайте двери лаком для внутренних работ.

Установка межкомнатных дверей. Пошаговый мастер класс с ФОТО

Если вы решили поменять межкомнатные двери у себя дома, тогда этот мастер класс специально для вас.

Прежде чем приступать к установке дверей, детально изучите из чего они состоят, чтобы разбираться в формулировках и терминах.

Снимите старую дверь с петель.

По образцу старой двери, подгоните по размерам новую.

Также по примеру старой двери, сделайте углубления для петель и в новой двери.

Своими руками: Сделать дверь со стеклянными вставками The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.

Стеллаж из IKEA или старую лампу можно изменить до неузнаваемости при помощи простых инструментов в домашних условиях. The Village продолжает рассказ о том, как своими руками сделать предметы интерьера. В новом выпуске — иллюминатор в двери, который сделал у себя дома дизайнер Виталий Жуков.

Виталий Жуйков

Причина, по которой я решил сделать световой люк в двери в туалет, проста: в помещении было очень темно. Окна там не было, это стандартная для наших квартир планировка. А мне хотелось естественного освещения. Когда дверь была готова, при включённом внутри свете она стала выглядеть как иллюминатор в самолёте.

Инструменты и материалы

Дрель, лобзик, стекло, винты с гладкой головкой, гайки-колпачки.

Инструкция

Нарисовать три окружности на двери

Лобзиком выпилить окружность

Заказать
в стекольной мастерской стекло

Вставить винты
с резиновой шайбой
в отверстия

Рисуем три окружности на двери так, чтобы каждая следующая была меньшего радиуса, чем предыдущая.

Выпиливаем окружности. Сначала просверлите отверстие в двери, а затем лобзиком, вставив в отверстие полотно, выпилите круг. Так как дверь из ДВП, сделать это очень легко. Также выпиливаем остальные отверстия.

Заказываем в стекольной мастерской стекло, причём его диаметр должен быть на 1 сантиметр больше диаметра отверстия в двери. Не забудьте отметить на стекле три-четыре отверстия диаметром 5 миллиметров для крепления к двери — их также должны будут сделать в мастерской. Стёкол, соответственно, должно быть шесть штук, по три с каждой стороны двери.

Стекло я выбрал тонированное, рифлёное, чтобы рассеивался свет. Кстати, вместо стекла можно взять и матовый плексиглас, но мне хотелось фактуры — это менее практично, но, на мой взгляд, более интересно.

Берём стекло и прикладываем к двери, отмечаем карандашом на двери отверстия для крепления. Просверливаем дрелью отверстия для винтов.

По поводу винтов: нужно измерить толщину двери и прибавить к ней толщину стёкол. Плюс запас 5−7 миллиметров для гайки и резиновой шайбы. В моём случае длина винта получилась 70 миллиметров. Винт выбирайте с заглаженной головкой, чтобы не цепляться одеждой, а гайку — в виде колпачка.

Берём стекло, прикладываем его к двери и совмещаем отверстия. Вставляем винты с резиновой шайбой в отверстия стекла. Насаживаем резиновую шайбу и стекло с другой стороны. Закрепляем гайкой-колпачком. Закручиваем очень аккуратно, не перетягиваем, иначе стекло может лопнуть.

Монтаж окон и дверей в деревянном доме своими руками: пошаговая технология

Ни один дом нельзя себе представить без окон и дверей. Но если каменные и кирпичные постройки вполне могут быть оснащены ими сразу, то в деревянных домах всё сложнее. Для неопытных строителей усадка деревянных конструкций является подлинной бедой. Если ставить окна просто так, после высыхания брёвен или досок произойдёт их деформация, останутся крупные щели. Чтобы этого избежать, разработали специальную технологию. Благодаря ей для окон и дверей можно использовать любые материалы. В основном двери делают стальными, так как они надёжные и крепкие, а окна – металлопластиковыми. Разумеется, каждый владелец дома вправе самостоятельно решать, что для него лучше.

Монтаж окон в деревянном доме

Поставить окна и двери в дом изготовленный из клееного бруса при минимальных навыках довольно просто. Сложнее – с оцилиндрованным бревном. Требуется знать главные правила установки и некоторые тонкости. В частности, дом предварительно должен просохнуть. Ни двери, ни окна ставить нельзя, пока излишняя влага не выйдет из брёвен. Однако и этого мало. Если неопытные (или слишком самонадеянные) строители немедленно поставят окно или дверь в только что просохшем доме, их ждёт «сюрприз» – естественно, неприятный.

Обязательно следует поставить окосячку (она же обсадка) на весь периметр проёма. Эти конструкции сделают стены более прочными, защитят вставленные элементы от последствий разбухания дерева в сырую погоду и высыхания в жару.

Разница размеров при таких состояниях может достигать нескольких сантиметров. Излишне говорить, что это может привести к механической деформации окна, к его провисанию в воздухе, нарушению геометрии и образованию щелей и пустот.

Установка окосячки в самом начале строительства подразумевает, что она должна быть меньше защищаемого проёма. Точный размер определяется с учётом изменения проёмов после окончания усадки. Да если бы трудность была только в этом! В окосячке следует пропилить шипы и пазы, чтобы потом установить центральные стояки. Каждый зазор обязательно утепляется. Окно или дверь подсоединяют к окосячке.
Как вы убедились, монтировать входные двери и окна в деревянных домах очень сложно, особенно для непрофессионалов. Требуются особые навыки и мастерство. Обратитесь к специалистам, если вы не совсем уверены в своих силах. В противном случае есть риск того, что придется всё переделывать, теряя уйму времени.

Допустим, вы всё же решили рискнуть. Что ж, рассмотрим детали самостоятельного монтажа более подробно. Окосячку делают из стояков (не водопроводных, конечно, а боковых стоек) и перекладин. Верхнюю перекладину называют вершником, а нижнюю – порогом. В самом распространённом варианте окосячки ширину перекладин делают равной диаметру брусьев либо брёвен. В торцах делаются шипы, а стойки и перекладины оснащаются пазами четыре на четыре сантиметра.

Сначала изготавливают порог, под который подкладывают утеплительный материал (мох, джут, паклю, льноватин и некоторые другие). Потом принимаются за боковые стойки и за верхнюю перекладину. От неё до бревна или бруса оставляют зазор. Величина его подбирается в зависимости от того, насколько влажен материал.

Также учитывается число венцов, находящихся выше проёма. Боковины крепятся «скользящим» способом. Когда вставляют конструкцию, о которой столько заботились, зазоры должны быть максимум в два сантиметра, в идеале – не больше одного. Их надо заполнить монтажной пеной, после чего сразу закрыть обналичкой. Если этого не сделать, пена пожелтеет и начнёт разрушаться. Преимущество пены в том, что она не помешает естественному процессу усадки.

Если дом построен только что, этот процесс может длиться до тридцати шести месяцев (в зависимости от влажности материала, от преобладающего климата). В основном дома усаживаются на 7%, однако те же различия условий влияют очень сильно. Следует учитывать ещё и воздействие уплотнения стыков. Меньше всего садится клееный (а также простой просушенный) брус – примерно на 1%. Эти материалы позволяют отделывать дом почти сразу. Размер сырого профилированного бруса может уменьшиться на 3%, а иногда и на 5 процентов – как повезёт. Хуже всего придётся владельцам домов из только что срубленных брёвен – такие строения могут стать ниже на одну десятую. Поэтому сруб обязательно отстаивают на фундаменте (без отделки) как минимум год.

И тут проявляется главное достоинство окосячки: с её помощью можно ставить окна и двери сразу же, не дожидаясь полного высыхания древесины.

Изготовление деревянных окон и дверей своими руками: технология и видео

Изготовление деревянных окон и дверей позволяет проводить недорогую финальную отделку любого сооружения. Филенчатые двери подойдут как для дачного домика, так и для банного сооружения. Деревянные стеклопакеты, изготовленные по отработанной технологии создадут максимально комфортные условия внутри деревянных сооружений из бруса и оцилиндрованного бревна. Предлагаем узнать про весь технологический процесс изготовления и посмотреть на видео основные моменты. Южная сторона более теплая, поэтому и входную дверь лучше оборудовать именно с этой стороны. А вот окна могут быть установлены по желанию. Они должны выполнять функцию освещения помещения, не быть помехой для сохранения в нем определенного микроклимата, а также желательно, чтобы из них открывался красивый вид. Если сделать окна на запад и восток, можно будет любоваться восходящим и заходящим за горизонт солнцем. Можно сделать окна по юго-северному направлению или полностью застеклить все стены кухни — это дело вкуса. Главное, чтобы окна не ухудшали теплоизоляцию помещения в холодное время года или в непогоду. Для этого рекомендуется размещать их как можно ниже, поскольку теплый воздух поднимается вверх и через окна и щели под потолком быстрее выдувается.

Технология изготовления деревянных окон своими руками (с видео)

Изготовления деревянных окон своими руками на фото

Окна должны быть герметичными и зимой надежно защищать помещение от сырости, ветра и пр. Поэтому все щели и отверстия в окнах необходимо тщательно заделывать. Если будут установлены самодельные окна, где стекла крепятся к рамам гвоздями, их следует загерметизировать с помощью замазки, так же как и все щели между рамой и створками окна — так деревянные окна прослужат дольше. Кроме того, надежная гидроизоляция защитит все строение от сырости и разрушения.

Чтобы предупредить запотевание окон, рамы нужно плотно подогнать к переплетам, при этом размеры стекол должны строго соответствовать размерам рам.

В условиях суровых зим лучше применять двойное или даже тройное остекление. Стеклопакеты должны быть очень герметичными, а на летнее время для хорошего проветривания их можно будет просто отрывать полностью или использовать форточки.

Дверь, как и окна, должна быть плотно, без щелей пригнана к дверной коробке. Чтобы дверь не заедало в коробке при открывании, нужно снабдить ее специальными накладными уплотнителями.

Работа по изготовлению деревянных окон своими руками требует точности и аккуратности. Оконный профиль имеет довольно сложную конфигурацию, поэтому все его детали должны изготавливаться с точным соблюдением размеров, в противном случае окно будет негерметичным.

В домашних условиях можно сделать простой вариант окна. Для изготовления деревянных окон потребуются сращенные доски, а чтобы в процессе эксплуатации избежать коробления и деформации окна, они должны быть хорошо просушены. В первую очередь изготавливается оконная коробка, которая крепится в оконном проеме, и затем к ней прикрепляется оконная рама с уже вставленными стеклами.

Для изготовления оконной коробки потребуются деревянные бруски 5 X 15 см, для рамы — бруски 5 х 5 см. Размеры коробки и рамы зависят от выбранных размеров оконного проема. Далее представлена технология изготовления деревянных окон, которая позволит быстро и без труда освоить данный производственный процесс.

При изготовлении коробки нужно выбрать на бруске паз, при этом его торец должен приобрести форму буквы «Г». Для доски размером 5 х 15 см длина паза должна составлять 13 см, а глубина — 1,5 см. В результате выбирания паза должен получиться гребень, который и позволит окну плотно закрываться. Далее из досок с пазом выпиливаются 4 детали для оконной коробки с соблюдением точных размеров. Эти части скрепляются между собой с помощью шипового соединения «ласточкин хвост».

Читайте еще: Как построить летнюю кухню своими руками (фото и видео)

Для придания соединению большей жесткости можно в его торце просверлить отверстие и вставить в него деревянный штифт, предварительно покрытый клеем. Еще более упрочат крепление металлические оконные уголки на торцах коробки.

Затем по той же схеме, что и коробка, изготавливается оконная рама. Здесь, чтобы соединение было более надежным, потребуются штифт и уголок. Поскольку оконная рама является подвижным элементом и будет постоянно закрываться и открываться, она должна быть особенно прочной.

При изготовлении оконной рамы важно уделить особое внимание торцевой части бруска. Для этого в его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и глубиной 1,5 см, который будет являться ответным по отношению к оконной коробке. В зависимости от количества вставляемых в раму стекол верхних пазов может быть 1-2. Для бруска 5 X 5 см ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а глубина — 1 см. В этом случае понадобится штапик сечением 1 X 1 см при толщине стекла 0,4 см.

Профиль для оконной рамы изготавливается с помощью электрорубанка или ручной фрезы. Его нужно распилить на части для монтажа рамы, размеры которой должны учитывать зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой.

Посмотрите видео изготовления деревянного окна, чтобы стали понятны все этапы сборки данной конструкции:

На заметку!

Готовые детали конструкции соединяются между собой на шип, после чего с помощью штапиков крепится стекло, к раме и на коробку привинчиваются петли. Все деревянные детали окна нужно предварительно обработать антисептиком, а когда оно смонтировано, покрыть лаком или краской и дать высохнуть.

Технологический процесс и технология изготовления филенчатой двери своими руками (пошаговое видео)

Деревянные двери бывают филенчатые, щитовые, со шпонками и целиковые (из массива древесины). Самый простой вариант деревянной двери — со шпонками — может сделать любой новичок, не имеющий навыков в работе с деревом. Изготовление филенчатых дверей своими руками является первичным навыком любого, кто занимается дачным строительством.

Такая дверь составляется из досок, которые скрепляются между собой шпонками — поперечными брусками, которые можно располагать в конструкции горизонтально или в виде буквы «Z». Чтобы сделать дверь более прочной, в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых также устанавливаются шпонки. Двери подобного типа часто устанавливаются в различных подсобных помещениях, в том числе и в закрытых летних кухнях. Они достаточно прочны и надежны, и в то же время сделать их своими руками не так уж и сложно.

Технология изготовления филенчатых дверей говорит о том, что они делаются из каркаса и нашитых на него планок-филенок, которые крепятся между собой и с каркасом системой соединения «шип — паз». Каркас обычно изготавливается из древесины, а филенки можно сделать из древесины, стекла и пр. Поскольку дверь будет входная, а значит, должна защищать помещение от неблагоприятных погодных факторов, стекло, так же как и другие материалы, должно быть ударопрочным, стойким к механическому воздействию и атмосферным явлениям.

Читайте еще: Как сделать беседки из старых оконных рам (с фото)

Для изготовления щитовых дверей используется не только древесина, но и плиты — древесностружечные, древесноволокнистые, МДФ. Вырезанные по заданным размерам плиты потом просто обшиваются по периметру деревянными планками для усиления конструкции двери и утепления. Помимо этого основу листа с планками можно обшить сверху фанерой, а затем отделать шпоном.

Щитовая дверь может быть изготовлена на основе каркаса из брусьев. Для большей жесткости конструкции каркас необходимо усилить тремя поперечными ребрами, после чего заполнить пустоты мелкоячеистым материалом из бумажных или картонных сот. Готовая дверь дополнительно обшивается фанерой и шпоном.

Дороже всего двери, изготовленные из массива, т. е. цельного куска древесины. Технологическая сложность заключается в том, что для изготовления дверей со стандартной шириной 90 см нужно иметь дерево со стволом не меньшего диаметра. Поскольку это не всегда возможно, и стоимость материала достаточно высока.

Чтобы сделать стоимость дверей более «демократичной», в современной мебельной индустрии применяется способ их изготовления из массива на основе склеенного материала. В этом случае не только цена становится более доступной, но и двери — более практичными. Для изготовления данного материала используется древесина бука, вишни, дуба, ореха, ясеня и др. Правда, для изготовления таких дверей требуется применение высоких технологий, что возможно только в заводских условиях.

Технологический процесс изготовления филенчатой двери позволяет производить необходимое количество единиц продукции в кустарных условиях. Это довольно простая в изготовлении дверь, которую вполне можно смастерить собственными руками для «самодельной» летней кухни. В качестве примера будет рассмотрена дверь, утепленная с одной стороны. Можно будет дополнительно заняться ее дизайнерским оформлением, и тогда помимо основной функции она будет выполнять еще и декоративную, особенно если оформление двери и кухни будет выдержано в едином стиле.

При стандартном размере дверной коробки 200 х 90 см размеры дверного полотна составляют 192 х 82 см. Для изготовления двери потребуются доски 5 х 11 см, а также 5 филенок из цельного дерева или клееного массива. Первый шаг — изготовление каркаса двери. Для этого нужно отпилить две боковины длиной 192 см и две поперечины по 72 см с учетом 5-6 см под соединение «шип — паз» при выборе ширины боковин. На заготовках необходимо вырезать пазы и шипы и, соединив на них готовые детали, собрать каркас.

Для усиления прочности конструкции двери в вертикальных боковинах нужно просверлить отверстия под шканты, которые должны проходить через шипы поперечин. Затем на полотне каркаса необходимо с помощью фрезы вырезать пазы под монтаж филенок и сделать сами филенки, желательно из цельных кусков дерева, чтобы лицевая сторона двери выглядела более привлекательно. Готовые филенки вставляются в каркас двери так, чтобы с обратной стороны они были заподлицо с ним. Это важно, потому что с этой стороны дверь будет обшита листом ДВП, который должен плотно прилегать к дверному полотну. Лист ДВП можно прибить к двери гвоздями или привинтить саморезами.

Читайте еще: Летняя кухня на даче и в частном доме: виды и варианты с фото

Посмотрите изготовление филенчатых дверей на видео, где представлены все производственные операции:

Когда все детали дверного блока готовы, можно приступить к его сборке. Вначале в дверной проем устанавливается деревянная коробка и наглухо прибивается или привинчивается к его боковым сторонам. Затем на одной из боковых поверхностей коробки выбираются плоские пазы того же размера, что и петли, глубина которых равна толщине петель. Петли вкладываются в эти пазы и привинчиваются саморезами, а на них навешивается дверь. В коробке также нужно выбрать паз под защелку замка, а на двери установить замок и ручку. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы дверь не заедало и она свободно закрывалась и открывалась. В последнюю очередь дверь нужно покрасить или покрыть прозрачным лаком в 2-3 слоя, чтобы подчеркнуть фактуру дерева и защитить древесину от влаги, перепадов температуры, поражения грибком, насекомых и пр.

Сделать изготовление филенчатых дверей простым пошаговое видео поможет только в том случае, если его внимательно изучить и разобрать по всем этапам:

Советы мастера

Напольное покрытие в кухне обязательно должно быть нескользким. Это может быть деревянный пол из досок толщиной 20-30 мм, покрытых лаком или краской, представляющий собой прекрасную альтернативу паркету. Если же такой пол не устраивает, поверх досок можно настелить линолеум с рисунком, имитирующим, например, мраморную плитку или ценные породы дерева.

Не менее интересно будут выглядеть в оформлении летней кухни практичные нескользкая напольная плитка с высоким коэффициентом трения или специальный натуральный камень для пола. Поскольку на кухне достаточно велика вероятность случайно поскользнуться и получить травму из-за пролитой в процессе приготовления пищи воды или жира, можно использовать специальную плитку с противоскользящей мелкозернистой поверхностью или резиновую плитку, имеющую приятную шероховатую и упругую поверхность, исключающую такую возможность. Такой же плиткой можно выложить дорожку от дома к кухне и вообще все дорожки на участке.

Читайте также: