Залил перемычки бетон м100
Обновлено: 03.05.2024
В фундамент залили бетон низкого качества
имеется свежий (2,5 недели) ленточный фундамент на пучинистом грунте. После снятия опалубки выяснилось, что бетон был залит низкого качества. Простые тесты показывают на большое содержание песка в бетоне, после удара железкой остаются вмятины, звук глухой, трение деревянной палочкой оставляет глубокие до 1 см углубления, цвет с коричневым оттенком. Фундамент армирован двумя слоями арматуры, сечение фундамента 40x50см, всего на него ушло около 9куб.м. товарного бетона M200. Фундамент планировался под одноэтажный бревенчатый дом 6x8м. (пятистенка) с диаметром бревна 25см.
Посоветуйте, что делать дальше с таким фундаментом, и как минимизировать затраты, сохранив прочность конструкции:
- ждать, когда затвердеет и ставить на него дом
- разрушать фундамент и делать его по новому из качественного бетона
- сделать сверху армированную ж/б плиту, уперев её на грунт и скрепив с существующей лентой
заранее спасибо за совет
Константин
Даже не знаю, что и посоветовать. Оптимально переделать всё, но это очень проблемно. Тут надо наместе смотреть. Если залили 2,5 недельи назад и бетон ещё до сих пор не засох, то видимо прийдёться всё ломать и заново делать.
18.07.2006 в 16:06Гдето я этот вопросик уже встречал, непомню. Жеппа канечно когда это так происходит. Блин даже не знаю что посоветовать, Посоветую ЛОМАТЬ так как сам ломал ДОМ свой Как мне тяжело это решение далось но ЛОМАЛ под крышей был. И не жалею главное чтобы все хорошо было чтобы самому нравилось, оно может и на этом фундаменте стоять будет (у соседей гараж слежен памоему просто на песке штоли кароче пальцем реально и очень лгко можно раствор ковырять и стоит уже 25 лет), а вдруг небудет - тогда ЖЕПАА еще больше станет !!
18.07.2006 в 16:49может проще долить с двух сторон типа стеночек необходимой толщены - ломать как то радикально и депресивно )
18.07.2006 в 17:022Kost А кто лил?
18.07.2006 в 22:09мдя . хреново, однако, у меня сейчас как раз в стадии твердевания, правда именно из-за этих мотивов отказался от миксеров, а фундик весит 75-80 кубов у меня, наверное правильно сделал, хотя народ говорил, что это не монолит, который в 2-е недели заливается .
сочувствую . и представляю что это такое
наверное, если это стоит денег, стоит обратиться на растворный узел, точнее, сначала к юристам, а там уже далее, думаю, дело можно выиграть, но это именно к юристам imho
если дом деревянный, то может и сойдет, а если что-то тяжёлое, то надо что-то делать
и ессно такой завод в студию, надо знать "героев" в лицо
19.07.2006 в 09:42piligrim130 написал :
может проще долить с двух сторон типа стеночек необходимой толщены - ломать как то радикально и депресивно )
на мой взгляд - самая приемлемая идея из предложенных.
Ломать я бы точно не стал. Ненужного мусора много. Проще выкапать новую траншею снаружи от этого фундамента и залить поновой.
из-за невозможности подъезда миксеров, технология заливки была следующая, сначала лили бетон на ограждённое пространство на земле, затем тачками таскали до фундамента 50м. Всё это делала бригада из трёх человек, они же и договаривались с небольшим заводиком о поставке бетона.
19.07.2006 в 11:032Kost Могло так получиться что бригада договорилась на самое дешевое, а самое дешевое на бетонном заводе - это то что сливается в процессе мытья миксера.
19.07.2006 в 11:48Никогда не соглашайтесь на уговоры бригады, что они вам будут поставлять стройматериалы. Народ ушлый, денег себе сворует, а вам у разбитого корыта. Такие случаи сплошь и рядом. Выясняйте что за завод, данные бригады записывайте.
19.07.2006 в 12:09картина с ответственными вообщем то понятна, это отдельная песня. Идея насчёт ещё одной внешней ленты хороша, но здесь засада, увеличится внешний размер, а брёвна уже нарезаны в размер 6x8м, не попадут на фундамент. Может сделать новый фундамент со сдвигом, тогда старый придётся перерубить в двух местах, и получится супер завалинка с двух сторон дома (грустно).
19.07.2006 в 13:39Ничего не надо делать!
Если исходить из сечения 40*50, это незаглубленный фундамент, так что на пучнистом грунте, из чего ни лей, он все равно бы покололся. Тем более что-то подливать в виде "стеночки". Она что, спасет 40-сантиметровую ленту?!
Так что пусть колется на здоровье в первую же зиму. Вам монолит и не нужен, потому что это же бревенчатый одноэтажный дом! Ничего с ним не будет. Площадь ленты не даст ему уходить в грунт, а незначительные подвижки в межсезонье страшны только для жестких несущих стен типа кирпич или газобетон. Самое страшное, что Вам грозит, это весной будет полотно двери подклинивать в коробке. Или кто-то утверждает, что в деревнях срубы на ленты ставили? На камни по углам, не более того.
В общем, я бы просто ставил сруб. Третий вариант (армированная плита) - это плавающий фундамент, правильное решение, но не адекватное по затратам Вашей проблеме.
19.07.2006 в 17:552satona А можно подробней плиз про ваш случай с домом. Неужели сломали когда "под крышей был"?
19.07.2006 в 19:15чтобы не изменять силно геометрию усилить фундамент можно изнутри а снаружи устить тоненькую стенку , смысл которой в защите бетона , конечно дом не куда неденится на треснувшей основе
но если много песка то он не только треснет а будет быстро разрушатся а облицовка зазитит от атмосферных осадков .
А почему все предлагают только по сторонам - можно и сверху и по бокам сделать армированную полосу бетона.
20.07.2006 в 14:53Ничем вам не поможет все эти подливки бетоном.
Разумеется сплошные армированные плиты и даже балки ( типа сваи ) соединенные по углам и забетоненные значительно упрочнили бы вам вашу конструкцию.
Но пожалуй это будет излишне.
Кстати - 2,5 недели - это не срок для полног становления бетона.
24 дня - минимум.
Так, что возможно ваш фундамент и станет нормальной прочности.
Конечно следовало бы сделать кубик из этого бетона и через месяц отнести его на испытания в лабораторию.
Кстати - смывка ( то, что смывается при промывке растворного узла ) - далеко не худший вариант бетона. Главное, что бы бетон был хороший.
Я сам так попался в молодости, когда строил гараж.
Так вот - перекрытие 1 этажа ( где стоит машина ) выдержало у меня 3 ( три ) легковых автомобиля + мотоцикл.
Просто усадка будет большая. У меня выперла щебенка на 1. 2 см.
В те времена и это было дефицитом - пришлось смириться.
Тут речь не о весе дома, а скорее о том, как выдержит этот фундамент пучения грунта.
20.07.2006 в 17:08Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:
- нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
- какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).
- нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
- какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).
Просто положите плиту на раствор по периметру ленточного фундамента.
Поверх плиты - гидроизоляцию.
Внутрь ленточного фундамента не сыпьте ничего, а то построите себе Ваньку-встаньку.
Внутри ленты сделать обычные столбики, как все делают под деревянные дома. Т.е. забуриться на нормальную глубину, залить с армированием до уровня ленты. При этом выпустить арматуру наверх.
А снаружи ленты тоже залить стаканы напротив внутренних столбиков с выпуском арматуры и приварить швеллера, утопив их в ленте, либо вплотную к ленте. И потом приварить перемычки между внутренними столбиками и внешними швеллерами.
Получаются такие П-образные опоры, снимающие нагрузку с первоначального фундамента. Он останется только в качестве гидро- и теплоизоляции технического подполья.
20.07.2006 в 22:55Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет :-)
21.07.2006 в 10:16V58 написал :
Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет :-)
это самое соблазнительное решение, но к нему нужно подготовится.
Кто нибудь сталкивался с выниманием (заменой) армированного ленточного фундамента из под стоящего на нём дома?
Способа действительно только два ремонт или слом. Ремонт зачастую не совсем оправдан он сравним с новым и слом сопровождается с проблемами по отвоза мусора и демонтажу тоже требует затрат.
В большинства случаях занимаются ремонтом.
Ремонт может быть следующим. По внутреннему контору сделать тонкую ленту нового фундамента 200мм. Теперь нельзя промахнутся с бетоном лучше даже заказать самому в плоть с Москвы. Фундамент должен быть армированный. Делается он для того чтобы первоначальные усилия от бревен первого этажа воспринял полноценный крепкий фундамент. Но эго необходимо объединить со старым. До объединения необходимо усилить старый, надев на него металлический бандаж. Его надо продумать. Он может служить объединяющим элементом или вспомогательным. И еще надо посмотреть на несущие элементы здания может потребоваться подливка по внешнему краю.
Ваша проблема может заключаться в ненадежности поставщика (завода), еще нельзя бетон лить на землю (куда попало должна быть форма не пропускающая воду), а потом заливать его в фундамент, где наверное еще и дырявая опалубка. Если вы это не учтете при ремонте или возведении нового фундамента, проблема будет вечной.
Залил перемычки бетон м100
Чужой компьютер
вернуться к странице
Денис Мальцев запись закреплена
Залил перемычки из цемента м100::((( поздно увидел. Длина перемычки 140 см. Разбирать? Далее будет армопояс
Нравится Показать список оценивших
Сначала старые
Я вот ничего не понял из выше сказанного
Нравится Показать список оценивших
Артем, он залил перемычки над оконными проемами бетоном марки м-100,далее по проекту у него идет армопояс,он же интересуется ничего ли не случится,изза того,что он залил бетон м-100
Нравится Показать список оценивших
Никита, ну тут как бы слова бетон то вообще не присутствует
Нравится Показать список оценивших
Артем, по делу можешь сказать чего то?
Нравится Показать список оценивших
Денис, разбирай что тебе тут еще скажешь
Нравится Показать список оценивших
Артем, не выдержит армопояса? Далее вся нагрузка всеравно будет на армопоясе
Стоит ли переживать за фундамент, если водитель миксера обманул и вместо бетона М200 привез М100?
Бетон — это искусственный камень, в основе которого лежит цемент и еще несколько компонентов, каждый из которых в смеси играет свою роль. Уменьшая соотношение цемента или заменяя щебень на дешевый гравий, цена бетона становится ниже, а соответственно теряется и прочность.
Обман с бетоном происходит постоянно на каждой третьей стройке, то не довезут пару кубов, то вместо заказанной марки привезут бетон маркой ниже, то подменят щебень на более дешевый гравий, то разбавят бетонную смесь водой, чтобы сэкономить на присадках увеличивающих подвижность смеси и т.п.
Такое чаще всего происходит, если заказывать бетон не напрямую с заводов, а через посредников. Ведь их развелось пруд-пруди, частники покупают себе автобетоносмесители (АБС), развешивают объявления на столбах и забивают Авито электронными объявлениями "Бетон недорого".
И, чтобы хоть как то конкурировать на этом рынке, специально занижают цены на товарный бетон, привлекая тем самым клиентов, после чего просто-напросто привозят низкомарочный бетон вместо заказанной смеси.
Весь подвох в том, что когда бетон еще находится в жидком состоянии, его невозможно проверить на качество и класс прочности, поэтому здесь остается полагаться только на честность водителя и сотрудников РБУ, а так же на документы, передаваемые с завода.
Итак, представим, что мы заказали М200, а привезли М100. Безусловно, по цифрам видно, что марка привезенного бетона меньше в два раза, но что говорят эти цифры?
Цифры после латинской "М" означают предел прочности на сжатие в кгс/см². Если у марки М200 — прочность на сжатие 200 кгс/см², то у М100 вдвое меньше. Действительно, разница огромная, но к чему она может привести?
К примеру, мы строим огромный кирпичный трёхэтажный особняк высотой 9 метров.
Если мы рассчитаем нагрузку, с которой он давит на 1 квадратный сантиметр нашего фундамента, то получим:
1 см² (0,0001 м²) х 9 м. х 1900 кг/м3 = 1,71 кгс/см²,
где 1900 кг/м3 — плотность полнотелого кирпича.
Друзья, массивная кирпичная стена нашего дома нагружает 1 квадратный сантиметр фундамента всего на 1,71 кгс/см² , при том, что бетон марки М100 способен держать нагрузку в 50 раз больше, а именно 100 кгс/см².
Как вы видите, такой фундамент способен легко держать трёхэтажный коттедж со всеми его мышами и занавесками, так как соблюдается огромный запас по прочности, ввиду чего можно уже не переживать, что бетон развалится под весом дома.
Но! Кроме как прочностью на сжатие, бетоны обладают другими не менее важными характеристиками, как водо- и морозостойкостью.
Так вот, наш бетон М100 имеет коэффициент водостойкости W2 и морозостойкость F50 , которые вдвое меньше в отличие от марки М200 с показателями W4 и F100 .
Именно из-за этих низких показателей, мы наблюдаем как разрушаются бетоны после того, как впитали в себя воду и прошли несколько десятков циклов заморозки и оттаивания.
Поэтому, если у хозяина будущего дома возникли подозрения, что фундамент залит на основе бетона низкой марки, важно защитить его от воды и от воздействия отрицательных температур, а как мы знаем — это гидроизоляция и утепление! И, всё будет хорошо!
Главное, не разбавлять свежий бетон водой перед его укладкой и в дальнейшем — обеспечить качественную защиту от осадков, низких температур и других внешних факторов.
Технология изготовления перемычек над дверными и оконными проемами.
Хочу вам рассказать как я делал перемычки над проемами, после выкладывания блоков одинацатого и двенадцатого рядов.
Так я подошел к перемычкам над дверными и оконными проемами.
Делал я их неспешно, аккуратно так как занимался этой работой в первый раз.
Опалубка:
Начал с выставления опалубки, собрал щиты из досок толщиной 25 мм, закрепил их над проемами с помощью дюбель шурупов.
По уровню я её не выставлял, выравнивал по верхнему краю блока. Затем собирал днище, также из досок только из пятидесятки, чтобы она не прогнулась. Закреплял к опалубке с помощью саморезов, и выравниванивал по нижнему ряду блоков.
Арматура:
После выставления опалубки приступил к вязке армакаркаса. Он состоял из металлической арматуры 12 диаметра, по четыре прута на каждую перемычку.
Связав каркасы, это не заняло очень много времени, опустил их внутрь опалубки. Для зазора между днищем опалубки и арматурой использовал пластиковые стульчики высотой 2,5 см, удобная штука не надо мудрить с какими-то там камнями или ещё чем-то чтобы подложить под арматуру. Не надо ничего придумывать и стоят они не сильно дорого чтобы на них экономить, всем советую не пожалеете.
Усиление опалубки:
После того как арматура была уложена на место, надо усилить опалубку, чтобы её не расперло при заливке бетона. Стягивал её с помощью пружинных зажимов ( лягушек ).
Отличная вещь, всё делается быстро, надёжно не то что проволокой стягивать времени уходит очень много но тоже надежно. Так что если у вас будет возможность достать пружинные зажимы ( лягушки ) берите не пожалеете.
Заливка:
Теперь все что мы подготовили, надо заполнить бетоном.
Чтобы перемычки были крепкие и не потрескались бетон я делал хороший, цемента не жалел. Вообще на несущие конструкции цемента жалеть никогда не надо, а то потом выйдет во много раз дороже.
Мешал бетон в бетономешалке в пропорциях:
Одна часть цемента,
Две части песка,
Три части щебня,
Заливал я перемычки недолго, над дверными проемами где-то около часа, а над оконными проемами чуть дольше, часа два с половиной на три окна.
«Не повторяйте моих ошибок» – Заливал перемычку окна
В этот раз всё делаю впервые, и фундамент, кладку стен, пришло время заливать перемычки над проёмами под окна и дверь.
Какие допустил ошибки
Уже делал опалубку под фундамент, поэтому ничего сложного не ожидал, выставил и сшил доски, где была небольшая щель, запенил, вроде нормально. Для отсекания мостика холода сделал тепло зазор из пенопласта, проверил, конструкция крепкая.
Опалубка, вид сверху Опалубка, вид сверхуНамешал бетона, начал заливать (верхнее фото), два ведра, полёт нормальный, четыре – нижние доски начали прогибаться. Ясное дело, когда заливал фундамент, там опорой была земля, а здесь доски , и «надёжная» опалубка показалась мне хрупкой скорлупой.
Дополнительный крепёж. Подтёки, где раствор нашёл щель Сделал подпорку под низ опалубки Дополнительный крепёж. Подтёки, где раствор нашёл щельНадо было быстро исправлять, пришил снизу ещё доску, и на скорую руку сделал подпорку, сверху тоже установил дополнительную перемычку . Всё равно заливал с опаской, как представил себе, что всё под тяжестью развалится и рухнет, тогда весь труд насмарку.
Залита бетоном до краёв Залита бетоном до краёвНо сборка выдержала, удачно залил доверху, первая моя перемычка готова. Сделал для себя вывод, что в следующий раз буду крепить максимально надёжно с подпоркой и дополнительной обшивкой . Как оказалось, в этом деле лучше перестраховаться, чем понадеется на авось, чего советую всем новичкам в этом деле. Не повторяйте мои ошибки!
Фундамент из бетона М100, выдержит ли?
Залили ленточный фундамент бетоном марки М100. Бетон покупали на заводе и заливали миксерами. Через 4 месяца, уже, после того как была полностью построена коробка, решил взять образцы бетона и проверить в лаборатории. Из 3-х взятых образцов один показал марку М160, а два других марку М80.
В нашем регионе (Казахстан, Алматы) уровень промерзания 90см., грунт глиняный, плотный, сухой. На счет грунтовых вод не знаю, но видел, по соседству копали котлован глубиной 4-5 метров, на этой глубине начинается каменисто - песчаный грунт, но там все сухо.
Фундамент заложен на глубину в среднем 1,2м., а выше уровня земли в среднем 80см. Следовательно, общая высота конструкции составляет не менее 2-х метров.
В траншею шириной 60см. засыпали щебень примерно 10-15 см, затем положили каркас из 16-й арматуры размером 50см на 30 см (4 арматуры связанные шестеркой). И залили бетоном 40см, получилась так называемая подушка 60см шириной и 40см. высотой. Поверх поставили опалубку, положили еще один каркас из 16-й арматуры размером 40 на 40см. и залили бетоном 80см. до уровня земли, и шириной уже 50см. Потом, на уровне земли положили еще один такой же каркас и залили тем же бетоном М100 примерно 80см.
Получилось у нас 3 каркаса по 4 арматуры в каждом, но марка бетона всего лишь М100. Размер дома 12 на 12 в полтора кирпича, два этажа без подвала, перекрытие железобетонное, примерный вес дома 500-600тонн. Гидроизоляцию фундамента не делали. Бетона на фундамент ушло 70 кубов.
Я считаю, что у меня перерасход арматуры, но очень низкая марка бетона. Как считаете вы? Как может повести себя фундамент? Начнет ли он сыпаться? Может ли он треснуть? Или могут быть другие проблемы? Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю, стоит ли его достраивать. Очень не хочется выплачивать кредиты дольше, чем может простоять дом.
На данный момент под одним из окон на штукатурке 2-3 трещинки толщиной с миллиметр, начинаются с углов и уходят вниз, но на фундаменте их не видно. Связано ли это с фундаментом?
Заранее благодарен.
С уважением Павел.
Автор: Дмитрий Белкин
К сожалению прямого ответа от меня вы не получите. Смотрите. Факторов прочности фундамента из литого бетона на много больше, чем вы мне описали. Дело в том, что существует не только марка бетона м100, но и класс его прочности. Таким образом, бетон м100 может быть и нормальным, и легким и суперлегким. Нужно иметь ввиду, что прочность фундамента очень сильно зависит от его однородности. Для того, чтобы литой фундамент был однороден, используют вибраторы или по крайней мере уплотняют бетон лопатами. В любом случае вопросу однородности бетона нужно уделять очень серьезное внимание. Наконец, любой бетон должен правильно высохнуть. Бетон должен при этом находиться в специальных условиях температуры и влажности. В период 15-30 дней после заливки фундамент положено прикрывать от солнца и поливать. Если бетон кладется на морозе, то там вообще все очень сложно и я не буду в это углубляться.
Короче говоря, я не знаю, как это все делалось и, таким образом, не могу высказать никаких предположений о вашем фундаменте. Почва у вас вполне приличная. В Казахстане очень сухо, так что я думаю, что сезонное вспучивание вашему дому грозит в меньшей степени. Осыпется ли фундамент - я не знаю, но имею личное мнение, что если бетон был приготовлен в приличной фирме, а не какой-нибудь шаражке, при заливке он уплотнялся и сох не под палящими лучами солнца, то дом в два этажа он должен выдержать. 500-600 тонн не такой уж большой вес, если разделить его на каждый сантиметр фундамента. Если фундамент у вас имеет ширину 40 см и, предположим, у вас есть еще фундамент под одну капитальную стену, то общая длина фундамента получается 5 отрезков по 12 м. Таким образом, площадь фундамента будет 5*12*0,4 = 24 кв.м. При декларированном вами весе 600 тонн на каждый кв. см. будет приходиться всего 2,5 кг. Можно считать, что это в 10 раз больше, чем давление, которое будет оказывать на фундамент человек весом 100 кг. Много это или мало судить вам. Лично я бы рискнул и достроил этот дом. Кроме того, фундамент всегда можно подремонтировать. Даже под кирпичным домом. Еще помните, что фундамент становится крепче с течением времени. Так что чем больше он простоит - тем крепче будет. Для того, чтобы он простоял еще дольше, отделайте его чем-нибудь, чтобы он не пропитывался водой.
Что касается ваших трещинок, то тут тоже так просто не скажешь. Если это треснула штукатурка, то на это можно не обращать внимания. Если треснула стена - тогда уже плохо.
Бетонная перемычка
Хочу самостоятельно изготовить бетонную перемычку для ворот гаража шириной 4 м.
какую арматуру по диаметру лучше взять и сколько она (перемычка) должна сохнуть.
Заливать буду в коробе на земле, ширина стены 38см.
Зачем заливать в коробе на земле? Не вздумайте! Опалубку по месту досками снизу подпереть и заливай потихоньку. Сварочник есть?
10.07.2009 в 23:16Ну нифигасе.
Каждый день вопросы про перемычку 4м. Где ж народ таких проектов понабрал. -
Близнецы- братья!
Глаза вниз немного опустить:
10.07.2009 в 23:30Гараж под грузовую машину, ворота 4х4м, подпорки не реально
10.07.2009 в 23:322alexB4
Глупый вопрос - а почему бы не поискать готовую ж/б балку?
2alexB4 Вот тут балка 5м:
Посты 785 и 786. Делайте также- не ошибётесь. -
Сама перемычка + доставка = дорого
Над перемычкой 1-2 ряда сил.кипича и все, т.е. плиты на нее опираться не будут.
alexB4 написал :
Над перемычкой 1-2 ряда сил.кипича и все, т.е. плиты на нее опираться не будут.
Швеллер мой земляк просчитывал- из поста №3. Всё. Лить не надо Вам ничего. Прогрунтуйте пару раз только.
13.07.2009 в 23:19Швеллер - 100% иней на всю зиму внутри.
Если лить, то на месте, 4 м разве проблема по высоте?
Подпорки доска 50мм спареная.
Михалыч написал :
Ну нифигасе.
Каждый день вопросы про перемычку 4м. Где ж народ таких проектов понабрал.
Satanas написал :
Швеллер - 100% иней на всю зиму внутри.
Не просто швеллер, а короб из 2-х швеллеров, единственными мостиками холода могут быть перемычки этих швеллеров.
Хотя у себя в гараже этого ни разу не было замечено
Армирование перемычки в газобетоне
Армированные перемычки являются неотъемлемой частью технологии строительства из газобетона. Задача перемычки – удерживать нагрузку от вышестоящих блоков, армопоясов и всего что давит на перемычку. Так что армирование должно проводится строго по технологии и по расчетам.
При возведении самодельной перемычки нужно учитывать следующие моменты:
- Какой длины планируется проем.
- Нужно ли его утеплять.
- Какого диаметра арматуру использовать.
- Какова схема армирования.
- На какое расстояние перемычка должна опираться в стену.
- Нужно ли армировать ряд газоблока под перемычку.
- Как сделать опалубку для перемычки.
- Какой марки бетон использовать.
- Сколько времени ждать затвердения бетона.
На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в данной статье.
Начнем с того, что у вас есть несколько вариантов устройства перемычек, а именно:
- Залить бетонную перемычку в U-блоки.
- Залить бетонную перемычку в деревянную опалубку.
- Приобрести готовую газобетонную перемычку.
Армирование ряда под перемычкой
Ряд газобетона, на который опирается перемычка, необходимо армировать двумя прутками арматуры 8 диаметра. Армирование должно быть минимум на 900 мм по обе стороны от перемычки.
Делается это потому, что перемычка и вышестоящие элементы стены точечно давят на места опирания перемычки, создавая точечные сильные нагрузки на газобетон. И во избежание трещин, эти места необходимо армировать.
Также напомним про армирование подоконного ряда, почитать про это вы можете по ссылке.
Схема армирования газобетона
Толщина перемычки должна соответствовать толщине стены. Перемычки делаются как для несущих толстых стен, так и для тонких внутренних перегородок. Учитывая это, нужно определить способ возведения перемычек.
Если проем во внешней несущей очень длинный, и требуется максимальна прочность перемычки, то лучше сделать перемычку по съемной деревянной опалубке с утеплением пенополистиролом.
Утеплитель должен находится со стороны улицы, а его толщина должна быть минимум 50 мм, чтобы избежать мостиков холода.
Сама опалубка должна быть очень жесткой и прочной, чтобы не провисала под тяжестью бетона, и чтобы ее не разорвало под распирающей нагрузкой жидкого бетона.
Нижняя часть перемычки работает на растяжение, то есть, основная работа арматуры приходится на нижние прутки арматуры. Из этого следует, что нижнее армирование перемычки должно быть более мощное, что обеспечивается использование арматуры большего диаметра, а также большим количеством прутков.
Так как газобетон является хрупким материалом, перемычка должна создавать высокую жесткость, с минимальным прогибом, во избежание трещин в кладке.
Армирование ответственной (длинной) перемычки нужно делать строго по расчетам! Но мы напишем вам некоторые рекомендации.
Для проемов длиной более 1500 мм нужно использовать качественную ребристую арматуру 10-14мм диаметра, количество нижних прутков должно составлять от 3 до 6, количество верхних прутков – 2-4. Чем меньше диаметр арматуры, тем больше прутков нужно применять.
Арматурный каркас обычно вяжется проволокой. Не вся арматура предназначена для сварки.
Для рамки (поперечная арматура) подойдут прутки 6 диаметра. Задача рамки – это удерживание рабочей арматуры в правильном положении. Расстояние между рамками должно составлять от 150 до 400 мм.
Сама перемычка должна опираться на стену минимум на 250 мм, а если перемычка длинная, то опирание должно быть еще больше.
Для заливки перемычек нужно использовать густой бетон марки М300-М350, с последующим уплотнением.
Перемычки с U-блоками
Для обычных оконных и дверных проемов лучше всего подойдет вариант с U-блоками, так как они представляют из себя готовую несъемную опалубку, а утепление для них нужно минимальное – от 20 до 30 мм.
U-блоки можно заказать в готовом виде, а можно сделать самостоятельно, выпилив в обычном газоблоке желоб нужного размера. Выпиливать нужно кусками, пилой по газобетону, а потом откалывать эти куски.
Для U-блоков нужно соорудить простую, но жесткую подпорку, которая будет их удерживать + нужно учесть вес арматуры и бетона.
Само армирование в таких перемычках представляет из себя рамку из 4-6 прутков арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Расстояние между рамками – 150-300 мм.
Опирание перемычки на стену должно составлять минимум 200 мм. Не забывайте про защитный слой бетона – 40мм.
Через сколько дней можно нагружать перемычку
Начнем с того, что когда вы залили бетон в опалубку, его нужно накрыть пленкой, чтоб влага из бетона не выходила, и бетон смог набрать требуемую прочность. Также саму перемычку нужно иногда проливать водой.
В таком состоянии перемычка должна простоять минимум 5-7 дней. Отметим, что чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В холодную пору опалубку лучше оставить на две недели.
Если погода теплая, опалубку можно снимать и проводить последующую кладку газобетона можно продолжать уже через неделю после заливки. Если опалубка не мешает кладке, то ее лучше оставить на 28 суток.
Готовые газобетонные перемычки
Готовые газобетонные перемычки являются хорошим решением, которые экономят много времени при строительстве. Ведь вам не нужно готовить опалубку, вязать арматуру, заливать бетон и ждать пока он наберет прочность.
Но стоит отметить, что длинные и толстые перемычки весят довольно много, и без крана смонтировать их вряд ли получится. Хотя есть и тонкие перемычки, которые весят по 70 кг, их можно установить усилием двух человек.
Армирование готовых перемычек делается из сварной арматуры, покрытой специальным антикоррозийным покрытием.
Размеры газобетонных перемычек
- Шириной такие перемычки бывают от 100 до 400 мм.
- Высотой от 200 до 400 мм.
- Длина от 1300 до 3000 мм.
Применение готовых газобетонных перемычек очень оправдано, если вам нужно возвести дом в максимально короткие сроки, а также если количество перемычек в доме очень большое.
Перемычки из газобетона своими руками
Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?
После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.
Как происходит созревание бетона
Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.
В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:
- Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
- Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
- Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
- Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.
Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.
Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.
Нормативы на снятие опалубки
Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:
- Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
- Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
- Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
- Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.
Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.
Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.
Через сколько времени снимают опалубку
Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:
| Температура, ºС | Время набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности) | Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия) |
| 1 | 15 | 28 |
| 5 | 10 | 21 |
| 10 | 7 | 15 |
| 15 | 5 | 9 |
| 20 | 4 | 7 |
| 25 | 3 | 6 |
| 30 | 2,5 | 5 |
| 35 | 2 | 4 |
При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.
При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.
Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.
Советы по демонтажу
При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.
Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:
- Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
- Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
- Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
- Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.
Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.
Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.
Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.
Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.
Читайте также: