Узел опирания облицовочного кирпича на уголок

Обновлено: 28.04.2024

Кладка "теплой" керамики или керамических блоков. Практические советы архитектора

Здравствуйте! Меня зовут Денис Шибанов. Я частный архитектор.

Все большую популярность получают крупноформатные керамические блоки.

В чем преимущество керамических блоков?

  1. Можно быстро приступать к отделке.
    В случае с газобетонными блоками нужно выждать около 4-6 месяцев перед тем как приступать к влажной отделке фасада или помещений. Теплая керамика имеет уже с завода нужную влажность и не нужно ожидать пока лишняя влага выйдет.
  2. Отсутствие армопоясов.
    Армопояс по кладке необходим только если есть распор от крыши, тогда перед стропильной системой заливается монолитный армопояс.
  3. Хорошо сочетается с кирпичной кладкой.
    Высота блока 219 мм, толщина шва 12 мм, всего 231 мм, а высота 3-х рядов одинарного кирпича 225 мм (при толщине шва 10 мм). Кирпичные дымоходы могут перевязываться с основной кладкой, а крепление облицовочного кирпича упрощается.

Кладка углов

Основа кладки стен из крупноформатной керамики - правильная перевязка углов. Блок разной толщины перевязывается по-разному.

Кладка наружного угла POROTHERM 38 Кладка наружного угла POROTHERM 38

Самый простой вариант перевязки угла при использовании POROTHERM 38, никакие доборные элементы не требуются.

Кладка наружного угла POROTHERM 44 Кладка наружного угла POROTHERM 44

В этом варианте угла обязательно использование углового элемента POROTHERM 44R и половинки блока.

Без использования этих элементов обеспечить правильную перевязку невозможно!

Кладка наружного угла POROTHERM 51 Кладка наружного угла POROTHERM 51

При кладке блока 51 дополнительно используется половинка. Ее можно купить или просто разрезать блок пополам.

Кладка стен

Основное правило кладки стен из теплой керамики - соблюдение модуля, то есть все простенки должны быть кратными 125 мм. Если игнорировать это правило, то вы получите повышенный отход блоков и неправильную перевязку рядов.

Толщина шва должна быть 12 мм +-2 мм.

Кладка производится на цементно-песчаном растворе М50-М200. Не допускается использование клея для тонкошовной кладки.

В интернете можно встретить фотографии тонкошовной кладки керамических блоков. Это допускается только при использовании шлифованных блоков, у которых полностью отсутствуют отклонения по высоте. Если использовать не шлифованные блоки, то при тонком слое клея не будет распределяться нагрузка и выступающие части кладки начнут испытывать избыточное давление, что приведет к разрушению и возникновению трещин.
Сопротивление сжатию кладки в зависимости от марки кладочного раствора Сопротивление сжатию кладки в зависимости от марки кладочного раствора

Первый ряд блока должен укладываться на слой цементно-песчаного раствора по гидроизоляции. Толщина слоя ЦПР не менее 15 мм.

Узел опирания облицовочного кирпича. Минимизация мостика холода.

И здесь сразу следует разделить подход к проектированию на два основных. Если это Пассивный Дом, то у него изначально другие принципы проектирования и подходы к решению этой задачи. Я не вижу особого смысла в удорожании строительства, если Дом должен удовлетворять просто современным строительным нормам. Именно об этом подходе мы поговорим. Потому что именно это интересует большинство моих Читателей.

И все же скажу! 🙂 Качество узлов, влияет на долговечность всей системы фасада из облицовочного кирпича! Это то на чем он стоит. Обладая большой массой, кирпич создает сильные точечные нагрузки. При этом часто приходится формировать вентиляционный зазор. Это не добавляет устойчивости всей кладки в полкирпича. Поэтому нормы изначально требуют жестких связей из нержавейки мин 6мм или оцинкованной стали. На сегодняшний день, стали доступны и стеклопластиковые связи. Что радует 🙂 Учитывая что анкера работают в жестких условиях.

Следующее слабое место. Теплосопротивление цоколя! Раз кирпичу надо надежное основание способное выдержать большие местные нагрузки, то это приводит к серьезному мостику холода! И если его не локализовать, Хозяину дома грозит промерзший покрытый грибком низ стены в комнате. Не лучшее начало для нового Дома.

Два эти фактора вступают в серьезное противостояние. Ведь чем выше плотность, тем больше вероятность повышения прочности материала. Но чем выше плотность, тем хуже теплосопротивление! Противоречие, однако! И как будем выходить из этого положения? 🙂 Головой! Только ГОЛОВОЙ! 🙂

Мы должны всегда помнить о принципе Достаточности! Не надо давать больше, если достаточно меньше 🙂 Не давайте лишний бетон. Не давайте большой площади потери тепла. Но лучше посмотрите в живую, как я проектирую один из многих вариантов данного узла! Надеюсь, Вам понравится и Вы намотаете на ус принципы, а не просто передерете. :)))

Что такое "Промерзание"? По сути, это нарушение баланса Холод/Тепло в сторону холода. И если мы хотим уменьшения проблемы, нам надо всеми силами помогать Теплу и мешать Холоду 🙂

Напоминаю. Это один из многих вариантов. Пример для того, чтобы показать принцип проектирования узла опирания облицовочного кирпича в зоне цоколя! Красивых и надежных вам Домов! 🙂

Узел опирания облицовочного кирпича. Минимизация мостика холода.

Поделитесь с друзьями Рекомендуем посмотреть: Удешевление кирпичной кладки? Колодцевая кладка, пилястры Как правильно осуществить связку стены облицовочного кирпича с несущей стеной Устройство перемычки из облицовочного кирпича без уголка Приветствую Вас мои Подписчики! Вот и состоялся второй Блиц Вебинар! Сегодня я рассказал как сделать горизонтальную перемычку над проемами из облицовочного… Кирпичная кладка. Часть 4. Растворы. Состав. Всем Доброго и дня! И мы продолжаем тему о Кирпичной кладке. Сегодня рассмотрим такой важный для многих вопрос как Растворы.… Строим Кирпичный Дом. Часть 3. Высолы на кирпиче. А в чем проблема? Приходит на ум поговорка. "Лучше болезнь предупредить , чем лечить". Как раз для этой темы топика. В Инете можно найти… Sergey6519 10.04.2016 в 20:51
Комментариев: 3

Спасибо за видео. Понравилось решение - на чертеже на 23:20 видео. В основе буду себе делать так-же. Вопрос по обмазочной ГИ (где ЭППС на скос) на стыке ГБ-ЭППС и ЭППС-кирпич. Не будет в этом месте трещины, и, соответственно, намокания низлежащего кирпича со всеми вытекающими. Может, нужна стеклоткань или что-то подобное? Рассудите, пожалуйста. С уважением.

Skyter 11.04.2016 в 10:37
Комментариев: 5223

Сергей, ваш частный вопрос требует большего внимания. Условия на странице Консультации.

Andrey_V 21.05.2016 в 23:19
Комментариев: 1

Александр, спасибо за простое и логичное объяснение строительных вопросов. Цокольную часть я решил выполнить с применением фасонного кирпича для перекрытия выступающего утепления и облицовки цоколя. Но мастер отговаривает от фасонного кирпича из-за сложности его кладки на углу дома. На ваших фото показана ровная часть стены, но как выглядит внешний угол не видно. Не могли бы вы показать фото кладки угла 90 град. на стыке стен?
С уважением, Андрей.

Skyter 30.05.2016 в 09:56
Комментариев: 5223

Пожалуйста, Андрей!Фото конечно есть. Но нет смысла показывать, главного не видно.

AVar 06.07.2016 в 21:31
Комментариев: 5

Уважаемый Александр! Спасибо за большой объем обоснованных примеров и решений!
Вместе с тем, вспоминая фотографии срезанного облицовочного кирпича на фасаде, у меня возникает вопрос - выступающий фасонный кирпич, в показанных узлах утепления цоколя, не будет ли подвержен аналогичным разрушениям? На заставке к ролику "Узел опирания облицовочного кирпича" фасонный кирпич задвинут по самый скос в стену, а на приведенных чертежах кирпич выдвинут из стены, образуя площадку.
С пожеланиями всех благ
Александр

Skyter 07.07.2016 в 09:58
Комментариев: 5223

Спасибо, за вопрос, AVar! Не всегда удается избежать горизонтальной площадки при фасонном кирпиче. Ведь не у всех производителей есть подходящий элемент. Но если это клинкерный кирпич, то у него низкое водопоглощение и высокая морозостойкость. + мы располагаем его не совсем горизонтально. Он имеет небольшой уклон для водоотвода. Хотя это и не решает проблему снега полностью. Но как говорил. любое решение в строительстве компромиссное. Моя задача сделать все возможное. Пока такой подход оправдан и проблем у Клиентов даже спустя годы, мы не наблюдали.

А вот керамический облицовочный, лучше для отливов не использовать. Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость (в сравнении с клинкерным кирпичом).

AVar 06.07.2016 в 21:34
Комментариев: 5

в дополнение к предыдущей записи - какой кирпич предполагается использовать для формирования отлива над цоколем - полнотелый или пустотный?

Skyter 07.07.2016 в 09:59
Комментариев: 5223

Какой есть. Здесь и фасонные не каждый делает, а дырчатый или полнотелый, вообще выбор ограничен. Но лучше конечно полнотелый.

AVar 07.07.2016 в 15:36
Комментариев: 5

Большое спасибо за ответы! Приму к сведению!

rainbowhope 29.11.2016 в 21:58
Комментариев: 1

Спасибо, Александр за видеолекции. В одном месте Вы сказали, что если использовать пенополистерол(вместо паропроницаемой теплоизоляции), то вентзазор не нужен. Не ясно вот что: если стена из газобетона D600 и толщина её 400 мм., то пенополистерол, не являясь паропроводящим просто "запрет" влагу в толще газобетона. Конечно, при достаточной толщине внешнего утеплителя на границе газобетон-пенополистерол t >0(?), и зла в виде замерзшей воды, разрушающей стену не будет. Так ли это? Можно ли установить побольше пенополистерола за счет вентзазора или применение паропроницаемого утеплителя+вентзазор предпочтительнее? Проблема в том, что площадка фундамента на внешней стороне стены всего 100мм. Газобетон стен D600 400мм толщиной для московского климата маловат, нужен утеплитель. Клинкерный фасадный кирпич ЛСР(Рауф) 65мм. уже куплен. Получается, что нужно наращивать фундамент под клинкер? Возможно ли здесь какое-то решение?
С Уважением, Михаил.

Skyter 30.11.2016 в 13:16
Комментариев: 5223

Добрый день, Михаил. Подробно рассказывал на одно из видео в этом году. С разборкой примеров.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете Подписаться без комментирования.

Устройство перемычки из облицовочного кирпича без уголка

Перемычки_1200

Приветствую Вас мои Подписчики! Вот и состоялся второй Блиц Вебинар! Сегодня я рассказал как сделать горизонтальную перемычку над проемами из облицовочного кирпича, без стального уголка. Но затронул тему немного шире и рассказал о нескольких вариантах перемычек. Ведь даже с уголком, перемычка может быть аккуратной. Просто надо немного уделить ей внимания. Чуть больше чем обычно 🙂

К сожалению пик моего нахождения на Объектах пришелся в период Прорабства, когда не было цифровых фотоаппаратов и видео камер. А последние годы я больше занимаюсь Проектированием, Конструирование, Техническим надзором и Анализом Вариантов. Но мой 8 летний опыт Прорабства, очень здорово дополнил мою Теоретическую подготовку. Именно это позволяет мне разрабатывать не просто Конструкции, а Технологические Карты по их возведению. Ведь уменьшение трудоемкости Строительства Дома, резко сокращает его стоимость.

Вот на этом видео и покажу. Как просто делать, казалось бы на первый взгляд, сложную перемычку. 🙂

И конечно приведу несколько фотографий с наших Объектов где мы выполняли работы по Облицовке фасада или курировали проведение работ. Думаю Вы узнаете некоторые решения о которых я рассказывал на видео 🙂 И конечно приведу выдержку из нашего Проекта, которую показывал на видео.

Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015

Здравствуйте!
Решил вынести на обсуждение тему толщины и крепления наружного облицовочного слоя многослойных кирпичных стен!
Обязательный с 1 июля 2015 года пункт 9.32 СП 15.13330.2012 гласит: облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.

В общем прошу разъяснить:
1. Что за конструкция двухслойной кладки имеется ввиду? Внутренний слой скажем из силикатного рядового кирпича, а наружный - из керамического облицовочного? Пункт 9.34 говорит вроде о трехслойной кладке навесных и самонесущих стен на гибких связях (т.к. указано что опирание слоя на перекрытие)? Если я пишу бред - поправьте).
2. В зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей (12,0 м) облицовочный слой, закрепляемый на гибких связях к несущему должен быть толщиной 250 мм!? Кто такое вообще выдумал? Какие то научные статьи пояснения есть?
3. Допустимо ли выполнение облицовочного слоя в зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей толщиной 120 мм устройством жестких связей с несущим слоем кладки тычковыми рядами? Это вообще выполнимо?

Если у кого то есть рабочие узлы трехслойной кладки, соответствующей СП 15.13330.2012, буду крайне благодарен за картинки, чертежи эскизы. Вообщем взываю к Великим ShaggyDoc и Ильнуру! и остальным не менее великим)). Спасибо за ответы!

Опирание облицовочного кирпича на уголок

Конструкция стены дома из пеноблока и облицовочных кирпичей


Облицовочный кирпич, отличающийся от чернового кладочного материала минимальными отклонениями геометрических размеров и правильностью форм, а также отсутствием сколов, трещин и равномерным стойким цветом, имеет достаточно высокую стоимость.

Именно поэтому применять его для строительства конструкционной основы здания экономически не целесообразно, а лучше использовать в качестве облицовки стен домов, сложенных из пеноблоков и обычного кладочного кирпича.

Конструкция облицовочных фасадов

Облицовочным фасадом называется отдельный элемент здания или дома, собранный из конструкционных декоративных материалов и имеющий привязку к основному массиву, который может быть выполнен из монолитного железобетона, либо собран из кирпича или пеноблоков. Выполняя декоративную функцию, облицовка зданий не несет на себе существенных нагрузок в виде перекрытий, которые воспринимает основная стена, а связи облицовочного и конструкционного слоя необходимы для выдерживания ветровых нагрузок и обеспечения стабильного положения.

Так как облицовка и основная стена дома не связываются между собой посредством раствора и часто имеют разные параметры паропроницаемости, отсутствие вентиляционного зазора неизбежно приведет к переувлажнению пенобетона, образованию плесени и преждевременному разрушению конструкции стены. Чтобы избежать этого и обеспечить вековой срок службы декоративного кирпича, гарантируемый производителями, необходимо обустройство вентиляционного зазора и системы отвода конденсата и атмосферной влаги. Такой зазор можно не делать только в том случае, если паропроницаемость пеноблоков будет больше чем у кирпичной облицовки. Для этого необходимо использовать блоки плотностью более 1000 кг/м3, но для строительства их используют редко — это в большинстве случаев экономически нецелесообразно.

Вентилирование стен

Рекомендуемое расстояние, на которое внешняя стена дома должна отстоять от облицовочного слоя должна составлять не более 100 мм, а при обустройстве дополнительной теплоизоляционной прослойки, облицовка должна отстоять от внешней её поверхности не более, чем на 40 мм. Выдержав указанные расстояния, можно гарантировать, что пары теплого воздуха, поступающие по направлению изнутри дома наружу, сконденсируются и стекут по внутренней поверхности декоративного кирпича. Очевидно, что влагу из вентиляционного зазора надлежит отводить, а чтобы это выполнить, отделочная кирпичная кладка дома должна быть оснащена дренажными устройствами.

Отвод конденсата и атмосферной влаги из пространства между облицовочным и конструкционным слоями можно организовать, применив два типа устройств:

  1. Штатные пластиковые закладные элементы, снабженные изнутри наклонным желобом для стока влаги и шторками на лицевой стороне, расположенными под углом, позволяющим жидкости выходить наружу, но исключающим попадание осадков и насекомых извне.
  2. Самодельные элементы, представляющие собой цилиндры, свернутые по длинной стороне из нейлоновой армирующей сетки с размерами 650х200 мм и вставленные в вертикальные швы отделочной стены дома.


Чтобы конденсат беспрепятственно покидал вентиляционный зазор, а стена оставалась изнутри сухой, необходимо обустройство гидроизолирующих фартуков под нижний ряд кладки, между кирпичом и фундаментом, и над каждым проемом.

Позиционирование дренажей

Чтобы обеспечить беспрепятственную естественную конвекцию воздуха в вентиляционном зазоре, необходимо располагать дренажные устройства на одной вертикальной оси с шагом не более 6 метров, но не менее двух. Первая вставка устанавливается непосредственно на битумизированный фартук между фундаментом и первым рядом отделочного кирпича, а последняя в самом верхнем ряду. Для оптимального отвода влаги гидроизоляцию желательно закладывать в горизонтальный шов между пеноблоков или кирпичей несущей стены.

Горизонтальная разбежка между дренажными устройствами не должна превышать 1 метра, а при наличии проемов требуется формирование дополнительных вертикалей проветривания в количестве не менее двух на каждое препятствие. Каждая вертикаль должна начинаться от основания внешней стены дома и заканчиваться в крайнем ряду кирпича.

Первая вертикальная ось формируется на расстоянии не менее 250 мм от угла дома, и далее с шагом до 1 метра, а дополнительные вертикали, обусловленные наличием проемов, позиционируются не ближе 25 см от их краев.

Фиксирование облицовки

Вне зависимости от высоты дома, свободностоящая внешняя стена толщиной в полкирпича не в состоянии выдержать ветровую нагрузку и сезонные деформации фундаментов из-за колебаний грунта.

Чтобы облицовка не разрушилась и сохранила свою декоративную функцию в полном объеме, требуется её анкерование к конструкционному слою, строительство которого может быть выполнено из любого материала, в том числе пеноблоков, железобетона или кирпича.

Под анкерованием следует понимать скрепление двух стен, внутренней несущей и внешней облицовочной, между собой посредством металлических стержней различного исполнения, определяемого размерами элементов и свойствами материалов.

Выбор и требования к анкерам

Существуют следующие анкера:

  • закладные, то есть монтируемые в швы пеноблоков или кирпича при строительстве здания;
  • внедряемые, используемые при несовпадении геометрических размеров элементов конструкционного и отделочного слоёв, либо для стен ранее возведенного дома.

Один конец анкеров, вне зависимости от типа детали, имеет волнистый профиль и закладывается в шов облицовки, а второй отличается по геометрии в зависимости от назначения, в том числе:

  • пластина — используется для клеевых швов;
  • загнутый конец — закладывается в полные швы;
  • спиральный наконечник — используется при вбивании;
  • винтовой профиль — применим для вкручивания в дюбель.
Читать еще: Угловой мангал из кирпича в беседке
  1. Допустимое материальное исполнение — нержавеющая сталь, в противном случае коррозия разрушит детали раньше, чем разрушится облицовка. Слишком высокая твердость нежелательна, так как недостаточная эластичность анкера может повредить поверхность облицовочного кирпича.
  2. Анкер должен быть снабжен полимерным каплеотбойником, не позволяющим влаге попасть на поверхность теплоизоляционного слоя и прижимающим его вплотную к внутренней несущей стене, а также задающим минимальное значение вентилируемого зазора на уровне 20 мм.
  3. Диаметр не должен превышать 4 мм, а повышенное значение ветровой нагрузки следует компенсировать увеличением числа анкеров, но не поперечного сечения.
  4. Для внедряемых анкеров необходимо бурить отверстия в несущей стене дома и вбивать в них пластиковые дюбеля, отличающиеся по конструкции: с воротником для вбиваемых и без воротника для вкручиваемых элементов соответственно.

Планировка анкерования

Потребное число анкеров на 1 кв. метр несущей стены дома определяется значением ветровой нагрузки характерным для конкретного региона строительства, а в усредненном варианте определяется из расчета 5 штук на квадратный метр. Располагаются крепежные элементы в шахматном порядке с фиксированным шагом:

  • для основной стены — 0,5 м по горизонтали и 0,4 метра во вертикали;
  • в зоне обрамления проемов — 0,3 метра в обоих направлениях.


Расстояние точек крепления от углов здания, компенсационных швов и краев проемов не должно быть менее 150 мм и не желательно отступать более 250 мм.

Компенсация температурного расширения стены


Колебания температур в различных регионах страны могут достигать от +50 до -50 о С, а иногда и в более широком интервале, что неизбежно приводит к изменению линейного размера кирпича и относительным смещениям облицовки на величину до 0,1 мм на каждый погонный метр кладки. Чтобы обеспечить целостность облицовочного слоя, при строительстве должны быть предусмотрены компенсационные швы, заполненные эластичным полимерным материалом в виде жгута способного к многократному сжатию и расширению. Оптимальный режим компенсации достигается за счет сетки расшивок в горизонте и по вертикали.

Разметка вертикальных температурных швов зависит от стороны света, к которой обращен фасад здания, в частности:

  • западный фронтон расшивается через каждые 7–8 метров;
  • южную стену надлежит снабдить швами, отстоящими на 8–9 метров друг от друга;
  • восточный фасад снабжается компенсационными зазорами с шагом 10–12 метров;
  • северная сторона здания требует расшивки через 12–14 метров.

Расстояние между температурными швами, расположенными в горизонтальной плоскости, определяется шириной кирпича и характером его опирания на фундамент, а именно:

  1. При толщине кладки в 120 мм и полном опирании кирпича на основание, швы можно разносить не более, чем на 12 метров.
  2. При фасаде толщиной 120 мм, опирающемся на фундамент не всей плоскостью кирпича, расстояние между температурными зазорами должно быть в интервале 6–8 метров.
  3. Уменьшение ширины элементов облицовки до 60 мм, даже при полном опирании, требует расшивки через каждые 4 метра по вертикали.

Выбор местоположения швов

Температурные зазоры выполняются с регламентированными интервалами для длинных и высоких стен, а также при изменении геометрии несущей стены, в частности:

  • в углах зданий;
  • для ступенчатых оснований;
  • при наличии уступов в профиле фасадов;
  • в местах расшивок конструкционного слоя, то есть там, где предусмотрены зазоры в железобетонном монолите или кладке из пеноблоков/кирпича.

Исполнение компенсационных зазоров

Вертикальную щель выполнить достаточно просто, для этого достаточно при строительстве оставить незаполненным зубчатый шов между сопрягаемыми частями фасада или выполнить его прямым, разрезав каждый второй кирпич в кладке пополам.

Выполнить зазор в горизонтальной плоскости сложнее и потребуются для этого специальные консоли, представляющие собой металлические уголки, усиленные «косынками», которые крепятся к поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены. Вертикальная часть такого уголка прижимается к конструкционному слою или утеплителю, а горизонтальная полка совпадает с компенсационным швом и на неё производится укладка вышележащего ряда облицовочных кирпичей.

Перемычка из уголка для облицовочного кирпича


Стальной уголок – вид фасонного проката, используемый при строительстве домов из кирпича и блоков для изготовления перемычек. Эти металлоизделия обеспечивают прочность строительной конструкции над дверными и оконными проемами, помогают перераспределить усилие от перекрытия и избежать образования трещин в кладке над окном или дверью.

Виды стального уголка, используемого для изготовления металлических перемычек

Стальной уголок, используемый в строительстве, изготавливают двумя способами – прокаткой и гибкой. В конструкциях, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, обычно используют катаный уголок, поскольку для него характерны:

  • повышенная прочность, благодаря утолщению на внутренней стороне угла;
  • четкие контуры наружного угла, в то время как металлопродукция, полученная гибкой, имеет слегка скругленный наружный угол;
  • большая толщина стенки: гнутая продукция обычно изготавливается тонкостенной, поскольку процесс гибки осуществляется без нагрева, и для работы с толстым прокатом требуется очень мощное дорогостоящее оборудование.

Для изготовления катаного углового профиля рядового назначения используют углеродистые стали обыкновенного качества, наиболее часто используется Ст3. Для металлоизделий, запланированных для применения в условиях повышенных нагрузок и/или в регионах с холодным климатом, применяют низколегированные стали, чаще всего 09Г2С.

По ширине полок различают равнополочный и неравнополочный уголок. Массовое распространение имеет продукция с равной шириной полок.

Преимущества применения стального уголка

Для изготовления перемычек применяются железобетонные монолитные и сборные перемычки – плитные, брусковые, балочные, сборные изделия из ячеистых бетонов. Однако для некоторых строительных конструкций подходят только перемычки из стального проката, в том числе – уголка.

Преимущества использования уголка:

  • оперативный монтаж;
  • возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката;
  • прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.

Применение стального уголка для перемычек над проемами в зданиях из газобетона или кирпичной кладки

Кирпичная кладка неплохо выдерживает собственный вес после набора марочной прочности кладочным цементно-песчаным раствором в тех случаях, когда проем имеет умеренную ширину и не несет нагрузку от перекрытия. Однако на период затвердевания раствора кирпичной кладке необходима поддержка, которую можно организовать с использованием стального углового проката.

При использовании уголка для усиления кирпичной стены над проемом соблюдают следующие условия:

  • опора на кладку должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны;
  • если стены будут оштукатуриваться, то стальные уголки оборачивают штукатурной сеткой;
  • прокат перед использованием окрашивают с внутренней и наружной сторон;
  • зазоры между кирпичной кладкой и прокатом заполняют цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.

Особенности применения углового проката для монтажа над проемами в стенах, выполненных из газобетона:

  • Уголок врезают в тело блока, отступив от его края примерно на треть ширины. Запрещается размещать прокат с внутренней или наружной стороны стены.
  • Над перемычкой блоки укладывают на клей с заполнением вертикальных швов клеевой смесью. После затвердевания клея образуется конструкция, по прочности не уступающая газобетонному блоку.
  • После монтажа окон уголок с наружной стороны утепляют и оштукатуривают.
Читать еще: Как прикрепить пенофол к кирпичной стене?

Внимание! При неправильном монтаже и отсутствии утепления наружной части на откосах внутри помещения может образовываться конденсат.

Для проема шириной до 1,2 м достаточно изделий с шириной полки 50 мм, 1,2-2,0 м – с шириной полки 75 мм. При решении вопроса, какой уголок необходимо использовать для перемычек проемов шириной более 2 м, производят расчеты по прочности и прогибу.

Расчет уголка для перемычек с помощью онлайн-калькулятора

Онлайн-калькулятор удобен для индивидуальных застройщиков, выбирающих сечение углового проката, в зависимости от размера проема и запланированной нагрузки.

В расчетах учитывают массу самой перемычки (для стальных изделий это не очень актуально), массу стены над проемом, распределение массы стены, нагрузки от балок и плит перекрытия.

Металлические уголки в качестве оконных перемычек

ИмхоДом › Форумы › теплая керамика ККЗ › Металлические уголки в качестве оконных перемычек

Одним из вариантов устройства оконных перемычек являеться металлический уголок.

Здесь я наткнулся на статью о расчете уголков, не требующая знаний сопромата в объеме институтской программы:

Устройство металлической перемычки

Если нет возможности купить сборные перемычки, можно сделать металлические.

Кирпичная кладка после набора прочности раствором сама по себе отлично несет собственный вес (при умеренной ширине окна, конечно, и отсутствии нагрузки от перекрытия). Но на период строительства, пока раствор не набрал прочности, кирпичная кладка над проемом нуждается в поддержке. Также кладка нуждается и в дальнейшей поддержке в период эксплуатации, если проем в стене широкий или есть значительная нагрузка (от перекрытия или высокой стены над проемом).

Какие бывают перемычки?

Ну, во-первых, сборные. Их большим достоинством является высокая скорость монтажа, надежность и простота подбора (по альбомам типовых серий). Недостаток — нет завода — нет и перемычек.

Во-вторых, монолитные железобетонные. Такую перемычку нужно рассчитать, подобрать высоту и армирование, да и в изготовлении она сложнее — нужна опалубка, нужно эту опалубку подпереть, связать арматуру и качественно забетонировать. Плюсом является то, что все можно выполнить в условиях строительной площадки, нет зависимости от завода-изготовителя.

И в-третьих, перемычки из металлических прокатных профилей (уголков, швеллеров или двутавров).

Для подбора металлических элементов в качестве перемычек необходимо выполнить расчет и определить, достаточно ли прочности у подобранных элементов, а также, не будет ли прогиб перемычки больше допустимого.

где Мр — расчетный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки, а также от коэффициента надежности по нагрузке,

R — расчетное сопротивление стали.

1/200 = Мн*L/(10EI) (2),

где Мн — нормативный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки,

L — расчетная длина перемычки, равная ширине в чистоте плюс 1/3 длины опирания каждой стороны перемычки;

Е — модуль упругости стали;

I — момент инерции перемычки;

1/200 — максимально допустимый прогиб.

Обычно, если нужно подобрать металлический элемент, условия (1) и (2) преобразовывают следующим образом:

I = 200Мн*L/(10Е) — минимально допустимый момент инерции.

Рассмотрим на примерах подбор перемычке для дверных и оконных проемов.

Исходные данные. Дверной проем в стене толщиной 250 мм, без опирания перекрытия. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 1000 мм. Подобрать металлическую перемычку.

Читать еще: Красный кирпич на шамотную глину

Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м3) на 1 погонный метр перемычки:

q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.

Определим момент по формуле

М = qL2/8, где L — расчетная длина перемычки.

Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда

L = 1000 + 2*200/3 = 1130 мм = 113 см.

Мн = 0,41*1,132/8 = 0,065 т*м = 65 кН*см;

Мр = 1,1*65 = 73 кН*см.

Необходимый момент сопротивления из условия прочности:

W = Mp/(1,12*R) = 65/(1,12*21) = 2,76 см3.

Необходимый момент инерции:

I = 200Мн*L/(10Е) = 200*73*113/(10*21000) = 7,85 см4.

Принимаем перемычку, состоящую из двух уголков 50х50х5 (W = 7,88 см3 > 0,5*2,76 см3, I = 11,2 см4 > 0,5*7,85 см4.

Исходные данные. Оконный проем в стене толщиной 380 мм. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 2000 мм. На стену опираются сборные железобетонные плиты длиной 3600 мм (вес плиты 300 кг/м2), толщина конструкции пола 100 мм (удельный вес 1800 кг/м3), временная нагрузка на перекрытие 200 кг/м2. Подобрать металлическую перемычку.

Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м3) на 1 погонный метр перемычки:

q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.

Определим нагрузку от плит перекрытия и пола на 1 погонный метр перемычки:

q = (0,3 + 0,1*1,*1*3,6/2 = 0,9 т/м.

Определим временную нагрузку на 1 погонный метр перемычки:

q = 0,2*1*3,6/2 = 0,36 т/м.

Определим момент по формуле М = qL2/8, где L — расчетная длина перемычки.

Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда

L = 2000 + 2*200/3 = 2130 мм = 213 см.

Мн = (0,41 + 0,9 + 0,36)*2,132/8 = 0,95 т*м = 950 кН*см;

Мр = (0,41*1,1 + 0,9*1,1 + 0,36*1,2)*2,132/8 = 1,06 т*м = 1060 кН*см.

Необходимый момент сопротивления из условия прочности:

W = Mp/(1,12*R) = 1060/(1,12*21) = 45 см3.

Необходимый момент инерции:

I = 200Мн*L/(10Е) = 200*950*213/(10*21000) = 193 см4.

Принимаем перемычку, состоящую из двух швеллеров №10 (W = 34,8 см3 > 0,5*45 см3, I = 174 см4 > 0,5*193 см4).

Значение W и I для уголков можно взять из ГОСТ 8509-93

Во втором примере нагрузка от кладки подсчитана неправильно, стена толщиной 38см, а считали для 25.

Вопрос задал: Grigorash

Заранее благодарю за ответы.

Комментарии

По этому вопросу Вас будет консультировать специалист Svarog.

На уголок, как правило, сажается только облицовочный слой (пример приведу для стандартного кирпича) в многослойной стене. Ширина половины кирпича 120мм, но можно не доводить полку уголка до конца. Возникает вопрос прочности такой перемычки. Если у вас облицовочный кирпич идет с основной кладокй вплотную (редкое на сегодняшний день решение) то уголок крепится по всей длине к основным перемычкам и подходят довольно слабенькие уголки. Если же есть между ними утеплитель или воздушная прослойка, то так сделать не получится и уголок сам должен нести всю нагрузку.

Для того, чтобы посчитать ваши уголки на данные проемы, необходимо знать сколько кладки облицовочного кирпича идет выше перемычки (высота кладки), тип облицовочного кирпича (его вес интересует) и нет ли каких либо конструкций ложащихся на кладку над перемычкой (таких быть не должно, но некоторые умудряются и плиты уложить).

Сразу скажу, скорее всего для пролета 2.2 и 3м уголки, скорее всего не подобрать, но надо считать..

Но это если вы не будете класть кладку способом Заморозки. Тогда 3х метровые надо брать однозначно большего размера.

Спасибо за ответ. Вы не могли бы еще пояснить, что имеется в виду под гибкими связями облицовочной кладки и несущей? Я планирую использовать кладочную сетку 50х50х3х370х2000 мм сплошными поясами примерно через каждые 6 рядов кирпича.

В вашем случае эта сетка и будет гибкой связью. Просто уложите такую сеточку дополнительно поверх первого ряда кирпича, уложенного на уголок (на всю длину стены не надо, достаточно на 200 мм шире уголка с обеих сторон). Кстати, забыл вам напомнить, что зона опирания уголка на кирпич должна бвть не менее 150-250 мм с каждой стороны (для пролета 3000 лучше не менее 250).

Способом заморозки, это когда раствор (со спец добавками) укладывается при морозе. Кладка в результате замерзвает и не твердеет. Весной она начинает размораживаться и твердеть. При этом способе совсем другие нагрузки и перемычка работает совсем подругому.

Кладка фасада из облицовочного кирпича. Правильная перевязка и армирование

Про фундаменты в прошлых статьях мы поговорили, теперь давайте обсудим кладку.

Существуют два наиболее распространенных типа фасада в индивидуальных жилых домах.

  • Мокрый фасад (Штукатурка);
  • Фасад из облицовочного кирпича.

Первый тип разберем в другой статье.

Преимущества фасада из облицовочного кирпича: долговечность, высокая эстетика, большой выбор расцветок и их сочетаний, высокая энегоэффективность (лучше держит тепло).

Разрез стены с применением облицовочного кирпича Разрез стены с применением облицовочного кирпича

На фото выше представлен разрез стены, который состоит из: облицовочного кирпича, воздушного (вентиляционного) зазора, минераловатного утеплителя и пенобетонного блока, как основного материала стены.

Правильно параллельно выполнять кладку стены, утепление фасада и облицовку. Облицовочный кирпич диктует, чтобы размер стенки был кратен его тычку (боковине).

Пример того, как не надо Пример того, как не надо

А на этом фото строители сначала завели кладку из основного материала, потом начали выкладывать облицовочный кирпич. Как результат, пришлось пилить "четверти" и результат выглядит сами видите как. Если бы работа шла параллельно, длину стены скорректировали и фасад был бы красивым.

Обязательно нужно выполнять вентиляционный зазор 30 мм между облицовкой и утеплителем, а в нижнем ряду кладки оставлять вертикальные пустые швы. Это делается для удаления влаги и конденсата, в противном случае утеплитель будет преть и потеряет свои свойства. Для создания вентзазора мы обычно используем ЭПП толщиной 30 мм, нарезанный на полосы шириной 40 мм. Такие полоски устанавливаются с шагом 500. 1000 мм между облицовочным кирпичом и утеплителем.

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ВЕРСТА над оконным проемом без проблем

Я всегда бюджетно закладываю такую декоративную перемычку над оконным проемом - "лучики солнышка вверх", а в районе подоконника разворачиваю кирпич на 90 градусов и делаю выступающий подоконник из кладки. Получается сбалансированный и гармоничный проём.

"По дедовски" всегда делают ложковую кладку без такого элемента, уложив облицовочные кирпичи на равнополочный уголок. При этом уголок надо прогрунтовать и окрасть в тон кладки. Но конечно визуально это коробит и мешает дальнейшему монтажу оконной коробки,- уголок же выступает во внутрь на 10 мм и не прилегает плотно к вертикальным четвертям. Лучики мне нравятся больше!

Так какие же способы возможны для реализации задуманного?

1. Есть система скрытого монтажа на треугольных подвесах из нержавеющей проволоки и заводом её в стороны от проема, а также дублированием прокладки арматуры выше проема. Система как стало быть заводская и стоит нереально больших денег. Надежность её также вызывает сомнение, - держаться конечно будет, и то за счет распора кирпичной кладки.

2. Можно также уложить кирпичи на уголок. Но уголок придется монтировать по бокам на запиленные продольно кирпичи. Это делается для того чтобы не пилить все кирпичи перемычки и выйти ровно в порядовку.

3. Можно пойти по более сложному пути и подпиливать все кирпичи на 2-3 см - чтобы выйти в порядовку. Но это очень тяжело. Кто пилил современную керамику тот знает. Пилишь кирпич как будто сталь, ну очень плотная обоженная глина.

4. Также можно сделать набрав кирпичную перемычку на прутки из арматуры продев их сквозь кирпич. Ход работы снизу вверх. Но здесь очень сложно добиться больших пролетов. Перемычку потом надо заармировать в облицовку и риск что раствор не удержит присутствует.

5. Можно сделать отклонившись от идеи полуарка с большим радиусом с работой кирпичной кладки на распор, без металла. Это очень и очень круто и считается верхом превосходства. Но работа трудоемкая и кропотливая при пилении опять таки кирпича.

Но в этом году коллега повторил увиденный опыт на картинке. Просто пропилив кирпич и сделав скрытый монтаж уголка. И сразу кирпичики "запарили" в воздухе, не видно уголка. Красота. Вот так:

Читайте также: