Зависло бревно в срубе что делать

Обновлено: 02.05.2024

Нижний венец - ахиллесова пята деревянного дома. Защитим это слабое место - продлим жизнь сруба еще на 20 лет

Венец - это бревна или брусья, соединенные между собой и составляющие один горизонтальный ряд сруба. Упрощенно говоря, сколько бревен в высоту у деревянного сруба - столько венцов.

Венец, который первым укладывается на фундамент, называется нижним (еще его называют первый или окладной).

Очевидно, что именно он больше любого другого элемента стены страдает от воздействия природной среды (почвы, влаги), так как находится в непосредственной близости от земли.

Если мы слышим "сруб сгнил", то чаще всего наблюдается проблема именно у нижнего венца.

И логично, что любой владелец деревянного дома, понимая это слабое место, должен приложить максимальные усилия по защите первого венца .

Давайте рассмотрим рекомендации, продлевающие срок службы сруба как минимум на пару десятков лет:

нужна правильная верхняя гидроизоляция фундамента - гидроизоляционный слой можно сделать из рубероида, битумной или каучуковой мастики. Если рубероид на фундамент - то лучше 2 слоя;
обязательно оставить в фундаменте отверстия под продухи , это обеспечит вентиляцию подпола;
нужно следить за достаточной высотой фундамента - он должен быть минимум на 40 см, а если участок находится в низине и подвержен затоплению, то лучше увеличить высоту фундамента до 80-100 см. Здесь же можно отметить такое решение - создание цокольного этажа, после чего низ сруба будет находиться в сухости;
сделать внешний защитный отлив , не позволяющий влаге, стекающей со стен, подтекать под нижний венец и застаиваться на слое рубероида. Это дополнительная фишка, но до нее, само собой, надо обеспечить оптимальную длину кровли , установить козырьки для водоотведения, водосточную систему;

под нижний венец можно положить доску (она называется подкладочная или подкладная доска под сруб ) из древесины, стойкой к гниению. Лучший вариант - это лиственница. Сгнившую доску заменить легче и проще, чем венец;
для нижних 2-ух венцов выбирайте бревна, которые больше остальных по диаметру ;
при этом некоторые строители рекомендуют избегать стесывания нижнего венца , чтобы не снимать верхний слой бревна;
два нижних венца делать из лиственницы , как уже было сказано выше, обладающей большей сопротивляемостью к гниению и большей влагостойкостью по сравнению с сосной, например. Да, лиственница дороже сосны по цене, и дома из лиственницы имеют свои недостатки , но именно для пары нижних венцов лучше взять именно лиственницу. Либо как вариант: дуб. Сруб из дуба целиком будет дороговат, но делать только первый венец из дуба - мысль неплохая и впишется в любой бюджет;
нижние венцы необходимо хорошо обработать защитными пропитками и антисептиками , можно в несколько слоев. Лучше обрабатывать бревно заранее, еще до его укладки на фундамент, предварительно высушив его. Чем обрабатывать? Можем посоветовать вам некоторые способы и конкретные торговые марки. Дополнительно изучите свойства и инструкцию каждого средства. Можно использовать: раствор медного (или железного) купороса, Сенеж, Белинка, Тиккурила, Неомид 400, 450, 500, пропитки Prosept Exterior, Prosept Interior.
важно понимать, что антисептиком надо обрабатывать не только сам первый венец, но и лаги, и балки пола .

А как вы защитили нижний венец своего деревянного дома?

Ставьте лайк, выбирайте "Понравилось" - и тогда вам будет проще следить за нашими новыми публикациями!

Обязательно нажимайте на "Подписаться" , если планируете покупку деревянного дома или бани.

Зависло бревно в срубе что делать

Уважаемый мастера, может, кто-то посоветует, кто может решить проблему. Уже писала, не помню, в какой теме, но ничего сделать не удалось пока. Проблема такая. Есть деревянный бревенчатый дом. При строительстве сруб отстаивался, двери сделаны с окосячкой. Пока не было отопления, все было нормально - дом садился, как ожидали строители, вытащили клинья, которые стояли над окосячкой - между окосячкой двери и верхними бревнами. Но провели газ, последние зимы дом отапливался, появились очень большие щели между бревнами около двери в пятой стене. Дом еще больше сел, теперь бревно, которое лежит над окосячкой, повисло на окосячке. Нужно было бы или выпилить это бревно над окосячкой, или опилить саму окосячку, чтобы бревна, которые верха двери, немного осели. Тогда щели исчезнут, бревна будут лежать друг на друге по всей длине, а не на окосячке двери.

Sergejs

Просмотр профиля 8.5.2018, 19:00

Дача в Прибалтике

А вопрос-то в чём? Строители ошиблись, с выбором материала, и вероятно, также и с технологией.

На мой взгляд, надо убрать мешающее садится, и вставить заново те окна-двери.

Ну, и конопатки с мхом и льняной паклей никто не отменял.

Бобёр

Просмотр профиля 8.5.2018, 21:32

Дача в процессе возведения.

Это заказчик ошибся с выбором материала, а не строители.
Надо было строить каркасник.

Pop

Просмотр профиля 9.5.2018, 8:18

А вопрос-то в чём? Строители ошиблись, с выбором материала, и вероятно, также и с технологией.

На мой взгляд, надо убрать мешающее садится, и вставить заново те окна-двери.

Ну, и конопатки с мхом и льняной паклей никто не отменял.

100% убирать всё, на что "легли" брёвна.
А про конопатку - тут дело хозяйское - можно конопатить до посинения мхом и льном, а можно и более современные средства в ход пустить. Пену, замазки для трещин и т.п.
Что касается материала и технологии самого дома - типичная ошибка дачника - строить проблемы и потом всю жизнь их решать.

Sergejs

Самые страшные ошибки деревянного строительства

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин руководитель компании «АМстрой» Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев руководитель предприятия «Домострой-СК» Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС»

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев руководитель предприятия «Домострой-СК» Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов специалист компании «ВИРА Групп» Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Почему в деревянных домах появляются щели

Дома, для строительства которых используется бревно, со временем могут преподнести неприятный сюрприз: между венцами в них появляются достаточно большие щели. Причины их возникновения могут быть разными, среди них:

зависание бревна на нагеле;
малая нагрузка на бревна;
скручивание бревен;
не отрегулированные в нужное время домкраты.

Рассмотрим подробнее каждый из этих случаев.

Зависание бревна на нагеле

При строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна используют нагели – особые деревянные штыри, которые предупреждают смещение бревен. Для их размещения высверливают вертикальные отверстия, затем штыри вбивают деревянной киянкой. Редко используют нагели из металла, обычно выбор падает на сорт дерева, более прочный, чем у бревна.

Так, если деревянные дома строят из сосны, то нагели используют дубовые, такой же влажности, что и основной материал. Ошибки в установке нагелей приводят к зависанию бревен и появлению между ними щелей.

Малая нагрузка на бревна

акая часть дома, как фронтон, обычно не несет большой нагрузки. На бревна или профилированный брус не давит вес верхних этажей и крыши, нагрузка достаточно небольшая. А это значит, что со временем венцы могут разойтись, образуются щели. Чтобы этого не произошло, еще на стадии строительства важно позаботиться о дополнительной силе, которая прижимала бы бревна друг к другу.

Обычно используется специальный механизм, работающий как пружинный клапан. Детали механизма устанавливают на концах бревен, изготавливают их из нержавеющей стали.

Скручивание бревен

Древесина обладает таким качеством как свилеватость, то есть ее волокна закручены по спирали. Если древесина начинает резко высыхать, например, при включении отопительных приборов, то ненагруженные и не скрепленные между собой бревна начнут скручиваться.

Отметим, что дома из профилированного бруса под ключ такому практически не подвержены, так как материал изначально высушен.

Чтобы избежать этой проблемы, нужно убедиться, что дерево, из которого изготавливают оцилиндрованное бревно, не росло на опушке, так как у таких деревьев свилеватость больше.

Не отрегулированные в нужное время домкраты

При строительстве деревянных домов используют компенсаторы усадки, так называемые домкраты. Со временем, когда строение начинает давать усадку, достаточно подкрутить гайку, чтобы высота опорной площадки всегда была отрегулирована в соответствии с усадкой стены.

Регулярно проводить регулировку важно в первые три года после строительства, чуть реже – в течение 5-8 лет. В этом случае щели между бревнами не появятся.

Усадка дома из бревна: нюансы по подготовке и обслуживание сруба

Как всё просто с блочным или кирпичным домом: коробку построили, под крышу подвели и сразу приступили к отделочным работам. Со срубом всё иначе. Древесина естественной влажности — материал живой, потому сложенный из обычного или оцилиндрованного бревна дом надо сушить постепенно. В первый год — естественная сушка под временной кровлей. На второй год можно начинать внутреннюю отделку и включать отопление, но при этом температура в помещениях должна составлять не более 10 °С (то есть в холодное время года жить в доме будет невозможно). При таком режиме отопления древесина сохнет медленно, и деформационные процессы будут минимальными. В целом же деревянный дом неизбежно садится в течение 7–8 лет (до 1,5 см на каждый венец). Общая усадка в пределах этажа может составить 10–15 см.

Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Деформация сруба вследствие естественной усадки и под действием внешних сил (веса крыши и снега)

Усадка сруба является в основном следствием двух процессов — усыхания древесины, то есть изменения размеров брёвен по мере снижения их влажности, и уплотнения пакли (или иного материала) между венцами.

Проволочная стяжка обнимает стропильную ногу и надёжно притягивает её к верхнему бревну стены. Гибкость проволоки позволяет стропилине двигаться на небольшое расстояние при усадке дома (а) Специальный узел, состоящий из скобы и крюка. Скобу крепят вдоль стропильной ноги. Крюк пропускают между скобой и стропилиной. Он охватывает скобу сверху, притягивая к бревну стены. Узел крепят саморезами (б)

Однако вернёмся к первому году жизни сруба. В этот период усадка дома наиболее значительна. Усадочные процессы приводят не только к растрескиванию брёвен, но и к их деформации. Особенно страдают рубленые фронтоны. Они, в отличие от стен, не несут значительной нагрузки (на стены давят вышележащие венцы и конструкция крыши). Поэтому в них очень часто появляются щели. Кроме того, в стропильной системе крыши, если она жёстко связана со стенами, возникают напряжения, которые могут вызвать её провисание и деформирование.

Устанавливаемые во фронтонах и внутренних поперечных стенах пружинные «клапаны» прижимают брёвна друг к другу, устраняя щели между ними.

Деформации стен при усадке: величина усадки сруба на высоте второго этажа (а); величина усадки на высоте первого этажа (б); места крепления стропильной конструкции (в)

Каркасные фронтоны в конструкции деревянных домов позволяют сооружать крыши любых форм, не задумываясь об усадке сруба

В русских избах с усадкой и деформацией справлялись за счёт устройства самцовых крыш: тёс кровли укладывали на горизонтальные балки, врезанные непосредственно во фронтоны. Таким образом, двускатная крыша и коробка дома становились единым целым. Со временем строительные технологии изменились, и сейчас используют принципиально иную стропильную систему, которая и породила проблему, известную как зависание фронтонов.
О том, как она решается, поговорим чуть позже, а пока вернёмся к главной ошибке, допускаемой многими хозяевами будущих домов из древесины естественной влажности.

Фронтоны на цепи

Существует и другой вариант решения проблемы зависания фронтонов. В верхней части фронтона прорезают слуховое окно размером 15 × 15 или 20 × 20 см. Через него и через перемычку оконного (дверного) проёма продевают кольцом цепь. Её концы скрепляют специальным винтовым соединением — натяжителем. Цепь натягивают очень сильно, создавая таким образом нагрузку на фронтон. Цепи вешают на все фронтоны, винтовые стяжки располагают снаружи строения. Периодически цепи нужно подтягивать. Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить эти работы, так как при перетяжке может порваться цепь или соскочить натяжной элемент. Поскольку сруб усаживается неравномерно, в процессе подкручивания цепей надо соотносить степень усадки стен, чтобы избежать их искривления. Цепи обязательно должны быть оцинкованными, иначе на фасаде появятся потёки ржавчины. Если слуховое окно не предусмотрено, сверлят отверстие под шкант и через него продевают цепь. После первичной усадки дома отверстие забивают деревянным вкладышем.

Как строим, так и сушим

В условиях Подмосковья типичная картина загородного строительства выглядит следующим образом. Первым делом застройщик думает о том, как сэкономить на строительстве своего «терема». Найдя в N-ской области «дикую» бригаду рабочих, которая и срубит, и привезёт, а затем и соберёт на участке дом (причём сравнительно недорого), будущий домовладелец считает, что задача решена. А между тем проблемы только начинаются. Если с укладкой брёвен такая бригада худо-бедно справляется, то грамотно сделать стропильную систему, как правило, не может. Конечно, если бы был проект, чертежи… Но ведь застройщик и на них нередко экономит. И вот сруб сложен, подведён под временную кровлю, и строители уезжают домой, в N-скую область, а хозяин до весны на участке не показывается. Весной он видит: брёвна на фронтоне при усадке зависли на нагелях, щели — толщиной в палец. Что делать? Звать прежнюю бригаду? Пригласить для завершения строительства местную фирму? Правильный ответ: возведение деревянного дома следует поручать только серьёзной компании
и с ней же заключать договор на обслуживание сруба в процессе усадки.

Техобслуживание сруба

«Какое ещё обслуживание?» — возмутится экономный застройщик. Конечно, сруб — это не автомобиль, который нуждается в регулярном техосмотре
и замене «расходников». Но не забывайте, что если не взять под контроль процесс усадки дома, то возникнут не менее серьёзные проблемы, чем при поломке сложной техники. И потому ведущие строительные компании, много лет занимающиеся возведением деревянных домов, предлагают заказчикам сервисное обслуживание. Что представляет собой эта услуга и какие мероприятия в неё входят?

Суть обслуживания — обеспечить правильную усадку строения и предотвратить связанные с этим процессом возможные негативные последствия. Вот что входит в перечень сервисных мероприятий одной из российских компаний-застройщиков.

Регулировка креплений стропильных ног к мауэрлатным брёвнам (не реже 1 раза в 2 мес).
Регулировка компенсаторов усадки на вертикальных опорах-колоннах (не реже 1 раза в 2 мес).
Осмотр стенового материала на наличие биологических поражений.
Проверка целостности временного кровельного покрытия (рубероида). Если обнаружены повреждения, нанесённые ветром (отрыв рубероида), выполняется ремонт.
Контрольный замер усадки сруба по контрольным точкам.
Контрольный замер влажности стенового материала.
Анализ готовности сруба к последующим работам.

По окончании срока договора заказчику выдаётся заключение, содержащее перечень необходимых работ по подготовке сруба к дальнейшим строитель-
ным этапам и их стоимость, показатель текущей влажности древесины, альбом фасадов с нанесением высотных отметок и др. Стоимость «техобслуживания» сруба — 28 тыс. руб. за весь период первичной усадки дома. За год специалисты фирмы, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, должны не менее 4 раз приехать на объект и выполнить предусмотренные работы.

Давайте пройдёмся по списку работ и уточним некоторые моменты. Что представляет собой первый пункт в этом перечне? Не допускается жёсткое крепление стропил к мауэрлату (верхнему венцу сруба), исключение составляют лишь строения с каркасной системой фронтонов. Жёстко стропила фиксируют только к коньковой балке. Тогда как для крепления к мауэрлату используют специальные опоры, позволяющие стропильной ноге скользить по мере усадки сруба. Это грамотное техническое решение, о чём «дикие» бригады, как правило, не знают. Мастера компании, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, станут периодически осматривать стропила и регулировать крепления стропильных ног к мауэрлату (они не должны быть ни прослабленнымм, ни излишне нагруженными).

Периодичность подкручивания домкратов во многом зависит от места расположения дома. В лесу сруб будет садиться медленно, на открытой площадке — быстрее

Существует несколько способов, позволяющих предотвратить зависание фронтонов. При заказе сруба этот момент надо обязательно уточнить. К примеру, некоторые фирмы устанавливают на фронтоны деревянных домов систему, похожую по конструкции на клапанную систему двигателя внутреннего сгорания. Через венцы фронтона проходят винты, а на их концах находятся пружины, упирающиеся в шайбы. Именно эти пружины и создают дополнительную нагрузку сжатия, которой не хватает фронтону.

А теперь перейдём ко второму пункту договора. Компенсатор усадки (его ещё называют домкратом или регулировочным анкером) служит для того, чтобы предотвратить смещение стен в горизонтальной плоскости по отношению к вертикальным элементам. Он состоит из металлических пластин, соединённых шпилькой с гайками. Используют только оцинкованные изделия: заржавевший домкрат плохо работает, да и на дереве могут появиться некрасивые потёки. Если в конструкции сруба предусмотрены столбы-опоры (внутри или снаружи строения), то компенсатор усадки крепят на них. Его можно устанавливать как сверху, так и снизу (кстати, этот вопрос стоит обсудить ещё на стадии разработки проекта). Снизу подкручивать домкрат намного удобнее, но в таком случае выше вероятность попадания на него влаги (капель воды), если столб находится снаружи. Процесс регулировки выглядит следующим образом: винт поворачивают на нужное количество витков, столб опускают таким образом, чтобы он находился в состоянии свободного подвеса (при ударе киянкой или рукой он слегка смещается), затем подкручивают гайку, которая и фиксирует столб.

Все остальные обязательства фирмы-застройщика не нуждаются в комментариях, разве что несколько слов следует сказать о пятом пункте. Сруб садится неравномерно, и этот процесс необходимо отслеживать, измеряя высоту каждой стены по углам. Имеются в виду те самые контрольные точки (высотные отметки), которые заносят в альбом фасадов. Данные сведения потребуются при отделке дома.

Надеемся, нам удалось убедить читателя, мечтающего о доме из древесины естественной влажности, в необходимости «техобслуживания».

Второй этап усадки сруба: бояться уже поздно. Надо жить!

В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.

Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.

Зазор под усадку Зазор под усадку

На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.

Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.

Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.

Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом

Самый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.

Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).

Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.

Нежелательно делать огромные окна в срубе.

Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.

Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.

Зачем рубить сруб, а потом 2/3 стен вырезать и закрыть стеклом?

Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.

Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .

Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)

Вертикальные стойки и жесткие конструкции

Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.

Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.

Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера

Рубленые фронтоны и кровля

Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:

опорная стропиловка;
скользящая стропиловка.

Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.

Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.

Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.

Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.

Обслуживание дома

Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.

В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.

Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.

Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.

И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

В домах, построенных из брёвен и брусьев, жить очень комфортно. Именно поэтому многие предпочитают возводить деревянные дома, поскольку они натуральные и экологичные.

Однако, усадка домов из дерева длится порядка года. Спустя некоторое время в материале начинают образовываться трещины, щели. Сначала они мелкие и незначительные, потом становятся глубокими, портят вид строения.

Есть версия, что, если пропилить дерево вдоль оси, это значительно снизит риск образования трещин.

Пропил представляет собой ровный паз, глубина которого составляет 1/4 - 1/5 часть от общего диаметра бревна, а толщина – 6 - 8 миллиметров. Выполняется такой компенсационный пропил бензопилой либо с помощью специального станка. Другое название данного паза – разгрузочный .

Наибольшую эффективность он демонстрирует, если предварительная сушка дерева в штабеле длилась как минимум год. В срубах такой пропил сверху перекрывается бревном.

Однако, если верить словам опытных строителей, данный пропил делать нежелательно. Поскольку дерево через несколько лет может повести себя непредсказуемо.

Раньше никто не пользовался пропилами. Дерево высушивали порядка двух лет, благодаря чему в нём практически не образовывались трещины.

Когда раскол дерева более шести миллиметров, при этом он проходит через всю поверхность, то не исключено попадание осадков в трещины. В результате материал будет загнивать, в нём заведутся вредные насекомые, способные испортить любой брус.

Если вы заметите в брёвнах большие расколы, нужно знать, как их правильно заделывать.

Места спилов (т.е. торцы) сохнут достаточно быстро. Если усушка будет слишком интенсивной, то трещины в первую очередь появятся именно на торцах. Дабы избежать подобной проблемы, следует через места спилов закрывать выходы влаги. Для этих целей используют герметики. В таком случае влага будет переходить на наружные слои дерева, после чего равномерно испаряться.

Также торцы обрабатывают масляной краской (лаком), олифой либо восковыми растворами. Несколько лет назад их было принято герметизировать известью.

Читайте также: