Закрыть кирпичную кладку оцинковкой

Обновлено: 15.05.2024

Советы опытных каменщиков, как и чем заделать дыру в стене из кирпича

О том, как и чем заделать дыру в стене из кирпича, расскажем в статье.

Причины появления отверстий снаружи и внутри кладки

Отверстия в кирпичной кладке могут появляться как снаружи, так и внутри помещения. Дыры, которые образовались внутри здания могут быть связаны с отделочными работами. Например, когда кирпичная стена уже покрыта финишной отделкой, владельцы могут перенести розетку или крепление светильников на другое место.

Так как саморезы или другие крепления были глубоко закручены в стену, то при неумелом изъятии креплений образовывается отверстие. Оно не только портит внешний вид отделки, но и влияет на прочность самой каменной стены.

Сквозные отверстия появляются из-за близкой прокладки коммуникаций. Если коммуникации часто подвергаются ремонту, то из-за постоянных манипуляций со стеной может появиться сквозная дыра.

Постепенное разрушение стенки из кирпича также ждет то место, где вода постоянно оставляет сырые следы: со временем кирпич придет в неисправность, а кладка будет нарушена.

Если отверстия были замечены с фасадной части дома, этому также есть объяснение. Скорее всего, здание дает постепенную усадку и такое разрушение не остановить. Часто подобные проблемы наблюдаются в многоэтажных домах, где процесс усадки не остановишь.

Температура окружающей среды летом и зимой отличается, а в регионах с сильными перепадами такая проблема наиболее актуальна.

Материалы и способы заделки

заделка герметиком;
использование монтажной пены;
применение цементно-песчаного раствора;
использование кирпичной плитки;
применение вилатерма.

Первый способ основывается на применении герметика. Это специальный клей, который способен заделать отверстия в любой поверхности. Данная методика будет актуальна только в одном случае: если отверстие в кирпичной кладке образовалось с внутренней стены дома.

Оно также должно быть небольшим: герметик имеет удобный носик, благодаря которому можно вставать тюбик в отверстие и наполнить материалом. После проведения ремонта можно отделать стену.

Если отверстие имеет средние размеры, но при этом оно неглубокой, то можно воспользоваться строительной пеной. К пене всегда идет узкая трубочка, которая способствует удобному применению материала.

Также можно купить специальный пистолет для монтажной пены – с ним работать удобнее. Методика будет актуальна для небольших дыр, при этом в дальнейшем на ремонтированное нельзя будет вешать шкафы, картины и другие тяжелые предметы.

Цементно-песчаный раствор используется в том случае, когда отверстия имею крупные размеры. Мастер изготавливает смесь из песка, цемента и воды, немного настаивает ее и использует для заделки дыр.

Перед тем, как накладывать раствор, рекомендуется промочить отверстие в стене – для лучшей адгезии.

Иногда раствор изготавливают на основе гипса. Нередко после приготовления в раствор рекомендуют положить кусочки обломанного кирпича. Они должны быть некрупными, а создавать густую смесь для заполнения. Делается это для того, чтоб заполнить пустоты отверстия.

Когда масса застывает на кладке, рекомендуется пройтись крупной наждачкой, чтоб поверхность кирпича сравнялась с местом ремонта.

Нередко для ремонта применяют кирпичную плитку. Скорее, это не плитка, а кусочки бутового кирпича, похожие на плитку. Если на фасадной стене оголился шов и появилась дыра, то пустоты заполняют такими плитками, а затем накладывают раствор. Это помогает создать некую прочность в конструкции.

Слишком большие отверстия сначала заполняют кирпичами, а потом раствором. Также используют материал вилатерм. Он как раз подойдет для внешнего ремонта.

Это теплоизоляционный шнур, который вставляют в трещины и швы кирпичной кладки и не только. Он изготавливается из вспененного полиэтилена, эластичный, не подвергается гниению. Вилатерм вставляется в глубокие дыры, а затем наполняется кирпичом и раствором.

Какой вариант лучше?

Говорить о том, какой материал и способ заделки лучше – сложно. В каждом конкретном случае пригодится определенная методика и определенное сырье:

В каждом новом случае будет актуален определенный метод, поэтому его выбор зависит от конкретной ситуации.

Что потребуется для работы?

Чтобы заделать маленькие или большие отверстия в кирпичной кладке необходимо подготовить материалы. Их список будет отличаться в зависимости от выбранного способа и размеров дыр.

Но в целом есть инструменты, которые должны быть всегда:

строительный нож;
строительный уровень;
ведра;
наждачная бумага;
строительный пылесос;
щетка;
небольшая кисточка;
монтажная пена;
герметик;
цемент;
песок;
чистая вода;
дрель;
насадка «миксер» на дрель;
кусочки кирпича;
шпатлевка.

Шпаклевка может понадобиться для заделки небольших отверстий. Ведер потребуется несколько – в одном необходимо транспортировать воду, а в другом замешивать раствор. Раствор необходимо использовать через 10 минут после приготовления.

Желательно замешивать то количество раствора, которое будет использовано в ближайшие 2 часа – если смесь застынет, она не даст нужную консистенцию и придется готовить новый раствор.

Наждачка пригодится для финишных работ по сравниванию поверхностей. Строительным пылесосом очень легко убрать весь мусор и пыль со стен, а кисточка пригодится для очищения небольших по размеру отверстий.

Герметик и монтажная пена понадобятся для маленьких дыр, а также для тех мест, где появились щели вокруг. Кусочки кирпича можно сделать из нового купленного камня или аккуратно достать разрушенные элементы из отверстия, которое подлежит ремонту.

Технология устранения в кирпичной конструкции

После подготовки инструментов и материалов приступают к работе. Пошагово она выглядит так:

Если дыра имеет четко ограниченные контуры, можно приступать к ремонту. С помощью небольшого шпателя необходимо изъять остатки кирпича, можно помочь себе рукой. Их выбрасывать не стоит – они понадобятся для смеси.

Для проверки ровности поверхности используют строительный уровень.

Как заделать большую дыру в бетонной или кирпичной стене, подскажет видео:

Возможные ошибки и сложности в процессе ремонта

Самые распространенные из них:

заполнение отверстия без предварительной очистки;
зачистка наждачкой по свежей штукатурке;
отсутствие дробленого кирпича в растворе;
использование жидкого раствора.

Если заранее не очистить отверстие в кирпичной кладке, то готовый раствор не заполнит все пространство. Из-за наличия мелкого мусора в смеси образуются пустоты и ремонт будет проведен неграмотно.

Также не стоит забывать о применении дробленого камня в растворе: он как раз поможет заполнить все полости и укрепить отверстие изнутри. При этом сам раствор не должен быть слишком жидким – его консистенция должна быть похожа на жирную густую сметану.

Мастера рекомендуют немного расширить отверстие для удобного его заполнения раствором. Для этого можно использовать дрель с длинным сверлом.

Зачищать поверхность до ровности необходимо только после полного высыхания финишного слоя шпаклевки. Если не дождаться и выполнить «по мокрому», то придется накладывать еще один слой отделки.

Стоимость услуг по РФ

В Москве за ремонт дыры в кирпичной кладке берут от 250 рублей, при этом мастер визуально на месте оценивает размеры дыры и может сам установить стоимость.

В Санкт-Петербурге цены стартуют от 200 рублей: если понадобится демонтаж и дополнительные отделочные работы, стоимость увеличивается.

Если вас интересует вопрос ремонта и реставрации кирпичной кладки, загляните в этот раздел.

Заключение

Для заделки отверстий в кирпичных стенах используют цементно-песчаные или гипсовые растворы, а также герметик, монтажную пену и даже кусочки кирпича. Тип материала и выбор способа зависит от размеров дыры и от ее местонахождения.

Заделать дыру можно самостоятельно: достаточно подготовить все инструменты и материалы, а затем следовать инструкции.

Появление трещин в облицовочной кирпичной кладке на фасаде дома. Армирование кирпичной кладки

Здравствуйте! Давайте рассмотрим одну из причин возникновения трещин на фасадах домов, облицованных кирпичом.

Трещины могут формироваться по абсолютно разным причинам. Чаще всего это нарушения в фундаментах, неравномерная осадка здания, плохие грунты. Это серьёзная проблема, и необходимо внимательно к этому отнестись: пригласить специалистов, обследовать здание и дальше исправлять ошибки.

Наши же трещины абсолютно не связаны с фундаментом. Трещина начала распространяться только по лицевой кладке. Внутри здания, по несущим стенам и по цоколю, трещин нет. Только, как вы видите, по лицевой кладке началось как бы отслоение лицевого кирпича от раствора и только под несколькими окнами.

Трещина на лицевой кладке под окном Трещина на лицевой кладке под окном

Причина здесь только одна – недостаточное армирование кладки. Вес стены разный. Сбоку окон, соответственно, кирпича больше, и вес больше. Внутри проёма – только остекление, и очевидно, что вес совершенно другой. Конечно, снизу проёма необходимо внимательно относиться к армированию кладки, для того чтобы равномерно распределить возникающую разницу в массе стен. Не забывайте армировать кладку, усиливать её разными сетками или арматурами. Это очень важно. Самые ответственные места – это углы и области под проёмами.

Трещина на лицевом кирпиче Трещина на лицевом кирпиче

Обычно лицевую кладку армируют через три-четыре ряда кирпича, чтобы всё связать и, повторюсь, распределить нагрузки. Если кирпич тяжёлый (например, полнотелый, силикатный или полуторка), то лучше проводить армировку даже через три ряда. Если же это лёгкий керамический пустотелый кирпич, то можно и через четыре-пять рядов кинуть усиление. Всё очень индивидуально. Но самое главное – сделать это и контролировать каменщиков. В этом случае кашу маслом не испортишь.

В нашем случае дом из газобетона толщиной 300 миллиметров был построен без облицовки. Каменщики всё связали железной арматурой, штрабя углубления в ГСБ. Сам «газик» положен на клей. Фундамент ленточный, шириной 55 сантиметров, заглублён более чем на 1,2 метра. Связан арматурным пространственным каркасом. Сделан с огромным запасом по прочности. На фундаменте было оставлено место под утепление и лицевую кладку, то есть фундамент очень мощный. С несущими стенами тоже вопросов нет – всё очень крепко и надёжно. На следующий год была выложена лицевая верста, и каменщики были совершенно другие – нанятые на «Авито» без рекомендации их квалификации.

Кашу маслом не испортишь Кашу маслом не испортишь

Хозяин акцентировал внимание только на хорошую связку гибкими связями лицевого кирпича с основными стенами и контролировал это, а про армирование рядов кирпича он забыл, так как он сам не строитель, а каменщики же ни слова ему не сказали. И вот результат, вы видите. Через год в тонких местах начались трещины. Скорее всего, в этом случае они даже расширяться не будут, и это останется только неприятным внешним фактором. Благодаря фундаменту и правильно сделанным несущим стенам эта ситуация, скорее всего, не получит распространения, и предпринимать дополнительных мер не потребуется. Но, тем не менее, необходимо следить за этими трещинами и смотреть, чтобы не образовывались новые. Пока это не опасная, но всё же неприятная ситуация.

Мой совет: контролируйте ход выполнения работ, приглашайте сторонний технадзор, пользуйтесь услугами грамотных специалистов, ответственно подходящих к своей работе и готовых исправлять ошибки.

Подписывайтесь на нас, если нравится то, что мы делаем.

Контакты ООО “Группа Вертикаль”:

на Левом берегу - ул. Остужева, 45В, тел.: + 7 (473) 232-03-22

в Северном районе - ул. Антонова-Овсеенко, 35У, тел.: + 7 (473) 275-70-70

Чтобы догорой кирпичный забор прослужил долго, нужно соблюдать несколько условий☝🏼

Если ваш дом имеет ограждение с кирпичным или бетонным цоколем и мощными столбами, то эта статья для вас. Потратив значительную сумму на забор, нужно позаботиться о надёжной его защите от разрушения. Иначе ограждение быстро развалится, а все проделанные труды окажутся напрасными.

Что и говорить, в загородном доме всегда найдётся работа для хозяина. Мы пока не знаем такого места в доме, которое не требует обслуживания, чтобы “сделал и забыл”. Регулярно надо что-то осматривать, прочищать, обрабатывать. Зато и качество жизни в частном доме не сравнить с квартирными условиями.

Итак, чтобы забор надолго сохранил свой внешний вид и не разрушался от воздействия окружающей среды, мы выделили несколько главных условий.

Защита на кирпичные столбы

О разрушительном воздействии влаги на кирпич говорить можно долго. Вода не просто точит камень. При длительном взаимодействии она пропитывает кирпич, как губку. А с наступлением холодов, эта вода замерзает и, расширяясь, разрывает его изнутри. В народе говорят “кирпич стреляет”.

Так происходит, когда столб ничем не защищён, и сверху на нем всю зиму лежит снег.

Чтобы избежать этого, на кирпичный столб устанавливают защитные колпаки.

По материалу изготовления они могут быть разные:

🔹металлические;

🔹керамические.

Чаще всего люди ставят колпаки из металла. Это оптимальное по цене и качеству решение. Вода скатывается с металлической поверхности колпака, что позволяет отвести влагу от кирпичного столба, тем самым продлить его срок службы и сохранить привлекательный внешний вид.

Обязательное условие: колпак должен быть по размеру столба.

Натянуть неподходящий стандартный колпак, разрезав один из углов - не лучшее решение. Столб точно не похудеет, и колпак никогда не станет ему впору. Но получившуюся щель будет постоянно попадать вода, которая вскоре разрушит кирпичную кладку.

Отливы на цокольную ленту

Если колпаки на столбы устанавливают почти все, но защитой цокольной ленты многие почему-то пренебрегают.

А зря. Все горизонтальные участки, где может задерживаться влага, нужно защищать.

Для этого используют металлические отливы на цоколь. Наличие у них капельника позволяет лучше отвести влагу от конструкции.

Для цокольных лент большой толщины целесообразно сделать отмазку бетонным раствором в виде конька и потом закрывать отливом такой же формы.

Металлический отлив должен быть надёжно закреплён на цокольной ленте. Его задача - исключить возможность попадания влаги на кирпичную кладку. Поэтому лучше, если отлив представляет собой единую цельную деталь. Но не всегда это возможно: бывают достаточно длинные цокольные ленты, где стыков никак не избежать. В этих случаях нужно особое внимание уделить качеству обработки стыкового соединения. Обычно исполнители выполняют эти узлы “внахлест”. Но можно и сделать их более аккуратно и надёжно.

Планка на верхнюю кромку металлической листа

Кромка профлиста не имеет защитного полимерного покрытия, поэтому при взаимодействии с водой начнёт активно коррозировать. Чтобы избежать этого, её защищают верхней металлической планкой.

Отделка фасада коттеджа кирпичом: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Особенности облицовки стен дома кирпичом

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель (Пользователь FORUMHOUSE):

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ (Участник FORUMHOUSE):

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?

Чем сверху закрыть, заделать кирпичный забор, чтоб защитить от осадков и разрушения?

Сверху можно закрыть конструкциями из тонкого металла, металочерепицей, ондулином, можно защитить плиткой из керамогранита или другой, морозостойкой. Вариантов много, на любой вкус. С уклоном в одну сторону, двухскатные и пр.

Очень хороший вариант - покрытие кирпичной кладки защитным гидрофобным составом (гидрофобизатором). Можно и в дополнение к защитной конструкции сверху. Знаю из недорогих приемлемого качества кремнийорганический "Типром У", есть лучше и подороже.

Гидрофобизатор обеспечивает влагозащиту на 15-20 лет. У нас сложена печь-гриль из печного кирпича без крыши, покрыли термостойким лаком (в том числе, с защитой от влаги). Перед укладкой печи покрыла лаком в один слой каждый кирпич. Когда печь была полностью готова, обработали швы. Через пару дней покрыли лаком еще раз всю кирпичную кладку. Сначала укрывали на зиму листом старого линолеума, несколько сезонов уже не закрываем. Стоит, кирпичи влагу не впитывают, не разрушаются. Печной кирпич без обработки разрушается на открытом воздухе под воздействием мороза, влаги очень быстро, в течение одного сезона, рассчитан на кладку только в закрытых помещениях, с обыкновенным кирпичом не сравнить. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить домов ой [31.1K] 2 года назад

Самый простой способ это сделать стяжку бетонным раствором, то есть просто в форме горочки по всей длине и на всю ширину сделать бугорок, который и будет препятствовать попаданию влаги в в кладку и разрушению забора.

Более затратный вариант это применить для закрытия верха забора (пролётов и столбов) водонепроницаемые материалы.

Например положить на раствор сверху кафель, керамогранит или даже качественную ФЭМ плитку.

Далее уже более современный и более дорогой вариант это установка специальных пластиковых или металлических наголовников на столбы и отливов на пролёты забора.

Выглядит это вот так или возможны вариации и самой конфигурации и цветовой гаммы этих элементов.

Самый эффективный конечно последний вариант, но он и самый затратный и по финансам и труду.

Если первый вариант вообще не требует практически ни каких затрат, а лишь замешенного дополнительно пару вёдер раствора, при втором варианте можно использовать всё что вам возможно достать, даже старый снятый со стенок или пола кафель, в том числе и не целый, чтоб соорудить с них защитное покрытия верха забора и столбов, то вот при выборе третьего варианта, придётся заморочиться и с разметкой и размерами и установкой, кроме того ещё и потраться на материалы.

Защита кирпича от влаги

Почему кирпич трескается или темнеет

Ежедневно в нашем мире возводятся тысячи различных зданий и сооружений. Одним из распространённых строительным материалом, является кирпич.

Часто бывает, что у многих людей, использовавших данный материал со временем возникают проблемы. Заключаются эти проблемы в том, что кирпич через какой-то промежуток времени начинает разрушаться. Главной причиной этого явления, является попадания влаги в сам кирпич, а так же между ними, в стыки или швы. Влага впитывается в конструкции, а в зимней период замерзает, разрушая кирпич изнутри.

Появляются трещины на стенах, между швами, снижается теплоизоляционные свойства, нередко появляется грибок либо кирпич начинает зеленеть. Необходимо в кратчайшие сроки придумать, как защитить кирпичную кладку и устранить пагубное воздействие влаги на неё.

Некоторые люди думают, что для того чтобы остановит разрушение нужно утеплить стены изнутри, однако это не так, это не поможет решить сложившуюся проблему. И чем больше вы будите медлить, тем плачевнее будет становится состояние вашей постройки из кирпича, конструкция со временем начнет разрушается, в итоге будет не обойтись без дорогостоящего ремонта.

В данной статье мы рассмотрим более подробно, как и с помощью каких препаратов можно осуществить защиту кирпичной стены от негативного воздействия влаги и выявим основные причины разрушения кирпича.

Пропитка кирпичной стены

Защиту кирпича от влаги рекомендуется проводить пропиткой гидрофобными веществами. Чтобы раствор хорошо впитывался кирпич, рекомендуется делать это в теплую солнечную погоду погоду. При обработке кирпича происходит следующее, вещество, входящее в состав данного препарата, закрывает поры кирпича и строительных швов.

На поверхности стены создается невидимая, прозрачная плёнка, которая и будет защищать ваш кирпич от вредных воздействий и факторов, так же особенностью данной плёнки является то, что она долгое время не разрушается, что позволит еще долго время не возвращаться к данному процессу.

Так же защита кирпича гидрофобизатором способствует повышению морозоустойчивости и примерно на 30 % повышает его прочность.

Как уже было выше сказано, данный метод очень прост в использовании, и невероятно эффективен. Препарат обладает множеством преимуществ перед другими защитными средствами:

Гидрофобизатор не создает видимой для глаза, липкой пленки, которая могла бы стать причиной скопления грязи и насекомых на ней.
В состав препарата не входят вредные химические вещества, поэтому его можно назвать экологически чистым.
Он он не портит и не изменяет внешний вид стены. Стена остается такой, какой и была до использования препарата.
Гидрофобизатор долговечен, а так же имеет не высокую стоимость.

Вокруг оконных проёмов гидрофобизацию проводят еще более тщательно. Чтобы герметизировать проёмы, используют отливы и прокладки из композиционных гидроизоляционных материалов. Такие материалы делаются на основе битума или стекловолокна. К используемым отливам предъявляют строгие требования.

Они изготавливаются из металла, с изогнутой задней стенкой и сформированным слезником. Также отливам придают углубленную посередине форму. Иначе вода просочиться мимо оконных проёмов и каркасом.

Добиться, чтобы отливы плотно примыкали к каркасу здания, сложно, но возможно, если закрыть место соприкосновения специальными накладками из правильного гидроизолятора. Окна и двери приподнимают над гидроизоляцией основы, чтобы влага не добралась до них и не испортила конструкции.

Использовать вместо отливов рулонную гидроизоляцию неразумно. Потому что срок службы металла во много раз превышает срок годности гидроизоляционных материалов. Заднюю стенку отлива прибивают к обшивке на 5-10 см выше его горизонтальной полки. Если не сделать этого или ошибиться в расстоянии, то вода проникнет внутрь стены через дырки для саморезов.

Необходимо удостовериться, что горизонтальная полка отлива заканчивается слезником. Без него жидкость потечет обратно в полость стены. Удалить вредную жидкость из-под облицовки — значит сделать дренажные проточины рядом с отливами. Их также обустраивают над окнами и дверными проёмами.

Эффектным дренажным каналом являются отвесные швы между кирпичами одного ряда.Чтобы капли влаги, ведомые ветром, не проникли внутрь стен, каналы делают круглыми. Сначала в раствор кладут промасленные прутки, которые удаляются после затвердевания раствора. Образовавшиеся отверстия прекрасно соответствуют своему предназначению. По ним влага быстро и безвозвратно покидает кирпичную облицовку.

Тот же эффект получается при использовании пластиковых трубок. Устанавливают два ряда трубок, на случай если первый будет засыпан строительным мусором или раствором. Часто швы заполняются раствором не полностью, потому что в тычковых швах сделать это трудно. Но из-за этого влага очень быстро найдет путь внутрь стен. Поэтому следят, чтобы швы были заполнены полностью, и части раствора не попадали в дренажные каналы.

Защита фундамента

Так же необходимо позаботиться и о фундаменте, ведь он несет на себе огромную нагрузку от строения, а так же добавьте еще и вредные воздействия от влаги и сырости. Лучше всего это заметно в осенний или зимний период после дождей. Влага впитывается в фундамент, а так же нижний слой кирпичной кладки, при низкой температуре воздуха она замерзает, нанося при этом непоправимый вред кирпичу, который в итоге начнёт разрушаться.

Чтобы такие неприятные моменты исключить здания оборудуются металлическими либо пластиковыми отливами, которые устанавливаются на цоколь строения. Отливы охватывают всё здание, не прерываясь ни в одном месте. Они охватывают и внутренние, и внешние углы.

Конечно же все эти работы лучше доверить профессионалам, которые надежно, быстро и качественно сделают все работы, необходимые для защиты кирпичной стены.

Однако если финансовая составляющая не позволяет сделать этого, а вы обладаете хоть небольшими строительными навыками, вы все эти работы вы сможете выполнить собственноручно, и поверьте, что качество выполненных вами работ будет не хуже, нужно только постараться.

Привет. Help, трещины в облицовочном кирпиче

облицовка да связана с основной стенкой- сетка металическая
примерно 6 рядов на 7 метров высоты стенки( 2 этажа) + базальтовые Г-образные связи.
спасибо.

Глубина залегания фундамента? Есть обратная отсыпка? Уровень УГВ? Фото давай. Эх, "тяжко лечить зубы . " это только на выходные, ранее там не появлюсь.

Ну то есть мой дом точ в точ повторяет твой даже по этажности.
Отличия: ложили на цемент и его не жалели - я остатки вымазанного кирпича пробовал - не отгрызешь.

Галицинсткий у меня слоновая кость - он покрепче.

Ну так вот волосяные трещины по дому (менее миллиметра) и внутри дома у меня в приличном объеме.
Плитка в ванной плопалась (видно только когда ее жена моет).

Связь с KNAUFF у меня: их рекомендуемая сетка в каждый ряд и скоба их катанки 6мм через один блок.

Фундамент у меня - огромная плита и лента на весь подвал (2.5м).
Да еще и первое перекрытие - монолит с рельсами.
Ну то есть у меня в фундаменте ловить и искать нечего.

10 обязательных правил при работе с облицовочным кирпичом

Облицовочный кирпич необходимо заказать одной партией сразу на весь фасад – снизит вероятность сильного отличия в оттенках кирпичей. Лучше пусть останется небольшой запас, чем докупите кирпич, и он будет бельмом на фасаде.
При кладочных работах брать кирпич одномоментно из 3-4х поддонов – такое смешивание позволяет выровнять возможные отличия в их оттенках.
Сильное влияние на внешний вид кирпичного фасада оказывает устройство швов. Не важно, темные или светлые кирпичи – они могут выглядеть по-разному в зависимости от цвета швов, поэтому посоветуйтесь с архитектором, а лучше — закажите несколько вариантов цветных фасадов. На вид фасада также сильно влияет глубина расшивки швов, которая создает сильный теневой эффект.
Одна из основных задач профессиональных кладчиков формировать «красивые» вертикальные швы. Для этого делается раскладка кирпича по всему периметру дома, затем выбирается оптимальное расстояние между кирпичами, и формируется шов. При необходимости делается подрезка нескольких кирпичей.
Сильное влияние на внешний вид кирпичного фасада оказывает устройство швов. Не важно, темные или светлые кирпичи – они могут выглядеть по-разному в зависимости от цвета швов (см. фото ниже), поэтому посоветуйтесь с архитектором, а лучше — закажите несколько вариантов цветных фасадов. На вид фасада также сильно влияет глубина расшивки швов, которая создает сильный теневой эффект, поэтому попросите строителей сделать пробную расшивку швов на небольшом участке не видового фасада. На свежей кладке раствор можно быстро удалить, если глубину расшивки нужно будет увеличить. Расшивка должна быть глубиной не более 2мм и сделана таким образом, чтобы вода свободно стекала по фасаду и не скапливалась в швах. На внешний вид фасада оказывает влияние и толщина шва. Для горизонтального шва рекомендуется делать толщину 12мм, для вертикального — 10мм. Затирку швов можно производить сразу после закрепления раствора или повторно вдавив раствор в швы и уплотнив. Кладка из темного кирпича Кладка из светлого кирпича

6. Необходимо учитывать следующие особенности при кирпичной кладке с вентиляционным зазором (например, для облицовки стен из газобетона):

а. Формировать воздушный вентзазор между кирпичной кладкой и стеной из газобетона шириной 3-4см.
б. Формировать свес облицовочной кладки в полкирпича над основанием ≤3см.
с. Формировать отсечную L-образную битумную гидроизоляцию в основании кладки:

L-образная гидроизоляция

d. Формировать продухи с определенной частотой и в определенных местах (см. схему) – первый ряд, подоконные пространства и пространства над оконными и дверными проемами, под карнизным свесом. В данных местах вертикальные швы не заполняются раствором, а закрываются пластиковыми вентиляционными осушающими коробочками типа BAUT (лучшее решение) или стеклотканевой сеткой (экономичное решение) для защиты от насекомых и мелких грызунов.

7. Использовать для крепления кирпичной кладки к наружной стене специальные гибкие анкера-связи из базальтопластика типа Гален, гибкие связи из нержавеющей стали, связи из стеклопластиковой арматуры или оцинкованные перфополосы. Связи, как правило, устанавливаются в процессе кладки из расчета 8шт/м2.

8. Армировать кладку необходимо согласно проектной документации. Обязательно армируются первый и самый верхний ряды кирпичной кладки, подоконные ряды, ряды над оконными и дверными проемами с помощью армирующей базальтовой или композитной сетки типа Гален, стеклопластиковой или металлической арматуры.

9. Кирпичный фасад выглядит гораздо презентабельнее и эффектнее, если оконные и дверные проемы оригинально обрамлять кирпичной кладкой с использованием основного цвета облицовочного кирпича или второго — контрастного цвета. При обрамлении кирпичом используется техника тычковой кладки с выступанием или западением относительно поверхности основной кладки, а также с формированием уникального рисунка кладки. Таким образом, можно формировать оконные и дверные обрамления, входные порталы, замковые камни, угловые русты, надоконные перемычки, подоконные отливы.

а.Кирпичную кладку прямых перемычек необходимо вести с использованием кронштейнов из нержавеющей стали типа BAUT (лучшее решение) или горячекатаные металлические уголки, обработанные грунтовкой по металлу в цвет кирпича (экономичное решение).
б.При устройстве арочных перемычек можно использовать прочность изгибаемой кладки без армирования. Арочные перемычки бывают двух типов: полукруглые — без армирования выдерживают нагрузку до 500кг, сегментные — до 1 600кг без армирования. Для сравнения: прямая железобетонная перемычка выдерживает нагрузку до 1 200кг.

Примеры обрамления проемов кирпичной кладкой:

с.Для устройства подоконника из облицовочного кирпича и клинкера необходимо сформировать уклон с помощью раствора. Швы тщательно уплотняются, чтобы предупредить проникновение воды в шов между элементами отлива, иначе из раствора могут выступать известковые частицы и образовывать портящие фасад белые трудно удаляемые выщелачивания, отличающиеся по своей природе от безвредных выцветов солей из раствора. Рекомендуется использовать подоконники из клинкера, подоконники из фасонных кирпичей, сборные кирпичные подоконники или металлические отливы (экономичное решение).

Читайте также: