Земля как бетон что делать
Обновлено: 03.05.2024
Как изготовить дорожку из грунта и цемента по забытой технологии
«Тут хожено, перехожено и дорожка проторена…»
В советское время, когда участки в садоводствах и товариществах редко были больше 6 соток, мало кто из их хозяев обращал внимание на устройство садовых дорожек. Другое дело теперь…
Разбогатевшие правдами и неправдами (в основном молодые люди) стараются показать окружающим свою материальную состоятельность, а потому строят многоэтажные особняки и коттеджи с разными архитектурными наворотами и излишествами. Касается это и садовых дорожек. В основном «новые» русские используют для садовых дорожек тротуарную плитку, гранитную брусчатку и армированный бетон с декоративным печатным слоем: с имитацией поперечного или продольного спила дерева, необработанного камня и так далее…
Однако большинству наших дачников еще очень и очень далеко до них как по доходам, так и по уровню комфортабельности загородного жилья. Поэтому я предлагаю обычным садоводам вернуться в нынешнюю реальность и жить по средствам. А посему советую забыть о тротуарной плитке и воспользоваться ныне основательно подзабытым недорогим способом сооружения садовых дорожек из грунтоцемента.
Схема покрытия дорожки1. Асфальтобетон.
2. Грунтоцемент.
3. Окружающий грунт.
Как понятно из названия, этот материал состоит из грунта и цемента (см. схему покрытия). И если в привычной для нас бетонной смеси цемента содержится до 25%, то в грунтоцементе его всего лишь 10-12%. А так как основная составляющая такой смеси – грунт, который не надо покупать, то стоимость грунтоцемента в несколько раз дешевле, чем цементобетона.
Конечно же, грунтоцемент не так крепок, его прочность не достигает и половины прочности цементобетона. Однако этого в большинстве случаев вполне достаточно для садовых дорожек и проездов для легковых автомобилей. И еще: по внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому такое покрытие не портит внешний вид участка.
Не следует думать, что грунтоцемент – строительный материал второго сорта, а потому используется только на малозначащих объектах. За рубежом его достаточно широко применяют на автодорогах и на аэродромах, для облицовки каналов и дамб, во всех строительных сооружениях, где достаточная прочность и долговечность должны сочетаться с низкой стоимостью.
До настоящего времени грунтоцемент практически не используется у нас в дачном строительстве. Может, потому, что мало кто знаком с этим материалом и его свойствами, а, может, это вызвано сложностями, связанными с его изготовлением. Ведь качество грунтоцемента напрямую зависит от тщательного соблюдения многочисленных правил приготовления и уплотнения смесей и особенно ухода за твердеющим материалом. И все же, если вы не боитесь физического труда, многое в хозяйстве делаете своими руками, к тому же, будете ответственны, внимательны и терпеливы, тогда есть все основания надеяться, что грунтоцемент полностью оправдает ваши надежды и убережет семейный кошелек от лишних расходов.
Грунтоцементные покрытия во дворах, на приусадебных и дачных участках, садовых дорожках и других объектах, должны иметь толщину покрытия не меньше 10 сантиметров. Если покрытие предназначено для проезда легкового автомобиля, его толщину следует увеличить до 13-15 сантиметров. Слой грунтоцемента, предназначенный для стоянки легкового автомобиля в гараже или на открытом воздухе, должен иметь толщину не меньше 16 сантиметров. Если по грунтоцементному покрытию возможен проезд одиночных грузовых автомобилей или тракторов, его толщину поднимают до 20 сантиметров. Можно перекрыть грунтоцемент тонким слоем (2-4 см) асфальтобетонной смеси. В этом варианте асфальтобетон будет играть роль защитного слоя, а грунтоцемент – основного несущего слоя покрытия.
Основной по объему и массе компонент грунтоцемента – грунт. Как правило, грунт для устройства покрытия всегда находится на участке. Хотя не исключается вариант завоза его со стороны. Непригодны для обработки цементом лишь верхние слои растительного грунта, содержащие органические (гумусовые) примеси и некоторые разновидности засоленных грунтов.
Но предпочтительнее использовать в грунтоцементных покрытиях песчаные и гравелистые грунты так называемого оптимального зернового состава, то есть с достаточным содержанием частиц всех размеров – от самых мелких до самых крупных. Одномерные пески и супеси для их скрепления требуют повышенного расхода цемента. Глинистые и суглинистые грунты вручную очень трудно равномерно перемешать с цементом, добиваясь однородной консистенции.
Грунты не должны содержать камни крупнее 40 мм, а также растительные остатки и другие посторонние примеси. Для получения грунтоцемента допустимо использовать все разновидности портландцемента от марки 300 и выше. Поскольку самый ходовой в строительстве портландцемент марки 400, то все расчеты будем строить именно на нем.
Помните, что определение оптимального количества цемента в грунтоцементной смеси – ключ к успеху всего мероприятия. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к сооружению дорожек, внимательно ознакомьтесь с таблицей содержания цемента в грунтоцементе в зависимости от вида грунта (см. таблицу 1).
Надо учесть, что при низком содержании цемента покрытие будет недостаточно прочным и морозостойким. При высоком расходе цемента материал становится хрупким, его поверхность трескается. Все же некоторый избыток цемента в количестве 1-2% предпочтительнее, чем его недостаток. Если есть сомнение в качестве применяемого грунта и рациональной дозировке цемента, то надо весь цикл работ по устройству покрытия выполнить сначала на небольшом пробном участке.
Работы по строительству грунтоцементных дорожек состоят из следующих технологических операций: подготовка грунта, распределение цемента, перемешивание смеси, уплотнение смеси, влажный уход за покрытием…
Подготовка грунта заключается в измельчении крупных комьев глины и удалении камешков размером более 40 мм. Переувлажненный в дождливую погоду грунт необходимо просушить. При возможности для измельчения грунта следует воспользоваться боронилкой. Все работы проходят при температуре воздуха не менее +10°С днем и не менее +5°С ночью. При отрицательных температурах цемент практически не твердеет.
Распределяя цемент по участку, его можно дозировать ведром или другой емкостью известного заранее объема или высыпать непосредственно из бумажных мешков весом 50 кг. Разравнивают цемент граблями. Сразу после рассыпания каждого мешка или ведра цемент слегка присыпают грунтом, чтобы не происходило его пыление и выветривание.
Перемешивание смеси. Если нет возможности воспользоваться для перемешивания грунта с цементом легкой почвообрабатывающей машиной или каким-нибудь другим агрегатом малой механизации, то придется перемешивать лопатой и мастерком. Перемешивание продолжается до тех пор, пока смесь получится одинаковой по цвету.
После перемешивания грунта с цементом необходимо проверить, достаточно ли в смеси воды. Для этого пробу смеси сжимают в кулаке. Если полученный таким способом образец сохраняет форму, не растрескивается, а на ладони остаются лишь легкие следы грунта, влажность смеси оптимальная. Если же ладонь влажная и грязная, значит, в смеси избыток воды, что неизбежно приводит к снижению прочности грунтоцемента. При недостатке влаги грунтоцементная смесь с трудом поддается уплотнению.
Воду следует добавлять осторожно, порциями, по возможности равномерно распределяя ее по поверхности покрытия, например, при помощи садового шланга или распылителя. В сомнительных случаях предпочтительнее некоторый избыток воды. Очень полезно перемешать грунт с цементом и водой в мини-бетономешалке или в центрифуге. Такое механическое перемешивание обычно позволяет получить смесь более высокого качества, чем при перемешивании вручную.
Уплотнение почвы. Перед уплотнением поверхность смеси разравнивают граблями. Если нет возможности обработать покрытие вибратором-уплотнителем или укатать его механическим способом, то уплотнять грунтоцемент придется ручными трамбовками. Наиболее оптимальная площадь основания трамбовки – 20х20 см. Это очень трудоемкая, тяжелая, но крайне необходимая работа, поскольку прочность материала покрытия возрастает пропорционально квадрату плотности. В течение дня один работающий может высококачественно уплотнить не более 10 квадратных метров покрытия. Причем весь уложенный на участок слой грунтоцемента должен быть уплотнен в тот же день. Если площадь покрытия значительно больше, чем 10 квадратных метров, оно разбивается на отдельные секции или участки, и следует особенно тщательно вести работы в швах между ними, поскольку это самое слабое звено грунтоцементной дорожки.
Уплотнение заканчивают, когда трамбовка не оставляет заметных отпечатков на поверхности покрытия. Перед окончанием работ граблями удаляют рыхлые, не связанные с основной массой материала частицы, в последний раз проходят по всей площади трамбовкой и слегка увлажняют поверхность.
Влажный уход. Как и цементобетон, грунтоцемент для набора прочности требует влажного ухода в течение 7-8 суток и более. Цель влажного ухода заключается в том, чтобы не допустить испарения из материала воды, необходимой для затвердения цемента. Вообще-то твердение цемента, вернее сказать, бетона, продолжается многие месяцы и даже годы. Но особенно важно сохранить в материале воду в первые часы и дни после его укладки. Поверхность покрытия, высохшая сразу после укладки, растрескивается и шелушится.
По окончании уплотнения рекомендуется укрыть покрытие полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином и другими водонепроницаемыми материалами. Допустимо использовать мешковину или другую ткань, но ее следует периодически увлажнять.
Кроме использования в дорожных покрытиях грунтоцемент успешно применяется, например, для изготовления строительных блоков, оснований под полы в жилых помещениях, в ограждающих и подпорных стенках. Однако осваивать технологию этого прочного, долговечного материала лучше всего при устройстве садовых дорожек.
Потому что на них можно экспериментировать… Если не удалось достичь желаемого результата с первого раза, то, следуя, народной мудрости: «Работа и труд все перетрут», опыт можно повторить. И в конечном итоге победа будет за человеком трудолюбивым и упорным, за тем, кто ставит перед собой цель и обязательно добивается ее.
Агроприемы которые сделают из тяжелой глинистой почвы рыхлую и пригодную к земледелию
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале "Дачные истории" .
Далеко не всем огородникам достается счастье в виде огромного слоя чернозема, такого, как в Центрально-Черноземном экономическом районе России. Многим приходится разрабатывать и улучшать, например, дерново-подзолистые почвы. Это не самый плохой вариант, ведь в сравнении с песчаными они более плодородные, но нуждаются в улучшении структуры.
Многим дачникам участки достались на суглинках (выделяются легко-, средне- и тяжело суглинистые почвы.) и глинистых почвах.
Особенности глинистой почвы
Эти почвы отличаются тяжелым сложением. Структура почвы очень плотная, пропускает слишком мало воздуха, поэтому все почвенные процессы происходят крайне медленно. Такие почвы бедны полезными микроорганизмами, имеют в большинстве случаев кислую pH реакцию. После дождя на ярком солнце грядки превращаются в глиняный панцирь. Такая земля требует постоянного рыхления. Но тяжелые глинистые почвы вполне реально улучшить своими силами, для небольшого участка не потребуются камазы органики, в ход можно пускать все, что есть под рукой.
Правило 1. Известкование
Первое, что нужно сделать, это привести в норму уровень кислотности почвы. Можно с уверенностью сказать, что тяжелые глинистые почвы являются кислыми или как минимум слабокислыми, поэтому чаще всего нет необходимости делать химический анализ почвы.
Самый простой способ уменьшить кислотность и привести почву в норму - это внести известь при осенней перекопке. Гашеная известь, которая продается в любом строительном магазине в виде сухой смеси, рассыпается по поверхности земли из расчета 400 г на 1 кв.м. Даже без внесения органики от простого известкования глинистая почва становится более рыхлой, ее структура улучшается.
Тяжелый и легкий суглинок наоборот как минимум имеет нейтральный pH.
Если вы дачник начинающий, и не можете на глаз понять кислая или щелочная у вас почва, купите измеритель кислотности или наборы для определения кислотности и все.
Правило 2. Внесение органики
2.1. Перегной
Дальнейшее улучшение почвы заключается во внесении органики. Естественно, самым лучшим вариантом является перепревший навоз. По сути, это готовое удобрение, дозы которого могут быть очень большими, по принципу "кашу маслом не испортишь". Но, к сожалению, не всегда есть возможность найти перегной, или оставить навоз перепревать на год.
Свежий навоз - это тоже хороший вариант. Но не все растения переносят унавоженные грядки. Поэтому лучше вносить навоз под зиму при осенней перекопке, так за зиму и начало весны он успеет немного перепреть. На таких грядках можно даже выращивать картофель и корнеплоды, не говоря о таких культурах, как огурцы, кабачки, тыквы и арбузы, которые и вовсе можно сажать после внесения свежего навоз.
Если нет возможности перекапывать огород под зиму, можно устилать землю свежим навозом поверху. При таком способе верхний слой почвы будет впитывать полезные вещества, а при разложении органики его структура будет улучшаться. Единственным минусом является привнесение в почву большого количества семян сорняков.
Вообще, любые органические отходы, перепревая в почве, улучшают ее структуру, обогащают азотом, делая почву легкой и плодородной. Солома, которая остается на полях после уборки зерновых, отличный материал для заделки. Ею покрывают почву из расчета 1 кг соломы на 1 кв.м или 100 кг на 1 сотку земли.
2.4. Льняная солома и костра
Если поблизости участка находится производство льна, подсолнечного масла, грибов, можно использовать отходы этой промышленности. Льняная костра - одревесневшие стебли льна или льнотреста - льняная солома - отличный органический материал. К тому же лен обладает бактерицидными свойствами. При внесении его уменьшается количество патогенной микрофлоры. Льняную солому можно использовать и для мульчирования растений.
От производства соевого и подсолнечного масла остается соевый шрот и шрот подсолнечника, который продается в магазинах с кормами для животных. Его можно рассыпать по поверхности почвы и заделывать. Шроты содержат достаточно много питательных веществ, жиров, из-за этого подвержены возникновению плесени. Поэтому шроты лучше заделывать в почву и не использовать их в виде мульчи.
2.6. Субстрат от грибницы
Отходы, которые остаются после выращивания грибов-вешенок, соломенный или торфяной субстрат - это невероятно ценный материал для улучшения почвы, поскольку он уже обогащен полезной почвенной микрофлорой. Такое удобрение не только улучшит механический состав почвы, но и оживит ее.
2.7. Домашние отходы
Любые домашние органические отходы тоже годятся для улучшения структуры почвы. Картофельные или овощные очистки, обрезки растений, ореховая шелуха - все это можно вносить в почву при перекопке. Но для лучшего эффекта необходимо немного подвялить домашние отходы или даже подсушить. При внесении свежих очисток в них происходит процесс гниения. Сухой бурьян, который пролежал под снегом зиму, тоже можно закладывать в почву.
2.8. Древесная щепа, ветки, листовой опад
Древесная щепа, мелко нарубленные ветки, опавшие листья - тоже замечательный органический материал. Он имеет небольшой минус в том, что, улучшая структуру почвы, он ее закисляет. Желательно буртовать эти материалы в течение года или двух лет.
В процессе буртования в органике заселяется полезный грибок - микориза, который улучшает почвенный бактериальный состав. Перед внесением древесную щепу, ветки, листовой перегной нужно пролить мочевиной, навозной жижей или настоем куриного помета. Это снимет инфекционный фон. Щепа деревьев сосновых пород более кислая, поэтому обработку мочевиной нужно проводить дважды или делать более концентрированный состав.
Внесение торфа часто применяют для улучшения рыхлости почвы. Низинный торф является более предпочтительным, так как имеет нейтральную pH реакцию. Верховой торф хорошо структурирует почву благодаря длинным волокнам, но имеет кислую реакцию. При внесении верхового торфа дозу извести увеличивают вдвое - 700 - 800 г на 1 кв.м.
Песок не дает органики, но улучшает механический состав почвы, делая ее более рыхлой, рассыпчатой. Имеет смысл вносить песок на тяжелые суглинистые почвы.
При внесении в почву различных органических веществ нужно оценивать, насколько быстро они разлагаются, чтобы понимать, на каких участках вы сможете сажать растения уже в этом году, а какие придется оставить на год для полного перепревания. Не обязательно вносить органику сплошь, грубые материалы можно выкладывать в борозды или междурядья, засыпая слоем земли, тогда к следующему сезону эти грядки станут рыхлыми и плодородными.
Если земля, как бетон, поможет этот простой способ
Уже не раз говорила, что на моем участке тяжелая глинистая почва. Плюс когда-то покупали землю и один нечестный парень привез "плодородный слой", который высыпался из кузова тяжелыми слипшимися комьями, а при высыхании их можно было разбить только ломом. На таких грядках с трудом выживали только сорняки.
Несколько лет мы ежегодно завозили землю и по 2 раза перепахивали весь участок культиватором, а потом точечно лопатой. Это был поистине адский труд, но и он не принес результатов. Земля по-прежнему превращалась в липкое месиво во время дождя, а после высыхания быстро покрывалась плотной коркой с трещинами.
Теперь я вообще не капаю землю. За лопату берусь, только если надо что-то выкопать или посадить. И вообще придерживаюсь позиции, чем меньше труда, тем лучше результат. А он действительно стал в десятки раз лучше. Сейчас расскажу, что я сделала.
На самом деле, ничего нового. Просто применяю 2 эффективных способа поддержания земли рыхлой, хорошо увлажненной, здоровой, в которой водится много червей.
Первый способ - посев сидератов .
У меня главным образом это горчица. Ее корни разрыхляют и оздоравливают почву. Главное, вовремя ее порубить лопатой прямо на грядке, не допуская цветения. Получившуюся зеленую массу в почву не заделывают и грядку не перекапывают, а оставляют на поверхности в качестве мульчи.
Но сейчас я не засеваю все грядки горчицей целиком, а только локально. Например, вырвала томат и в это место подсыпала немного семян. Поскольку вся остальная грядка у меня всегда прикрыта мульчей из скошенной травы и я ее не убираю.
Горчица в качестве сидерата Горчица в качестве сидератаНо горчица, как и другие сидераты, не восстановит плодородие почвы, не восполнит запас питательных веществ после выращивания основных культур. Поэтому я рекомендую этот способ, как дополнительный.
А основной - это приготовление быстрого компоста прямо на грядке .
Сейчас остается просто огромное количество растительных остатков: однолетники, ботва, листовой опад, остатки овощей. Все это мы хорошим слоем укладываем на грядку. Хорошо, если сверху есть возможность укрыть слоем свежескошенной травы. Обильно проливаем водой (если это теплица или у вас сухая погода) и препаратами типа Байкал. У меня Компостин и он вполне неплохо справляется с задачей. А сверху укрываем черным спанбондом, который пропускает влагу.
Под ним все эти растительные остатки очень быстро превращаются в компост. Главное, не класть туда стебли роз или флоксов, все то, что разлагается медленно. Весной весь этот слой органики станет значительно тоньше и сразу послужит в качестве мульчи, защищая почву от пересыхания. Под ним земля будет рыхлой, хорошо увлажненной и червей соберется на пир огромное количество.
Почва под мульчей Почва под мульчейЯ так делаю уже не первый год и забыла, что такое покупать навоз, землю, копать и постоянно полоть грядки. Попробуйте и Вы, уверена, что Вам понравится!
Дорогие садоводы и огородники, если статья была полезной, пожалуйста, оцените ее, нажав на палец вверх. Ваше одобрение всегда очень приятно! И подписывайтесь, чтобы не пропускать новые публикации.
Почва как бетон. Разбираем как можно улучшить и что нужно делать в первую очередь
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале "Дачные истории" .
Глинистая почва на огороде – это уже большая проблема, так как ее обработка требует больших физических усилий. В сухую погоду такая почва твердая как бетон, а увлажненная – она прилипает к лопате тяжелым пластом. Растения в такой почве растут гораздо хуже, чем хотелось бы.
Но, к сожалению, очень много дачных участков и огородов именно с такой тяжелой землей, и привести ее в порядок стоит огромных усилий. Большинство работ по улучшению почвы приходится именно на осень.
В этой статье мы поговорим о том, как можно улучшить качество подобной почвы, какие удобрения нужно в нее вносить, и самое главное - в каком количестве и с какой периодичностью.
Что такое глинистые почвы
Глинистыми называются почвы, которые состоят минимум на 70-80% из глины, стальное песок и прочие. Если взять комочек такой земли и попробовать его размять в руках, то он не рассыпается, а скорее размазывается по ладоням и хорошо лепится.
В такую почву плохо проходят воздух и вода (из-за плотного прилегания друг к другу мелких частиц почвы), поэтому в ней очень плохо разлагаются органические вещества. Подобные почвы плохо гранулированы, они тяжелые и уплотненные, особенно после дождя. Такие почвы прогреваются весьма небыстро, они холодные, их очень трудно обрабатывать.
Весной, когда снег растаял или после дождей (поливов), вода застаивается на подобной почве, поэтому воздуха в нет практически нет, он весь вытесняется, таким образом почва закисает.
При высыхании на поверхности такой почвы образуется твердая потрескавшаяся корка.
В целом такой грунт – это достаточно большая проблема, так как для того, чтобы улучшить его структуру и повысить рыхлость требуется очень много усилий, за счет которых только спустя несколько лет качество почвы начнет улучшаться.
Когда перекапывать глинистую почву?
Осенью нужно (если по силам) перекапывать глинистую почву, и делать это лучше до начала затяжных дождей. При перекапывании крупные комья разбивать не нужно. Это не даст грунту заплыть и слежаться во время осенних дождей.
Зимой под воздействием мороза и влаги структура больших комков, которые остались с осени, улучшиться, благодаря чему весной земля лучше просохнет и прогреется. Весной, как только станет возможно, почву нужно будет перекапать снова.
Внесение удобрений
Главный прием для того, чтобы постепенно улучшить структуру глинистой почвы – это все-таки не механическая перекопка, а внесение в нее органических удобрений.
Заметьте, вносить нужно именно органические удобрения, так как глинистая почва уже богата минералами, но из-за плотности такой почвы, минералы, содержащиеся в ней почти недоступны растениям, и поэтому глинистую почву называют еще и «жадной».
Какие функции выполняют органические удобрения?
Органические удобрения, помимо того, что повышают плодородность почвы, еще и улучшают механический состав почвы, делая ее структуру более рыхлой и легкой. В виде удобрений в почву необходимо вносить лежалые опилки, компост, торф, перепревший навоз и т.д.
Всю эту органику нужно вносить на грядки каждый год, с расчетом 1,5-2 ведра удобрения на каждый квадратный метр. Делать это нужно до тех пор, пока структура почвы не улучшиться.
С опилками нужно быть аккуратней. Если внести опилки в почву свежими, то в процессе гниения, они забирают из земли азот и закисляют почву, что в целом снижает плодородие почвы и развитие растений. Поэтому в качестве удобрения нужно использовать исключительно полежавшие опилки.
Перепреть опилки могут и сами, без вмешательства садовода, но для этого понадобится несколько лет, так как для этого нужна влага и почвенные бактерии, которых нет в чистых опилках.
Что еще нужно внести в качестве удобрения
Нельзя ограничиваться использованием только органических удобрений. Помимо органических удобрений, обязательно нужно вносить в почву речной песок. Это эффективный прием, но требует много усилий, так как растения в дальнейшем будут использовать органику, а песок медленно будет оседать все ниже и ниже, что со временем снова превратит верхний слой почвы в тяжелый комок. Но помните, чтобы песком сделать почву более рыхлой и структурированной, песка должно быть много - значительно больше чем глины.
А также искать любую возможность завести на участок обычную луговую землю.
После внесения разных удобрений (органики и песка), верхний слой почвы (пахотный слой), примерно за пять лет можно сделать суглинистым. Хотя все эти мероприятия и стоят больших затрат, но все они приносят отличные плоды, делая почву более качественной.
Удобрения-сидераты
Также не нужно забывать про однолетние зеленые удобрения-сидераты. Особенно для бедных почв подойдут бобовые, т.е. это люпин, фацелия, горох, бобы, вика или люцерна. Эти растения все фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву, а люпин еще и очень хорошо насыщает почву фосфором.
Когда нужно известковать почву?
Хотя бы лет через пять, после того, как вы начали улучшать почву, ее нужно известковать, внося раскислители. При известковании почвы происходит усиление жизнедеятельности микроорганизмов, за счет которых гумус разлагается быстрее, а питание растений улучшается. Известкование помогает сделать тяжелую почву более рыхлой.
Если на бетоне сверху 50 см чернозема, хватит ли для выращивания овощей?
Это может быть полезным:
- Как приготовить грунт для укоренения черенков хвойных?
- Стоит ли покупной грунт обеззараживать для пикировки?
- Какой грунт или заменяющий его материал выбрать для посева микрозелени?
Вопрос размещен в разделах: вопросы, грунты, толщина, советы, рекомендации, чернозем, бетон
33 комментария спасибо за вопрос в избранное 4304 просмотра
Копировать ссылку
Автор вопроса:
10 мая 2017, 14:27
Все ответы и комментарии ( 33 )
10 мая 2017, 17:26
Я думаю, что можно пол не разрушать, а сделать высокие грядки, только не на 50 см земли, а больше, хотя бы 70.
10 мая 2017, 17:55
Огурцам — точно да. Но не будет ли им сухо? Перцу — возможно. Остальным… Ну, зависит от сортов… Если посадить растения из серии «патио», возможно и получится? Еще лук, клубника и разные некрупные зеленушки нормально на такой глубине разместятся.
10 мая 2017, 18:28
Вполне нормально, 45-50 сантиметров грунта достаточно. Именно так у меня в двух теплицах растут. Очень неплохо всё. Правда внизу не бетон, полистирол, для сохранения тепла). А промышленники вообще в пакетах выращивают и ничего.
11 мая 2017, 09:42
Скажите, пожалуйста, много ли удобрения приходится вносить в таком случае?
11 мая 2017, 10:11
Почва у меня заправлена, хорошая, много перегноя, поэтому томаты я вообще не подкармливаю (и так бушуют). А огурцы подкармливаю настоем конского навоза (минералкой почти не пользуюсь, если только по листьям прохожусь с опрыскивателем). Проблем с поливом тоже нет, пока томаты только один раз полил. Такого объёма почвы достаточно для выращивания.
11 мая 2017, 10:55
10 мая 2017, 18:41
10 мая 2017, 20:00
Можно ли сделать грядки на бетонной стяжке?
Вот был похожий вопрос, думаю, комментарии к нему вам тоже будут полезны
10 мая 2017, 20:36
Aisulya, Не известно в какой зоне увлажненности Вы живете, не известно какая площадь бетонного пола. Если Вы живете в зоне избыточного увлажнения, и если площадь пола достаточно большая, то на этом место может создаться постоянный избыток влаги. А на общий взгляд, толщина грунта, если будет как запланировано, не менее 50-60 см достаточно для выращивания овощей.
10 мая 2017, 21:50
Эксперты противоречат друг другу, одни говорят влажно, другие сухо… Как быть?
11 мая 2017, 07:43
Михаил, эксперты не противоречат друг другу. Кто-то не внимательно читает комментарии: мы стараемся обдуманно писать каждое слово. Например, я пишу, если автор вопроса живет в зоне ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ. Поясню. В климатической зоне избыточного увлажнения количество осадков превышает над количеством естественно испаряемой влаги. Это западные регионы России, например, Калининградская, Смоленская и др области. А в климатической зоне недостаточного увлажнения ИСПАРЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ над количеством выпадающих осадков.
В зоне избыточного увлажнения чтобы удалить излишнюю влагу, приходится делать поднятые грядки, чтобы влага из грядки испарялась с трёх поверхностей: с двух боков и с горизонтальной поверхности. А в зоне недостаточного увлажнения, наоборот, приходится всячески стараться, чтобы влага растениями использовалась как можно экономнее. Тут поверхность грядки делаем вровень с поверхностью земли, чтобы не было лишних боковых поверхностей, сразу после посева стараемся укрывать грядки плёнкой, чтобы уменьшить испарение и. т. д. Это, например, Волгоградская область и др.
А автор не пишет, где он (а) живет. Вот и получается, что один эксперт пишет свой комментарий применительно к зоне засушливого климата, другой — к зоне избыточного увлажнения. Согласны, что нет противоречия?
11 мая 2017, 09:13
Согласен. То что на юге высокие грядки — это экстрим, а вот у нас например, высокие — самоё то: и прогреваются раньше и лучше, и работать удобнее. Я свои все собираюсь поднять ещё выше, так сантиметров до 50-60.
11 мая 2017, 09:20
Не соглашусь, что на юге высокие грядки, это экстрим.
Поливать приходится часто, как цветы, растущие у меня без грядок, так и овощи, растущие в грядках, высотой 30 см.
Многое зависит от почвы. Мой грунт воду не держит. Вообще. Благодаря высоким грядкам, вода хоть как-то задерживается… Внизу земля пересыхает быстрее. Вот такой парадокс.
11 мая 2017, 09:35
Ну вот, у каждого свой опыт, видимо, близость моря вносит свои коррективы. А в Астрахани и на Кубани высокие не подходят.
11 мая 2017, 09:42
Нет, Миш… Не близость моря, а близость гор… У меня шебенчатая щелочная почва. А жара у нас не меньше, а если не больше, чем в центральной части Кубани… Прошлым летом достигало +53.
Поэтому, насыпные грядки, огражденные доской 50-кой, даже, в какой-то степени, защищают грядки от перегрева.
Небольшие хитрости, чтобы земля в огороде была всегда рыхлой
Для наличия таких качеств не всегда стоит полагаться на естественные процессы, лучше применять некоторые довольно простые приемы опытных садоводов. С помощью этих небольших хитростей земля в огороде будет рыхлой всегда.
Структура почвы
Структура почвы — это ее способность распадаться на небольшие части. Хорошо структурированная почва легко распадается на мелкие крупинки величиной 0,25−10 мм. Это же определение справедливо к понятию «рыхлой почвы».
Структура почвы включает 4 основных компонента:
- минеральную основу (50−60%);
- органические вещества (10%);
- воздух (15−25%);
- воду (25−35%).
Рыхлая земля пористая, она хорошо пропускает влагу и воздух, благодаря чему растения лучше приживаются и развиваются. Практически идеальными показателями обладают легкие суглинистые почвы.
Чтобы проверить состояние грунта на своем участке, достаточно провести небольшой тест: взять в лопату небольшой ком сухой земли, подбросить его, снова поймать на лопату, а затем рассмотреть величину частей, на которые грунт рассыпался. Если они больше 10−15 мм, то, скорее всего, на участке тяжелый плохо структурированный глинистый грунт, требующий некоторых исправлений состава руками садовода.
Изменение состава
Для превращения глинистой почвы в рыхлую понадобится речной песок, который нужно равномерно распределить по поверхности. На 1 м² понадобится 24 кг (около 15 л) песка. После этого почву следует перекопать на глубину 20−25 см.
Опытные садоводы рекомендуют провести эту процедуру осенью до наступления холодов. Причем после перекопки комья земли не нужно разбивать и переворачивать. Зимой почва перемерзнет, что дополнительно сделает ее рыхлее.
Будет нелишним привлечь на участок «помощников» — дождевых червей, которые в процессе своей жизнедеятельности хорошо рыхлят почву. Чтобы эти беспозвоночные поселились на участке, достаточно разместить на территории небольшую компостную кучу либо замульчировать растения органическими материалами (например, перегнившим компостом или подсушенной скошенной травой). Также можно приготовить специальный настой:
- поместить в емкость корни, стебли и листья одуванчиков общей массой 1 кг;
- залить их 10 литрами воды;
- оставить настаиваться на 10−14 дней;
- процедить;
- разбавить водой в пропорции 1:10.
Этим настоем следует полить землю, избегая грядки со свеклой и капустой.
Внесение перегноя и навоза
Навоз и перегной являются не только отличными удобрениями, но также и разрыхлителями почвы. Свежий навоз следует вносить за 6 месяцев до посадки растений. Например, это можно сделать осенью после перекопки, распределяя удобрения по пустующим участкам. Перепревший продукт можно вносить весной.
Норма удобрений на 1 м²:
- коровий — свежий 4−5 кг, перепревший 2−2,5 кг;
- конский — свежий 5−6 кг, перепревший 2,5−3 кг.
Перегной, состоящий из торфа и перепревшего навоза, можно дополнительно обогатить азотными и фосфорными удобрениями. Это существенно повысит эффективность перегноя и как подкормки, и как разрыхлителя.
Применение скошенной травы и сидератов
Еще один эффективный и при этом безопасный метод — мульчирование почвы скошенной травой. Мульчирование удержит влагу в грунте и защитит его от образования уплотнений и корки после полива и осадков.
Начинать мульчировать тяжелый глинистый грунт следует в июне, когда он хорошо прогреется. Скошенную траву нужно немного просушить, а затем выложить слоем 7−8 см. Осенью мульчу следует перекопать вместе с землей, что приведет к образованию перегноя.
Из скошенной травы также можно сделать удобрение. Для этой цели подойдет и другой растительный материал — листья, цветы, сорняки, ботва.
Чтобы приготовить удобрение, нужно:
- заполнить измельченным растительным материалом 2/3 бочки;
- залить водой (до верха бочки);
- закрыть бочку пленкой, проделав в ней несколько отверстий для газообмена;
- оставить настаиваться на 7−10 дней, ежедневно помешивая.
Полученную смесь нужно процедить и разбавить водой в пропорции 1:10. После этого можно поливать грядки. Раствор быстро усвоится растениями, защитит их корни от вредителей и болезней, а также снизит кислотность почвы и сделает грунт мягче.
Получить мягкую, пористую почву можно с помощью сидератов:
Эти растения стоит высаживать на пустующих участках. Во-первых, в корнях сидератов имеются бактерии, благодаря которым почва насыщается питательными веществами. Во-вторых, эти растения имеют мощные корневые системы, которые рыхлят почву и делают ее более воздухопроницаемой.
Рыхлая, мягкая и плодородная почва — залог хорошего роста овощных и плодовых культур. Но это также и результат правильного ухода и бережного к ней отношения.
Земля на огороде стала твердой, как камень: скошенная трава и другие методы, которые сделают ее мягче
Приобретение дачного участка – это только малая часть того, что вам еще предстоит сделать. Если вы хотите, чтобы будущий огород приносил ежегодно хороший урожай, вам с самого начала надо заняться повышением плодородия почвы. Для человека, не имевшего до покупки участка опыта в выращивании садовых и огородных культур, работа по удобрению земли может оказаться очень непростым и кропотливым делом.
Бывает и так, что вы уже в течение нескольких лет занимались на своей даче выращиванием различных овощей и ягод, но ни разу за все это время не удобряли землю. В этом случае со временем почва на вашем участке станет твердой, как камень, и покроется плотной коркой.
Она также может приобрести подобное состояние после таяния снега или обильных дождевых осадков. Работать на такой земле становится затруднительно, да и растения в такой почве едва ли станут хорошо расти. В этом случае, прежде чем начинать удобрять землю, надо хорошенько разобраться в ее исходном состоянии. Тогда вам проще будет подобрать нужные удобрения, в которых нуждается грунт.
Определение исходного состояния почвы
Самым идеальным вариантом для определения исходного состояния грунта, перед тем как начинать вносить подкормку, станет обращение к специалисту. Для этого вы просто берете образец почвы с вашего участка и отправляетесь в соответствующую лабораторию для аграриев.
Как самому определить качество грунта
Если в месте, где расположен ваш участок, вдруг не окажется аграрной лаборатории, вам не стоит расстраиваться. При помощи тех советов, которые мы вам дадим, вы сможете сами определиться с характеристикой почвы на вашем огороде, не обращаясь за помощью к специалистам.
Прежде всего, вам надо будет набрать горсть земли с вашего участка и слепить из нее шарик. Затем тщательно исследуйте полученный объект. Эта процедура, которая известна как механический анализ почвы, даст вам возможность выяснить, сколько на данный момент в ней находится влаги и кислорода.
Кроме того, если при легком нажатии на шарик он вдруг рассыплется, то это является ярким свидетельством того, что грунт на вашем участке песчаный. В случае если вам удастся тот же объект раскатать в колбаску, а затем превратить ее в форму кольца, склеив при этом оба края, то на вашем огороде, без сомнения, находится глинистая земля.
Два основных вида почв
Выше мы привели пример лишь двух крайне противоположных видов грунта, в то время как существует много промежуточных ее степеней. В первом случае почва носит название легкой, и вам как владельцу участка надо сделать все, чтобы помочь ей сохранять влагу.
Второй пример относится к глинистому грунту. Здесь ваши действия прямо противоположны: вы с помощью крупнозернистого песка (могут использоваться другие наполнители) делаете землю более рыхлой. Уже после этого вы определяетесь с органической подкормкой, без которой ни один дачник не сможет обойтись.
А теперь давайте разберемся с тем, как можно улучшить качество почвы на дачном участке, сделать ее мягкой и плодородной без использования промышленных удобрений.
Используем песок для получения легкого грунта
Если на вашем участке имеется плотный суглинок или даже тяжелая глина, то наилучшим способом превратить такую почву в легкий грунт является внесение в нее хорошо промытого речного песка. Для этой цели необходимо будет его рассыпать под перекоп по всей поверхности участка из расчета 20 килограмм на каждый квадратный метр. После этого перекапываете огород заглублением штыка лопаты в почву на двадцать пять сантиметров.
Если вы подготавливаете землю под рассаду, тогда смешивайте в равных долях песок с торфом и компостом. Если вы по какой-то причине не сможете сделать смесь самостоятельно, у вас всегда остается возможность приобрести ее в готовом виде в магазинах садоводства. Такая обработка почвы с использованием песка дает наиболее длительный результат. Земля на вашем огороде будет оставаться рыхлой даже через несколько лет.
Удобряем участок навозом
То, что мы называем навозом, является настоящим кладом органических веществ. Этот продукт жизнедеятельности крупного рогатого скота содержит в себе все, что необходимо для быстрого развития и роста всех растений. Именно навоз после его внесения в огородную почву делает ее такой плодородной и насыщенной органикой. В качестве удобрений может подойти любой из его видов – коровий, конский или даже свиной. Однако, когда вы начинаете использовать такие органические вещества, вам необходимо будет придерживаться некоторых правил.
Если навозные удобрения свежие, то их допускается вносить в почву только в осенний период. Они используются только там, где уже все огородные культуры убраны. Дело в том, что свежий навоз ведет себя очень агрессивно. Он способен уничтожить всю корневую систему высаженных растений, попросту ее сжигая. Поэтому такие удобрения вносятся только в такую землю, где ничего не планируется сажать хотя бы в ближайшие несколько месяцев.
Если говорить о том, сколько такой органики требуется внести на один квадратный метр, то все зависит от ее вида. Например, коровьего навоза понадобится около шести килограммов, конского – до восьми на «квадрат». Если этот продукт успел уже перепреть, то он не будет представлять для растений никакой опасности и его можно смело вносить в землю участка непосредственно в момент посадки весной.
Используем траву в виде мульчи
Поверхностное покрытие грунта мульчей для улучшения его свойств и лучшего сбережения относится также и к одному из типов его разрыхления. Материалов, которые причисляют к данному типу удобрений, существует немало, однако скошенная и измельченная трава наилучшим образом подходит для этих целей.
Ее можно начинать использовать с ранней весны и до начала первых заморозков. Если же земля начинает промерзать и перекопать ее становится затруднительно, то и мульчу использовать уже не имеет смысла. Никаких иных ограничений для этого природного удобрения и разрыхлителя почвы не существует.
Давайте рассмотрим основные цели, которые удается достичь при использовании скошенной травы в виде мульчи. Во-первых, свежая трава в земле помогает сохранять там существенное количество влаги, так как она способствует задержке испарения ее из почвы. Во-вторых, свежескошенная измельченная трава будет медленнее разлагаться, что сможет обеспечить растениям, растущим на грядках, более длительную подкормку.
Кроме того, мульчирование земли скошенной травой дает ей возможность лучшего насыщения кислородом, а значит, она будет в течение большего срока сохранять свое рыхлое состояние. И наконец, последнее: мульчирование скошенной травой поверхности участка является наилучшим вариантом для тяжелых глинистых грунтов, так как такая подкормка сможет должным образом их размягчить.
Сажаем растения-сидераты
Сидератами называют такие растения, которые имеют очень длинные корни. Они также обладают способностью служить для почвы удобрением. Посадка растений-сидератов является одним из лучших способов разрыхления грунта. Их особенно любят те огородники, которые полностью отказываются от использования любых химических препаратов для удобрения почвы и выступают только за применение органических подкормок.
Вносим зеленые удобрения
Каждый садовод-любитель и огородник, занимаясь постоянно приобретением промышленных удобрений, тратит достаточно большие денежные средства. Однако существует множество других способов повысить качество грунта на приусадебном участке совершенно бесплатно.
Мы предлагаем вам разрыхлить и подкормить землю, используя только так называемые зеленые удобрения. Все они во множестве присутствуют на вашем участке. К таким удобрениям относятся цветки садовых культур, выполотая с грядок сорная трава, ветки после обрезки деревьев, опавшие листья, а также ботва культурных растений.
Читайте также: