Плитка из гранита своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Каменные садовые дорожки: как преобразить двор эффектно и надолго

Процесс обустройства придомовых территорий включает такой этап, как строительство дорожек, без которых не обходится ни один участок, независимо от масштабов. Дорожки отличаются протяженностью, габаритами, количеством «веток», а также материалами, использованными для мощения. Но какими бы они ни были, это всегда функционально-декоративные конструкции, не только дающие свободный доступ к объектам на участке независимо от погодных условий, но и украшающие его. Поэтому при выборе материалов для мощения учитываются не только прочностные и эксплуатационные характеристики, но и декоративность. Кроме специализированных покрытий, таких, как разнообразная плитка и брусчатка, не теряет актуальности и натуральный камень, о котором и пойдет речь в статье.

Содержание

Какие породы камня используют для мощения садовых дорожек
Как выбрать камень для дорожек
Технологии мощения каменных дорожек

Породы камня для мощения дорожек

В подавляющем большинстве случаев для садовых дорожек используется плитняк, это не конкретная порода, а плоские пластины натурального камня произвольной ломаной формы различной расцветки. Толщина плитняка варьируется в широком диапазоне и может достигать 150 мм, но для садовых дорожек используют камень 30-40 мм, в зависимости от типа основания и предполагаемых нагрузок. Что касается разновидностей плитняка, на дорожки чаще всего идет плитняк из песчаника (пластушка) или гранита, хотя встречается и златолит, лемезит, а также сланец.

Для природного, необработанного плитняка характерна шероховатая поверхность и незначительный рельеф, у пиленого камня поверхность ровная, но естественность теряется.

usa Участник FORUMHOUSE

Делал себе садовую дорожку, мостил плитняком из гранита – брал бой и некондицию плитки дешевле, но, получается не так красиво. Поверхность плитки пиленая, ровная, и нет естественности.

Гранитный плитняк прочнее и долговечнее песчаника, но уступает ему по декоративности, так как бывает только серой гаммы, тогда как пластушка и серо-зеленая, и терракотовая, и с желтизной. Тем не менее, некоторые готовы поступиться внешним видом.

garp3 Участник FORUMHOUSE

Да, цвет гранитного плитняка только серый, но это гранит – навсегда, никаких отслоений и сметаний по сантиметровому слою каждый год, как у песчаника.

Справедливости ради стоит отметить, что и с песчаником можно избежать подобных проблем, если приобрести максимально плотный камень достаточной толщины и правильно подготовить к укладке.

Как выбрать камень для дорожек

Кроме озвученной толщины, для плитняка, особенно песчаника, важна плотность, так как эта порода хорошо впитывает влагу, и рыхлый камень как раз и будет отслаиваться из-за размерзания. Помимо толщины и плотности также необходимо обращать внимание еще на несколько факторов:

Габариты пластин – это не нарезка, и все пластины разные, но удобнее в плане работы считается камень с размером стороны в пределах 30-55 см.
Края – если полет дизайнерской мысли не предполагает иное, камень с линейными или слегка изогнутыми, но ровными краями укладывать легче (проще подгонять и выдерживать шов). Конечно, при необходимости можно и подрезать, но даже плитняк потребует серьезных физических усилий, мощного инструмента и специальных дисков.
Происхождение – по возможности стоит предпочесть камень из местных карьеров, так как плитняк из теплых регионов с большой вероятностью на суровые сибирские условия отреагирует сильным расслаиванием.

К сожалению, реалии таковы, что на рынке встречаются не только добросовестные продавцы и то, что заказан отвечающий всем пожеланиям камень, еще не гарантия, что получен будет именно он.

UmRus Участница FORUMHOUSE

Купили плитняк на садовую дорожку – от 3 до 3,5 см, терракотового цвета. Дорожка исключительно пешеходная, укладка камня планируется на пескоцемент. Очень смущает качество доставленного камня – при визуальном осмотре и разгрузке манипулятором, на виду был только хороший ровный камень. Внутри же оказалось большое количество неровного с двух сторон. Я понимаю, что камень натуральный, поверхность не идеально ровная, но хотелось бы понять, какие неровности допустимы, чтобы уложить камень и нормально пользоваться дорожкой. Что нормально для натурального камня, а что – брак, и какой камень подлежит возврату?

Рельеф – у камня двухсторонняя рельефная поверхность – его можно уложить без ущерба качеству, бугры нужно срезать или требовать обмен?
Цвет – заказывали терракотовый, одна паллета нормальная, во второй камень от серого, до ржаво-черного с белыми крапинами, также попадается явно пережженный. Как поведет себя такой камень?
Толщина – камень заказали толщиной, 3-3,5 см, большая часть камня имеет заявленную толщину, однако потом пласт идет на утоньшение, вплоть до 1 см. Как работать с таким камнем, отрезать тонкие части или потребовать обмен?

Нет поводов для волнения только по поводу рельефа, в остальном же заказчице очень не повезло с поставщиком.

ГраниТТ70 Участник FORUMHOUSE

Неровности на поверхности песчаника – это нормально. А вот то, что недобросовестные продавцы стараются обмануть клиентов – ненормально. Небольшим утешением может служить только распространенность подобного явления – обманывают сплошь и рядом. В середину паллет подсовывают и мелочь, и меньшую толщину, и другой брак. Есть плитняк рыхлый – он для дорожек не подходит, нужен с гладкой поверхностью, ровными краями и твердой породы. Возьмите специалиста, который вам будет укладывать камень, съездите на базу, где его продают, и пусть он поможет выбрать. Основываюсь на собственном опыте – сам выбираю, сам кладу. Если есть такая возможность – обменяйте.

Технологии мощения

Как и в других случаях, долговечность и привлекательность дорожек из натурального камня зависит от правильности подготовки основания и соблюдения технологии укладки. Существует два основных способа мощения:

на основание;
в грунт.

Наиболее востребована укладка камня на основание, состоящее из нескольких слоев, включающих геотекстиль, песчаную подушку и щебень определенной фракции, либо несколько слоев песка без щебня. Сам камень чаще всего фиксируют сухим способом – посредством цементно-песчаной смеси (ЦПС).

smihalych2 Участник FORUMHOUSE

На утрамбованный песок засыпаю 2-3 см цементно-песчаной смеси, потом укладываю камень. Осаживаю его киянкой и обильно проливаю водой. Как только сам камень высохнет (чтобы цемент не забился в поры), посыпаю всю дорожку той же самой ЦПС и прометаю щеткой, чтобы смесь заполнила все пустоты. Так как ЦПС под камнем сохнет медленней, чем камень, влага из нее проникает и в щели, благодаря чему в итоге получается «монолит». После полного высыхания тщательно прометаю дорожку. Спустя некоторое время ЦПС кое-где выскакивает, но, на мой взгляд, это дорожку не портит, а, напротив, подчеркивает естественность. Пробовал я и другие варианты, но они меня не устроили.

Иногда при укладке сухим способом с засыпкой швов ЦПС часть цемента оседает на камне, ухудшая его вид. Это может быть вызвано как превышением доли цемента, так и недостаточным перемешиванием, а также форс-мажором – если выпали осадки до того, как успели смести осадки. Независимо от причин загрязнения цементом, «лечение» заключается в обработке поверхности из пульверизатора специальной смывкой для цемента.

Кроме заполнения швов ЦПС популярна засыпка.

Artemdoctor Участник FORUMHOUSE

Дорожка из камня толщиной 4-5 см – выбрали грунт на 15 см, по оси выкопали углубление (еще 15 см), уложили геотекстиль на дно траншеи с канавкой, уложил дренажную трубу. Засыпали трубу щебнем фракции 5-20 мм вровень с дном траншеи. Закрыли канавку полосой геотекстиля. Поставили бордюр желтого цвета (окрашенный в массе), засыпали песок, послойно, по 5 см, каждый слой уплотнили виброплитой. Поверх песка уложили камень, после отмою от пыли/песка, обработаем гидрофобизатором и заполним швы гранитным отсевом. Цемент и смеси не применяли, делаем на основании собственного опыта.

Сухой способ подходит не на всех почвах, в некоторых случаях поверх подсыпки не обойтись без армированной бетонной стяжки, камень на которую укладывается на раствор (ЦПС, специализированный клей, ЦПС с добавлением модификаторов или клея). При мощении пешеходных дорожек укладка металлической сетки еще и поверх бетона избыточна, достаточно армирования бетонного основания.

Некоторые предпочитают не сплошные, а шаговые или степовые дорожки, когда плиты больших размеров укладывают на расстоянии. В такой ситуации камень может быть уложен непосредственно в грунт, но если почва позволяет.

lanser5 Участница FORUMHOUSE

А мне не нужна сплошная дорожка из плитняка – планирую уложить отдельные плиты в траву, чтобы получилась «шагалка». Можно ли положить отдельно каждую плиту песчаника? Чтобы не выкапывать траншею? Делать ли под каждую отдельную плиту настил из материала и песка? Грунт у нас песок.

Песчаная почва допускает упрощенную укладку.

Groundworkturf Модератор FORUMHOUSE

Если грунт песок, то можно на грунт. Но, если хотите вровень с газоном, то надо подсыпать трамбованного песка до нужного уровня. Никакой геотекстиль тут не нужен.

Испробовав разные способы мощения, smihalych2 сделал для себя определенные выводы, которые будут полезны тем, кто в процессе выбора технологии.

smihalych2

Есть четыре самых распространенных варианта заполнения швов между камнями:

Засыпка песком/отсевом/мелкой галькой и прочими сыпучими материалами.
Засыпка сухой ЦПС.
Заполнение раствором (ЦПС + вода).
Засыпка землей с последующим высаживанием газонной травы в швах.

Плюсы и минусы этих вариантов (все нижесказанное – лично мое мнение):

Плюсы: красиво и просто сделать, легко ремонтировать. Минусы: после каждого прометания или мытья дорожек придется подсыпать швы.
Плюсы: не очень сложно сделать, относительно надежно, не ломается при пучении почвы, легко ремонтировать. Минусы: в некоторых местах ЦПС может выскочить из швов при мытье дорожек, невозможно сделать идеально ровную поверхность.
Плюсы: ровная поверхность дорожки. Минусы: сложность в изготовлении (желательно бетонное основание), возможно растрескивание раствора в швах вследствие пучения почвы, низкая ремонтопригодность.
Плюсы: очень красиво, легко ремонтировать. Минусы: сложность в уходе, непрактичность. Дорожка выполняет, скорее, декоративную функцию.

Выбранным вторым вариантом smihalych2 доволен, и спустя несколько лет дорожки целые и хорошо смотрятся.

Чтобы сохранить декоративность дорожки из натурального камня, рекомендуется обработка гидрофобизатором или пропиткой с эффектом «мокрого камня». Эти составы создают на поверхности непроницаемую пленку, которая отталкивает воду и защищает от загрязнений, упрощается уход за дорожкой и дольше сохраняется презентабельный внешний вид. Однако стоит учитывать, что после дождя такие дорожки будут дольше сохнуть, так как влага перестает впитываться в покрытие.

Вывод

Те, кто выбрал каменные садовые дорожки, отмечают, что «это трудно, но оно того стоит», так как натуральность, как и классика, всегда актуальна, а срок службы правильно уложенной дорожки составит не одно десятилетие. Затраты и приложенные усилия успеют окупиться с лихвой.

Если же во главе угла цена вопроса – к вашим услугам бюджетные дорожки. Нравится тротуарная плитка, но смущает стоимость – выручит самодельная. В видео – как уложить дорожки просто, быстро, и надежно.

Качественная самодельная плитка: рецептура, технология, секрет получения окраса под мрамор

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях – это не только экономия средств, но и возможность организации мини-производства с рентабельностью более 100 %. Прочтите статью, и вы узнаете: как открыть домашний цех по изготовлению плитки уникальных расцветок, какое оборудование и материалы необходимы в производстве.

Помещение и оборудование для производства
Формы и материалы для плитки
Технология
Рецептура расцветок натурального камня

Тротуарная плитка цвета малахит Тротуарная плитка цвета малахит

Технология, о которой рассказано далее – это методика производства искусственного мрамора, и других имитаций натурального камня, подходящая для изготовления:

тротуарной плитки, брусчатки;
облицовочной плитки, панелей;
изделий садово-парковой архитектуры;
еврозабора;
лестниц и балясин;
бордюра и водоотвода.

Организация домашнего цеха потребует незначительных затрат. При покупке полного комплекта оборудования на вторичном рынке ориентировочные затраты составят 30000 рублей. Плитка, изготовленная своими руками, будет дешевле покупной в два раза.

Балясины цветов: мрамор, гранит, малахит Балясины цветов: мрамор, гранит, малахит

Помещение и оборудование для производства

Для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях необходимо:

помещение от 12 м²;
бетономешалка;
вибростол;
вспомогательный инструмент;
формы;
расходные материалы.

В качестве помещения подойдет гараж, сарай, любая постройка со стенами и крышей. Важно, чтобы помещение было оборудовано качественной проводкой для подключения электроприборов. В помещении вдоль стен нужно сделать надежные стеллажи для сушки готовых изделий. Рекомендуемая площадь стеллажей – 20 м².

Для производства понадобятся два основных агрегата – это бетономешалка и вибростол. Бетономешалка подойдет как принудительного типа, так и обычная груша. Обычно в домашнем производстве используются бытовые бетономешалки, работающие от сети 220 вольт. Рекомендуемый объем мешалки – от 180 литров. Бетономешалка принудительного типа подойдет только с низкой частотой вращения вала: от 16 до 24 оборотов в минуту.

Бетономешалка принудительного типа Бетономешалка принудительного типа

Вибростол подойдет абсолютно любой. Основная функция вибростола – это утряска раствора в форме. Его стоимость на вторичном рынке начинается от 5000 рублей. При наличии сварочного оборудования можно изготовить вибростол самостоятельно. Для этого нужен уголок или труба, лист металла, пружины, электродвигатель.

Электродвигатели можно применять как специализированные, которые сделаны для виброоборудования, так и бытовые, применяемые для заточки ножей. Главное, чтобы число оборотов двигателя было от 1800 до 3000 в минуту.

В качестве вспомогательного оборудования будут нужны: лопаты, кельма, ведра, корыто, емкость для воды и пластификатора, весы большие и малые, строительный фен. Для сушки плитки будет необходима целлофановая пленка площадью 6 – 10 м².

Формы и материалы для плитки

Плитка отливается в пластиковые формы, которые можно купить как б/у, так и новые. Стоимость новых форм начинается от 400 рублей за кв. метр. Б/у формы можно приобрести по цене от 70 рублей за 1 м². Для производства тротуарной плитки своими руками достаточно купить 20 форм.

Формы для плитки из ПВХ Формы для плитки из ПВХ

При покупке форм нужно знать, что самые практичные формы – это изделия их ПВХ. Они выдерживают до 150 отливок. Также, можно использовать формы из АБС-пластика. Они дают более гладкую поверхность, но их ресурс ограничен 50–70 применениями.

При покупке форм нужно учесть, где будет лежать плитка. Если она будет уложена в виде садовой дорожки, то подойдет толщина 30 или 50 мм. В случае если плитка будет уложена перед гаражом, то стоит купить формы для плитки толщиной не менее 70 мм.

Форма из пластика АБС Форма из пластика АБС

В изготовлении плитки понадобится:

песок строительный;
щебень фракции 5–20;
цемент М400 или М500;
пластификатор для бетона;
железооксидный краситель (белый, красный, зеленый, желтый, черный).

Все эти материалы имеются в свободной продаже.

Щебень фракции 5 – 20 Щебень фракции 5 – 20

Технология, от раствора до сушки

Искусственный мрамор или камень – это громкое название. На самом деле просто смешиваются два бетонных раствора окрашенные в разные цвета и заливаются в форму. Причудливый узор, напоминающий срез натурального камня получается под воздействием вибрации.

Начинается производство с замеса бетонной смеси. В бетоносмеситель помещаются компоненты из расчета:

1 часть цемента;
2 части песка;
1,5 части щебня.

Компоненты нужно взвешивать и пропорции составлять от веса, а нет от объема. Все компоненты размешиваются в бетономешалке без добавления воды в течение 10 минут. После размешивания на сухую от смеси нужно отобрать 10 % от общей массы в отдельную емкость.

Замес раствора Замес раствора

Далее, в бетономешалку насыпается белый краситель (диоксид титана) и раствор мешается на сухую еще в течение 5–7 минут. Белый цвет добавляется из расчета 3 % от общей массы смеси.

Важно! Белый цвет сложный для окрашивания и он добавляется в пропорции 3 % от массы раствора. Все остальные цвета железооксидных красителей добавляются из расчета 5 % от массы цемента.

В емкость с отобранной смесью добавляется черный краситель из расчета 5 %, но уже от массы цемента. К примеру, если в общем растворе использовано 50 кг. цемента, то в отборе будет всего 5 кг. 5 % от 5 килограммов цемента – это 250 грамм. Следовательно, в отбор добавляется 250 грамм черного красителя.

Отбор в ведре Отбор в ведре

Пока белый раствор перемешивается в бетономешалке, черный следует перемешать в отдельной емкости вручную. Для этого можно использовать кельму. Когда растворы перемешаны, необходимо добавлять воду затворения.

Вода затворения готовится одновременно с раствором. Для ее приготовления нужен пластификатор. Нужное количество воды рассчитывается по специальному коэффициенту, который составляет значение 0.33. К примеру, если в замесе присутствует 50 килограмм цемента, то эти килограммы нужно умножить на коэффициент 0.33. 50×0.33=16.5 литров. В такой раствор нужно 16.5 литров воды. Далее в воду надо добавить пластификатор для бетона из расчета 1 % от веса цемента. На данный замес необходимо 500 грамм пластификатора. Пластификатор размешивают до полного растворения.

После приготовления воды для затворения, от нее отбирается 10 %, и меньшая часть идет в емкость с черной краской, а большая в бетономешалку. Если рассмотреть на предыдущем примере, то в бетономешалку нужно налить 14.8 литров воды затворения, в отбор 1.65 литра. Раствор с водой затворения нужно перемешивать в бетономешалке в течение 15 минут. Одновременно с этим нужно размешать вручную черный раствор.

Важно! Готовый раствор не должен растекаться. Излишек воды приведет к высокому количеству брака.

Распределение цвета перед смешиванием Распределение цвета перед смешиванием

После перемешивания в бетономешалку с белым раствором точечно и небольшими порциями выкладывается черный раствор. Далее бетономешалка включается и делается три оборота лопастей. Это необходимо для получения равномерно окрашенного раствора со структурой натурального мрамора.

Вид смеси после смешивания двух окрашенных растворов Вид смеси после смешивания двух окрашенных растворов

После того, как раствор готов его нужно укладывать в формы. Требования к формам одно – они должны быть чистыми и сухими. Смазка форм не требуется, так как пластификатор не дает раствору прилипать к стенкам.

Правильная укладка раствора Правильная укладка раствора

Готовый раствор аккуратно укладывается в формы. Брать раствор нужно кельмой и при укладке в форму переворачивать его, чтобы раствор лег на поверхность нетронутой стороной. Это придаст красивую структуру цвета изделию.

Далее, формы с раствором помещаются на включенный вибростол. Эту операцию можно проводить по принципу конвейера: пока одна форма вибрирует на столе, можно наполнять другую. При утряске форм смесь будет оседать и нужно заполнять раствором пустой объем. Главное, не допускать воздействия вибрации на одну плитку более 45 секунд. Это может вызвать смешивание цветов и прилипание раствора к форме.

Работа на вибростоле Работа на вибростоле

Формы с готовой плиткой нужно укладывать на стеллажи или рядами на ровную площадку, используя в качестве прослойки листы фанеры. Плитку при сушке нужно обязательно накрывать целлофановой пленкой и ни в коем случае не допускать воздействие ветра или прямых солнечных лучей. Сушка проводится трое суток. В холодную погоду сушку рекомендуется продлить до 5 суток.

Сушка плитки Сушка плитки

После сушки готовую плитку следует извлечь из форм. При использовании пластификатора плитка выходит без проблем. Если выемка плитки затруднительна, то можно прогреть форму строительным феном. Форма расшириться и плитка легко выйдет.

Рецептура расцветок натурального камня

Данная технология позволяет имитировать расцветки нескольких пород натурального камня.

Черный мрамор изготавливается, так же как и белый, но только в большой объем добавляется черный краситель в пропорции 5 % от массы цемента, а в малый объем белый краситель в пропорции 3 % от массы раствора.

Имитация красного гранита делается путем добавления в основной цвет красного красителя, а в дополнительный черного. Соотношение цветов 8 к 2. Красная и черная краска добавляется в пропорциях 5 % от массы цемента. При смешивании цветов рекомендуется сделать 5 оборотов бетономешалки.

Окрас мрамор Окрас мрамор

Сланец изготовляется из основного желтого и дополнительного белого цвета. Пропорции окрашенных частей составляют 8 к 2. Также можно изготовить имитацию малахита путем соединения основного зеленого и дополнительного белого. Пропорции малахита 9 к 1. Число оборотов бетономешалки при смешивании – 2.

Эксперименты с цветами Эксперименты с цветами

Полет фантазии здесь не ограничен и помимо представленных рецептур, можно придумать уникальные цветовые гаммы, состоящие из двух и более цветов. Количество оборотов при смешивании может варьироваться от 2 до 7. Большое количество оборотов сделает разводы цвета более размытыми.

В два раза дешевле, ничуть не хуже: делаем искусственный камень своими руками

Искусственный камень в отделке интерьера практически незаменим, да и для фасадов его используют достаточно часто. Однако стоимость этого материала сложно назвать бюджетной. Если же тратиться только на расходники, получается значительно дешевле. Кроме того, самоделки, это эксклюзив, а не штамповка, что только добавляет плюсов.

Как сделать искусственный камень для отделки фасада

По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т. п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus .

Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:

2-3 баллона силикона;
кусок панели ПВХ.

Участник FORUMHOUSE

Поищите силикон в автомагазинах, он там иногда в жестяных банках как «от краски». Получается несколько дешевле и сразу килограмм.

Для изготовления камня необходимы:

любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
песок – 500 граммов;
краситель – 3 грамма;
кусок малярной сетки (необязательно);
пластификатор для бетона (необязательно).

Как сделать из силикона форму для искусственного камня

Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т. п.

Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.

Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.

Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.

По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.

На каждый вид камня рекомендуется делать сразу по 3-4 формы: так они прослужат дольше, и процесс литья пойдет быстрее.

Льем камень из цемента

На первом этапе следует окрасить форму. Окрашенная форма позволит красителю проникнуть глубже в будущий камень, краска будет меньше вымываться и лучше держаться. Наш пользователь окрашивает форму хаотично, просто нанося на ее внутреннюю поверхность краску различных «каменных» цветов.

Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.

Участник FORUMHOUSE

Для цементного камня 2-3 % от веса смеси цемент + песок (без воды), то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.

Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.

Участник FORUMHOUSE

Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6 % от массы.

Бетонная смесь готовится так: сначала в емкости хорошо перемешиваются песок и краситель, затем добавляется цемент, снова хорошо перемешивается, затем добавляется вода. По консистенции смесь должна получиться, как густая деревенская сметана, в которой «стоит ложка». В раствор можно добавить пластификатор для бетона С-3, но это необязательно. Заполнив форму первым слоем, следует в течение минуты провибрировать ее на вибростолике или просто постукивать по столу.

Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.

Чтобы камень в дальнейшем лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.

Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена – так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.

Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы или специализированного лака.

Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub .

Делаем пол из гранита своими руками: часть 1

Хотите научиться работать с гранитом, но мало практики или знаний? В данной статье мы рассмотрим свойства гранита, которые нужно учесть при выборе материала, и способы его укладки. Изучим этапы изготовления пола из гранита , раскрыв все секреты и тонкости работы.

Чем отличается гранит от керамической плитки

Многие помещения в доме, квартире, промышленного назначения требуют особого внимания при выборе напольного покрытия. Так как не только красота интерьера играет важную роль при выборе материала, а также износостойкость, срок службы и удобство в уходе. К таким материалам относится натуральный камень , плитка же проигрывает по многим показателям.

Почему во многих случаях плитка уступает место граниту

Стоит перечислить свойства гранита, такие как высокая прочность камня, устойчивость к истиранию, гранит не теряет свой внешний вид под воздействием времени, воды, солнца, выносит температурные колебания, прост в уходе. А керамическая плитка имеет меньший срок службы, так как больше подвержена царапинам и даже трещинам. Также часто нарушается прочность клея, на который она была приклеена к полу. Поэтому если вы ставили перед собой задачу найти самый лучший материал для пола, то гранит — это то, что выступает на первое место.

В каком помещении можно уложить гранит на пол

Область применения гранита обширна. Это может быть пол на кухне, ванной комнате или гостиной, пол на веранде или крыльце, пол в гараже, бассейне или садовой беседке. Вы часто могли встречать гранит в дорогих торговых центрах и в метрополитене.

Кроме прочности и долговечности есть и другие различия между керамической и гранитной плиткой. И порой именно незнание данных различий ведет к ошибкам в работе с камнем. При изготовлении пола из гранита нужно учесть некоторые принципиальные отличия натурального камня от керамической плитки:

Как выбрать гранит для пола

Чаще всего отличие натурального камня от керамической плитки усложняет работу. Так как природность материала влечет за собой погрешности в самой плитке, которые необходимо учитывать при укладке.

Гранит — это горная порода, которую добывают на глубине несколько километров под землей, чаще всего с помощью взрывчатки, хотя существуют и более современные способы добычи. Добытый камень выглядит в виде огромный осколков. Из данных осколков выпиливаются огромные прямоугольные блоки, которые потом нарезаются на гранитные слябы. Они имеют размер: длина около 1,5 м, ширина от 0,35 до 1,25 м, толщина 20–40 мм. Именно эти гранитные слябы вы и встретите на выставках в магазинах, где можно выбрать гранит.

Часто гранитом по ошибке называют такие натуральные камни как лабрадорит и габбро. Они очень схожи по свойствам и внешнему виду. Лабрадорит имеет крупнозернистую структуру и красивую игру цветов. Но из-за того, что в составе камня присутствуют определенные минералы, он плохо переносит окружающую среду. Поэтому лабрадорит не применяют для наружных работ. Габбро отличается от лабрадорита и гранита цветом. Он имеет глубокий черный цвет и полированную поверхность, поэтому его часто используют в интерьере. Кроме того, габбро применяют для изготовления памятников.

При покупке гранита обязательно следует обратить внимание на следующие моменты:

Цвет зависит от месторождения камня: в каждом карьере гранит имеет свой природный цвет.
Нарезка плитки из гранита происходит под заказ в гранитном цехе. Наиболее популярными являются размеры 300х600 мм или 600х600 мм, при толщине 20–30 мм. Необходимо понимать, что чем больше размер плитки, тем красивее будет смотреться пол. Но и укладывать большую плитку будет очень сложно. Во-первых, она тяжелая, может сломаться пополам под собственным весом. Во-вторых, сложнее выдерживать уровень. Толщина гранитной плитки зависит от помещения и нагрузок на пол. Самостоятельно порезать слябы на плитку невозможно, для этого нужны очень большие и дорогие профессиональные станки. Исключением могут служить случаи, когда вам для пола необходимы целые слябы, например, для пола в винном погребе.
Вид обработки камня. Плитка для пола может быть:полированной — плиты имеют зеркальную поверхность, на которой виден весь рисунок камня. Данный вид самый красивый, но и самый скользкий. И еще, хоть гранит и прочный камень, но все-таки его можно поцарапать. На полированной плитке сильнее заметны царапины.
термообработанной — плитка обрабатывается струей газа высокой температуры, после чего она становиться шероховатой и не блестит, больше подходит для ступеней и пола на веранде или крыльце, так как не будет скользить зимой.
лощеной — плиты так же как и полированные имеют поверхность, на которой виден природный рисунок гранита, но они абсолютно не блестят.

Существуют также пиленые и бучардированные гранитные плитки, но они не подходят для пола.

Что влияет на цену гранитной плитки

Все выше перечисленные параметры влияют на формирование стоимости. Выбирая определенный вид камня, поинтересуйтесь о его наличии на складе в нужном количестве и его месторождении, чем более редкий материал и чем дальше его место добычи (с учетом транспортировки), тем дороже он будет. Размер самой плитки (ее ширина и длина) не особо влияют на цену, так как вы платите за площадь самих гранитных слябов, а не за количество изделий. Цена за 1 м² сляба зависит от его площади, а особенно от толщины. Чем толще будущая плитка, тем дороже она выйдет.

Цена варьируется в пределах от 35 до 200 $ за 1 м². Естественно, вы можете встретить цены 400 и 500 $. При этом продавцы могут обмануть, что это очень дорогой итальянский гранит, редкой эксклюзивной расцветки. А вы, как новичок, даже не заметите, что это российский или украинский гранит. Будьте осторожны, чтобы не платить две цены. Что касается вида обработки, то полированная плитка часто стоит дороже термообработанной.

Таким образом, можно сделать вывод, что гранитная плитка лучше подходит для пола, чем керамическая. Благодаря своим свойствам она прослужит долгое время и выдержит довольно сильные нагрузки. Существующие сложности в работе с гранитом из-за цвета, размера и веса нужно учесть во время укладки , тогда затраченные усилия и материальные затраты принесут свой положительный результат. Главное, понимать особенности гранитной плитки и работы с ней.

Делаем пол из гранита своими руками. Часть 2

Грамотная укладка гранитной плитки — это соблюдение всех особенностей работы с гранитом. В данной статье мы рассмотрим виды и этапы укладки гранитной плитки, а также технологические приемы и необходимые инструменты, без которых невозможно сделать пол из гранита.

Необходимый инструмент для работы с гранитом

Для изготовления пола из гранита вам понадобятся обычные строительные инструменты. Гранитная плитка очень прочный материал, поэтому для ее резки не подойдет обычный плиткорез.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина высокой мощности и диск специально для камня. Но нужно четко понимать, что с помощью болгарки можно выполнить лишь некоторые срезы по гранитной плитке, которые необходимо будет спрятать под плинтус. Высокого качества резки с помощью болгарки вы не достигните, срез будет неровным, будут сколы и шероховатости.

Кроме этого, необходимо иметь:

уровень строительный;
строительный миксер для раствора;
мастерок (кельма);
киянка резиновая;
шпатель резиновый;
рулетка, длинная линейка, большой угольник — может пригодиться при расчете укладки гранитных плит;
маячные нити;
куски плитки для выполнения функции маяков;
ведро.

Особенности и секреты при работе с гранитом

Укладка гранита отличается от укладки керамической плитки.

Стоит запомнить несколько правил, которые применяются при работе с гранитом:

Гранитная плитка, в отличие от керамической, укладывается без швов, то есть «встык».
Перед укладкой гранита нужно сделать стяжку пола, тем самым выровняв его.
Толщина гранитной плитки может быть разной, и за этим нужно обязательно следить, так как зубцы на гранитной плитке сильно заметны. Используйте толстый слой раствора или клея, чтобы была возможность вдавить выступающие участки.
Гранитная плитка может иметь разный размер. Поэтому не стоит класть ее способом шов в шов или по диагонали. Оптимальным будет способ укладки в разбежку, с соблюдением определенного рисунка.
Так как плитка может быть нарезана с разных слябов или даже блоков, она может иметь разный оттенок, и от разноцвета невозможно избавиться. Как с этим бороться:
Нельзя укладывать гранит плитка за плиткой с одного упаковочного ящика.
Обязательно необходимо выложить весь материал из всех упаковок, чтобы определить разноцвет, или даже брак.
Плитки, на которых есть какой-либо дефект или явный орнамент, лучше использовать в незаметных участках помещения. Остальную плитку использовать хаотично, таким образом имеющийся разноцвет будет равномерно распределяться по полу и не бросаться в глаза.

Этапы и последовательность работы с гранитной плиткой

Подготовка поверхности пола

Гранитная плитка намного толще керамической, и это нужно учитывать. Если вы планируете на пол уложить гранит, обязательно уточните высоту порога двери (особенно сейчас в моде двери без порога) — для гранита нужно оставлять 40–50 мм (20–30 мм гранит, 20 мм — раствор или 10 мм — клей).

Пол должен быть чистым, без пыли и мусора. Для полной уверенности его можно обработать грунтовкой, но это необязательно. Не забывайте о том, что бетонные работы должны быть произведены за 30 суток до укладки гранита.

Расчеты по укладке и резке плиток

Основная задача — это минимум реза. Гранитная плитка ложиться от одной из торцевых стен (чаще от окна к двери), от левого угла (слева направо). Но нужно четко знать — класть с целой плитки, половины, а может и вовсе с 1/3. Это зависит от площади помещения и размера гранитной плитки. Главное, чтобы использовался способ в разбежку.

Определение уровня пола

Укладка гранита

Существуют следующие виды укладки гранитной плитки:

на раствор
на клеевой состав
на металлический каркас

На металлический каркас плитка укладывается на вертикальные поверхности: стены, колонны и т. д. Для пола стоит выбрать между раствором и клеем. Кроме толщины слоя (цементно-песчаный раствор 20 мм, клей 5–10 мм), есть существенное различие в цене. Цементно-песчаный раствор (разбавленный водой портландцемент, гашеная известь и речной песок) — это наиболее бюджетный вариант, а клей (на цементной основе или на основе эпоксидных, акриловых смол) будет дороже по деньгам, кроме того, его расход будет больше, чем раствора.

Важным этапом укладки гранитной плитки на пол считается укладка первого ряда плитки, так как к первому ряду будут привязываться остальные. Роль маяков первой и последней гранитной плитки ряда будут играть сами же плитки. Для этого нужно маячную нить с правого и левого углов перевязать на 2 плитки, уложенные вначале и конце ряда без раствора.

Гранитные плитки укладываются по одной штуке, раствор нужного размера наносят на поверхность пола мастерком. После этого на него укладывают плиту и простукивают резиновым молотком, четко следя за маячными нитями.

Нужно следить за тем, чтобы под поверхностью укладки не образовывалось пустот. После этого таким же образом укладываются остальные, пока не придет время первой и последней: от них отвязываются маячные нити, после чего плиты уже ставятся на раствор.

Следующий ряд также начинается с установки маячных плит и привязывания к ним нитей. Не забывайте следить, с какой плитки начинался предыдущий ряд, чтобы не сбиться в рисунке. Кроме маячных нитей следует периодически проверять кладку с помощью строительного уровня.

Таким образом укладываются все последующие ряды гранитной плитки. При возникновении ошибки в укладке или дефекта плитки ее можно достать и заменить в течение одного дня. Потом это сделать будет невозможно.

При переходе на новый ряд, обязательно следует промывать плитки от раствора влажной тряпкой. Кроме того, не бойтесь налить слишком много воды между плитками, это не повредит кладке, даже лучше ее стянет.

Ограничений в горизонтальной кладке гранита нет, вы можете сразу уложить плитку на весь пол. Но ходить по ней можно будет не раньше, чем через 48 часов. Несмотря на то что гранитная плитка укладывается встык, все равно небольшие щели будут присутствовать. Они затираются затиркой в цвет камня, выбрать ее стоит в зависимости от вида помещения: напольная морозоустойчивая, влагостойкая, особо прочная.

Окончательная отделка

Особый шарм и благородство стоит придать граниту после завершения укладки. Это легко сделать с помощью жидкого воска или пасты с силиконом для гранита. Сделать это можно вручную с помощью фетра или войлока, а также с помощью полировальной машины.

Пол из гранита — это красота и долговечность, по своей прочности он не уступит ни одному строительному материалу. Гранитная плитка настолько практична, что при необходимости ее можно легко переложить. Она не теряет свое качество и внешний вид с годами, но разрушиться может раствор под ней. Для этого плитки снимают со старого раствора, очищают от него и заново укладывают. Таким образом, гранит полностью окупает свою стоимость и ваши ожидания.

Инна Яровая, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: