Выделение кирпичом углов дома
Обновлено: 15.05.2024
Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков
При возведении первого ряда кирпичей, как правило, никаких проблем не возникает. Первый ряд является основой для всей конструкции стены, и ошибиться при его создании достаточно проблематично.
В первую очередь это связано с тем, что отсутствует выравнивание кирпичей в вертикальной плоскости, и правильность кладки проверяется относительно просто – достаточно лишь соблюсти ровную укладку кирпича по периметру.
Кладка второго ряда производится в следующей последовательности:
Действие №1 Нанесение раствора
Нанесение раствора для второго ряда
Раствор наносится на угловую зону при помощи мастерка. Здесь нет ничего сложного: раствор укладывается тонким слоем; при этом он должен покрывать вертикальный шов, ближайший к углу.
Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича
Установка углового кирпича
Далее на раствор устанавливается первый кирпич второго ряда. Его называют заводным, потому что по нему будет выравниваться (заводиться) второй ряд.
Проверка укладки вначале производится в горизонтальной плоскости
После установки кирпич следует выровнять при помощи уровня по вертикали.
После этого кирпич проверяют в вертикальной плоскости
И выровнять при помощи уровня по горизонтали.
При неточностях в ориентации кирпича его выравнивают в каждой из проверяемых плоскостей посредством постукивания по нему мастерком
Действие №3 Установка стеновых кирпичей
Неправильный метод установки стенового кирпича
После того, как установлен заводной кирпич, следует установить стеновые кирпичи, выровняв их по нему. Стеновой кирпич кладётся на раствор в торец угловому, и именно на этом этапе возникает первая распространённая ошибка. Заключается она в том, что на торец первого стенового кирпича наносится раствор.
Ошибка на первый взгляд кажется несущественной. Действительно, такой способ укладки кажется логичным и правильным, поскольку существенно ускоряет процесс кладки. Но именно в этом растворе, нанесённом на торец стенового кирпича, и кроется главная проблема.
Удары мастерком по торцу стенового кирпича смещают угловой кирпич
Заключается она в том, что при выравнивании стенового кирпича благодаря его механическому контакту с угловым кирпичом через раствор, осуществляется смещение углового кирпича за линию первого ряда.
Аналогичные действия с другой стороны также перемещают угловой кирпич, но в перпендикулярном направлении
Всё это приводит к тому, что угловой кирпич смещается за линию первого ряда в двух направлениях и это становится заметно уже даже на первом ряду.
Проверка уровнем показывает «вываливание» угла наружу
Выровнять угловой кирпич обратно очень сложно, а в большинстве случаев и невозможно, поскольку раствор в швах и снизу кирпича уже затвердел и его движение будет затруднено. А с каждым последующим рядом ситуация будет только ухудшаться: вертикальные швы возле углового кирпича будут становиться от ряда кряду все больше, и вся конструкция будет сильнее «заваливаться» наружу.
Установка стенового кирпича без нанесения раствора на торец
Правильнее будет поступить иначе: установив угловой кирпич, первый стеновой ставить без замазывания торца раствором.
Нанесение раствора на противоположный торец стенового кирпича
При этом остальные стеновые кирпичи (не имеющие контакта с угловым) могут иметь раствор на торце. Это можно делать абсолютно безопасно, поскольку при выравнивании стеновых кирпичей они не будут смещать угловой.
Другая стена устанавливается аналогично – ближайший к угловому кирпич устанавливается без торцевого раствора, остальные с торцевым раствором
Действие №4 Заделка пустых швов
Забивка швов раствором
Когда все кирпичи второго ряда будут установлены, производится забивка раствором вертикальных швов возле углового кирпича.
Забивка осуществляется при помощи мастерка, развернутого перпендикулярно. При этом раствор никак не будет смещать угловой кирпич, то есть угол кладки останется ровным.
Правильное использование уровня
Выравнивание ряда по одной стороне уровня
Идеальных строительных уровней не существует. Даже дорогие уровни имеют небольшие погрешности, достигающие 2-3 мм на 3 м длины. При большой высоте стен неровности будут достаточно хорошо заметны. Чтобы этого избежать, применяют очень простой, но действенный приём – используют для выравнивания кирпича не одну сторону уровня, а обе стороны поочерёдно.
Действительно, поскольку при заводском изготовлении уровня его противоположные стороны практически параллельны, то поворот уровня в какой-то плоскости на 180° будет изменять погрешность уровня на противоположную.
То есть, если уровень давал погрешность 1 мм на 1 м, допустим, во внешнюю сторону кладки, то уровень, перевёрнутый на 180°, будет уже давать погрешность в тот же 1 мм на 1 м, но во внутреннюю сторону кладки.
Выравнивание последующего ряда по перевёрнутому уровню
Если при этом укладывать 3 ряда, выравнивая их одной стороной уровня, а последующих 3 ряда – другой стороной, то общая погрешность хоть и не исчезнет полностью, но уменьшится в два раза. Идеальный вариант – менять сторону уровня после каждого ряда.
Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!
Декоративная отделка углов дома. Бассажи своими руками
При выборе фасада дома нужно четко понимать, какой вариант Вам нравится эстетически и не будет бить по карману. Можно сделать недорогой, но очень красивый фасад, используя определенные приемы в отделке.
Кроме традиционной отделки и покрытий самих стен, для контраста и разнообразия экстерьера дома используют выделение углов. Это можно сделать цветом в фасадном материале:
А можно объемными прямоугольными элементами – бассажами:
Согласитесь, такие виды фасада уже смотрятся по-другому. Вроде мелочь, а благодаря контрастному выделению углов дом начинает смотреться как дорогой коттедж или даже как шикарный особняк.
Благодаря декоративным элементам вид дома можно преобразить. Из скучного монотонно фасада он превратится в контрастный и привлекательный вид. Как говорят, вид станет богатым. И это можно сделать с любым домом. Главное – грамотно сделать проект этого фасада, либо взять чужой пример за основу.
Как правило, это делают с помощью лепнины из пенопласта или гипсовой лепнины.
Самый простой способ – это сделать декор из пенопласта. Элементы можно заказать в компаниях, которую осуществляют услуги по фигурной резке пенопласта. А можно нарезать самому.
Такое приспособление можно сделать тоже самому, в сети много схем и описаний
Отделка дома пенопластовыми элементами с последующим покрытием их штукатуркой
Но у этого материала есть много минусов. Он не атмосферостойкий:
Если покрыть элементы из пенополистирола тонким слоем штукатурки или просто фасадной краски, то через трещины в них будет проникать вода и разрушать этот пирог. Элемент должен быть надежно защищен толстым декоративным слоем штукатурки, а только краской. Но устойчивость к механическим повреждениям такой элемент все-равно иметь не будет. Это нужно учитывать.
Размеры угловых элементов для пропорционально и красивой отделки дома
Цена на гипсовые лепные боссажи для примера. Но можно ли их использовать на фасаде? Не разрушатся ли они со временем? Оптимальные решения, все же из пенополистирола повышенной плотности.
На этом видео показана технология создания и штукатурки угловых элементов дома, бассажей. Как видно, все просто, можно сделать неспеша самому, но с использованием строительных лесов. Как сказал в начале – главное сделать проект или взять какой-то пример за основу.
Отделка фасада коттеджа кирпичом: возможные проблемы и пути решения
Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.
Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.
В этой статье мы расскажем:
- О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
- Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
- Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
- Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.
Особенности облицовки стен дома кирпичом
Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.
Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».
Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.
Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.
Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:
- Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
- Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
- Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.
Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.
Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.
Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом
Автолюбитель (Пользователь FORUMHOUSE):
Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.
Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.
Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).
Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.
Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.
Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.
Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.
Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.
Negativ (Участник FORUMHOUSE):
Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.
Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.
Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.
Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.
Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.
Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.
Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.
Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.
Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.
Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.
Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?
Читайте также: