Замена бревна в середине сруба

Обновлено: 18.05.2024

Замена прогнивших венцов

Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.

фото автора фото автора

Причина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.

Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.

фото автора фото автора фото автора фото автора

Перед заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.

Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.

Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .

Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:

1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это не страшно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.

за год сгнили полы, так как не было продухов за год сгнили полы, так как не было продухов

В этом домике полы сгнили за один год.

Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.

2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .

Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.

3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .

Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.

Фото из Интернета. Фото из Интернета.

4. Отсутствие отливов на цоколе .

Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.

Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.

5. Венец обмазан раствором или забетонирован .

Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором

После обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.

6. Венец не обработан антисептиком .

Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемой пленки. Еще лак защищает антисептик от вымывания.

Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.

Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов отработка портит древесину отработка портит древесину

7. Низкое и сырое подпольное пространство .

Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.

При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.

8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .

После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.

9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .

10. Венец зимой закрыт снегом .

Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.

11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .

Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.

12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .

Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.

13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .

Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.

14. Венец был ранее поражен плесенью .

15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .

В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.

16. Сырой грунт или подтопление подпола .

Влажный грунт повышает влажность в подполе. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.

Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.

При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.

17. Гниение под окнами и под входной дверью .

Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.

Фото из Интернета. Фото из Интернета. Утепление порога и подоконника Утепление порога и подоконника

Порог под входной дверью тоже обязательно утеплить.

Наши услуги по замене венцов на сайте .

Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.

фото автора фото автора добавление венцов добавление венцов фото автора фото автора

Для этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.

При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.

При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.

При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.

Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.

Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.

При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.

Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.

При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.

В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.

Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3)

При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.

На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.

Как лучше заменить бревно в середине сруба бани?

Часть бревна длиной 2,0 метра в середине сруба бани подгнила. Стена глухая. Вырезал бензопилой эту часть бревна. Осталось примерно 10 см от бревна. Зачистил от трухи, прошел 2 раза морилкой и антисептиком. Края «запенил» и зашил эту часть бревна доской 20 мм. Внутри бани стена обшита вагонкой. Следующим летом предполагаю заменить бревно. Подскажите, как это лучше сделать?

Это может быть полезным:

Можно ли построить баню-бочку за 1000 $
Можно строить баню в доме?
В баню за здоровьем

Вопрос размещен в разделах: вопросы, бани, срубы, бревна, замена, советы, рекомендации

Копировать ссылку

Автор вопроса:

28 декабря 2018, 13:25

Все ответы и комментарии ( 3 )

29 декабря 2018, 08:37

Доброе утро, дачник Федулов! Приветствую ваши первые шаги на гостеприимном портале для дачников «7дач». Вы зашли по адресу. Ответить на ваш вопрос довольно просто. Заколачиваются клинья между бревнами, тем самым приподнимая несгнивший сруб. Далее над сгнившим венцом, вынимаются по очереди сгнившие бревна и меняются на новые, после чего вставленные клинья вынимаются. После этого сруб конопатят.
И еще об одном аспекте. Стало ли для вас ясно, почему именно ЭТО бревно оказалось подвержено гниению. Оно изначально было «слабое» или в этом месте бани на него регулярно попадает вода. По крайней мере новое бревно надо априори защитить, каким-либо образом закрыть, предотвратить будущее гниение.

Конопатка бревенчатого сруба

31 декабря 2018, 18:42

Схема стеновой конструкции — вид сверху.

Сплочение двух соседних бревен

Клин расширяет расстояние между бревнами

Храм в Кижах

6 способов, как заменить нижний венец в деревянном доме своими руками.

В этой статье мы дадим вам действенные способы, как заменить венцы в деревянном доме. А так же расскажем, когда можно обойтись без замены сгнившего нижнего венца.

Как поменять венец деревянного дома

Существует несколько технологий замены нижних венцов деревянного дома. Они отличаются степенью поражения бревен. В каком-то случае можно обойтись косметическим ремонтом, а в каком-то – потребуется полная разборка деревянного сруба.

Косметический ремонт

Данный метод позволяет заменить венец деревянного дома без существенных затрат. Его используют, если бревно сгнило не полностью, а лишь частично. Но назвать этот процесс простым не получится – он требует кропотливой работы.

Итак, вот что делать, если нижнее бревно дома сгнило не полностью:

Найти поврежденные части. Стоит осмотреть не только нижнее бревно, но и несколько (3 или 4) тех, что расположены над ним. Для удобства можно отметить маркером.
Выпилить сгнившие участки. Надо действовать «с запасом», выпиливая не только гнилое дерево, но и небольшую часть неповрежденного.
Вырезать из древесины той же породы куски, соответствующие по форме выпиленным. Не обязательно брать бревно – подойдет и брус. Если дерева такой же породы нет – можно взять другую, но с похожими показателями твердости.
Вклеить куски в пропиленные места. Подойдет любой клей для дерева, обладающий хорошей влагоустойчивостью.

При косметическом ремонте ухудшаются теплоизоляционные свойства и прочность сруба. Поэтому его стоит использовать только как временную меру, а при первой же возможности полностью заменить поврежденные венцы.

Разборка верхней части фундамента

Частичная разборка фундамента – это еще один временный способ замены нижнего венца, который не портит устойчивость дома. Но при некачественной работе может пострадать структура фундамента. Способ предполагает использование домкратов. Общий алгоритм таков:

В бетонном фундаменте делают отверстие, в которое поместится домкрат. Его делают на расстоянии от 70 до 100 см от угла.
Поднимают дом на высоту от 7 до 10 см. Можно поднимать 1 угол, 2 соседних (но не противоположных), а также все 4 сразу. Рекомендуется выбирать последний вариант – он не нарушает геометрию дома и снижает риск перекоса.
Разбирают верхнюю часть фундамента, по высоте идентичную толщине одного бревна.
Снимают нижние бревна, поврежденные гниением. Заменяют их новыми.
Убирают домкраты и полностью восстанавливают фундамент. Важно вернуть не только форму, но и гидроизоляционные свойства.

Более подробно о том, как заменить нижний венец в деревянном доме с помощью домкратов, рассказывается дальше в статье.

Частичная замена венцов

Замена любого нижнего венца может быть как полной, так и частичной. Последний вариант – почти идентичен косметическому ремонту и проводится по тому же вышеописанному алгоритму. Только вместо клея используют деревянные нагели (или, как вариант, сочетают оба крепления).

Самое главное при частичной замене бревен в деревянном доме своими руками – это точно определить границы сгнивших кусков древесины. Если вырезать повреждения не до конца, то гниение не прекратится.

Кирпичная кладка вместо поврежденных венцов

Частичная замена древесины – это всегда временное решение. Если сделать всё качественно, то ставки могут «продержаться» до нескольких лет. Но на долгосрочную перспективу они не годятся.

Чтобы заменить нижний венец в деревянном доме на десятилетия вперед, многие выбирают вариант с кирпичной кладкой. Кирпич или блок становится отличной заменой для нижних бревен. Часто в такой работе используют домкраты, но если дом достаточно новый, а фундамент в хорошем состоянии – можно обойтись и без них.

Общий порядок работ (он идентичен для схемы и с домкратами, и без них):

Выпиливают поврежденные гниением фрагменты нижних бревен.
Срезают соединения в торцах дома.
Устанавливают на месте торцевых соединений опоры из кирпича.
Дополняют кирпичом фундамент таким образом, чтобы его верхняя часть прилегала вплотную к неповрежденным бревнам.

Этот способ замены венцов дает возможность убрать не одно, а сразу несколько нижних бревен. Даже если повреждены 3 или 4 древесных слоя – их можно с успехом заменить, просто подняв кирпичную кладку до требуемого уровня.

Ремонт венцов без поднятия дома

Есть несколько способов замены прогнивших венцов в деревянном доме без использования домкратов:

Замена поврежденного фрагмента «заплатой». Этот способ годится для частичной замены одного или нескольких гнилых бревен. «Заплатка» может быть изготовлена из бревна, бруса или кирпича.
Замена дефектов через фундамент. В этом случае разбирают верхнюю часть фундамента и поднимают его, чтобы заполнить вырезанные участки гниения. Для заполнения можно использовать бетон или кирпичную кладку (последний способ описан выше). По понятным причинам способ не подходит для монолитного и блочного фундамента.
Разборка сруба. Это самый трудоемкий и непростой путь, но и результат такой работы – самый качественный. Кроме замены нижнего венца деревянного дома своими руками, разборка сруба позволяет обновить тепло- и гидроизоляционные материалы

Если повреждения серьезные (к примеру, когда прогнили торцы бревен), то качественно отремонтировать дом можно либо путем полной разборки, либо с применением домкратов.

Разборка дома

Разборка – это достаточно долгий и утомительный процесс, но технологически он не является сложным. Можно провести замену нижних венцов любого деревянного дома своими руками. Порядок действий:

Разбирают стропила и перекрытия крыши.
Каждое бревно, начиная с верхнего, поочередно снимают и осматривают.
Поврежденные бревна заменяют новыми. Очень важно, чтобы диаметры точно совпадали, а порода древесины была либо той же, либо максимально похожей по характеристикам прочности и теплопроводности.
Если незначительная разница в диаметре бревен всё же присутствует – промежутки между ними дополнительно утепляют.
Собирают стены и крышу в обратном порядке.

Это очень эффективный вариант того, что делать для сгнивших нижних бревен. Путем разборки можно заменить и бревна, расположенные высоко – даже под крышей. Но его очевидные минусы состоят в трудоемкости процесса и невозможности проживания в доме. Пока работы не закончатся, жилье придется покинуть.

Подъем домкратами

Вариант установки домкрата для замены венцов

Подъем строения домкратами – это оптимальный способ заменить нижние венцы на долгосрочную перспективу. Его можно использовать против повреждений любой степени серьезности. При этом использование домкратов намного проще и быстрее, чем полностью пересобирать сруб.

Меры безопасности при поднятии дома

Перед началом работ надо озаботиться техникой безопасности. Она очень важна для того, чтобы при работе дом не обвалился и не потерял своих качеств (прочность, теплоизоляция и т.д.). Основные правила:

Погода должна быть безветренной и сухой. Не следует выбирать для работ зиму или время паводков.
Домкрат должен обладать грузоподъемностью 7 тонн или выше. Если дом двухэтажный, то стоит ориентироваться на минимум в 10 тонн.
По углам надо установить временные опоры. Они должны быть качественными, прочными, без трещин и сколов.
Домкраты надо устанавливать не прямо в углах, а на расстоянии от них (от 70 до 100 см). Расстояние между каждым домкратом и ближайшим к нему углом должно быть одинаковым.
Не стоит забираться под поднятый дом – всегда остается небольшой риск падения конструкции.

Чтобы поднятие дома прошло без последствий (перекос стен и крыши, ухудшение теплоизоляционных свойств), лучше использовать сразу 4 домкрата – по одному в каждом углу. Но тогда нужны 4 человека, которые одновременно нажмут на рычаги.

Какой домкрат выбрать для поднятия

К домкратам есть ряд требований:

как уже упоминалось выше, оптимальная грузоподъемность – выше 7 тонн;
лучше использовать гидравлический домкрат;
можно применять и винтовой, но его грузоподъемность должна быть около 10 тонн;
работоспособность прибора стоит проверить перед тем, как поднимать дом (если есть возможность, хорошо будет приподнять грузовик или микроавтобус).

Как правильно установить домкраты

Для того, чтобы заменить венцы дома, важно правильно расставить домкраты. Прежде всего, для каждого прибора понадобятся:

стальная пластина толщиной 1 см (отделяет головку домкрата от бревна, не дает ей вдавливаться в древесину);
1 или 2 подкладки из металла (чтобы выровнять позицию пятки домкрата).

Если есть всего 2 домкрата, то их нужно ставить только в соседних углах. Поднять стену, зафиксировать, а потом – переместить приборы в другие углы. Если одновременно поднимать противоположные углы здания – почти неизбежен перекос.

Перед тем, как поднимать дом, в каждом углу надо установить 2 временных рейки. С их помощью будет проще определить высоту подъема.

Технология замены

Замену бревна в срубе надо начинать с подготовительных работ. Их порядок – следующий:

Максимально облегчить вес дома. Для этого надо вынести всю мебель, убрать ставни и двери, по возможности – снять облицовку и кровельные материалы.
Снять дверные коробки и, если это возможно, оконные рамы. Если домкратить сруб вместе с коробками, то высок риск их повреждения.
Отсоединить пол от стен. Если он находится выше, чем нижнее бревно дома, которое сгнило, то можно не отсоединять.
Отсоединить дымоход от перекрытий и кровли.
Зафиксировать неповрежденные бревна. Лучше всего сделать это, вертикально прибив к бревнам доски по всему периметру дома. Ширина досок – около 40 см, а шаг между ними – не больше 1 м.

Эти предварительные работы помогут сохранить форму дома и избежать значительных повреждений. А когда они проведены, можно переходить к основному этапу. Вот что делать, когда сгнило нижнее бревно дома:

Установить домкраты тем способом, который лучше подходит к типу фундамента. Способы описаны ниже. Домкраты в любом случае должны быть установлены на расстоянии от 70 до 100 см от углов сооружения.
Поднять сруб на высоту, удобную для дальнейшей работы.
Подложить под каждую из стен временные опоры. Это могут быть бетонные блоки или брус из твердых пород дерева.
Подготовить бревна или фрагменты, которыми будут заменены сгнившие. Их надо тщательно подогнать по размерам, чтобы не было никаких несоответствий и зазоров.
Удалить сгнившие бревна.
Заменить их новыми – плотно прижать к «здоровым» венцам и прикрепить металлическими скобами.
Приподнять дом еще немного – это позволит убрать временные опоры.
Покрыть фундамент гидро- и теплоизоляционными материалами.
После этого можно опускать сруб и убирать домкраты. Если в процессе был поврежден фундамент, его нужно восстановить именно сейчас.
Вернуть на место облицовку, мебель и другие элементы дома, которые были удалены на этапе предварительных работ.

Что делать, если дом на свайном фундаменте

Разница между ленточным и свайным фундаментами – только в способе установки домкратов. Всё остальное происходит по одной и той же технологии. В случае со свайным фундаментом удобнее всего устанавливать домкраты в предварительно выкопанные ямы:

размеры – 100х70 см;
глубина – 50 см (дно необходимо сделать максимально ровным, а потом – уплотнить максимально толстой и прочной доской);
удаление от стены – 50 см;
длинной стороной яма должна располагаться вдоль стены.

Домкратами, установленными таким способом, можно поднимать нижние венцы, заменяемые в деревянном доме, и работать с ними уже «на весу».

Замена гнилых венцов дома на ленточном фундаменте

Замена венцов для сооружения на ленточном основании – это более трудоемкая процедура. Домкраты ставят в ниши, выпиленные внутри прогнивших венцов. Чтобы прибор свободно «ходил» внутри этой ниши, придется также разобрать фрагмент пола и разрушить небольшую часть фундамента. А после замены бревна в срубе надо будет восстанавливать фундамент и возвращать покрытие пола на место.

Альтернативный вариант – это скомбинировать домкраты с рычагами. Рычагом может служить бревно из твердой породы. Его точно так же помещают в нишу и устанавливают так, чтобы внешняя сторона рычага была сверху домкрата. Преимущество этого метода в том, что разрушения фундамента менее значительны, но большой или двухэтажный дом таким способом не поднимешь.

Почему гниют нижние венцы

Главная причина, по которой могут сгнить венцы деревянного дома – это воздействие влаги, идущей от грунта. При грамотном строительстве и идеальных условиях использования дом может простоять без замены бревен до 50 лет. Но такие условия складываются крайне редко, и на практике срок службы нижних венцов почти всегда сокращается в несколько раз.

Факторы, ускоряющие процесс гниения:

низкий фундамент;
гидроизоляция между фундаментом и нижними бревнами – низкого качества (либо отсутствует);
отсутствие антисептической пропитки для дерева;
плохая (или отсутствующая) вентиляция подвала или подпола;
несвоевременная уборка снега с отмостки и фундамента.

Есть и причины, на которые человек никак не может повлиять:

муравьи и жуки-короеды;
обилие осадков;
высокие грунтовые воды.

Меры защиты от гниения

Чтобы не начало сгнивать нижнее бревно дома – стоит предпринимать ряд защитных мер:

Обработать дерево антисептическими пропитками, которые защищают гниения и плесени. Нижние бревна можно пропитывать тщательнее – делать больше слоев.
Проложить между нижним венцом и фундаментом только качественные гидроизоляционные материалы. В частности, не подходит рубероид – его срок службы около 5 лет, а потом он начнет пропускать влагу. Зато еврорубероид вполне годится.
Установить по периметру крыши достаточно широкие навесы, чтобы дождь не попадал на стены.
Произвести монтаж отливов по всему периметру.
Обустроить качественную сливную систему.
Своевременно отчищать снег, особенно с отмостки вокруг фундамента.

Эти мероприятия помогают продлить срок службы нижних бревен деревянного дома. Если сделать всё правильно, то даже в регионе с высокой влажностью замена венцов понадобится не раньше, чем через 15-20 лет.

Как заменить поврежденные бревна в эксплуатируемом деревянном доме

Бревенчатый дом, выстроенный по правилам, может эксплуатироваться 100 и более лет. Естественно, что бревенчатому дому может понадобиться капитальный ремонт. Если постройка, в целом, находится в удовлетворительном состоянии, то частично сгнившие бревна не являются поводом для организации нового строительства.

Как правило, хозяева инициируют такой капитальный ремонт, когда планируют менять старые окна на металлопластиковые стеклопакеты. Перед тем как заказывать новые окна, они анализируют необходимость таких мероприятий и их целесообразность, начинают обследовать стены, чтобы выяснить их прочность и способность выдержать планируемую замену. Именно в этот момент и выясняют, что причиной теплопотерь являются не только старые окна и двери, но и подгнившие местами бревна. Не стоит отчаиваться и пугаться предстоящих колоссальных затрат на покупку или строительство, испорченные бревна вполне можно заменить на новые, заменить окна, заменить или утеплить входные двери, утеплить фундамент, стены и потолок и продолжать жить в своем доме еще 100 лет. Прежде чем разбираться с заменой бревен и их укреплением определимся в понятиях, применяемым к постройке из деревянных бревен:

бревенчатые стены – вертикальные конструкции из бревен, располагающиеся по периметру дома;
венец – один ряд бревен по всему периметру, связанных между собой;
окладной венец – связанные между собой по периметру 4 нижних ряда сруба;
врубки – сопряжения бревен в углах дома;
паз – углубление в нижней части бревна по всей его длине треугольной или полукруглой формы;
подкладка – толстая доска, лежащая на фундаменте, на которую уложен сруб.

Как выяснить необходимость замены бревен

Нагрузка конструкции на нижнюю часть дома всегда больше, чем на остальные части, поэтому нижние бревна разрушаются быстрее других. Кроме того, нижние бревна наиболее подвергаются увлажнению, их гниение происходит еще и потому, что со временем разрушается гидроизоляционный материал, отделяющий бревна от фундамента. Нередко причиной загнивания бревен является усадка засыпной завалинки и промерзания нижнего венца. Для того чтобы определиться с целостностью бревен, необходимо тщательно обследовать их. Чаще всего, бревна сгнивают в углах нижней части дома. Подозрительные места нужно простучать молотком или обратной стороной топора: целое бревно будет издавать глухой звук, поврежденное же выдаст себя пустотным звуком. Таким образом, можно выявить все сгнившие бревна и приобрести для их замены новый материал. В том случае, если все бревна оказались целыми, но у вас все же есть сомнения по поводу крепости постройки, можно усилить стены методом устройства стяжек в углах дома. Для этого берут обработанные доски нужной длины толщиной около 25 см и прибивают их к бревнам. Можно также усилить фундамент методом его наращивания подпирающими столбами.

Выбор материала

Бревна для замены должны быть точно такого же диаметра, что и старые. Стандартными считаются бревна с диаметром 200, 240 или 280 мм. Диаметр старого бревна вы можете легко измерять в углу дома. Новый материал должен быть изготовлен из деревьев хвойных пород, влажность бревна не должна превышать 20%. Такой показатель бревно приобретает после годовой выдержки после срубки дерева. Бревно должно быть освобождено от коры, остругано, пропитано противопожарной смесью и обработано антисептиком. Посреди бревна по всей его длине должен быть выполнен паз, лучше себя зарекомендовали пазы полуовальные. В пазы закладывается конопатка, и такая конструкция бревна обеспечивает наибольшее прилегание бревен друг к другу.

Подготовка к ремонту

Во избежание неожиданностей, необходимо предусмотреть ряд мер:

простенки дома нужно скрепить, для этого подойдут доски, которые нужно прибить к наружной части простенка;
бревна, которые не нужно менять также скрепляются в углах, целесообразность скрепления тех или иных участков определяется визуально;
не помешает также скрепление бревен по всем сторонам дома.

В том случае, если замену бревен предполагается производить с разборкой фундамента, то фундамент необходимо освободить от грунта на всю глубину его залегания.

Замена бревен

В зависимости от сложности работ при замене бревен может понадобиться подъем (подпирание) дома.
Замена 1 бревна нижнего ряда окладного венца считается самым простым и типичным случаем, работы производятся без выполнения общего подъема дома.
Для начала требуется разобрать фундамент в том месте, где предполагается замена бревна. Для выполнения работ понадобятся:

несколько прочных рычагов (толстостенных металлических труб, а лучше ломов);
домкраты 2-3 шт грузоподъемностью до 5 тонн;
деревянные чурбаки различной высоты для подпорок;
прочные деревянные клинья;
бензопила;
ножовка.

Разобрав фундамент и отпилив поврежденную часть бревна, необходимо вынуть ее. На место сгнившего фрагмента нужно смонтировать новое бревно. Во избежание загнивания необходимо на подкладку поместить гидроизолирующий материал в 3 слоя. Поверх нового бревна укладывается конопаточный материал (пакля, льноватин, джутовое волокно и т.д.). Далее, новое бревно осторожно устанавливается на место старого, с помощью клиньев плотно прижатое к верхнему, далее начинается немедленное восстановление фундамента. Для этого необходимо в подготовленную заранее опалубку залить раствор и дать ему полностью высохнуть, а после убрать опалубку. Убрав клинья, необходимо сохранить положение бревна, подложив под него обломки кирпича, камни.
Замена двух нижних слоев венца по всему периметру дома может осуществляться как с подъемом дома, так и без него.

Работы без подъема можно произвести следующим образом: разбирают фундамент с той стороны, где будет меняться бревно; спиливают по обеим сторонам угловые соединения двух бревен нижнего и верхнего. Верхнее бревно убирают, а на его место монтируют новое бревно. По верху вдоль всего бревна настилают конопаточный слой и бревно вместе с подкладкой поднимают на нужную высоту и устанавливают на место с помощью клиньев, забиваемых между фундаментом и подкладкой. Таким образом, меняют бревно на противоположной стене. Далее производят замену первых бревен по методу, описанному выше.
Существует метод замены нижнего венца без разрушения фундамента. Но при этом необходимо выполнять общий подъем дома.

При необходимости замены нижнего ряда окладного венца, стену приподнимают с помощью домкратов, установленных по разным сторонам стены на высоту, превышающую размер бревна на 6-7 см. В том случае, если есть опасность продавливания сгнившего бревна домкратом, необходимо в нем сделать две ниши и поддомкратить второй ряд венца. Можно немного разрушить фундамент, если в этом есть необходимость. Домкраты устанавливают в наиболее прочных местах бревна и должны поднимать стену синхронно.

Вторые бревна во время этих мероприятий также приподнимаются, под них нужно подложить чурбаки нужной высоты и, при необходимости, клинья. Домкраты при этом заводят под третий ряд венца.
Выполнив замену, необходимо проконопатить все бревна с особой тщательностью, при необходимости, можно воспользоваться пистолетом с монтажной пеной.

Меры по предотвращению загнивания окладных венцов

Дерево – природный гигроскопичный материал, являющийся питательной средой многих микроорганизмов. Поэтому методами предотвращения порчи в процессе эксплуатации бревен окладного венца являются:

антисептирование;
гидроизоляция – изготовление прокладки из трех полос рубероида и размещение ее между нижним рядом окладного венца и подкладкой;
обеспечение хорошей вентиляции подвального помещения, это препятствует образованию конденсата внутри подполья и появлению различного рода вредоносных факторов.

По требованиям пожарной безопасности также рекомендуется делать противопожарную пропитку бревен.
Не стоит экономить, начав однажды серьезные работы по замене венца. Необходимо заменит все подозрительные бревна, чтобы уже много лет не возвращаться к этому вопросу.

Если выполнить облицовку стен снаружи дома, то это многократно увеличит срок эксплуатации дома.
Для того чтобы сократить теплопотери дома, можно порекомендовать утепление наружных стен дома, потолка, пола, утепление подпольного помещения и фундамента.

Замена гнилого участка бревна

Дайте, пожалуйста, знающие люди дельный совет!
Имеется бревенчатый дом 1929 года постройки. В 70-х меняли везде по 2 венца и залили их бетоном. Чуть-чть уже, ясное дело, накренился, но не это пока волнует. На одной из стен, наиболее сильно подвергающейся воздействию атмосферных осадков есть несколько брёвен, в некоторых местах подгнивших на глубину около 3-5 см. Есть ли какя-нибудь возможность малой кровью, не меняя брёвна целиком, заменить или как-то залатать эти места??

14.09.2009 в 11:27

2Olegh Долото, стамеска, молоток. Срубить гниль до чистого дерева. Пройтись антисептиком. Подобрать кусок дерева взамен срубленного участка (с запасом). Тоже антисептик. Закрепить гвоздями, саморезами. Снаружи стесать заподлицо с бревном. Короче, аналогично лечению кариеса . Торцы можно намазать силиконом, чтобы вода внутрь стыков не затекала.

14.09.2009 в 19:22

Спасибо, большое! Вдогонку ещё спрошу - время года для ремонта роли не играет? Кусок дерева для замены надо обработать так, что б он внатяг входил? А если вдобавок к гвоздям и шурупа клей ПВА добавить??

15.09.2009 в 10:59

2Olegh Можно и клей, хуже не будет. Делать лучше сейчас, пока сухо, дерево внатяг. Торцы и деревяшки, и выемки в бревне (где поперек волокон) обильно пропитать антисептиком (залить), т.к. там он (и вода потом) впитывается наиболее сильно. Ну, и волокнами вдоль бревна, а не поперек .

15.09.2009 в 18:16

Добавлю по дереву желательно листвяк и не желательно пихту.У тестя в деревне таким же образом испортили дом мастера подлили бетоном нижнии венцы ,пришлось домкратить дом и менять бревна.Вдвоём управились за два дня.

15.09.2009 в 18:21

В смысле лиственницу? И деж её во Ржеве-то взять?

15.09.2009 в 19:47

Спасибо! Да-а-а.. С лиственницей у нас сильная напряжёнка. Очень. Кроме сосны применить нечего. В этом доме тоже венцы под бетоном подгнивают, но дом старый, думаю вряд ли он подъём выдержит, как бы не раскатился. Пусть пока стоит. А гнильцу хочу по- возможности выдолбить в брёвнах, которые на высоте метр-полтора от земли. Ещё раз всем спасибо. :-)

19.09.2009 в 00:56

Olegh написал :
В этом доме тоже венцы под бетоном подгнивают, но дом старый

не помешает как следует пролить не вымываемым антисептиком типа ХМ 11, вылечить ничего не вылечит, но агонию растянет.

19.09.2009 в 13:20

Понятно. Ещё раз помогите советом - обнаружилось некоторое количество брёвен, имеющих продольные как-бы трещинки. Существует ли какой-либо материал, которым можно их замазать, закрасить как-то, что бы влага не попадала внутрь. Сами по себе брёвна не гнилые, но вот такой дефект присутствует.

21.09.2009 в 04:52

Olegh написал :
Существует ли какой-либо материал, которым можно их замазать, закрасить как-то, что бы влага не попадала внутрь. Сами по себе брёвна не гнилые, но вот такой дефект присутствует.

Трещины нормальное состояние массивного бруса или бревна, если замажите, тогда уж точно сгниют

21.09.2009 в 20:32

В общем, самый приемлимый вариант - обшить чем-нибудь??

22.09.2009 в 12:18

Разумеется. Только любую обшивку желательно делать с вентзазором. И хорошо бы точно понять, от какой влаги гниют нижние венцы - от наружной, или есть еще подсос через цоколь. Во втором случае обшивка может только усугубить процесс, если не будет хорошего проветривания.

22.09.2009 в 13:53

Вот все пишут - выдолбить, замазать, привернуть.
А у меня вот сомнения возникают - а несущую способность бревна как это востановит? Ведь это чистая косметика.
По моему только менять по частям сгнившие бревна - это лучше чем доски приворачивать вместо выбраного участка гнилья. Хотя конечно и долго.

22.09.2009 в 15:55

Вентзазор наверное может обеспечить обрешётка? Для проветривания можно какие-нить декоративные вент. окошки сделать. Лазил в подполье, смотрел, там пока спокойно.
Я с Вами согласен,Alexcris. Но замена брёвен это такой геморрой!! Самому мне не сделать, спецов сейчас не найти. Дело сильно затратное. Брать шабашников - так раскатать дом я и сам смогу. Даром. Поэтому хоть как-то, как сказал уважаемый Hermessz "агонию продлить". Дому уж лет столько много (хотя выглядит молодцом), что сильно ворошить страшно.
Спасибо за советы.

22.09.2009 в 18:45

Olegh написал :
Вентзазор наверное может обеспечить обрешётка?

22.09.2009 в 19:20

Olegh написал :
Но замена брёвен это такой геморрой!! Самому мне не сделать, спецов сейчас не найти. Дело сильно затратное. Брать шабашников - так раскатать дом я и сам смогу.

А что - замена бревен на месте невозможна? Только раскатывать? Неужели нет технологии?

01.10.2009 в 11:59

2 Olegh
Да ладно вам. Зачем сразу раскатывать.
Можно найти способ как приподнять верхние бревна. Например (на вскидку) вставить упор между нижней опорой и верхним бревном, а потом вбить клин, который приподнимет на несколько см сруб. Или как то домкрат вставить - на месте можно придумать как.
В общем если сруб не обшит досками, которые будут мешать подъему, то все реально сделать даже одному. (доводилось как то сарай 3х6 просто ломом приподнимать с упором на чурбак - рычаг Архимеда великая вещь).
Просто сделав косметику с досточками и т. п. вы можетпе получить потом неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент, и если нет точной уверености, что сможете сделать новый дом или капитально отремонтировать этот в ближайшие годы лучше не рисковать.

16.10.2009 в 22:51

Спасибо всем за советы. На днях позвали дедка одного из деревни посмотреть на дом. Тот, короче походил вокруг, слазил в подполье, на чердак, постучал по брёвнам, поспрашивал об истории дома - когда строился, что выдержал за свою историю (в войну в нашем городе из 27 тыщ домов осталось 320, наш в их числе. В 1943 году рядом ахнул снаряд и дом маленько окосел. Швеллерами боковую стену стянули, но. ) и вынес вердикт - дом не трогать. В общем велел дед не будить лихо, пока оно тихо.

26.05.2013 в 21:48

Подниму тему.В брусовом доме послевоенной постройки на 2 квартиры надо поменять угол.(у соседей ремонт сделан,и их часть обложена кирпичом). Угол сгнил на высоту пяти брусов(до окна).С одной стороны максимальная длина плохого участка 5 метров.С другой-2 метра до обсады дверного проёма.Угол рублен в лапу.По короткой стороне-понятно,нужно менять брёвна на всю длину.А по длинной?Стыки заменяемых и старых брусов пускать по одной линии или со смещением?Почитав материалы в нете,пришёл к выводу,что углы в домах из бруса сейчас делают в пол-дерева,а брусья между собой соединяют на нагели.Нужно ли это делать при замене?Ещё:окладной венец вмурован в фундамент и находится ниже уровня пола.Нужно ли снести часть фундамента(кирпичного цоколя),чтобы бревно не тянуло влагу из фундамента.Ну и ещё,а не менял ли кто брёвна(брус) на пеноблоки на такую высоту(ок 1м).И если менял,то каков результат и технология соединения по вертикали бруса и пеноблока?

Читайте также: