Как правильно устанавливать цоколь
Обновлено: 05.05.2024
Цоколь дома своими руками: подготовка поверхности, заливка и укладка цоколя
Цоколь – это неотъемлемая часть практически любого наземного здания. Наличие подножия дает возможность оградить стены от воздействия грунтовой влаги, дождя и снега – без него стены будут сильно сыреть, что в конечном итоге приведет к медленному ослаблению всей конструкции.
Также наличие цоколя делает здание визуально выше. Наше восприятие устроено таким образом, что отсутствие подножия или его недостаточная высота делает постройку приземистой, независимо от высоты ее стен. Также высота цоколя определяет количество полезной площади полуподвального помещения – чем выше он будет, тем соответственно вместительней будет подвальный этаж.
Цоколь дома из тяжелого бетона фотоНесмотря на трудоемкость процедуры, при наличии желания вы вполне можете возвести цоколь своими руками. В этой статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция, в которой будут описаны все основные моменты формирования цокольной части здания.
Данная информация будет особенно полезна в том случае, если вы решили построить цокольный этаж своими руками, так как она полностью раскрывает начальный этап возведения подвального помещения.
Цоколь
Существует две основные разновидности цоколя – монолитный и сборный. Первый формируется посредством заливки бетонного раствора в опалубку, а второй собирается из отдельных элементов.
Следует отметить, что потенциал прочности монолитной конструкции в несколько раз выше, чем у сборного аналога. Однако собрать цоколь из отдельных элементов в некоторых случаях гораздо проще, нежели залить цельную ленту.
Подготовка поверхности
Вторичная заливка цоколя на уже готовую основу чаще всего осуществляется в том случае, если в качестве фундамента используется бетонная площадка-плита. На ленточной основе данная технология практические не применяется, так как в данном случае рациональнее изначально произвести заливку цокольного фундамента, чтобы обе конструкции имели цельную структуру.
Если будущий цоколь будет заливаться, то неровности поверхности не играют особой роли и осуществлять какие-либо манипуляции нет необходимости. Если же подножие будет сборным – необходимо удалить сильно выпирающие элементы, которые не перекроются раствором для кладки.
Обратите внимание!
Для формирования цоколя также используются железобетонные блоки, однако их применение подразумевает привлечение специализированной техники и в данной статье этот вариант рассматриваться не будет.
Заливка цоколя
- В первую очередь закладывается усилительный каркас, сваренный из арматурных прутьев – минимальное сечение прута должно быть не менее 1,2 см. Армировку располагают ровно посередине будущего цоколя;
- Выставляется опалубка. Она бывает двух видов – металлическая и деревянная. При наличии выбора – предпочтение следует отдать металлическим щитам, так как они имеют ребра жесткости, которые будут препятствовать выдавливаю и возникновению деформаций. Опалубка для цоколя своими руками может быть изготовлена только из дерева – самодельное изготовление является единственным преимуществом данного аналога;
- Опалубка фиксируется посредством клиньев и разно-уровневых распорок. С их помощью предотвращается выдавливание щитов в наружу. Крепления должны быть надежными и присутствовать в достаточном количестве;
- После установки опалубки осуществляется непосредственно заливка цоколя бетоном. В качестве раствора используется смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4 исходя из массовой доли компонентов. Данное соотношение применимо только в том случае если используется цемент марки М400 – в остальных случаях долю цемента необходимо увеличить;
Укладка цоколя
В качестве материала для выкладки цоколя используются бетонные блоки различной конструкции, это могут быть как цельные, так и пустотелые аналоги. Кирпич для этой цели использовать нежелательно, так как он плохо переносит влагу, присутствие которой, в данном случае неизбежно.
Какие именно блоки выбрать, целиком зависит от ваших предпочтений и ситуации – цена пустотелых шлакоблоков на порядок ниже, в то время как цельные блоки обладают более высокой прочностью.
В качестве раствора для кладки используется смесь цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы материалов. Песок необходимо в обязательном порядке просеять, чтобы исключить вхождение мелких камней и других посторонних элементов.
По консистенции готовая смесь должна напоминать густую, хорошо промешанную кашу.
- В первую очередь выкладывается первый ряд блоков – весь периметр должен представлять собой идеальный прямоугольник. В большинстве случаев плита или ленточный фундамент заливаются со строго выверенной диагональю, и производить какие-либо измерения нет необходимости;
Обратите внимание!
Чтобы ряд получился максимально ровным, первыми выкладываются угловые блоки – между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для расположения промежуточных элементов.
Монтаж подножия своими руками позволит вам сэкономить средства и самостоятельно осуществить строительство цокольного этажа. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье. Успехов!
Как сделать цоколь вокруг дома своими руками
Цоколь вокруг дома – наземное продолжение фундамента, высота которого составляет до 70 см. Главное назначение цокольного пояса – защита строительных конструкций здания от проникновения влаги при выпадении атмосферных осадков, холода и ветра. Кроме защитных функций, цоколь дома стараются сделать из материалов, которые подчеркивают общий декоративный стиль участка. Но все же стоит помнить, что цоколь вокруг дома возводится не только для украшения строения – этот строительный элемент здания выполняет важнейшие защитные функции, о которых поговорим ниже.
Виды и назначение цоколя
По виду используемого материала цоколь дома может быть кирпичным, из сборных железобетонных блоков или монолитного бетона, очень часто цоколь дома возводят своими руками из сайдинга. Цокольный пояс, облицованный тесаным природным камнем или керамической плиткой, значительно улучшает внешний вид любого здания.
Конструкция цоколя
Снаружи цокольная облицовка дома обычно устраивается несколькими способами, различают следующие виды цоколя:
- Западающий – этот вид цоколя является наиболее защищенным типом от попадания осадков на стены и фундаментные конструкции, даже косые дожди не причиняют вреда стенам цокольного этажа – вода быстро стекает с поверхности, попадая на уровень отмостки. Углубленные цокольные стены меньше подвержены разрушениям при случайных механических ударах. Есть еще одно немаловажное преимущество этого типа цоколя – экономичность, ведь толщина стен намного тоньше, чем при устройстве других типов облицовки. Западающий цоколь легко сделать своими руками из монолитного бетона, кирпича или стеновых бетонных блоков.
- Выступающий – этот тип применяется при устройстве утепленных подвалов или техподполий. При устройстве выступающего цоколя, стены нижней части дома выдаются за общую линию фасада. Преимущества такой конструкции очевидны – толстые стены отлично удерживают тепло, надёжно защищают от проникновения атмосферных осадков, но есть одно неудобство – по верхней части выступающего цоколя требуется устраивать надёжную гидроизоляцию и устанавливать сливы по всему периметру здания, чтобы исключить затекание влаги внутрь облицовки.
- В одной плоскости с наружными стенами дома – этот тип цокольного пояса используется очень редко, так как на поверхность стен выходит проложенная гидроизоляция. Если не предусмотрена облицовка поверхности отделочными плитами, цоколь выглядит не эстетично, поэтому лучше сделать своими руками цоколь иного типа.
Устройство цоколя собственными руками
Сделать цоколь дома своими руками не так сложно, если только есть хоть самые небольшие строительные навыки.
Очень важно предусмотреть монтаж цокольного пояса после окончания устройства отмостки, в таком случае, стекающие осадки не попадут внутрь фундаментных конструкций. Для зданий из разных видов материала устраивают цоколь определенного типа.
В частном доме устройство цокольного пояса легко выполнить своими руками, но перед этим необходимо уложить отмостку вокруг здания по всему наружному периметру шириной в диапазоне от 70 до 85 см.
Для устройства отмостки подойдут крупный песок и щебень мелких фракций, которые засыпают в заранее подготовленную траншею. Поверх слоя засыпки своими руками следует сделать бетонную стяжку с уклоном от здания.
Устройство монолитного цоколя
Монолитный цокольный этаж быстро возводится своими руками, после набора прочности, конструкции прекрасно выполняют задачи по предохранению внутренних помещений от пыли, холодного и сырого воздуха, гарантируют долговечность техподполья. В цоколе дома из монолита можно сделать любое помещение, расположить гараж, мастерские, бассейн, сауну или подсобные помещения. Очень часто в монолитном цоколе располагают сантехнические помещения, только при заливке бетонных конструкций важно не забыть о вентиляционных отверстиях. Продухи предусматриваются по периметру цокольного этажа в нескольких местах.
При возведении монолита своими руками, можно сделать вентиляционные отверстия из отрезков пластиковых труб, которые замуровывают в стену при заливке бетона.
Посмотрите видео, как производится монтаж монолитного цоколя.
Монолитные конструкции цокольного этажа выполняются одновременно с возведением фундамента, поэтому подготовительные работы по подготовке участка строительства являются идентичными: очистка участка от мусора, растительных остатков, комплекс планировочных работ. Затем приступают к рытью котлована, устройству песчано-гравийной подушки. Подсыпка песка и мелкого щебня позволяет лучше распределить нагрузки от здания на грунтовое основание. Слой гидроизоляции поможет уберечь монолитные конструкции от преждевременной порчи от излишней влаги.
Опалубку можно сделать из деревянных досок, фанеры или использовать щиты многоразового использования. При изготовлении щитов опалубки своими руками, важно следить за плотным примыканием досок друг к другу – конструкция должна быть монолитной, без зазоров и перекосов. Нелишне будет сделать из дерева подпорки и раскосы, с помощью которых щиты опалубки будут выравниваться в котловане.
Заливка бетоном проводится после укладки пространственного арматурного каркаса в опалубку, необходимо выполнять заполнение конструкций бетоном с одновременным уплотнением смеси. Монолитный цоколь требует устройства отдельной опорной плиты, которую возводят одновременно с устройством фундаментного пояса здания.
Готовый цокольный этаж из монолитного бетона может быть отделан по наружному периметру любыми материалами: каменные плиты, природный камень, сайдинг. Иногда для отделки используют штукатурку или простое окрашивание.
Цоколь из сайдинга
Цокольный сайдинг отличается высокими положительными качествами: долговечность (срок эксплуатации до 50 лет); устойчивость к распространению гнили и коррозийным процессам; прочность; морозостойкость (выносит понижение температуры до -40С). Монтаж сайдинга проводят по предварительно закрепленной обрешетке с помощью саморезов. Если вокруг дома проложена отмостка, профили начинают закреплять, начиная непосредственно от ее поверхности, в остальных случаях, отступая расстояние в 5-10 см от поверхности грунта.
Посмотрите видео, как монтируется сайдинг своими руками.
Профили устанавливают своими руками с обязательным соблюдением направлений (вертикальные и горизонтальные ряды), углы оформляют с помощью специальных фигурных деталей. Сайдинг подбирается по цвету в соответствии с общим стилем декоративной отделки наружного фасада здания.
Установка цокольного сайдинга
Современные отделочные материалы позволяют установить цоколь, соответствующий каждому концептуальному решению здания. Фундамент, выполненный по любой технологии (ленточный, свайный, плитовой) можно одновременно и скрыть, и украсить сайдингом различного рисунка.
В чем выигрыш
Иногда сложно определиться с выбором наружной отделки при отсутствии безразмерного бюджета. Применение облицовочных панелей цокольного пояса имеет свои преимущества:
Классическое дополнение – широкий выбор вариантов рисунка. Можно подобрать различные виды камня (от дворцового до бутового), дерево, кирпичная кладка. Если сайдингом закрывают стены выше фундамента, берут сочетающуюся текстуру панелей цоколя и остальной поверхности.
Инструмент
Выполнение работ своими руками потребует инструмента для разметки, резки, монтажа деталей облицовки.
Разметка
- Уровень;
- Рулетка;
- Маркер;
- Шаблон для трехуровневых соединений (при наличии таковых, желательно, но не критично).
Резка
Легко выполняется ручной ножовкой, болгаркой или электрическим лобзиком.
Вне зависимости от инструмента для получения ровного края, во избежание растрескивания, используется полотно пилы с мелкими зубьями (пластик, тонкая фанера).
Монтаж
Простейший способ крепления – гвоздями, предпочтительный – саморезы с пресс-шайбой. В любом случае понадобится молоток для выравнивания посадки сайдинга в замки панелей. Легкими ударами только через деревянную наставку, чтобы не повредить внешний вид цокольного покрытия.
Начинающему мастеру может понадобиться отвертка для регулировки высоты шляпки шурупа. Зазор до поверхности закрепляемого листа выдерживается 1 мм (1 оборот). Он необходим для предотвращения деформации при колебании температуры наружного воздуха. Опытный специалист сразу управляется одним электрическим шуруповертом.
Геометрия листа, равномерность входа сочленения элементов, контролируется уровнем после каждой операции.
При креплении обрешетки на фундамент потребуется дрель. Пластик панели можно при необходимости гнуть, нагревая промышленным феном.
Подготовка к установке
Вне зависимости от поверхности фундамента, плоскость, на которую устанавливают сайдинг, должна быть ровной, выверенной по горизонтали и вертикали. Все бугры и впадины проявятся на внешней стороне покрытия цоколя, испортив первоначальную основательность линий.
Горизонтальное расположение бруса по цоколю упростит крепление и повысит жесткость сборного цокольного пояса.
Вертикальное направление применяют при обшивке поверхности, значительной по высоте. Например, фундамент + стена. На вспучиваемых грунтах нижнюю рейку обрешетки поднимают над уровнем земли до 15 см.
Несущую планку можно использовать в двух вариантах:
- Деревянный брус;
- Оцинкованный профиль.
Требование к ним одно – отсутствие искривлений. Дерево дополнительно обрабатывается защитными составами.
Крепление к стене выполняется гвоздями или шурупами 70 – 100 мм. Шаг между рейками порядка 43 см, но не больше половины листа. Расстояние соотносится с размерами утеплителя, если оно запланировано.
Перед тем, как закрыть фундамент панелями, следует решить, нуждается ли он в утеплении. Если да, то используют минераловатные, полимерные рулонные утеплители. Сверху закрывают пленкой для препятствия влаге.
Порядок установки
Различный ассортимент цокольного сайдинга вносит некоторые изменения в способы установки своими руками.
Детальные рекомендации, инструкцию для монтажа своими руками получают в месте приобретения. Основные элементы представляют собой следующие фасонные изделия:
- Стартовая планка;
- Угол (наружный, внутренний, сложный);
- Панель:
- Основная;
- Наборная (для разбежки);
- Финишная (декоративная) планка.
Комплектность зависит от марки продукции. Выпускаются такие части цокольной облицовки, как соединительная планка, ветровая доска, наличник, околооконная и сливная планка.
Боковая линия соединения может быть прямой или в два, три уровня. Соединяются в замок по принципу «паз-шпунт» наборным способом. Фиксируются 4 шурупами.
Соблюдение теплового зазора 2-3 мм обязательно. Ось шурупа должна совпадать с центром проема в листе. Диаметр применяемого крепежа меньше отверстия.
Начало
Стартовая планка устанавливается снизу горизонтально по всему периметру, за исключением:
- Перепады нижнего уровня цоколя;
- Инструкция по монтажу своими руками предписывает начинать сверху.
Крепится вертикально наружный угол. Первый лист заводят в планку и задвигают в замок. Крепят шурупами на плоскостях, уходящих под следующий элемент. Проверяют уровнем. Если при старте все сделано правильно, то закончив устанавливать, получат ровную горизонтальную линию верхней границы фундамента.
Установка
Операции выполняются слева направо, снизу вверх. Каждая последующая установленная деталь контролируется на горизонтальность, равномерность зазора. Последняя в ряду часть сайдинга по размеру может не совпасть с границами следующего угла. Ее обрезают по размеру. Если сочленение угла имеет сложный профиль, лучше сразу изготовить шаблон для разметки реза по одному стандарту. Посмотрите видео, как сделать облицовку цоколя.
Здание может иметь сложные переходы, внутренние углы, для которых не продаются готовые фигурные части. Их можно сделать своими руками. Панель вымеряется, закрепляется на краю стола по линии сгиба прижимной планкой. Промышленным феном равномерно прогревают с обеих сторон до состояния пластичности. Сгибают на требуемый угол, дают остыть. Кромку прорезают. Несовпадающие выступы сравнивают болгаркой.
Второй ряд от угла начинают с наборной панели для того, чтобы сразу задать разбежку (несовпадение швов). Это в целом повысит прочность набранного поля.
Эксплуатация
Восстановить внешний вид, очистив сайдинг от пыли, грязи, можно мытьем с применением не повреждающих (легких) моющих средств.
При расчете количества материала обычно закладывают +10% на расход. Чтобы можно было выполнить ремонт, лучше сразу взять в запас несколько штук основных листов этой марки (цвет, размер, текстура).
Изменить внешний вид цоколя всегда можно, заменив сайдинг на уже готовой основе без повреждения утепления фундамента.
Что такое цоколь и для чего он нужен?
Строительство дома – процесс ответственный и многоэтапный. После закладки фундамента постройки следует переходить к планировке цоколя. О том, как правильно сделать цоколь дома, пойдет речь в статье.
Что такое цоколь
Вначале объясним, что такое цоколь. Это нижняя часть строения, возвышающаяся над фундаментом. Часто именно эту ступень оформляют таким образом, чтобы она выделялась на фоне остальных частей дома.
Цоколь здания выделяется за счет:
- декоративной облицовки;
- выступания относительно поверхности фасадов дома.
В ленточном фундаменте цоколь – это верхняя его часть, в столбчатом – стена между его столбами.
Цокольный этаж из кирпича
Устройство цоколя частного дома подобно устройству фундамента. Внешне он не должен нарушать общий стиль оформления стен. На характеристики цоколя могут влиять:
- общие размеры дома;
- особенности рельефа местности;
- климат.
Цоколь должен гармонично вписываться в конструкцию и не нарушать внешний вид всего дома и его пропорции. Все чаще проектировщики отдают предпочтение цоколю, который западает относительно стен. Такой цоколь обеспечивает хороший отток дождевой воды и защиту стен дома от скопления влаги, не требует установки дополнительного отлива.
Если здание имеет несколько этажей, может возникнуть необходимость строительства цокольного этажа, высота которого над землей не должна превышать половину высоты обычного этажа.
Зачем нужен цоколь
Цоколь выполняет ряд важных функций:
- Влагозащита. Обеспечивает правильное направление потоков воды, образующихся при осадках. Благодаря облицовке он защищает подлежащий материал от влаги, остающейся после дождя или поступающей из грунта.
- Термоизоляция. Цоколь, в том числе и благодаря отделке, помогает снизить потери тепла, что очень актуально в зимнее время.
- Создание базиса для стен. Выполняет несущую функцию.
- Обеспечение архитектурного единства всех частей сооружения.
Соблюдение указанных характеристик требует тщательного продумывания типа цоколя, материала для изготовления, облицовки.
Виды цоколя
Исходя из соотношения поверхности стены и цоколя, последний делится на три вида:
- заподлицо;
- западающий;
- выступающий.
Цоколь заподлицо не выходит за пределы стен, западающий находится глубже плоскости фасада, выступающий строится шире уровня стен.
Выступающий цоколь используется при постройке домов в классическом стиле. В эстетическом плане он наиболее приемлем, придает строению визуальную устойчивость. Минусом является необходимость установки дополнительного стока для воды, иначе влага начинает скапливаться над цоколем.
Цоколь, находящийся на одном уровне со стенами, затрудняет качественную влагозащиту. Визуально здания с таким цоколем лишены изящества и имеют вид коробки.
Выступающий цоколь используется при постройке домов в классическом стиле
Западающий цоколь имеет много достоинств, среди которых – надежная защита от влаги. Однако в восприятии людей, привыкших к классической архитектуре, он проигрывает в оформлении. Подобное соотношение между цоколем и стенами визуально придает всей конструкции неустойчивый вид.
Как самостоятельно сделать цоколь
Перед тем как сделать цоколь самостоятельно, желательно ознакомиться с точными планами проектировки сооружений, подобных тому, которое вы собираетесь делать.
Перед началом строительства необходимо будет определиться с такими параметрами:
Как выбрать вид цоколя
Несколько советов относительно типа цокольной части дома:
- Из всех видов цоколя специалисты-строители рекомендуют отдавать предпочтение западающему, поскольку он обеспечивает наилучшую защиту от влаги.
- Желательно воздержаться от планировки цоколя, находящегося вровень со стеной. В этом случае остается открытой и незащищенной граница между стеной и цоколем.
- Выступающий цоколь предпочтителен только в том случае, если владельцы дома не готовы отказаться от традиционных архитектурных форм.
Высота цоколя может колебаться в среднем от 50 до 75 см. Если нужен цокольный этаж, размеры цоколя будут больше, соответственно, необходимо учесть тот факт, что потребуется большее количество строительных материалов.
Подбор материала для цоколя
При подборе строительного материала для цоколя следует обратить внимание на морозоустойчивые варианты с высокими прочностными характеристиками:
- Монолитный бетонный цоколь – это оптимальный вариант. Бетон удовлетворяет всем необходимым параметрам цокольных материалов. Перед постройкой такого цоколя необходимо сделать опалубку, которая представляет собой несколько листков щиткового материала (фанера, пластик), сложенные таким образом, чтобы получилось вместилище для жидкого бетона. Раствор вливают после того, как уложена металлическая арматура. Желательно заливать бетон по всей площади цоколя, чтобы не было стыков. После того, как опалубка снимается, можно работать дальше.
Количество кирпича на 1 кв. м цоколя (при кладке в 0,5 кирпича) = 1 кв. м : высота кирпича в м : длину кирпича в м.
Гидроизоляция цоколя
Цель гидроизоляции цоколя – это его защита от грунтовых вод, а также влаги, скапливающейся после дождя или снега. Защищать поверхность от влаги следует в двух направлениях: по вертикали и по горизонтали. Горизонтальная гидроизоляция подразумевает использование изолирующих материалов между фундаментом и наружной частью цоколя. Вертикальная гидроизоляция осуществляется посредством нанесения защитного покрытия на внешнюю часть стен и цоколя.
Внешняя гидроизоляция цоколя
В качестве материала для горизонтальной гидроизоляции лучше всего использовать рубероид или толь. Рубероид надежно защищает стены и цоколь от воды, обеспечивая комфортные условия эксплуатации всего помещения.
Для вертикальной защиты о воды можно использовать следующие покрытия:
- битумные мастики;
- защитные лаки;
- полимерные смолы;
- рулонные материалы.
Тип материала определяется в зависимости от условий окружающей среды (климата) и предназначения здания (что будет находиться внутри помещений).
Теплоизоляция
Наличие подвальных неотапливаемых помещений требует надежной теплоизоляции. В противном случае цоколь и фундамент могут разрушаться под воздействием окружающей среды, влаги, которая будет скапливаться в местах с плохой теплоизоляцией.
Теплоизоляция цоколя
В укладке теплоизоляционного материала своими руками нет ничего сложного для того, кто смог самостоятельно выстроить цоколь. Самое главное – правильно подобрать материал. Не стоит выбирать сыпучие теплоизоляторы, они могут абсорбировать влагу. Насытившись влагой, они теряют свои теплоизоляционные свойства.
Наиболее влагоустойчивыми материалами являются пористые, например, экструдированный полистирол, производящийся в виде плит. После установки полистирола его необходимо по специальной сетке облицевать штукатурной массой.
Облицовка цоколя
В качестве облицовочных материалов можно использовать следующие:
- бетон;
- Штукатурные массы или лакокрасочные материалы;
- плитку или искусственный камень-булыжник;
- сайдинг. Отделка цоколя сайдингом имеет массу достоинств, поскольку он наиболее устойчив к воздействию климата.
Рекомендации
Подводя итог вышесказанному, можно выделить несколько практических советов тем, кто собирается установить цоколь самостоятельно:
- При планировке типа цоколя лучше выбрать западающий тип.
- Высота цоколя не должна быть ниже 50 см.
- Самым крепким материалом для возведения цоколя является бетон, но также можно использовать полнотелый кирпич, бетонные блоки или искусственный либо натуральный камень.
- Для домов на ленточном фундаменте лучше выбрать натуральный камень.
- Для гидрозащиты лучше всего подходит рубероид.
- Для теплоизоляции лучше отказаться от применения сыпучих материалов и остановиться на пористых.
Качественные материалы для обустройства цоколя и соблюдение правил при планировке и строительстве помогут создать надежную опору для стен вашего дома.
Кладка цоколя из кирпича
Кладка цоколя поверх фундамента часто используется с целью формирования подвального помещения для мастерской, гаража, подвала или хозяйственных нужд. Методика применяется на протяжении нескольких столетий, её преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность строения, минимальное загромождение участка вспомогательными постройками и т. п. Лучше класть цоколь из красного кирпича, так как в его основе используется глина, она прочна, минимально подвержена износу и устойчива к влиянию влаги.
Виды цоколя
Каждый третий дом с кирпичным цоколем был построен своими руками, процент ещё больше если учесть только ленточный тип фундамента.
Устройство цоколя из кирпича разделяется на несколько видов:
- ровный. При выведении здания в одну плоскость важно соблюсти одинаковую толщину стен основания и жилого помещения. Дабы улучшить эстетический вид, используются декоративные бордюры или карнизы, они визуально помогут отделить цокольный этаж от жилья;
- выступающий. Имеет эффектный вид и явно разграничивает черты основания от жилой постройки. Поверх конструкции цоколя всегда устанавливаются отливы. Важно определиться с толщиной стен, только после расчёта ширины определяют количество кирпича и раствора, затем начинают делать фундамент;
- западающий. Кирпич от воздействия атмосферных явлений склонен к разрушению, чтобы предотвратить негативное явление используют западающий вид цоколя. Его чаще применяют в дождливых регионах. Здесь цоколь несколько тоньше основных стен.
Какие материалы и инструменты потребуются?
При укладке цоколя в 1 либо в 2 кирпича потребуются одинаковые материалы и инструменты, но в разных количествах.
Материалы:
- армирующая кладочная сетка;
- кирпич, лучше красный, но подойдёт и силикатный;
- основа для цементного раствора: цемент, песок, остальные добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие присадки).
Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует подготовить инструменты:
- уровень – для определения плоскости и ровности стены;
- строительный шнур, им создают разметку;
- отвес помогает формировать строго вертикальное положение стены;
- порядовка применяется для создания красивой стены;
- молоток с киркой пригодится при необходимости разделения кирпича;
- кельма помогает во время работы с раствором;
- лопата для замешивания цемента;
- шаблоны, подойдут металлические прутья.
Какой кирпич нужен для цоколя?
Важным этапом строительства является выбор подходящего типа кирпича, он должен обладать:
- высокой прочностью;
- долговечностью;
- устойчивостью к негативным атмосферным влияниям;
- декоративными качествами. После постройки дизайн дачного участка или сада должен только улучшиться;
- морозоустойчивостью, выдерживанием многочисленных циклов заморозки и оттаивания;
- низкой способностью поглощения влаги;
- экологической чистотой сырья;
- качественной адгезией с цементом для исключения трещин и формирования дефектов.
Недопустима деформация материала после возведения сооружения, увеличения нагрузки, поэтому важно уделять внимание определению устойчивости и прочности кирпича.
Для строительства следует использовать полнотелый кирпич
Перечисленным характеристикам соответствуют такие виды кирпича:
- силикатный. Однако цоколь из кирпича на ленточный фундамент нежелательно класть из силикатного типа, так как он иметт низкую устойчивость против повышенной влажности. Длительное воздействие влаги приведёт к разбуханию материала, утрате прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. Если влажность высокая, необходима укладка гидроизоляции фундамента, но потребуется отделка основания;
- красный. Изготавливается из спрессованной глины с термической обработкой. Он придаёт цоколю необходимую прочность и в большей мере, но не полностью, защищён от действия влаги. При выборе лучше отдавать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов заморозки. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать М250;
- керамический. Отличается наибольшей долговечностью. Клинкерные кирпичи – это разновидность керамики, они являются самыми надёжными для возведения цоколя. В основе используется особый сорт глины, который запекается при повышенных температурах. Клинкерный кирпич устойчив к влаге, отличается морозостойкостью и оптимальной несущей способностью. Нередко применяется в ходе строительства колодцев и скважин.
Отделка наружной стороны цоколя это необязательная процедура, но при использовании силикатного, красного кирпича помогает увеличить долговечность основания и предотвращает деформацию.
Материал лучше приобретать с небольшим запасом
Расчет количества кирпича
На этапе планирования работ важно правильно рассчитать количество кирпича. Многие факторы влияют на количество: длина, толщина и высота стены, сложность формы сооружения, наличие декоративных вставок. Размеры цоколя и определение потребности в стройматериалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а приобретение кирпича является одной из самых больших статей расходов.
Толщину и высоту постройки следует рассчитывать с учётом габаритов строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, она преимущественно составляет 10±2 мм. Согласно СНиП 3.03.01-87, толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике 10 мм является оптимальным показателем для расчётов. Если укладывается армированный материал, величина шва может достигать 16 мм.
Для удобства подсчётов рекомендуется определить толщину одного ряда со швами и армирующей сеткой, приблизительно получается 260х130х75 мм.
Толщина может быть не только кратна размера кирпича, но часто используется ещё и половинки: полкирпича, полтора, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда присутствует шов. Если стена выполнена в 2,5 кирпича, то общая ширина получится: 250 + 250 + 120 + 20 = 640 мм, где 250 мм – это длина целого блока, 120 мм – величина половины элемента и 20 мм – толщина двух швов. Кладка цоколя в 1 кирпич для первого раза является наилучшим вариантом, так как не требует каких-либо расчётов, но применяется исключительно для малонагруженных строений.
Стоит учесть, что кирпичи бывают полуторные и двойные. Единственным отличием является высота блока, стандартная – 65 мм, полуторная – 88 мм, двойная – 138 мм.
Всегда при определении количества делают сноску для запаса. Рекомендуется покупать на 5-15% больше подсчитанного количества, точнее процент запаса определяется на основании навыков строителя.
Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом
Раствор для кладки цоколя
Заготовление достаточного объёма кладочного раствора поможет не отвлекаться на приобретение материала.
Расчет бетона на строительство зависит от техники кладки, но существуют усреднённые показатели:
- на кладку 1 м3 в 1 блок уходит 0,221 м3;
- на полуторную стену 1 м3 – 0,234 м3;
- на двойной – 0,245 м3.
Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, чистый песок средней фракции и известь. Увеличить эластичность состава поможет немного глины. Перед кладкой раствор должен получиться однородным, пластичным и без крупных элементов: гравия, ракушек, шлака, спрессованного цемента и т. п. До приготовления рекомендуется просеять песок через небольшое сито. Проводя кладку и утепление, раствор делают простым, без примесей, а смесь для фундамента можно изготавливать с наполнителями.
Для перемешивания раствора используют строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.
При определении пропорции смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность наступит при использовании приблизительно одинаковой марки раствора. В процессе расчёта делают поправку на влажность грунта. Обычно приготовляют раствор М75, М100 или М125.
Для изготовления цементно-песчаной смеси используют пропорции:
Если в состав планируется внесение известняка, соотношение ингредиентов составит:
Проверка на соответствие горизонтальности фундамента
После заливки фундамента следует использовать водный уровень. Одна его сторона фиксируется на любом углу здания, а вторую перемещают между остальными углами. Если на всех участках поверхность оказалась ровной, она пригодна для кладки. При расхождении показателей следует замерить погрешность и выровнять уровень.
Для больших расхождений выравнивание проводится раствором, за основание берётся участок с самой высокой точкой. Если погрешность находится в пределах 1-2 см, можно выровнять основание с помощью нанесения большего первоначального шва. Для него используется более сухой раствор, иначе под весом кирпича бетон растечётся.
Изначально следует верно выставить углы, для этого по углам вбиваются колышки. Между ними по диагонали натягивают шнур. Длину каждого отрезка сравнивают, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равной. При различии размеров делают вывод о нарушении геометрии сооружения. Погрешность до 2 см устраняется в процессе кладки.
Гидроизоляция строительной площадки
Гидроизоляция незаменима, она выполняет важные функции:
Важной задачей гидроизоляции является устранение каких-либо полостей в фундаменте. Слой предотвратит пропускание влаги даже при наличии сквозных отверстий. Если есть полость в кладке, в неё попадёт вода, которая при замерзании расширится и спровоцирует трещину.
Наиболее качественная гидроизоляция подразумевает укладывание не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между основанием и цоколем. Герметичность выступает гарантией надёжности и качественной защиты здания.
Самые распространённые варианты гидроизоляционного материала:
- покрытие мягкой резиной;
- укладывание двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;
- использование стеклоизола – это новый долговечный материал с высококачественной защитой.
Для защиты от протекания дождя рекомендуется устанавливать свес. Отлив создаёт выступающий вид цоколю, размер выступа – 7 см.
Как правильно выложить цоколь из кирпича?
Устройство цоколя из кирпича мало отличается независимо от толщины стены и количества рядов.
Пошаговая инструкция, как класть цоколь из кирпича :
- Обрабатывают фундамент с помощью битумной мастики.
- Выполняют гидроизоляцию основания с помощью укладки рубероида и обработки боковых поверхностей проникающими составами. Рулонный материал укладывается внахлёст на уровне 10 см, гидроизоляция должна выступать за фундамент на 3-4 см.
Во время выполнения кладки периодически используют отвес и уровень для контроля за правильностью выполнения работ.
В 1 кирпич
Кладка цоколя в 1 кирпич применяется для малонагруженных сооружений: гаражей, сельскохозяйственных построек, мастерских и т. п.
Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом
Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:
- в процессе кладки нельзя допускать совпадения швов одного ряда и другого;
- стена обязательно армируется для предотвращения появления трещин;
- кирпичный цоколь рекомендуется покрывать облицовкой.
В 2 кирпича
Кладка цоколя в 2 кирпича отличается лишь методикой:
- перевязка выполняется нечасто, достаточно 1 раз в 2-3 ряда;
- армирование лучше выполнять раз в 2-3 ряда;
- приемлемое смещение кирпича в каждом ряду – 25%, идеальное – 50% ширины кирпича.
Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича
Работы по кладке блоков не являются сложными, но имеют определённые нюансы выполнения:
- до укладывания кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровнять положение блока;
- лучше готовить раствор с добавлением извести;
- цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы не растекался и легко ложился;
- армирование выполняют каждые 2-3 яруса. Если цокольный этаж низкий, укладывание металла является необязательной процедурой;
- начинать строительство лучше с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
- проще контролировать уровень кирпича с помощью натянутого строительного шнура.
Защита цоколя из кирпича
Монтаж защитного слоя потребуется при необходимости приостановить строительство. Самый простой способ – уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную плёнку, которая защитит от попадания влаги и солнечных лучей.
Рекомендации
Изготовление цоколя является важнейшим этапом строительства дома, ведь от правильности выполнения кладки зависит долговечность всего строения.
Начинающему строителю будет полезно заранее:
- точно определить, как рассчитать количество кирпича на цоколь с возможными погрешностями и запасом;
- узнать, как утеплить цоколь дома, и какие лучшие материалы для сохранения тепла с устойчивостью к атмосферным явлениям. Часто используется отделка цоколя сайдингом, так как материал отличается долговечность и лёгкостью технологии монтажа.
Заключение
Если соблюдать перечисленные рекомендации, можно построить цоколь в 1-2 кирпича с минимальными затратами времени и денег. При выполнении процедуры впервые важно соблюдать внимательность и регулярно выполнять проверку уровня стены.
Читайте также: