Заезд в гараж из бетона под уклоном

Обновлено: 16.05.2024

Как сделать въезд в гараж?

Все владельцы личного авто создают место стоянки максимально комфортным и чистым, это же касается и въезда в гараж. Делается это для того, чтобы въезд автомобиля проходил легко, чтобы не мешали последствия атмосферных осадков – грязь, наледь, снег и т. д. Так, например обледеневший порог может создать опасные ситуации и увеличить нагрузку на подвеску транспорта.

Основные требования к материалам

К подбору материалов нужно подходить с особой ответственностью, это поможет сделать заезд в гараж удобным и долговечным. Требования, которым должны соответствовать конструкция и материалы.

Шины должны хорошо сцепляться с поверхностью. Лучше не брать для работы материалы, которые подвергаются сильному обледенению. Например, металл – это прочный и надёжный материал, но в условиях низких температур, колеса авто будут скользить.
Уровни въезда должны иметь плавный перепад. Так въезд из резины не всегда обеспечивает нужные условия. Для автомобилей-седанов, днище которых расположено на достаточно низком уровне, такой пандус не подойдет.
Долговечность, экономичность, простота в уходе. Дерево удобно в работе, но совсем недолговечно и привередливо. Бетон же намного надежнее, он удовлетворяет соотношению цена-качество.

Нормы по наклону и длине

Требования по наклону и длине созданы для безопасности и удобства заезда и выезда автомобиля. Кроме этого, благодаря уклону происходит отток воды, снижается риск образования наледи.

Обычно размер заезда зависит от конкретных условий, самая распространенная длина – 5 метров. По форме пандус чаще всего представлен в виде трапеции, где меньшая грань находится у ворот гаража. Ширина подъезда зависит от размеров самого гаража, с каждой стороны конструкция должна иметь выступ минимум 30 сантиметров.

Заезд должен конструироваться с уклоном под углом 6–25 градусов. Длина пандуса увеличивается, если наклон слишком высокий, и превышает допустимое значение. Если пол помещения расположен на одном уровне с дорогой, нужно сделать подъем небольшой высоты, не больше 10 градусов.

Правильно сконструированный порог должен быть с подъемом небольшого размера с двух сторон – это снизит риск попадания воды внутрь гаража.

Для того чтобы свести случайный съезд машины с пандуса к минимуму, устанавливают бордюры, это особенно актуально для новичков в вождении.

Пошаговая инструкция изготовления

Вариантов создания заезда в помещение гаража своими руками существует три.

Пандус – это наклонная площадка, которая делает заезд транспорта в гараж комфортным, если они расположены на разных уровнях. Система довольно простая – чем меньше его угол наклона, тем удобнее он в эксплуатации. Сама конструкция может быть смонтирована не только как наклонная площадка, возможен и вариант заезда с поворотом, и заезд со спуском (для подземного гаража).

На этапе планирования устройства пандуса, нужно позаботиться о дренаже, водоотводной канаве у основания, и водостоках по краям. Все это делается для того, чтобы последствия атмосферных осадков свободно стекали с конструкции.

Некоторые автолюбители устанавливают над пандусом навес, так на него не будут попадать осадки.

В качестве материалов изготовления используют – древесину, металл, бетон либо тротуарную плитку, уложенную на основании из бетона. Пандус из металла может быть монолитным или состоящим из двух частей – откидные трапы. Они располагаются на расстоянии ширины колес авто.

Отмостка – данный заезд обычно сооружается в частном доме, когда гараж является его частью, и располагается на одном уровне с землей. Это своеобразная площадка с уклоном от 15 до 20 градусов, выполненная из асфальта, тротуарной плитки или бетона. Отмостка защищает фундамент постройки и отводит от нее воду.

Бетонная стяжка – это «подушка» из бетона или цемента и песка. Стяжкой выравнивают поверхность и делают ее жесткой. Такой заезд в гараж обычно делается на одном уровне с землей. Стяжка подходит для участка с мягким грунтом.

Для прочности всей системы ее можно выложить тротуарной плитой. Лучше всего подойдет вибропрессованная плитка, толщина которой минимум 6 сантиметров.

Также гараж может располагаться не на территории участка, а на его краю. Такое расположение существенно экономит место, но между двором и дорогой обычно расположена дренажная канава. В данном случае сложность возникает из-за того, что нужно сохранить место для оттока воды и выровнять поверхность. Более популярный вариант – это укладка трубы.

Для этого нужно снять верхний слой грунта. Дно канавы отсыпается и выравнивается песчаной подушкой. Поверх песка идет слой гравия, толщиной от 30 сантиметров, а уже после дренажная труба.

Чтобы правильно смонтировать конструкцию и в дальнейшем она не «поплыла», на начальном этапе нужно спланировать бетонирование боковых стенок. С двух сторон будущего заезда соорудить опалубку и арматурный каркас. Затем залить бетон, после его полного высыхания – опалубка убирается.

Дренажную трубу нужно засыпать слоями гравия, начиная с более крупной фракции, и заканчивая слоем отсева. Некоторые автолюбители укладывают слой геотекстиля и засыпают его песком.

Последний финишный слой может быть из бетонной заливки, тротуарной плитки и т. д.

Труба для оттока воды должна быть значительно больше ширины заезда, и выступать с обеих сторон. Размер ее диаметра может варьировать от 30 до 50 сантиметров (все зависит от потока воды), здесь стоит учитывать то, что вода должна ее заполнять только на 1/4. Именно во время таяния снега такие нюансы помогают избегать затопления территории.

Материал для строительства заезда в гараж выбирается согласно параметрам участка:

перепад уровней, он может составлять и несколько десятков сантиметров;
габариты транспорта;
атмосферные явления – влажность, мягкий грунт.

По итогам такого анализа и подбираются материалы для работы.

Из дерева

Самый простой и экономичный вариант создания заезда – это деревянный пандус. Конструкция создается из досок и брусков разных по толщине. Такая система лучше подойдет для гаража на даче, где пользоваться им будут только в определенное время года. Для постоянного использования въезд из дерева не подойдет, так как древесина чувствительна к воде. И независимо от породы дерева, материал все равно по итогу начнет разлагаться. Для большей долговечности можно использовать специальные пропитки.

Также такой пандус можно убирать после эксплуатации в чистое и сухое помещение.

Из металла

Система обычно конструируется из профильных труб и металлической сетки. Как и в предыдущем варианте, такая конструкция подвержена влиянию воды. Чтобы избежать ржавления металла, пандусу требуется специальный уход – обработка антикоррозийными красящими составами или же хранение его в сухом помещении.

Металлические конструкции не подойдут для участка с мягким грунтом, так как подобный заезд будет проседать, и вытащить его будет проблематично.

Из асфальтовой крошки

Асфальтированный заезд – это один самых удачных и популярных вариантов. Достоинства конструкции:

устойчивость к постоянным перепадам температуры воздуха;
устойчивость к влаге;
максимальное сцепление шин с поверхностью;
влияние солей и химических смесей сведено к минимуму.

Обычно поверхность засыпается щебнем, а сверху асфальтовой крошкой (асфальтом). Процедура довольно простая и заняться этим можно самостоятельно, но рекомендуется обращаться к профессионалам–асфальтоукладчикам.

Из тротуарной плитки

При монтаже заезда плиткой, влияние атмосферных осадков сводится к минимуму. Такой способ достаточно надежный, но дорогостоящий. Технология строительства:

верхний слой грунта необходимо удалить;
затем нужно насыпать слой щебня от 15 сантиметров, все зависит от индивидуальных особенностей участка;
следующий слой – песок;
слой геотекстиля;
и финишное покрытие – это тротуарная плитка, щели между которой заливаются цементом.

Из резины

Для заезда небольшой высоты можно приобрести резиновый пандус. Нужно только измерить высоту подъема, подобрать подходящий по размеру и установить его у въезда в гараж. Плюсы резинового пандуса:

доступность – продается почти во всех специализированных по автомобилям магазинах;
устойчив к влаге;
не сложный монтаж, отдельные виды созданы как переносные и их не нужно крепить.

Так как резина чувствительна к влиянию химических элементов, которыми обрабатываются дороги зимой, такой пандус придется менять, примерно один раз в 2 года.

Из бетона

Самый популярный вариант – это бетонная стяжка. Бетонирование въезда не требует больших затрат и усилий при работе. Конструкция устойчива к влиянию атмосферных воздействий, отличается долгим сроком службы, а в случае образования наледи ее легко удалить. Плюсы забетонированного въезда:

переход уровней плавный, легко создать нужный уклон;
парковка транспорта не будет вызывать каких-либо проблем;
от помещения гаража хорошо отводится влага и грязь.

При заливке бетонного заезда главное соблюдать необходимые пропорции раствора, учитывая природные условия конкретной территории. При повышенном уровне влажности все работы лучше отложить, потому что раствор бетона будет долго высыхать, а в дальнейшем может осесть.

Обустроенный въезд в гараж – это удобство, хорошо просматриваемое пространство и точность направления автомобиля. Вода и грязь не будет попадать в помещение гаража, если конструкция смонтирована по всем правилам. Но к любому виду заезда автолюбителю необходимо привыкнуть, отработка траектории и скорости движения потребует практики.

Как сделать бетонный въезд в гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

Как дешево забетонировать въезд в гараж

Потребуется

куски рубероида и клеенки;
строительно-бетонный мусор;
обрезки старой арматуры, труб и вязальной проволоки;
остатки сетки-рабицы;
выброшенные куски стальных уголков.

Процесс бетонирования

Определив размеры основания въезда, отмечаем их шнурами. Перфоратором разрыхляем грунт и удаляем его. Если встретятся камни и обломки бетонного мусора, то убираем их в сторону. Они еще пригодятся.

Осушаем дренажную воду и засыпаем дно песком, утрамбовывая до получения слоя толщиной 2-3 см. Тем самым, мы приступаем к созданию гидроизоляции бетонного въезда от дренажа и грунтовых вод.

На песок укладываем два слоя рубероида и один слой клеенки. Прикрываем их двойной сеткой-рабицей из тонкой проволоки. Поверх нее раскладываем мелкие обломки бетонного мусора и небольшие камни.

Займемся арматурой. Для этого с помощью уровня укладываем 2 или 3 старые трубы желательно одного диаметра параллельно друг другу и перпендикулярно плоскости фасада гаража. На них поперечно кладем арматуру и связываем стыки вязальной проволокой. Там, где армирование вышло редким, добавляем короткие куски арматуры и также перевязываем стыки.

Теперь – важный момент: обеспечение гарантированного зазора между верхом бетонного въезда и низом створок ворот.

Для этого на момент укладки арматуры просвет должен быть не менее 4 см. Один см – это толщина слоя бетона над арматурой, 1,5 см – поднятие площадки осенью и весной. Фактический зазор – 1,5 см, чего достаточно даже для зимы.
Заливаем нижний слой жидким раствором, перемешивая ЦПС и воду перфоратором с насадкой. Благодаря подвижности такой микст проникает во все пустоты и щели, цементирует непрочные структуры и создает после затвердевания прочную основу.

Верхний слой заливаем более густым раствором, устанавливая по периметру стальные уголки для защиты краев стяжки от растрескивания при наездах колес авто. Поверхность разравниваем гладилкой.

Через неделю, а лучше – через три, стяжка наберет нужную прочность и сохранится на многие годы.

Такая стяжка, кроме прямых функций, защитит гараж от влаги и обеспечит удобство при ремонтных, сварочных, столярных и других работ.

Смотрите видео

Учиться и еще раз учиться: как сделать въезд в гараж своими руками? Как залить? Устройство пандуса и другое

Любой автовладелец хочет видеть подъезд к своему гаражу чистым и удобным. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда погода вносит свои суровые коррективы.

В этих условиях необходимо устройство, облегчающее въезд в гараж и защищающее гараж от осадков.

Скрыть содержание

Важность устройства въезда в гараж

Лужи, грязь, наледь, образовавшиеся перед гаражом, создают массу сложностей для въезда. Обледенелый порог, на котором проскальзывают шины автомобиля, создает риск возникновения нештатной ситуации и увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля.

Скопившаяся у порога вода стремится проникнуть в гараж. Трудности, особенно в сумерках, направления автомобиля в гаражные ворота, постоянно рискуя задеть кузовом какое-нибудь препятствие. Все это подчеркивает важность организации устройства въезда.

К этому типу устройств можно отнести:

Пандусом называют наклонную пологую площадку для проезда автомобилей и других средств на разные высотные уровни.

Как сделать въезд в гараж своими руками из бетона? Из чего еще можно сделать подъезд в частном доме? Расскажем поподробней, пошаговая инструкция к вашему вниманию.

Пандус

Сам по себе пандус – довольно простое сооружение. Основная цель его создания – организовать удобный заезд в гараж. Чем более пологий пандус, тем удобнее его использовать.

Вид пандуса зависит от расположения подъездных путей к гаражу – это может быть прямой подъезд или подъезд с поворотом. Пандус может быть выполнен с подъемом или со спуском (если он ведет, например, в подвальный гараж).

Для пандуса с подъемом устанавливаются бордюры, чтобы избежать съезжания автомобиля, у пандусов со спуском роль этих ограничителей играют стены.

Ширина пандуса обычно на 30 сантиметров превосходит ширину гаражных ворот, на дальнем конце пандус немного расширяется, что упрощает въезд. Наиболее оптимальная его длина – 5 метров, но она может быть разной в зависимости от пожеланий владельца.

Так же в пандусе предусмотрен уклон поверхности и устроена система дренажа, а перед его порогом устанавливается канавка для отвода воды, накрытая решеткой, чтобы атмосферные осадки стекали к краям и отводились от устройства.

Вместе с пандусом со стороны гаражного пола часто используется съезд с порога гаражных ворот, так называемый контрпандус, он делает въезд мягким и снижает нагрузки на автомобильную подвеску.

По желанию над пандусом устанавливают навес, который уберегает его от сильных дождей или снегопада.

Варианты, из которых изготавливают пандус, могут быть совершенно разными – это и дерево, и металл, и бетон. Их плюсы и минусы:

Дерево: простой и легкий в изготовлении, но недолговечный пандус, его приходится менять раз в 2-3 года.
Металл: прочный и надежный, но при отрицательных температурах воздуха становится очень скользким.
Бетон: наиболее оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Бетонный пандус может эксплуатироваться многие годы, если на этапе строительства соблюдены все правила, указанные в соответствующих СНиП.

Устройство пандуса для въезда в гараж.

Отмостка

Отмостка – полоса из бетона или асфальта с уклоном от здания для отвода воды.

Самый оптимальный вариант отмостки для гаража – создание наклонного пола с уклоном 15-20 градусов (или 20-30 мм на 1 м длины). Ширину отмостки можно сделать от 1 м и до значения, которое кажется автовладельцу оптимальным. Часто отмостка занимает всю площадь перед домом и выложена плиткой, что смотрится весьма интересно.

Стяжка

Стяжка – цементно-песчаный или асфальтобетонный слой для выравнивания и придания жесткости поверхности. В варианте с гаражом это ровная забетонированная площадка, применяемая при недостаточной жесткости грунтового слоя.

Даже в случае, если уровень пола гаража совпадает с уровнем подъездного пути, можно поднять порог, что защитит гараж от осадков. Лучший уровень подъема порога: 20 см. Уклон пандуса в 25 градусов в этом случае оптимален.

Плюсы и минусы разных вариантов

Можно организовать площадку перед гаражом, положив на песчаную и гравийную подушки плиты ЖБИ. Можно подобрать плиты любой необходимой длины; установка плит с помощью подъемного крана очень проста.

Долговечная и надежная конструкция, но главный ее недостаток, это стоимость. Так же, если вокруг места строительства присутствуют развитые коммуникации, бывает трудно или невозможно обеспечить работу подъемного крана.

Чем хорош подъезд к гаражу, выложенный тротуарной плиткой? Довольно красивая и долговечная конструкция, которая прослужит не один год. Необходимо использовать вибропрессованную плитку (вибролитая плитка изготавливается с применением компонентов гипса, которые довольно недолговечны).

Недостатком плитки является ее большая неустойчивость к соли, в этом случае ее необходимо менять каждые 3 года. Так же существует риск обледенения плитки, что снижает ее практичность.

Въезд в гараж: фото площадки, выложенной плиткой.

Пожалуй, самое недорогое и практичное решение.

При правильном устройстве служит многие годы.

Недорогой материал, устойчив к сложным погодным условиям, не разрушается от соли.

Нормы по наклону пандуса

Каким должен быть уклон въезда в подземный гараж? По действующему СНиП 21-02-99 п. 5.28 «стоянки автомобилей» продольный уклон открытых рамп (уличных) должен быть не более 10%. Т.е. при высотном перепаде в 10 см нижняя часть пандуса должна иметь длину 1 м (1:10, 10%).

Эти требования связаны с безопасностью и удобством въезда и съезда с пандуса для гаража; так же уклон создает должный отток воды и снижает риск обледенения пандуса.

Пример изготовления стяжки

Прежде необходимо сказать пару слов о пучинистых грунтах, поскольку строительство на этом типе грунтов очень распространено в нашей стране.

Пучинистыми называют все глинистые грунты (к ним относятся: глины, суглинки и супеси) с высоким уровнем грунтовых вод. Глина в пучинистых грунтах хорошо задерживает влагу, и почва при замерзании расширяется во все стороны, что может приводить к подъему строений, расположенных на ней.

Для мелкозаглубленных строительных работ борьба с пучинистостью грунтов заключается в изъятии части грунта под постройкой и заменой его материалами, не удерживающими влагу. Дополнительно принимаются меры от промерзания грунта рядом с постройкой; для этого грунт утепляется, например, пенополистиролом.

Пенополистирол как утеплитель смещает температурную изотерму ближе к поверхности, т.е. не дает промерзать грунту, что не приводит к его поднятию.

Как залить въезд в гараж? Как правильно забетонировать? Этапы работ по обустройству и бетонированию стяжки:

Вынуть грунт на глубину примерно 40 см по размеру будущей стяжки.
Уложить первый слой песка (песчаной подушки), плотно утрамбовать, пролить водой.
Уложить второй слой песка, утрамбовать, пролить водой.
Уложить слой мелкофракционной щебенки до верха вырытого котлована.
Если стяжка организуется не на всю длину автомобиля, оставшееся расстояние можно засыпать слоем щебенки, предварительно сняв растительность в месте засыпки и уложив геотекстиль (чтобы щебенка не тонула в земле).
Отделить будущую стяжку и фундамент, используя полосу линокрома в случае, если не планируется привязывать стяжку к фундаменту гаража. Между стяжкой и рамкой ворот оставить зазор примерно 3 см.
Изготовить опалубку их досок на три стороны. Опалубку можно изготовить из доски толщиной от 25 мм. Тщательно закрепить опалубку (можно присыпать ее щебнем с внешней стороны по всей площади досок), выведя ее по уровню ровно горизонтально. Доски можно смазать специальным маслом для опалубки, чтобы потом было легче отделить их от бетона, не повреждая стяжку. Для этих целей хорошо подойдет смазка Hormusend HLV-37.
Выложить на подушку из щебенки по всей площади утеплитель (плиты пенополистирола экструдированного толщиной 5 см).
Связать каркас из арматуры под заливку раствора со щебенкой.
Для приготовления раствора можно добавлять «Фейри» как пластификатор.
Залить основной бетонный слой, используя виброуплотнитель.
После укладки основного бетонного слоя положить на него сетку с ячейкой 50х50 мм (арматурную).
Замешать раствор, не добавляя на этот раз щебень (только пластификатор, цемент, песок), залить финишную стяжку.
Выровнять финишную стяжку, используя для этого доску.
Провести железнение стяжки после появления достаточного количества влаги на поверхности стяжки.
Получившуюся стяжку сразу укрыть для защиты от птиц и животных на время сушки.

Бетонная стяжка наберет полую прочность примерно через 15 дней. Стяжку необходимо поливать в течение 5 – 7 дней, чтобы она постоянно оставалась влажной. Так же стяжку можно накрыть пленкой, и если будет поддерживаться достаточная влажность стяжки, ее можно не поливать.

В дальнейшем около стяжки необходимо сделать дренажный водоотвод, чтобы земля под ней оставалась сухой.

Размеры и материалы для изготовления:

цемент марки М400;
песок, толщина слоев: 15 см. каждый;
щебень, толщина слоя: 10 см;
бетон, толщина слоя: 15 см;
пропорции раствора для основного бетонирования: песок – 3, цемент – 1, щебень – 5;
пропорции раствора для финишной стяжки: песок – 4, цемент – 1.

«Фейри» в роли пластификатора делает раствор эластичнее (из-за добавки глицерина). Соотношение: 1/3 стакана пластификатора на 1/4 кубометра раствора.

Железнение увеличивает защитные свойства бетона и увеличивает его гидроизоляционные характеристики. Технология – сухой цемент насыпается на стяжку (сырую).

А тут видео, о том как сделать отмостку для гаража.

Устройство въезда в гараж позволяет создать удобную и хорошо видимую площадку и позволяет автовладельцу уверенно и точно направлять свой автомобиль. Вода, скапливающаяся у порога, так же не проникает внутрь гаража, если перед ним установлено правильно выполненное въездное устройство.

Потраченные силы на обустройство гаража с лихвой окупаются удобством и хорошим настроением автовладельца от легкой и безопасной его эксплуатации.

Как сделать въезд в гараж?

Основные требования к материалам

Шины должны хорошо сцепляться с поверхностью. Лучше не брать для работы материалы, которые подвергаются сильному обледенению. Например, металл – это прочный и надёжный материал, но в условиях низких температур, колеса авто будут скользить.
Уровни въезда должны иметь плавный перепад. Так въезд из резины не всегда обеспечивает нужные условия. Для автомобилей-седанов, днище которых расположено на достаточно низком уровне, такой пандус не подойдет.
Долговечность, экономичность, простота в уходе. Дерево удобно в работе, но совсем недолговечно и привередливо. Бетон же намного надежнее, он удовлетворяет соотношению цена-качество.

Нормы по наклону и длине

Правильно сконструированный порог должен быть с подъемом небольшого размера с двух сторон – это снизит риск попадания воды внутрь гаража.

Пошаговая инструкция изготовления

Вариантов создания заезда в помещение гаража своими руками существует три.

Пандус – это наклонная площадка, которая делает заезд транспорта в гараж комфортным, если они расположены на разных уровнях. Система довольно простая – чем меньше его угол наклона, тем удобнее он в эксплуатации. Сама конструкция может быть смонтирована не только как наклонная площадка, возможен и вариант заезда с поворотом, и заезд со спуском (для подземного гаража).

Некоторые автолюбители устанавливают над пандусом навес, так на него не будут попадать осадки.

Отмостка – данный заезд обычно сооружается в частном доме, когда гараж является его частью, и располагается на одном уровне с землей. Это своеобразная площадка с уклоном от 15 до 20 градусов, выполненная из асфальта, тротуарной плитки или бетона. Отмостка защищает фундамент постройки и отводит от нее воду.

Бетонная стяжка – это «подушка» из бетона или цемента и песка. Стяжкой выравнивают поверхность и делают ее жесткой. Такой заезд в гараж обычно делается на одном уровне с землей. Стяжка подходит для участка с мягким грунтом.

Последний финишный слой может быть из бетонной заливки, тротуарной плитки и т. д.

Материал для строительства заезда в гараж выбирается согласно параметрам участка:

перепад уровней, он может составлять и несколько десятков сантиметров;
габариты транспорта;
атмосферные явления – влажность, мягкий грунт.

По итогам такого анализа и подбираются материалы для работы.

Из дерева

Также такой пандус можно убирать после эксплуатации в чистое и сухое помещение.

Из металла

Из асфальтовой крошки

Асфальтированный заезд – это один самых удачных и популярных вариантов. Достоинства конструкции:

устойчивость к постоянным перепадам температуры воздуха;
устойчивость к влаге;
максимальное сцепление шин с поверхностью;
влияние солей и химических смесей сведено к минимуму.

Из тротуарной плитки

верхний слой грунта необходимо удалить;
затем нужно насыпать слой щебня от 15 сантиметров, все зависит от индивидуальных особенностей участка;
следующий слой – песок;
слой геотекстиля;
и финишное покрытие – это тротуарная плитка, щели между которой заливаются цементом.

Из резины

доступность – продается почти во всех специализированных по автомобилям магазинах;
устойчив к влаге;
не сложный монтаж, отдельные виды созданы как переносные и их не нужно крепить.

Из бетона

переход уровней плавный, легко создать нужный уклон;
парковка транспорта не будет вызывать каких-либо проблем;
от помещения гаража хорошо отводится влага и грязь.

Как сделать бетонный въезд в гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

Правильное бетонирование площадки под автомобиль своими руками: технология, пошаговая инструкция

При благоустройстве придомовой территории частного дома встает вопрос о формировании парковочного места для машины. Самым доступным, недорогим и быстрым решением станет бетонирование площадки под автомобиль.

Виды площадок для автомобиля

Парковочные места своими руками могут быть устроены из различных материалов, они бывают:

щебневые или гравийные;
газонные;
экотекстильные;
плиточные;
бетонные.

Газонные парковки для авто отличаются своей незамысловатостью: машину просто ставят на траву, место стоянки можно также разметить бортиками из старых покрышек.

Экотекстиль будет выглядеть эстетичнее газонной травы, на которой со временем образуются колеи от колес. Устройство такой парковки тоже простое: на размеченном участке укладывается песчано-гравийная смесь общей высотой слоя 15-20 см, застилается геотекстилем, сверху крепятся газонные соты. В эти формы нужно только засыпать землю вперемешку с семенами газона. Периодически проливая грунтовую засыпку, можно получить веселую стоянку с аккуратно размеченной решеткой из газонной травы. Парковку из тротуарной плитки соорудить сложнее, чем предыдущие типы стоянок, однако трудоемкость процесса окупается прочностью стоянки и увеличенным сроком службы площадки. Плитка укладывается на сухую цементно-песчаную смесь, предварительно уплотненную, границы огораживаются бордюрами. Эстетичный вид такой автомобильной стоянки может испортить только прорастающая в межплиточных швах трава.

Бетонная площадка под автомашину считается самой сложной в сооружении среди вышеперечисленных видов стоянок, но ее надежность и долговечность того стоят. Монолитное основание, залитое своими руками по правильной технологии, прослужит дольше остальных стоянок.

Изготовление бетонной парковки

Площадка из бетона устраивается в несколько этапов:

Для сооружения парковки необходимо знать вес автомобиля, чтобы создать бетонную конструкцию с необходимой марочной прочностью. Она нужна для того, чтобы монолитное основание выдержало распределение нагрузки от машины.

Инструменты, которые понадобятся для изготовления

В набор инструментов для сооружения бетонной стоянки входят:

доски или металлические листы для опалубки;
профили из металла для сооружения маяков;
строительный уровень;
колышки и веревка для разметки;
емкость для раствора;
лопата, арматура;
стальная проволока.

Выбор места, проведение замеров и расчет площади

Место под парковку нужно подбирать, исходя из критерия доступности. Желательно использовать для площадки часть территории подъезда к дому перед воротами или во дворе.

Размер будущей стоянки будет зависеть от количества паркующихся машин. Например, под машину длиной до 4 м оптимальными габаритами площадки станут 2,5х5 м. Нужно помнить, что примыкание стоянки вплотную к фундаменту дома нежелательно, т. к. соединение отмостки и бетонной парковки может привести к деформации построек вследствие расширения бетонной конструкции из-за воздействия температурных перепадов.

Подготовка поверхности

После разметки со стройплощадки удаляются мусор, сорная трава. Затем снимается слой грунта на глубину не менее 20 см. Выемка земли необходима для удаления корневищ сорной травы, которая может впоследствии загнивать и разрушать бетонную конструкцию.

После подготовки небольшого котлована можно приступить к устройству песчаной подушки:

На дно насыпается песок с толщиной слоя 10-15 см. Его следует выровнять, слегка увлажнить и плотно утрамбовать.
Поверх песчаного слоя укладывается щебень средней фракции, толщина щебневой подсыпки должна составлять не менее 10 см. Она также выравнивается, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Для того чтобы атмосферные осадки и вода после помывки машины не задерживались на бетонной площадке, ее рекомендуется формировать с небольшим уклоном и предусмотреть место для слива.

Монтаж опалубки

В качестве опалубки используются обрезные доски, толстая фанера, металлические листы. Можно также устроить монтаж несъемной опалубки из бордюрного камня, установив его по периметру площадки на краях котлована. Однако в этом случае под бортики тоже понадобится подсыпка основания, поскольку площадка должна возвышаться над поверхностью земли.

Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.

Армирование

Для усиления прочности бетона необходимо его армирование. Процесс заключается в укладке арматурного каркаса на песчано-щебневую подушку в 1-2 слоя.

Заливка парковки

По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.

Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:

Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.

Конструкцию рекомендуется укрыть пленкой и увлажнять 3-5 раз в день для того, чтобы бетон быстрее схватился и застыл, в течение недели. Полное застывание произойдет через месяц, тогда же бетон наберет марочную прочность и будет пригоден для эксплуатации.

Расчет цементного раствора

Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.

Как сделать въезд в высокий гараж

В данной статье хочу описать ход работ по устройству откосов въезда в гараж. Для этого будут необходимы бетонные работы. Размеры определили следующим образом. Высота въезда 60 сантиметров. Глубину залегания фундамента решил делать аналогичной основной постройке.

Ширина получилась на сорок сантиметров больше ворот с каждой стороны и составила 370 см по наружным габаритам. На длину можно было отвести только 5 метров. Исходя из этих параметров и буду делать плавный въезд с улицы в гараж.

Первым делом необходимо нанести размеры на местности. Для этого понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, колышки, молоток. По углам забиваем маяки. Натягиваем шнур. Проверяем диагонали. При необходимости корректируем.

Как сделать въезд в высокий гараж

Теперь можно браться за рытье траншеи под будущий фундамент. Ширина его будет равна 30 сантиметрам. Копали две длинные траншеи по пять метров и одну поперечную, соединяющую концы откосов. Глубину залегания последней выбрали равной пятидесяти сантиметрам.

Следующим этапом выполняем устройство армирующего каркаса. Для этого использовал рифленую арматуру диаметром 10 и 12 миллиметров. Сначала ставил вертикальные стержни по всему периметру. Затем два пояса горизонтального армирования. Их связывал с основным фундаментом.

Для этого необходимо засверлиться, а затем запустить концы арматуры в эти отверстия. Места пересечения горизонтальной и вертикальной арматуры фиксируем вязальной проволокой.

В одном из откосов необходимо предусмотреть технологическое отверстие. Через него будет проходить канализационная труба. Для этих целей нужно подготовить опалубку. Ее выполнили в виде короба заданного размера, который установили в расчетном месте.

Использовали бетономешалку. Для приготовления раствора брали одну часть цемента марки 500 и четыре части песчано-гравийной смеси. Вода по вкусу. Пока мешался бетон засыпали на дно имеющиеся камни. Потом покрывали раствором. Трамбовали по возможности.

На другой день взялись за устройство опалубки. Она необходима для заливки откосов над уровнем земли. Поперечку доливать не будем. Она будет только в земле. Поэтому опалубку нужно выставить на два откоса. Максимальная высота 60 сантиметров. Длинна самого высокого участка составляет 120 см. Далее идет снижение до конечной точки, высота которой над уровнем земли 30 сантиметров.

Составлял все со старых щитов. Где-то наращивал, а где-то обрезал под необходимые размеры. Когда щиты готовы, то необходимо их выставить согласно меткам. На данном этапе лучше все еще раз перепроверить.

Щиты сбиваем между собой. По верху стягиваем поперечками. Не забываем выдерживать заданную толщину фундамента. Затем необходимо установить распорки в нижней части опалубки. Забиваем торцы. Теперь необходимо придать жесткость всей конструкции. Для этого забиваем колья, ставим раскосы, добавляем поперечки в нужных местах.

Далее приступаем к устройству армирующего каркаса этой части фундамента. Вертикальные стержни у нас были заложены изначально на необходимую высоту. Здесь также сделали два горизонтальных армирующих ряда. Завязываемся с фундаментом основной постройки и с вертикальными выпусками арматуры.

После этого приступаем к бетонным работам. Так же использовали камни для заполнения опалубки. Раствор готовили тем же способом. По стенке одной из сторон опалубки натянули шнур, который соответствовал конечному виду откоса. Для заливки наклонной части использовали более густой раствор. Не забываем трамбовать бетон и простукивать щиты опалубки для лучшего уплотнения.

Фотография: 1beton.info/wp-content/uploads/2018/12/uklon-beton-1024x682.jpg Фотография: 1beton.info/wp-content/uploads/2018/12/uklon-beton-1024x682.jpg

Опалубку разбирали через несколько дней. Кое-где в местах стыков щитов образовались наплывы. Их еще можно было легко убрать с помощью молотка, что мы и сделали.

После высыхания обработал бетон с внутренней стороны битумной мастикой. Потом засыпал ПГСом получившуюся емкость.

Читайте также: