Забор под камень из бетона своими руками

Обновлено: 20.05.2024

Каменный забор: технологии, варианты, особенности, личный опыт

Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» - сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и заборы из камня, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о такой конструкции высокой прочности и считают ее и более надежной, и более достойной, особенно для «фасадной» части территории.

В статье мы рассмотрим следующие вопросы:

О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
Какой фундамент выбрать под забор из камня.
Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
Чем можно отделать конструкцию.

Особенности строительства

Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

Готовый план позволит избежать ошибок, внесения изменений в конструкцию «на лету», брака со стороны рабочих и, как следствие, дорогостоящих переделок.

Для начала следует разобраться с определением. Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:

Легкие. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.

Средние. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.

Тяжелые. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена из кирпича, бетонного раствора, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.

Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

Если из-за сил морозного пучения один из столбов весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

Срок службы забора из камня полностью зависит от надежности его фундамента и основания, на котором он стоит. Поэтому строительство должно базироваться на общих принципах возведения фундамента под коттедж, включая сбор совокупной нагрузки, которую забор окажет на основание. Это особенно важно, если пролёты между столбами имеют заполнение такими материалами, как кирпич, пескоцементные блоки и т.д.

Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что необходимые затраты на строительство превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету

Когда речь заходит о строительстве забора из камня, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть различные недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для забора из камня решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

Главный вопрос - на какую глубину заливать такой фундамент. Ответ - ниже глубины промерзания, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения, т.е. на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

На основании данных результатов можно принять взвешенное и рациональное решение.

Если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно использовать ленту неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

KaMaZik Участник FORUMHOUSE

Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота - 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

Чернозём на штык лопаты.
Глина.

УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

У пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают - чтобы было надёжнее.

В свайно-ростверковом фундаменте ростверк должен висеть над землёй примерно на 150-200 мм. В этом случае, благодаря воздушному зазору (пустоте), грунт, который подняло при морозном пучении, не окажет на него (ростверк) влияния.

Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

С условиями KaMaZik (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

Groundworkturf Модератор FORUMHOUSE

На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

ran 76 Участник FORUMHOUSE, Москва.

Задумал возвести забор. Столбы заграждения будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

costeapechnik Участник FORUMHOUSE

Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (тут должен использоваться ямобур) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпаем ПГС с послойной трамбовкой.

Отличие данной технологии от свай ТИСЭ – хорошо армированная пятка.

Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

Vzik Участник FORUMHOUSE

На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, органично поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. Он устойчивый, за это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

Каменный забор как элемент украшения загородного участка

Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменная ограда может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под природную «наскальную живопись», и теперь он выглядит, как забор из натурального камня.

Пример покраски бетонного забора под природный камень

В загородном частном секторе не встречал примеры заборов из бетонных секций под камень или дерево, где бы их доделали до разумного финала. А именно, чтобы покрасили сегменты «камней» в разные тона.

Заборы из бетонных секций в нашем поселке.

Этот вариант забора вечный. При правильном монтаже (в идеале с бетонной лентой) столбы не поведет, забор не требует ухода. Но и цена у него серьезная:

Это только цена за секцию, без столбов, бетона и стоимости монтажа. Вариант не для самостройщиков – нужно как минимум вдвоем поднимать и устанавливать секции. Но все же, почему те, кто делают себе такие заборы. не доведут его до логического финала? Вариантов раскраски множество.

Более 5 лет наблюдаю за одним забором в черте города. На его примере и покажу, как могут выглядеть такие бетонные ограждения.

БЕТОННЫЙ ЗАБОР ДЕЛАЕМ САМИ

Все мы хотим не только защитить имущество, но и сделать свой приусадебный участок местом отдыха и оазисом красоты. И наверняка каждый владелец дома или дачи хоть раз сталкивался с проблемой выбора забора. Бетонный забор как за каменной стеной. Именно так хочет чувствовать себя каждый домовладелец.
Сегодня мы рассматриваем тех характеристики бетонных ограждений и выгоды от их использования а также отличить некачественную продукцию от брака.

Став перед выбором ограждения покупатели часто отдают предпочтение именно бетонным заборам как наиболее долговечным и надежным. Причем за прошедшие 15 лет они при терпели положительные изменения. На место унылых железобетонных плит пришли не заурядные декоративные изделия, которые делают честь даже солидным особнякам. О том что ограждение из бетона может быть настолько не обычным и даже изящным мы не подозревали до тех пор пока не увидели сами.

БЕТОННЫЙ ЗАБОР ДЕЛАЕМ САМИ

содержание
1. Бетонный забор
2. Что нужно знать о железобетонном заборе перед покупкой
3. Правила
4. Установка бетонного забора
5. Производство
6. Видео

Что нужно знать о железобетонном заборе перед покупкой.

Во первых помните за последние 30 лет технологии производства таких изделий практический не изменились. И если вы слышите о каких-то новейших разработках или новейшем оборудовании , это всего лишь рекламный трюк. Качество и долговечность железобетонной плиты зависит от соблюдения важных правил.

Правила

Любое железобетонное изделие оно должно проходить сушку во влажном помещении. Во влажной среде оно успевает схватиться и превратиться в цементный камень не успев высохнуть. Называется эта реакция гидратация. А если вынести на улицу на солнце и сквозняк то произойдет высыхание цемента до того как он схватится с остальными составляющими.

Поэтому, не поленитесь выяснить, каким образом изделие производится, а главное сушится. Хороший производитель охотно покажет вам весь производственный цикл. Во вторых обратите внимание на цену. Качественное изделие не может стоить слишком дешево.

Производитель любому покупателю расскажет и покажет, по каким адресам можно лично проверить, как эти заборы служат своим владельцам. Добросовестному строителю не стыдно предъявить свое портфолио, вот оно прямо на городских улицах. Благополучия и безопасности желаем вам при строительстве.

Как сделать забор из бетона своими руками без лишних затрат

В настоящее время существует огромное количество декоративных оград. Ограда из бетона занимает лидирующие позиции на рынке. Это не просто надёжная защита участка, но и своего рода элемент декора. Он имеет огромное количество плюсов и сделать забор своими руками сможет почти любой хозяин дачного участка. За это его и любят.

Положительные и отрицательные моменты установки бетонного забора (таблица)

Плюсы	Минусы
Долговечный	Требует постоянного ухода, обработки и профилактических действий против повреждений
Износостойкий	Тяжеловесный
Огромное количество фактур и широкая цветовая гамма	Нет стойкости к механическим повреждениям
Легко монтируется	Требует установки фундаментальной части
Пожаробезопасный и морозостойкий	Высокая стоимость
Непроницаемый	Создание эффекта «бетонной коробки»
Экранизирует шум	Создание эффекта «бетонной коробки»

Разнообразие оград на фото

Красивый забор в нежных кремово-белых оттенках Забор «под камень» Ещё один вариант бетонного ограждения Комбинированный бетонный забор Бетонное ограждение сделанное, как бы из камня

Какие виды бетонных ограждений существуют и что выбрать

Монолитные ограды представляют собой тяжеловесные железобетонные элементы, установка которых происходит с использованием подъёмного крана. Они требуют под собой мощной ленточной или столбчатой основы. Отличаются наивысшей прочностью. Чаще всего его не используют в личных целях, а ограждают им промышленные цеха, склады и предприятия.
Наборный вид ограждений весьма популярен среди владельцев пригородных участков. Для монтажа такого забора нужно привлекать помощников. Его секции необходимо вставлять в заранее подготовленные пазы в опорных столбах. Выделяют глухие, ажурные и комбинированные варианты секций забора.
Двухсторонний вариант ограждения имеет одинаковый вид с обеих сторон.
Одностороннее оргаждение — самое дешёвое. Узор или фактура украшают только одну его сторону.

Виды бетонных ограждений

Заводские бетонные ограждения — это, как правило, блоки или горизонтальные плиты, имеющие ширину 200 см, высоту от 30 до 50 см и весом от 25 до 70 кг. Делаются они из цемента М500, мелкой щебёнки, песка, армирования и суперпластификатора. Бывают такие конструкции разнообразных цветов и могут отделываться любым отделочным материалом. В сравнении с монолитными конструкциями, их легко транспортировать и стоимость их гораздо ниже.

Выпускаются и шлакоблочные плиты. Они хорошо переносят зимние морозы. В их состав добавляют немного керамзита или гальки.

Как сделать забор из бетона своими руками

Расчёт нужного количества секций

Любые строительные мероприятия начинаются с расчётов. Это не исключение. Нужно узнать сколько плит необходимо, чтобы оградить участок по всему периметру.

Произведите разметку подлежащей ограждению территории. Для этого установите колышки в углах периметра и натяните между ними верёвку.
В среднем ширина одной плиты ограждения два метра, а высота 50 см. Но для расчёта берут цифру 2,06 метра. Таким образом, учитываются возможные зазоры.
В высоту забор обычно делают не менее двух метров. Это позволяет скрыть участок от любопытных глаз.
Не забудьте учесть в своих расчётах размеры столбиков-опор, сечение которых должно быть 150х150 мм.
Например, для ограждения длиной в 20 метров 75 сантиметров необходимо 10 плит вместе с опорными столбами.

Список инструментов

Ёмкость, в которой можно будет замешать бетон.
Наличие мастерка, лопаты и заострённого прута тоже необходимо для работ.
Приобретите желаемую форму для секций ограждения.
Арматурная проволока.
Строительный уровень.
Ингредиенты для бетонной смеси.
Вибростол.
Специальные составы, которыми смазываются формы секций.

Замешивание бетонной смеси

Чтобы сделать качественные ограждения нужно учитывать несколько факторов. И в первую очередь необходимо сделать хороший бетонный состав, для изготовления которого берутся только качественные ингредиенты и хорошо очищенный песок. В противном случае ваше ограждение может быть не таким долговечным, как хотелось бы.

Для изготовления качественного раствора вам понадобится цемент (М400 и выше) + хорошо прочищенный песок из реки размером 1,3–3,5 миллиметра + гравий и промытая щебёнка + вода.

Чтобы приготовить стандартный раствор цемента необходимо к одной части щебёнки или керамзита добавить три части мелкого очищенного речного песка, одну часть цемента, пластификатор в том количестве, которое указано на упаковке или в инструкции. Все эти ингредиенты залить водой и довести до состояния густой сметаны.
Для приготовления раствора под фундамент к двум частям щебёнки добавьте одну часть цемента и две части очищенного речного песка. Сухие смеси разбавить водой.

Готовый раствор можно заливать в специальные формы. Они бывают из полипропилена, резины, пластика, АБС и стеклопластика.

Заливка раствора по формам

Сначала подготавливается каркас из арматуры. Для этого используйте металлическую проволоку, диаметр которой 4–6 миллиметров и арматуру. Материалы необходимо уложить в виде сетки с ячейками 100х100 миллиметров и сварить.

Схема укладки арматуры

Заполнение формы бетонным раствором

Производить отделку или красить готовые панели можно только через полгода после их изготовления.

Как установить опоры из бетона для ограждения

Готовые опорные столбы

Грамотное установление опор увеличивает срок эксплуатации всего ограждения. Основная нагрузка забора приходится именно на них. Чем выше ставится ограда, тем более мощными должны быть эти опоры. Столбы бывают цельнолитные и наборные.

Цельнолитные опоры

Выделяют 2 варианта установки таких столбов.

Первый вариант установки заключается в том, что в подготовленные ямы заливается бетонный раствор и выставляются столбы. После полного затвердения бетона секции забора надеваются через верх на опорные конструкции. Это не совсем удобно, т. к. нужны специальные приспособления, чтобы водрузить аккуратно плиты наверх. Помимо этого, не должно быть допущено ни одной погрешности в разметке и установке столбов опоры. Иначе либо плита не влезет, либо расстояние будет слишком большим для неё. Устранить такие недочёты невозможно.

Второй способ заключается в том, что бетонируется сразу только первый столб, потом устанавливаются остальные столбы, но без бетонирования, а просто хорошо фиксируются при помощи кирпичей. Затем одеваются секции. Как только после того, как выстроено всё ограждение, бетонируются все столбы. Это наиболее удобный вариант.

Схема установки опор

Сделайте разметку. Как уже говорилось ранее, это очень важный этап. От него зависит правильность установки опорных столбов. Разметку нужно делать с точностью до миллиметра.
Пробурите скважины под опорные столбы на 1/3 их длины.
Установите опорный столб я вырытую яму и засыпьте его щебёнкой слоем в 150 мм. Под уровень сделайте его строго вертикальным и залейте бетонным раствором. Установите два крайних столба и натяните между ними верёвку. Она станет ориентиром для промежуточных опор.
После того как все столбы установлены, можно переходить к монтажу планок в пазы опор.

Схематическое изображение строительного процесса

Наборные опоры

Наборные опоры — это пустые блоки, которые собирают вокруг стальной трубы или заливают на каркас из арматуры. В их полости заливается бетонный раствор.

Вариант установки таких опор не требует полноценного фундамента. Основание нужно только под опорные конструкции.

Подготовьте лунки под столбы. Их глубина должна быть 100–120 см, а ширина 20 см.
Сделайте щебневую подушку на дне лунки.
Установите стальные трубы или арматурные прутья. Это каркас должен возвышаться над землёй на 400 мм.

Схема монтажа блоком и плит

Окрашивание и декор бетонной ограды

Окрашивание защитит бетон от воздействия внешних факторов и продлит срок эксплуатации, превратит невзрачные серый цемент в яркое дополнение интерьера двора.

Пористая текстура забора позволяет влаге проникать внутрь материала, которая в холодное время года замерзает, расширяется и деформирует ограду. Окрашивание предотвращает этот процесс.

Также краска может просто обновить внешний вид старого забора после реставрации.

Варианты цветовых решений забора

Для окрашивания бетона подойдёт не любая краска. К ней есть ряд требований:

Влагостойгость.
Морозостойкость
Небоязнь перепадов температур и солнечных лучей.

Для окрашивания бетонного забора вполне применима краска, которую используют для фасадов здания. Неважно глянцевая она или матовая. Хотя если использовать глянец, то от солнечных лучей будут сильные блики. Поэтому лучше брать матовую.

Ещё одним условие является то, что краски на основе воды будут лучше.

Рассчитать точное количество краски, конечно, невозможно. Но примерно на один квадрат уходит 300 миллилитров. И чем поверхность более рельефная, тем больше краски на неё требуется.

Зачастую для оград используются оттенки коричневого, зелёного, серого, синего и бежевого. Такие оттенки гармонично вписываются в окружающую среду и не делают ограду слишком режущим глаза. Можно комбинировать 2–3 оттенка. Элементы текстуры можно выделить белым, серым или тёмным цветом.

Красками можно создать имитацию дерева или песчаника. Вторая имитация делается очень просто. Нанесите коричневую краску светлого оттенка на всю поверхность, а потом при помощи паралоновой губки прикладными движениями нанесите более тёмный коричневый цвет. Получается очень красиво.

Как красить: способы и варианты

Как уже говорилось ранее, не стоит приступать к окрашиванию только что сделанного ограждения. Дайте ему время для полной усадки. Это примерно 6 месяцев.

Подготовьте поверхность, очистив от загрязнений и пыли. Нанесите грунтовку и заделайте трещины.
Дайте сутки для высыхания грунтовки, только после этого окрашивайте.
Бетонный забор имеет пористую текстуру. Лучше его окрашивать при помощи специального оборудования, например, краскопульта.
Краску нужно наносить в 2 слоя. Причём второй слой наносится после высыхания первого, примерно через сутки.

Лучше не производить работы по окрашиванию, если слишком влажно или температура воздуха ниже, чем +5 градусов.

Видео: как красиво покрасить забор

Видео: покраска «дёшево и сердито»

Строительство бетонного забора — дело несложное, но длительно. Важно выжидать все сроки, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и красивой. Не торопите события. У вас будет шикарный забор. Нужно лишь немного потерпеть и постараться. Удачи!

Сделай сам: красивый забор из дерева и камня

Когда застройщик задумывается над вопросом, как и из чего сделать забор вокруг участка, то чаще всего перед глазами появляется «картинка» из профлиста, закреплённого на металлических столбах и прожилинах. Несмотря на широкое распространение, эстетичность этой конструкции весьма сомнительна. Поэтому многие загородные жители ищут варианты красивого забора, который стал бы визитной карточкой коттеджа, заставляя прохожих сворачивать шею. Таким вариантом может стать забор из камня и дерева пользователя портала с ником Shek.

Shek Участник FORUMHOUSE

Мне нужно оградить участок площадью 18 соток и примерно построить 120 м забора. Задумался, из чего его сделать. Решение пришло само собой. Я сделал бутовый фундамент под каркасный дом. Поэтому забор тоже решил делать из гранитного камня и дерева. И вот, что в итоге получилось.

Предлагаем читателям портала фотоинструкцию, где наглядно показывается, как сделать такой забор своими руками.

Как сделать каменный забор из гранитного бута.
Какой фундамент выбрать под каменный забор.
Как недорого покрасить деревянный штакетник для забора.

Этапы строительства забора из камня и дерева

Строительство любого забора начинается с возведения надежного фундамента. Это важно вдвойне, если речь идёт о тяжелых столбах — каменных или кирпичных. Ведь любая ошибка может привести к тому, что по весне забор завалится из-за сил морозного пучения. Поэтому сначала исследуем грунт, узнаём уровень грунтовых вод и только затем прорабатываем конструкцию основания забора.

Почва на участке Shek (живущего в Беларуси, а это влияет на глубину промерзания грунта) следующая:

плодородный слой – 40 см;
глина – 30 см.

Далее идет чистый песок. УГВ находится ниже трёх метров. Пользователь решил бурить мотобуром скважины диаметром 250 мм на глубину 1300 мм. Затем вручную добуривать их на глубину 1500 и специальным буром делать расширение — «пятку-якорь», противодействующую силам морозного пучения.

Затем в пробуренное отверстие вставляется «рубашка» из рубероида, опускается арматурный каркас и заливается бетон. Под бутовую кладку сразу устраивается опорная квадратная площадка размером 0.4х0.4 м высотой 200 мм.

На вопрос знатоков, как пользователь решил проблему — ведь мёрзлый грунт будет тянуть эту «шляпку» вверх, мы ответим чуть позже, а пока расскажем о технологии кладки заборных столбов из гранитного бута.

На семейном совете, т.к. периметр ограждения немаленький, было принято решение «фасадные» столбы делать из камня, справа ставить столбы, чередуя через один, камень и металлические трубы. В задней части участка ставить только трубы. Также для красоты между каменными столбами пущу ленту из бута. Добавлю, что с помощью мотобура я в одиночку за один день пробурил 41 скважину.

Для металлических столбов взяли круглую трёхметровую трубу диаметром 89 мм, опуская её в «тело» бетонной сваи на глубину 1200 мм и оставляя сверху 1800 мм.

В сваях с металлическими трубами вязался каркас из композитной арматуры диаметром 8 мм.

В сваях для кладки вязался каркас из обычной арматуры диаметром 10 мм.

Длина хлыста в свае 1300 мм, в столбе 1700 мм.

После заливки свай пользователь выждал 5 дней и приступил к кладке бута.

Чтобы ориентироваться по расходу камня при кладке столба из бута, можно воспользоваться советом Shek. Нужное количество камня покупать в кубах, вычислив объём столба и отняв внутреннюю полость.

Для ориентира, если кладка сплошная, то на столб нужно 0.3 куба камня, если колодцевая (с пустотой), то 0.25 куба бута.

Столбы выкладывались по методу колодцевой кладки. Одновременно шла работа над 2-3 столбами, т.к. если сразу попытаться выложить столб на всю высоту, бут на растворе «плывёт».

Через 2-3 дня внутрь «колодца» заливается бетон, и кладка продолжается в режиме: выложил несколько рядов камня (сколько точно приходит с опытом), подождал, пока раствор схватится, продолжаешь кладку, пока она не достигла запланированной высоты. В данном случае 2 м.

Одновременно в столбы замоноличивались закладные под прожилины штакетника — уголок 4х4 см и толщиной стенки 4 мм.

Пропорции раствора для кладки столбов:

цемент и песок – 1 к 3;
вода – 0.7 ведра на ведро цемента;
цемент в мешках – М400-М500.

Процесс кладки столбов.

Одновременно пользователь купил заготовки для деревянного штакетника.

Мне нужно 1200 шт. штакетин. Задумался, где взять столько доски. Как-то я был в гостях у друга и увидел забор, который он сделал из полубрёвнышек — т.н. «карандашей» — отходов с фанерного завода, толщиной 35 мм и шириной около 80 мм. Заказал 7 кубов по весьма привлекательной цене. Часть из осины (70%), а часть из ольхи (30%). Доска пришла сырая, поэтому оставил её сушиться.

Кроме этого, пользователь купил доски на прожилины сечением 10х5 см.

Закончив кладку столбов, Shek перешёл к изготовлению бутовой ленты. Выше мы уже писали, что у свай есть бетонные «шляпки», на которых выложен бут. Чтобы уменьшить воздействие сил морозного пучения, вдоль столбов пользователь выкопал траншею глубиной 0.5 м, уложил геотекстиль, для разделения слоёв, и засыпал гранитный отсев.

Отсев тщательно утрамбовали. Таким образом под будущей лентой получилось непучинистое плотное основание.

В каменной ленте нет арматуры. В самом низу ложилась кладочная сетка из прутка диаметром 3 мм, с ячейкой 5х5 см и шириной 250 мм.

Далее выложили ленту из бута, используя съёмную деревянную опалубку.

Пропорции раствора для кладки бутовой ленты:

цемент – 1 часть;
песок – 1 часть;
гранитный отсев – 2 части.

Раствор делался менее жесткий, чем при кладке столбов. Таким же раствором заполнялась «сердцевина» столбов.

Важно: лента из бута сделана как декоративная подпорная стена. Она не связана жестко со столбами, т.е. узел «лента-столбы» живут своей жизнью.

Теперь нужно заполнить «деревяшками» пролёты. Прожилины крепились к столбам с помощью болтов и гаек М8.

В задней части участка залита бетонная лента-ростверк.

Для окрашивания 330 кв. м и забора и 70 кв. м прожилин, пользователь, для экономии средств и получения качественного результата, использовал «варёную» краску, сделанную по шведскому рецепту.

Основой такой краски являются железный сурик и купорос, мука, олифа и вода. Краска варится на огне и наносится в горячем виде на нестроганую деревянную поверхность.

Я обернул ведро и банку с краской утеплителем — каменной ватой. Это позволило мне сохранить нужную температуру состава в процессе его нанесения на дерево.

Заинтересовавшиеся рецептом «варёной» краски по скандинавскому рецепту могут узнать секреты её приготовления в статье реновация бытовки своими руками.

Штакетник для забора пилили на заготовки длиной по 1.5 м.

На этом этапе потребовалась помощь коллективного разума пользователей портала, поскольку, закрепив доски на пробной секции забора, Shek получил комментарий жены, что получается как-то слишком квадратно.

Как самостоятельно сделать каменный забор

Вы купили или получили участок во владение. Первое, что делает любой хозяин, даже до строительства дома — строит хотя бы символический, а чаще — капитальный и высокий забор, чтобы обозначить территорию и скрыться от любопытных глаз. Хорошо если ваш участок или дом в деревне, где ещё сохранились добрососедские отношения. А если вы поселились в новом дачном посёлке, где ещё никто никого не знает и вокруг полно рабочих бригад неизвестного происхождения, то высокий забор — единственная гарантия вашей безопасности. Но в этом случае его стоимость вполне можно сравнить с затратами на сам дом.

Существует теория, что забор — выразитель характера его хозяина. Открытый плетень так же отличается от трехметрового кирпичного бастиона, как доверчивый экстраверт от прагматичного нелюдима.

Есть третий момент: сложившееся веками отношение к хозяину согласно высоте его забора. Если забор высокий и непроницаемый, то либо вы хороший рачительный хозяин, либо вам есть что скрывать.

Каменный забор традиционен. Он лучше любого другого забора преградит путь злоумышленнику, красив и достойно выглядит. Сделать его несложно, правила просты. Главное, правильно выбрать камень, место, высоту, стиль забора. Если выбирается именно ограждение из камня, то решение понятно.

Преимущества и недостатки использования камня для строительства ограждения

Плюсы

Это — натуральный экологически чистый материал, выглядит дорого и красиво. Он органично вписывается практически в любой ландшафт, сочетается с любым дизайном дома и придомовых построек. Он практически вечен и абсолютно пожаробезопасен. Из камня можно построить забор любой разумной (и неразумной) высоты — был бы крепок фундамент и достаточна толщина. Выбранный камень можно сочетать с ковкой, деревом, другим камнем.

Минусы

Такой забор очень дорог, требует помощи профессионалов или вашей солидной подготовки. Любой забор из камня, независимо от выбранного типа камня, требует серьёзного фундамента. Камню может понадобиться дополнительная обработка (резка, шлифовка) на месте, и гидрофобизация.

Несколько простых правил дизайна

Забор — это часть пейзажа или ландшафта, которые окружают ваш дом. Он должен гармонировать с домом, цветами, деревьями, садовой мебелью, оформлением водоёмов. Если у вас — дизайнерский дом, то таким же дизайнерским решением должен обладать и главный забор, и мелкие придомовые ограждения.
Желательно выбрать тип камня, характерный для той местности, где стоит ваш дом. Во-первых, логистика будет проще и дешевле. Во-вторых, наверняка в округе много построек из такого же камня, и ваш забор будет выглядеть органично.
Считается, что в цветовом решении и дома, и забора не должно присутствовать больше трёх цветов.
Высокие непрозрачные заборы хороши, если дом стоит в людном месте или у дороги. Высота должна быть такой, чтобы не был виден лишь первый этаж вашего дома.
Должно быть единое стилевое решение у крыши вашего дома — и у козырька калитки и кровли (капельника) забора.
Калитка и ворота — очень важный акцент в заборе. Они тоже должны вписываться в единое стилевое решение усадьбы.
Зелень, высаженная внутри и снаружи у забора, украсит его, визуально облегчит конструкцию. Для каменного забора хорош плющ или высокие растения, вьющиеся розы или шиповник.
Внутри по периметру участка хорошо запроектировать вдоль забора дорожку для прогулок, обсадив её цветами и кустами.
Если участок велик и дорожка получается длинной, хорошо расположить там беседки или скамейки.

Типы и выбор камня

Разновидностей каменных заборов очень много: это и речной камень, и песчаник, и ракушечник, и гранит, и доломит, и даже галька в проволочном каркасе из сетки. Есть и заборы, представляющие собой сочетания разных вариантов — разные виды камней в одном заборе, камень с деревом в произвольном сочетании, камень с металлическим профнастилом, камень с коваными или сетчатыми вставками и так далее.

Читайте также: