Утепление деревянного дома газобетоном

Обновлено: 10.05.2024

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины, существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
пожаробезопасностью;
невосприимчивостью к грибку и вредителям;
иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

паклей;
утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
пенькой;
мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м 2 в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

Для чего нужно утеплять деревянный дом.
Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

ZlojGenij Пользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление - для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 - на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

Толщина брусовых стен – 150 мм.
Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А - «обычные»).
Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

0.09 Вт/(м·°C).
0.14 Вт/(м·°C).
0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

d — толщина материала;
λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 - 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Не путать это явление с мифическим «дыханием» продуваемым ветром стен.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

Вывод: брусовый дом следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минераловатным.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на "улицу", но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

d — толщина утеплителя;
Rт — сопротивление теплопередаче;
λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 - 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 - 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Утепляя таким способом, забудешь о холодных стенах на 50 лет! Читай в этой статье, как профессионально утеплить коттедж

Заказы на утепление домов у нас бывают довольно часто. Обычно это какие-то деревянные постройки: срубы, старые дачи, которые хотят приспособить под зиму и так далее. Но бывают и каменные дома, чаще из газобетона или шлакоблоков, иногда кирпичные. Как правило, это связано с возрастом, когда дом уже старый и плохо держит тепло. Но иногда и совсем свежие попадаются. Считается, что газобетон уже сам по себе достаточно тёплый и дополнительное утепление не нужно, но многие не знают, что реальная толщина стены для эффективного использования с учётом требуемых параметров (можно проверить с помощью теплотехнического калькулятора) составляет 500 мм (половину метра). Такую толщину никто обычно не делает, обходятся значительно меньшей, а это ошибка: материал, конечно, обладает определёнными теплоизоляционными свойствами, но их всё равно недостаточно при стандартных толщинах, применяемых в реальности. Буквально недавно такой случай был у одного клиента, у которого недвижимость на Новой Риге, под Волоколамском, километрах в ста от Москвы. В прошлом году люди в дачном посёлке построили себе дом из газобетонных блоков, хотели просто сделать облицовку. И только потом выяснили, что дом получился холодный. Весной звонят мне и спрашивают: что делать? Вот рассказываю, может, ещё кому-то пригодится.

Как утепляют каменный дом

В принципе, технология всегда одна и та же. Неважно, старый дом или новый, кирпич или газобетон. Последний сейчас просто чаще встречается, да и практичнее он: легче, дешевле, быстрее строить, а по факту такие дома ничем не уступают кирпичным. Деревянные срубы, кстати, делают так же, там просто способ крепления теплоизоляции другой.

Утепляют дом всегда только снаружи. Если теплоизоляция будет внутри, то сама несущая стена (то есть газобетон или кирпич) зимой окажется в зоне отрицательной температуры и будет промерзать. Потом (весной или во время оттепели) оттает, затем снова замёрзнет, и так по кругу. Таких циклов замораживания/оттаивания материал выдерживает не бесконечное количество, особенно если не учтены моменты по удалению из дома избыточной влаги с помощью вентиляции. И газобетон, и кирпич гигроскопичны, то есть впитывают влагу, тем более когда снаружи есть слой, препятствующий её выходу (облицовка материалом с малой паропропускной способностью, без вентилируемого зазора). В таком случае стены получаются холодными и дом практически невозможно прогреть. И каждый раз, когда влага внутри стены замерзает, в материале образуются микротрещины, что не есть хорошо.

Второй момент — точка росы. Это такое место в толще стены, где от перепада температуры образуется конденсат. Даже летом, к вечеру, например. Если точка росы близко к внутренней поверхности стен, то в доме периодически становится сыро. Как в пионерлагере под утро в плохую погоду, когда простыни отсыревают (если кто помнит). Бывает, что от этого и плесень появляется, и обои отслаиваются. Поэтому утепляют снаружи, чтобы несущие стены всегда были в плюсовой зоне, а точка промерзания и точка росы находились в толще утеплителя.

Самая простая и самая практичная технология утепления — навесной вентилируемый фасад. Он устроен так: прямо к несущей стене крепят слой утеплителя, а поверх него на кронштейнах — облицовку, чаще сайдинг. Между облицовкой и утеплителем оставляют зазор, где гуляет воздух, проветривая утеплитель, чтобы он не отсыревал. Поэтому такой фасад и называют вентилируемым.

Чем утепляли

Мы всегда советуем заказчикам проверенные материалы, которые уже успели себя хорошо показать и по которым мы видим результаты на объектах, где они стоят хотя бы по несколько лет. Поэтому и в этот раз я посоветовал взять утеплитель в плитах ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Это эластичная (упругая) минеральная вата, которая соответствует оптимальному классу сохранения тепла. Для тех, кто в теме: её коэффициент теплопроводности — 0,034, что даже для минваты рекорд.

При этом плиты Тёплые Стены Стронг не жёсткие и не хрупкие, а эластичные и упругие, что сильно облегчает работу: ничего не крошится и не ломается, но хорошо держит форму, не выпадает из каркаса и плотно сидит на месте. Перевозить на легковой тоже удобно, потому что запечатанные пачки сжаты по толщине в несколько раз, а одна пачка весит меньше 6 кг. И габариты удобные, как в Европе: длина пачки всего метр.

В отличие от деревянных домов, где утеплитель вставляют между рейками, к каменным стенам он крепится на тарельчатый дюбель. Здесь есть нюансы: для газобетона я советую брать дюбели с анкерной частью 50 мм, с ограничителем и обязательно с термоголовкой (мы применяли Termoclip). При этом нужно не забывать, что сверлится газобетон не в режиме перфоратора, а в режиме безударного сверления, чтобы не раскрошить блок и чтобы крепление держалось надёжно. Даже если засверлишь лишнего, штырь не улетит глубоко в отверстие, не продавит минвату, а в местах крепления не будет промерзания.

Ещё один важный момент — мембрана. В вентилируемый зазор во время дождя может попадать вода, поэтому может потребоваться паропроницаемая гидроветрозащита. Но простая полиэтиленовая плёнка не пойдёт, потому что она не дышит и не даст излишней влаге испаряться из пирога стены. Поэтому нужна специальная мембрана, не пропускающая воду, но паропроницаемая. Я обычно беру ИЗОВЕР Ветранет (АМ) плюсом к утеплителю.

Как считали

Для расчёта слоя утепления мы обычно пользуемся специальным калькулятором на сайте ИЗОВЕР . Он удобен тем, что можно учесть не только габариты дома и материал стен, но и географию, поэтому климатический справочник не нужен. Плюс сразу получаешь раскладку по пачкам, стоимость, и можно оттуда же сделать заказ через ИЗОВЕР Маркет.

Этот дом строили по типовому проекту. На ленточном фундаменте коробка в два этажа 8,3 х 9,2 из газобетонных блоков YTONG D300 толщиной 250 мм, крыша четырёхскатная (без фронтонов) с тёплым чердаком. Для стен теплотехнический калькулятор дал толщину ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг 150 мм. В два слоя (100 + 50 мм) у нас получилось 25 пачек по 100 мм (они по пять штук в пачке) и 13 пачек по 50 мм (по 10 штук).

Дюбели взяли 150 мм с анкерной частью 50 мм (с ограничителем глубины забивания) на первый слой утеплителя 100 мм — из расчёта по две штуки на плиту, 200 мм на второй (два слоя утеплителя 150 мм) — из расчёта по пять на плиту. Получилось соответственно 250 и 650 штук.

Мембрана Ветранет идёт в рулонах по 70 «квадратов». Соответственно, при площади наружных стен 190 «квадратов» получили три рулона (с запасом).

Как выбирали облицовку

Для отделки фасадов выбрали стальной сайдинг Металл Профиль. Заказчику понравился Woodstock, имитация бревна. Он у них с фактурным покрытием под дерево, на вид от натурального сруба не отличишь. В целом тоже проверенный вариант, на солнце не выцветает, хватает его очень надолго. Ну а если захотят — всегда смогут сменить на другую облицовку, например с имитацией корабельной доски или натурального камня. Не трогая утеплитель, просто на те же кронштейны новый навесят.

Кронштейны мы взяли тоже Металл Профиль, Г-образные, с рёбрами жёсткости и с вылетом 200 мм. Все материалы покупаем только у официальных поставщиков фирм-производителей.

Для расчёта у них на сайте тоже есть калькулятор, где надо указать все размеры дома, толщину утепления и выбрать сайдинг. Программа считает и саму облицовку, и элементы подконструкции — кронштейны, направляющие и т. д. Заодно сразу и нарезали сайдинг в заводских условиях, а вместе с ним прислали раскладку со схемой монтажа. Тоже работу упрощает.

Монтаж по шагам

Подготовка . Перед началом работы всё нужно приготовить, чтобы потом не бегать с высунутым языком и не искать вчерашний день. Это сильно экономит время. Пачки с минватой мы сложили прямо в доме, всё равно он был пока пустой, а места в сжатом состоянии упаковки занимают немного. Сайдинг и направляющие для него длинные, их в дом не положишь, поэтому разместили во дворе, положив пачки на несколько паллет, которые привезли заранее. Можно ещё использовать брус большого сечения, уложив его наподобие шпал. Сверху накрыли плёнкой от дождя — на всякий случай. Распечатывали пачки по мере надобности.

Осмотр стен . Это особенно важно для старых домов. Надо убрать наплывы раствора, заделать трещины, выбоины и сколы, если они есть, счистить мох и плесень, после обработать всю поверхность грунтовкой с антисептиком и дать высохнуть.

Кронштейны . Это основное отличие от утепления срубов: сперва к стене крепите кронштейны, на которые в самом конце будете навешивать сайдинг. Сделали разметку осей, поставили маяки. Кронштейны крепили на фасадный анкер, через паронитовую прокладку (это обязательно, нельзя железку прямо к стене). Монтируете рядами, шаг по вертикали — 800 мм, по горизонтали — 700 мм.

Утеплитель . Перед тем как приступать к монтажу минваты, важно понять принцип её раскладки по фасаду. В нашем случае было два слоя: первый (который к стене) — 100-миллиметровыми плитами, второй (внешний) — 50-миллиметровыми.

Плиты крепятся горизонтально, не забудьте установить отлив на фундамент или цоколь. Начинаете снизу и двигаетесь вверх, ряд за рядом, сначала одну стену, потом следующую и т. д. Плиты нижнего ряда первого слоя подрезаете на 100 мм (чтобы они были 510 мм шириной). Это нужно для того, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего и не возникало мостиков холода.

Каждую плиту первого слоя крепили по диагонали на два тарельчатых дюбеля длиной 150 мм. Засверливаете стену прямо через минвату, точная разметка здесь не нужна, только соблюдайте отступ от краёв минваты 100 мм. Для кронштейнов делаете прорезы в плитах утеплителя ножом.

Ещё один важный момент: по вертикали между слоями тоже нужно делать смещение 100 мм для перекрытия швов. И при этом крайние плиты по углам дома должны иметь вылет за стену на толщину плиты, чтобы слой утепления по перпендикулярной стене упирался в них торцом, в шахматном порядке (как при кладке блоков). То есть углы получаются тоже утеплёнными.

Плиты второго слоя крепили на три тарельчатых дюбеля длиной 200 мм (потому что будут ещё два дюбеля поверх мембраны для скрепления всего пирога).

Мембрана . Её крепим тоже снизу вверх, обматывая дом ряд за рядом. Полотно должно смотреть разметкой и логотипами наружу. Мембрана Ветранет хороша ещё тем, что она серая. С белой на солнце очень сложно работать — слепит глаза.

Используя разметку на полотне, фиксируем его через утеплитель на два тарельчатых дюбеля по диагонали, так, чтобы не попасть в дюбели первого слоя минваты. В итоге наружный слой теплоизоляции получается закреплённым на пять дюбелей: один по центру и четыре по углам.

Следующий ряд натягиваем внахлёст с нижним (верхний слой находит на нижний), ширина нахлёста отмечена прямо на мембране. Стык проклеиваем специализированной клейкой лентой для ветрозащиты.

Снизу и сверху полотно ветрозащиты заворачиваем под минвату.

Сайдинг . После монтажа утеплителя и мембраны у нас остался свободный вылет кронштейнов на 50 мм. Этого как раз достаточно для нормальной вентиляции.

Направляющие (крепёжный Г-профиль 40 х 40 х 3 000) обрезали по высоте фасада и закрепили к кронштейнам вертикально на оцинкованные саморезы (при большой этажности используют заклёпки). Конструкция несущей подсистемы предполагает корректировку плоскости до 30 мм, чтобы выдержать плоскость фасада и чтобы сайдинг ложился ровно.

Сам сайдинг имеет продолговатую перфорацию по нижней и верхней кромкам. К направляющим крепится тоже саморезами, в середину овального отверстия.

Установка начинается с начальной планки. У сайдинга Woodstock, в отличие от других видов, она крепится не снизу, а сверху. И сам сайдинг монтируется тоже сверху вниз. Только эта разновидность, не перепутайте (всегда смотрите инструкцию производителя)!

Первый ряд цепляется за начальную планку, снизу панель крепится саморезами к направляющим. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций. Следующие ряды цепляем друг за друга. Последнюю (нижнюю) панель при необходимости подрезаем, ставим Z-образную планку и крепим к ней панель на заклёпки. В конце устанавливаем отливы, углы, фасонку и пр.

Если надо что-то подрезать — никогда не используйте болгарку. Только просечные ножницы или специальную насадку на дрель. От болгарки летят искры, которые могут прожечь покрытие сайдинга и слой оцинковки. Если этого не учесть, потом в этих местах облицовка может начать ржаветь.

Со всеми делами управились за три дня. Во многом за счёт того, что с ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг работать проще, чем с другими видами утеплителя. Он совмещает преимущества жёстких плит и упругой минваты. Хозяева остались довольны, а невзрачный серый дом из газобетона превратился в настоящий сруб благородного морёного оттенка. Кстати, заказывали у официального дистрибьютора на сайте производителя. Листайте вниз и выбирайте лучшие для себя условия.

Утепление дома из газосиликата - важные особенности и рекомендации

Утеплять изнутри не очень хорошая затея. Ваша дом построен из газосиликатных блоков, которые сами по себе обладают неплохими теплосберегающими свойствами. В том случае, если утеплитель крепится снаружи, теплосберегающие показатели этих двух материалов (утеплителя и газосиликатного блока) суммируются, а если изнутри, то стена отминусовывается и практически перестает участвовать в этих процессах.

Прежде чем развить эту мысль дальше, стоит выяснить, а насколько необходимо вам это самое утепление. Сопротивление теплопередаче по глади стены, построенной из газобетонных блоков на клею, составляет около 3,3 м2 °С/Вт при толщине стены 37,5 см. Этого вполне достаточно. Увеличивать сопротивление теплопередаче сверх этих величин имеет смысл только в стремлении довести дом до состояния энергетической пассивности , которое потребует, в первую очередь, совершенствования инженерных систем здания, а не наращивания «тепловой брони».

Можно ли использовать тонкий слой утепления

Однослойная стена из газобетона средней плотности D400 толщиной 300-375 мм совершенно самодостаточна с точки зрения тепловой защиты, и когда на нее начинают навешивать тонкий слой пенополистирола, ничего хорошего не происходит.

Расхожее мнение о том, что дом, укутанный в пенополистирольный «мешок», не будет «дышать» , с одной стороны, правильно, а с другой – в этом нет ничего страшного. Вентиляция должна осуществляться через приточные и вытяжные устройства, а не через щели в стене. В то же время, паропроницаемые внутренние слои ограждающей конструкции закончатся в вашем случае паронепроницаемой мембраной.

Слой наружной полимерной пароизоляции, обеспечивающий лишь 25 % от общего сопротивления стены теплопередаче, приведет к влагонакоплению в наружной части газобетонной стены. В результате влажность газобетона вырастет, теплопроводность увеличится, а экономия на отоплении сведется к отрицательным величинам.

Утепление вспененными пластиками (пенополистиролом, блочным или экструдированным, пенополиуретаном) должно обеспечивать не менее половины от общего термического сопротивления. Использование для утепления газобетонной стены слоев пенопластов толщиной 30-50 мм - неверное техническое решение из-за возможности влагонакопления на границе стена/утеплитель. Таким образом, для того чтобы система утепления действительно была таковой, слой утеплителя должен быть не менее 80 мм.

Условия энергосбережения стены из газосиликата

Решение задачи энергосбережения в частном доме включает в себя множество составляющих. Здесь и выбор экономичного источника энергии, и установка оптимальных инженерных систем, и создание конструкций самого здания.

Последние, в свою очередь, также существенно различаются по теплопотерям: свыше 20% теплопотерь приходится именно на стены.

Между тем требования к энергосбережению усиливаются, постепенно излечивая нас от привычки к расточительности.

С точки зрения теплозащиты, стены должны обеспечить, во-первых, достаточный тепловой комфорт, во-вторых, снижение расхода энергии на отопление.

Если отталкиваться от европейских стандартов, такой комфорт будет достигнут, когда даже в самый лютый мороз перепад температур между внутренней поверхностью наружной стены и внутренним воздухом будет не более 4°С.

При расчете стены по условиям энергосбережения в качестве расчетной берется средняя теплопроводность газобетонной кладки при эксплуатационной влажности 4-5%.

Читайте также: