Установка h7 в цоколь
Обновлено: 14.05.2024
Как установить светодиодную лампу h7
Установка лампы Н7 в фару не отличается сложностью. Но если штатный галогенный вариант меняется на светодиодный, то процесс имеет свою специфику, поэтому стоит заранее разобраться с некоторыми нюансами, чтобы сделать все правильно. Важно соблюдать аккуратность и следовать инструкции, тем самым исключить любые поломки обеспечить нормальный свет.
Что нужно для замены светодиодной лампы
В разных моделях конструкция фар отличается, поэтому набор инструмента подбирается по ситуации. Чаще всего под рукой необходимо иметь следующее:
- Отвертки разного размера и формы. Может потребоваться отвернуть винты на корпусе фар или при подготовке.
- Ключи нужны, если требуется освободить пространство или отвернуть крепеж в фарах, которые извлекаются наружу целиком. Лучше держать под рукой набор, чтобы быстро найти подходящий размер.
Иногда для снятия фары необходим спецключ, он обычно лежит в наборе инструмента для авто.
Замена LED-лампы ближнего света
Стоит помнить, что замена лампы Н7 с галогенной на светодиодную запрещена законом. Раньше за это нарушение могли лишить права управления транспортным средством. В настоящий момент могут выписать штраф в размере 500 рублей.
Перед тем, как покупать светодиодную лампу, стоит убедиться, что фары подходят под этот источник света. На них должна быть маркировка «L» или «LED», она наносится как на корпус, так и на отражатель, все зависит от модели.
Светодиодные лампы подходят не для всех фар.При покупке стоит выбирать только те варианты, в которых диоды расположены так же, как спираль в галогенных лампочках. Иначе добиться нормального распределения света не получится. Стоит приобретать продукцию известных фирм, которая хорошо зарекомендовала себя среди водителей.
Как демонтировать старую лампу
Чтобы поменять лампочки, нужно потратить немного времени при условии нормального доступа. Но чаще всего требуется подготовка, поэтому процесс состоит из нескольких этапов:
- В первую очередь освобождается пространство для обеспечения доступа к задней части фар. Для этого может потребоваться снятие некоторых узлов под капотом машины – корпуса воздушного фильтра, аккумулятора и т.д. Тут надо исходить из ситуации и убирать только то, что необходимо. Важно делать все аккуратно, чтобы не повредить детали.
- В некоторых моделях доступ к задней части фары при замене лампочек обеспечивается через лючок в переднем подкрылке. В этом случае машина поднимается на домкрате, переднее колесо снимается, после чего обеспечивается нормальный доступ.
- Если фара съемная, важно разобраться, как отсоединить и аккуратно извлечь ее. Обычно элемент держится на нескольких винтах или защелках, иногда требуется ключ специальной конфигурации.
- Далее снимается задняя крышка корпуса, обычно она зафиксирована защелкой. Тут нет особых хитростей, нужно нажать или аккуратно потянуть за язычок, чтобы освободить соединение. Главное – не прилагать излишнее усилие, чтобы не повредить соединение, так как найти крышку отдельно будет проблематично.
- Лампочка фиксируется специальной защелкой, выступы которой заходят в зацепление в специальные пазы на корпусе. Ее нужно аккуратно освободить пальцами или с помощью тонкой отвертки. Лампа аккуратно извлекается с посадочного места, после чего отсоединяется колодка, которую надо просто потянуть назад.
Иногда цоколь крепится через переходник. В этом случае его надо купить вместе со светодиодными лампами.
Установка новой лампы
Установить светодиодную лампу Н7 в фары несложно, если снят старый элемент и есть хороший доступ к задней части конструкции. Достаточно помнить несколько рекомендаций:
- Если нужно, к цоколю лампы крепится переходник. Как правило он устанавливается в фарах ближнего света и представляет собой пластиковую проставку. Ее проще приклеить, из-за большого размера цоколя иногда требуется подрезать пластик в некоторых местах, это можно сделать обычным ножом.
- Вначале вставляется пластиковый элемент и крепится фиксатором. Тут все делается в обратном порядке. Затем вставляется светодиодная лампочка и поворачивается по часовой стрелке до упора, обычно это четверть оборота.
Типичные ошибки и меры безопасности
Чтобы не допускать ошибок и не создавать проблем, нужно помнить простые советы:
- Перед началом работы снимать клемму с аккумулятора. Взять это за правило, чтобы исключить замыкания и поражение током.
- Не покупать лампы со светодиодами по окружности. Свет должен распределяться так же, как в галогенной лампе, иначе не получится нормально отрегулировать его и фары будут слепить встречных водителей.
- Неправильное расположение лампы на посадочном месте. Особенно это касается вариантов с переходником, если поставить его с нарушением, настроить свет не получится.
- Приложение излишнего усилия при снятии старой лампы. Это касается как фиксатора, так и колодки. Работу надо проводить аккуратно.
Видео: Как правильно ставить LED лампу, чтобы не слепить встречные авто.
Заменить светодиодную лампочку не составит труда даже неопытному водителю. Главное – выбрать качественные изделия и расположить их правильно. После замены следует обязательно заново настроить свет.
Установка ксенона в цоколь H7. Скрытая установка блоков розжига.
Из того, что доступно к покупке в Беларуси — остановился на ксеноне Autopower, линейка premium(тот же MTF- почему? посмотрите по ссылке выше).
Ксенон с чипом ASIC, двойной обманкой. Лампы купил той же фирмы, новые, увеличенной мощности с металлической пластиной и керамическим основанием.
Приступим к установке.
Конечно моя скрытая установке не такая скрытая — как у многих, кому не жалко сверлить корпус фары и прятать блоки розжига в бампере. Все — таки машина новая, и уродовать корпус фары не захотел. Скрытость моей установки в том, что в туссане над колесными арками есть замечательная ниша, закрытая пластмассовой защитой. Блоки розжига туда становятся просто отлично.
Тем более я купил второй комплект крышек фары ближнего света. И замена ксенона на штатный галоген у меня занимает не более 5 минут. Уже проверял.
Первую часть работ можно сделать в домашних условиях — снимаем с фар защитные крышки. Будем их сверлить. Я сверлил те, что заказал запасные на экзисте. Так же нам понадобится переходник под ксенон h7.
Дальше все хозяйство блока розжига, с проводами и обманками можно через двухсторонний скотч прилепить друг к другу. Потом между собой стянуть стяжками. Получим конструкцию компактную, и удобную для размещения.
С крышками проделываем нехитрую операцию. Сверлим отверстие потом просовываем лампочку и одеваем переходник. Как на рисунке.
Следующую операцию можно делать, можно не делать. Я делал. Силиконовым герметиком проходимся под уплотнительной резинкой на крышке. Излишки вытираем. Пыль я думаю и так не будет подсасывать, но от влаги защитит. Хотя может и так бы пошло.
Остальные работы на улице.
Как видим по рисунку — над крыльями в подкапотном пространстве есть отличные ниши, закрытые пластиковыми панелями. В них отлично разместятся блоки розжига. Крепится эта панель 2 защелками (на фото в кружках).
Достаточно на эти защелки нажать любым острым предметом, сердцевины утапливаются, и защелки извлекаются. После этого пластик можно достать.
Затем в фаре вынимаем галогеновую лампу, и вставляем ксеноновую с переходником, как на фото, проворачиваем по часовой стрелке для фиксации. И можно закрыть крышку фары. Через нее идут 4 провода, которые чуть позже подключим к блоку розжига.
Займемся размещением блоков розжига. Используем двухсторонний скотч, приклеиваем блоки к вертикальной распорке. Поверх стягиваем крепко стяжками. Конструкция очень крепко держится.
Все провода находятся сзади, ближе к крылу. Спереди их не видно.
Теперь можно подключить 2 штекера лампы к штекерам блока розжига
В случае необходимости замены ксенона обратно на галоген (например визит к дилеру в сервис)- отключаем эти 2 фишки. Вынимаем ксеноновую лампу вместе с просверленой крышкой. Ставим галогеновую лампу — и закрываем целой, предварительно купленной крышкой. Блока розжига не видно за пластиковой защитой, провода от блоков розжига убрали в арку, за блок.
С правой стороны все точно так же, только для удобства можно снять крышку с блока предохранителей.
После установки пластиковой защиты на место ксенона практически не видно. В моем случае лампа ксенона с уплотнительной резинкой синего цвета. если бы резинка была черного, как у большинства ксенона, то ее было бы не заметно вообще.
Ну и по свету — было — стало. Пару фоток.
Конечно небольшая засветка есть, о чем я уже писал в предыдущей части — от того, что в фаре есть язычек для подсветки знаков, который поднимает немного света вверх. Но повторюсь, садился на машину жены, а она на мой туссан. И ехали на встречу друг другу. Не слепит вообще. За месяц езды ни разу мне никто не моргнул. Да и в Беларуси у нас за нештатный ксенон прав не лишают по закону, и штрафы выписывают в исключительных случаях, и то — за ксенон в рефлекторе какого-нибудь корча потипу гольф2.
Led лампа с цоколем H7
Всем привет, спонтанная покупка лампочек с цоколем H7, без веры в «чудо» правильно света, тест и установка в различные типы фар. Много фото!
Приехали быстро упаковка целая, на вид аккуратно сделанные.
Фото упаковки и самих ламп+инструкция.
Теперь размеры лампы:
Разбирать лампы не планировал, тестить потребление и температуру (после 3 часов работы от акб 78 градусов в 5 литровой бутылке) тоже, в инете полно «разборов» этих ламп.
Самое интересное для меня было как светят. Измерения проводил на приборе «проверки фар», При измерении силы света (Кандела, Кд): первое число это ослепление(теневая зона), второе сила света попадающая на «дорогу». Для фото и видео замеры немного отличаются!
Дальше 3 автомобиля с разными типами фар.
1. Hyundai Elantra XD (рефлекторная (на отражателе) фара, с колпачком), до установки Led ламп, стоят «Lynx yellow», машина не заведена. На фаре наклеена «броня» пленка.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Крышка фары закроется
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
дальше снимаем фару, откручиваем «колпачок», закрывающий лампу, и проверяем
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Выводы: регулировке не поддается, правильная светотеневая граница отсутствует(с колпачком и без него).
2. Kia Seed, «линзованная» фара, до установки Led ламп, стоят лампы Philips, машина не заведена.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Крышка фары закроется
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Смотрим на стене
Выводы: Сила света, сильна уменьшалась, но «заливка» области освещенности стала равномерной!
Правильная светотеневая граница есть.
3. Volvo XC70, рефлекторная фара(рефлектор на стекле), до установки Led ламп, стоят лампы Philips Rally, машина заведена. Машина 2000 г/в, четкую границу не дает левая фара, с павой дела обстоят лучше, тестил сначала на левой, потом когда понял про свой косяк, продела все на правой+ снимал «колпачек», разницы нет. Фото правой не делал.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Снятый «колпачек»
Выводы: регулировке не поддается, правильная светотеневая граница отсутствует(с колпачком и без него).
Видео процесса установок и замера:
На этом все, окончательные выводы делайте сами, себе я их ставить не буду, а переделаю под подсветку рабочего места в деревне. На вопросы постараюсь ответить.
Двухцветные светодиодные лампы в цоколе H7
В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы в цоколе H7, отличительной особенностью работы данных ламп является то, что данные лампы имеют возможность работать с двумя цветовыми температурами 6500 или 3000 К. Это уже вторые лампы, которые я тестирую имеющие такую отличительную особенность. Предполагается, что в хорошую погоду можно ездить с белым светом, в пасмурную и при плохих погодных условиях с желтым. Буду рад рассказать про эти лампы более подробно.
Комплект поставки достаточно скудный, сюда входят только лампы с драйверами и инструкция. С одной стороны это хорошо, потому что в богатой комплектации мы платим за то, что скорее всего нам никогда не пригодится и будет продолжать лежать в коробке. Как по мне то лучше стоимость пониже и комплектация поскромнее. Кстати пара слов про коробку. Посылка пришла ко мне всегда за 9 дней обычным почтовым отправлением. Но коробка была помята так, как будто её пинали всю дорогу. Благодаря мягкому наполнителю (не знаю как точно он называется) лампы остались целыми и невредимыми.
Лампы выполнены в алюминиевом корпусе, в тыльной части которого расположен радиатор с вентилятором. Защитный кожух вентилятора запрессован на радиатор и не снимается. Из кожуха выходит провод питания в прочной оплетке.
Далее на проводе присутствует разъем, для соединения с драйвером. Соединение очень плотное, чтобы разъем защелкнуть, нужно приложить не малые усилия, но разъем не герметичный. На разъеме подключения питания к драйверу видим обозначение полярности, этого обозначения следует придерживаться, потому что с обратной полярностью питающего напряжения лампа работать не умеет. Если полярность случайно перепутать, то ничего страшного с лампой случиться не должно, она просто не включится.
Драйвер выполнен в металлическом корпусе и на лицевой стороне имеет маркировку D33-H7. Также на драйвере указана мощность 36W. Провод входящий и выходящий из драйвера также имеет оплетку. Внутри драйвер как обычно залит компаундом.
Лампа выпускается в 11 цоколях: H8, H9, H1, H11, H3, H4, H7, H27/881, H27/880, 9005, 9006. Восемь их которых можно видеть на следующей картинке.
Переходник под цоколь H7 металлический и по непонятной причине он запрессован на корпус. Это и есть первый недостаток данных ламп. К примеру, в фары с креплением как на второй Калине, данные лампы установить если и получится, то с большим трудом, придется снимать саму застёжку с одной стороны, что не очень удобно.
В качестве источника света используются 4 светодиодные сборки, выполненные по технологии Flip Chip. Сборки расположены попарно с каждой стороны лампы. Две светодиодные сборки имеют цветовою температуру 6500 К, две другие 3000 К. Нельзя включить все светодиоды одновременно, при первой подаче питания включаются светодиодные сборки с цветовой температурой 6500 К, если лампу выключить, а затем включить, то включаются светодиодные сборки с цветовой температурой 3000 К. Таким образом осуществляется переключение цветовой температуры. Предполагается, что в хорошую погоду используется более холодный цвет, а при движении в пасмурную погоду или при плохих погодных условиях используется более тёплый цвет.
Светодиодная сборка имеет габариты, идентичные спирали галогенной лампы, к тому же она расположена на том же уровне, что и спираль в галогенной лампе. Но сборки расположены на некотором смещении от центра, что непременно скажется на светотеневой границе, а как именно скажется, увидим чуть дальше. Хочу отметить, что светодиоды расположены на печатной плате с медным основанием, что является большим плюсом. Сама плата, в свою очередь, при креплении к корпусу устанавливается на слой термопасты.
Также отмечу ещё одну отличительную особенность данных ламп. При работе вентилятора воздух, поступающий из тыльной части лампы, может частично попадать внутрь фары. Такое решение ранее мне уже несколько раз попадалось, и у ламп в цоколе H4 я отмечал его как недостаток, потому что лампы в таком цоколе, как правило, несколько больше по габаритам, чем лампы в цоколе H7. Из-за чего крышка блока фары может не закрыться, и пыль из подкапотного пространства будет попадать в фару, чего допускать разумеется нельзя. Здесь же габариты лампы небольшие и лампа должна хорошо уместиться в блок фар. Напомню, что для нормальной работы, лампе потребуется расстояние от корпуса до крышки блока фар минимум 5-7 мм. Длина лампы составляет 83 мм, диаметр защитного кожуха равен 35 мм. Весит лампа 60 грамм.
Заявленные характеристики ламп следующие:
Мощность: 36 Вт
Световой поток: 3800 Лм
Рабочее напряжение: DC 9 – 36 В
Цветовая температура: 6500 К и 3000 К ( для H4: дальний свет: 6500 К, ближний: 3000 К)
Степень влагозащиты: IP67
Материал корпуса: алюминий 6063
Рабочая температура: -40 — +80 °С
Срок службы: более 30000 часов
Теперь перейдём к тестам. Первое, что я замерил это потребляемую лампами мощность. Для этого я дал лампе поработать 15 минут, а затем снял зависимость потребляемого тока от приложенного напряжения. Измерения проводились для двух режимов работы лампы, а именно для 6500 и 3000 К при напряжениях от 6 до 30 В. Результаты можно видеть в следующей таблице:
Для большей наглядности по таблице я построил график, из которого видим, что потребляемая лампами мощность в обоих режимах работы (6500 и 3000 К) почти одинакова и составляет примерно 33 Вт.
Что касается максимальной рабочей температуры, то она высока, но не на столько, как это бывает у большинства ламп. Для проведения испытаний я, как обычно, поместил лампу в небольшую картонную коробку на полтора часа. Драйвер нагрелся до 65 °С, а самая горячая точка на радиаторе составила примерно 50 °С.
Прогрев проводился при напряжении 14,2 В. Светодиодная сборка с цветовой температурой 6500 К нагрелась до 122,7 °С, а светодиодная сборка с цветовой температурой 3000 нагрелась до 137,4 °С. На следующей теплограмме слева 3000 К, справа 6500 К.
Светотеневая граница данных ламп при работе с цветовой температурой 6500 К не четкая. Если бы светодиодные сборки располагались строго по центру, возможно результат был бы значительно лучше. На следующих фотографиях слева светодиодная лампа, справа галогенная. Для сравнения использовалась обычная галогенная лампа без увеличенной яркости.
При работе в режиме 3000 К стг немного лучше.
Теперь я направлю свет вдаль.
Применение двух типов светодиодов ведет к увеличению цены лампы, как по мне, то лучше бы было две лампы с разными цветовыми температурами и нормальной светотеневой границей. И всё же благодаря применению всё меньших светодиодов, светотеневые светодиодных ламп границы становятся всё лучше. Раньше даже такие светотеневые границы, как тут, встретить можно было достаточно редко. Единственное, что мне понравилось в данной лампе, это применение печатных плат с медным основанием, подобное улучшение цену добавляет не сильно, а вот пользы он него достаточно много.
На этом у меня всё.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Товары c aliexpress, новинки, обзоры. Диагностика автомобилей Vag. Ретрофит фар
В ходе последних событий заморочился вкрячить лапму Н7 в ксеноновую линзу.
Взял лампу Н7 - нить расположена в фокусе линзы, тут все в порядке.
Обточил юбку лампы на 1мм, чтобы по диаметру была как D2S.
И натолкнулся на сложность - лампа не влезает в дырку отражателя.
Не влезает именно вторая юбка лампы и сточить ее не представляется возможным, так как тогда останется одна колба.
Если ставить лампу так - нить будет смещена к заднице линзы на 2мм. При этом линза вроде светит нормально, но есть подозрение, что могла бы ярче.
Видел где-то фотки одного чела, который обрезал задницу D2S лампы и нацепил на Н7.
Вопрос к знающим людям - есть ли способ попроще?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На данный момент в Китае продаются биксеноновые / бигалогеновые линзы! - Линзы галоген H7 + ксенон D2S - Koito Q5 H7 , Hella 3R H7 - viewtopic.php?f=3&t=5035
Линза който аля аккорд.
Дырка 25 мм, а юбка лампы - 26 мм
Растачивать не хочу - больно брутальный вариант. Да и от опилок я потом фару не очищу. да и чем я растачу такой диаметр?
Я тут, как раз, занимался подобными телодвижениями. H7 не очень хороший кандидат на засовывание в D2S. И не лезет толком, и напыление имеет, и колбы часто кривоваты, и спираль часто не точно по оси колбы. Кстати, если убрать напыление, то светит еще лучше. HB3 мой выбор. Правда без переходника никак, т.к. расстояние до нити больше, чем у D2S до пузырька. Зато, лампы с этим цоколем гораздо более геометрически точные (почему то), не имеют напыления, имеют повышенную светоотдачу по сравнению с H7 (350lm). Переходник делал из "жопки" китайской D2S.
Линзы - моно-които акордовские. Результат меня удовлетворил.
350lm). Переходник делал из "жопки" китайской D2S.
Линзы - моно-които акордовские. Результат меня удовлетворил.
Очень хотелось бы посмотреть на фото переходника с HB3 на D2S.
Эх. уже и сам понял, что Н7 совсем неподходящий вариант.
1/2 Off
Видел тест одного толкового человека по светоотдаче линз разных производителей, в том числе и аккордовских как для галогена, так и для ксена.
Так вот аккордовским линзам приходится расплачиваться за ширину пучка тем, что световой поток ближе к центру хуже почти в 2 раза (!) по сравнению с хеллами, валео и бошами, 500 Лм против 900.
Вот и думаю теперь, что для галогеновой лампы ксеноновая аккордовская линза возможно самый худший кандидат, так как галогеновой лампочки не будет хватать ну совсем.
Так там мощность одинаковая - 55Вт. Отражателю плохеет от температуры.
Я так понимаю, что отражателю ксеноновй лампы все равно кабздец очень скоро настанет, если туда галогеновую лампочку засунуть.
HB3 действительно 60W. Думаю, что это не критично.
При сравнении качества отражателя на акордовском H1 и акордовском D2S мне показалось, что разницы нет. Посмотрим как он себя с галогеном будет чувствовать. Осыпаться там нечему, а вот будет подгорать или нет . видно будет. Мне кажется, что поживет.
Я тоже видел этот тест. Но, условия тестирования были там совершенно не соблюдены, т.к. экран был маленький и модули светили с очень близкого расстояния. Как бы они себя повели при нормальной дальности . ? Да и цифры хорошо, а собственные ощущения лучше. Я ретрофитил не только акордовские. Акордовские мне нравятся больше остальных на дороге, в реальных условиях.
Установив галогеновую лампу HB3 мне показалось, что не все так плохо с галогеном, как принято считать. Кстати, хелловская 60-ка именно с цоколем HB3.
Вот поставлю одну штатную фару, а вторую с галогеном в D2S и гляну по ощущениям. Тогда и ясно будет.
А переходник делал из пары валяющихся китайских ламп.
таким образом
лампы оказались очень удачными, т.к. центральное отверстие - 21мм, а диаметр юбки на HB3 - 20мм. Т.ч. нужно было просто отпилить "жопку" и удалить перемычки, оставив от них по 0.5 мм. И подогнать по высоте, чтобы центр спирали совпал с центром пузырька. Переходник натягивается на юбку лампы с усилием и сидит очень плотно. На модуле стандартная скоба крепления чуток передела и держит лампу наглухо.
mdialer
Спасибо за детали.
Когда я ставил себе който я ждал чуда. Собственно я его получил в какой-то мере - равномерная широченная поляна четкого света - все радости ксенона - я их вкусил с превеликим удовольствием.
Но со временем я начал замечать, что в сравнении с другими штатными ксенонами мои фары не столь круты - долго думал в чем дело, заморачивался и тем что возможно отражатель не столь нов и возможно стекло фары в мелких царапках. и это не все. На трассе ночью на большой скорости я не чувствовал себя комфортно, фары светят круто, но как-то недостаточно далеко вперед что ли. позже я понял, что штука была в недостаточном световом потоке ближе к центру светового пятна.
В моем штатном рефлекторном галогене в фарах вся сила брошена ближе к центру, поэтому в итоге перед машиной очень даже нормально видно (чего нельзя сказать о том, что по бокам).
Поэтому я не уверен, что светить галоген в этих линзах будет хорошо. Скажем он будет светить красиво и равномерно, но тускло там где надо.
Улучшаем свет фар: просто, легально, недорого. Установка лампочек H18 вместо H7.
Всем привет. Скажу сразу, все описанное в обзоре — мои эксперименты, проведенные с помощью имеющихся неповеренных технических средств, без использования специализированных, выводы основаны на моих субъективных умозаключениях, без привлечения сертифицированных организаций и специалистов. Прошу отнестись с пониманием.
Как понятно из названия – я решил добавить немного света своей машине путем замены ламп Н7 на Н18. Не сказать, что на Н7 была совсем беда, нет. Просто свет такая штука, что много не бывает и всегда хочется лучше. Тема с заменой не новая и не я ее придумал, а пост решил написать чтобы наглядно показать разницу и высказать свои мысли по поводу замены. Перед установкой я нашел немало публикаций о такой замене – но не нашел сравнительных фото ДО/ПОСЛЕ сделанных в ручном режиме настроек фотоаппарата.
Для начала коротко о возможных вариантах:
1) Китайский ксенон в рефлекторную фару под галоген.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Запрещено ПДД, слепит других водителей, в аду для ксенонщиков уже есть отдельный котел.
2) Оригинальные линзованные фары под ксенон.
+ Заводское решение
— Новые оригинальные фары – дорого. Сложно найти БУ для леворульных машин да и тоже не дешево. Дополнительно еще и омыватели нужны в бампере, которые тоже придется ставить. Сложная установка.
3) LED лампы под цоколь Н7. Сейчас уже есть много действительно хороших вариантов, помимо китайцев такая продукция есть и у брендов. Размеры и расположение кристаллов соответствуют расположению и габаритам нити накаливания у галогенки Н7, при этом СТГ приближена либо такая же как и у галогенки, т.е. световой поток распределяется как и задумано по заводу, встерку не слепит.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Частично как и для п.1, плюс светодиодам нужно отводить тепло, они не переносят высокие температуры, как галогенка. А выполнены они в формате, разработанном для нити накаливания со всеми вытекающими. Инженерам приходится извращаться, чтобы и тепло отвести и кристаллы были расположены в нужном месте. Итого для светодиодов это не оптимальный формфактор.
4) Bi-LED линзовые модули. Хорошие модули грамотно спроектированы, светодиоды посажены на радиаторы, нет перегрева, правильная СТГ.
+ Яркий свет, правильная СТГ, внешний вид
— В принципе это хороший вариант, но есть нюансы. Цена – хорошие модули стоят недешево. Трудоемкость установки, нужно разобрать и главное хорошо собрать фару, работать с подрезкой рефлектора аккуратно. Могут быть вопросы по техосмотру. Тут хоть в плане света и все ОК, но это все равно вмешательство в конструкцию, нет омывателей и т.д.
5) «Плюсовые» лампочки. Это отдельная тема, один из самых популярных способов решения проблем со светом. Про него подробнее я напишу далее.
+ Недорого относительно предыдущих способов, установка аналогична обычной замене лампочек, правильная СТГ.
— Цена намного выше обычных ламп Н7, а ресурс значительно ниже. При этом преимущества не очевидны (об этом далее).
6) Лампы повышенной мощности.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, установка аналогична обычной замене лампочек, светят реально ярче, правильная СТГ.
— Запрещены для использования на дорогах общего пользования (о чем на упаковках есть пометки). Обычные фары не рассчитаны на значительное увеличение мощности (1,5-2 раза), из-за перегрева могут оплавиться стекла, рефлекторы, фишки.
7) Лампы Н18. Это новый тип ламп, который появился не так давно и предназначен для использования в рефлекторных фарах новых автомобилей вместо ламп Н7. Для типовых стандартных ламп: номинальная мощность 65 Вт (Н7 – 55Вт), световой поток 1700 Лм (Н7 – 1500 Лм), заявленный ресурс в 2 раза выше.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, относительно простая доработка для установки вместо Н7, светят реально ярче, правильная СТГ, увеличенный ресурс (примерно в 2 раза).
— Требует небольшого допилинга, увеличена мощность, соответственно и нагрев. Я не думаю, что лишних 10 Вт способны расплавить проводку и повредить рефлектор, но не исключаю, что в некоторых конкретных фарах могут возникнуть проблемы. Хотя пока даже в интернете не находил такого.
А теперь давайте рассмотрим подробнее характеристики ламп Н7 и Н18 на примере из линейки Osram. У конкурирующих есть аналоги, положение дел примерно такое же, так что не суть важно. Удобнее сравнивать все одного бренда. Отталкиваться будем от первоисточника – а именно от документации на сайте производителя .
Я уверен, что это наиболее достоверная информация, которую мы можем получить из открытых источников.
Я сделал скриншоты из документации на лампы и свел все в одну таблицу для более наглядного восприятия информации.
Рассмотрим следующие лампы:
Original Line H7 — как образец стандартных лам, поставляются как ОЕМ на многие заводы.
SUPER, NIGHT BREAKER SILVER, NIGHT BREAKER LASER — как лампы увеличенной яркости.
ULTRA LIFE — как лампы с увеличенным ресурсом.
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT — как лампы увеличенной мощности.
Original Line H18 — для сравнения со всеми вышеперечисленными.
И тут возникают вопросы, а что же мы тут вообще видим и как так вышло то? Особенно зная маркетинговые заявления про плюсовые лампочки!
Давайте сравним обычную H7 Original Line (столбец 1) и лампу H7 SUPER (столбец 2).
На сайте заявлено следующее:
Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности.
А теперь еще раз смотрим в таблицу – да характеристики практически 1 в 1 у них. И световой поток одинаковый, 1500 Лм. Где +30% света?
А вот это касается лампы №3 из таблицы:
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее.
Ну и про самые крутые галогенки в 4 столбце таблицы:
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER – самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря инновационным лазерным технологиям новинка обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с требованиями, предусмотренными стандартом.
Где видны эти сказочные цифры в документах?
Для ULTRA LIFE H7 (Столбец 5) заявляют только увеличенный срок службы. Это видно и в документах, а остальные характеристики ничем не отличаются как от стандартной так и от плюсовых ламп.
И какой же вывод? Нас обманула такая серьезна фирма?
Я думаю нет, все дело в хитром маркетинге, обманом это не назовешь. Огромное количество людей отмечают улучшение света после установки плюсовых ламп. Так откуда берется лишний свет, который все видят, а по документам его нет?
Давайте просто пройдемся по фактам.
1) Лампы Н7 для дорожного использования имеют ограничения по стандарту. 55 Вт по мощности и 1500 Лм. Сложно выжать больше света имея такие ограничения. Но есть же допуск +-10%. Вот плюсовые и будут по верхней границе допуска. Вряд-ли серьезный производитель может позволить себе превышать допуски стандартов. Итого тут немного выжать таки можно, до 1650 Лм.
2) Цветовая температура свечения. Спирали плюсовых ламп перекалены, даже сам производитель отмечает, что свет до 20% белее стандартных ламп. Из-за изменения цветовой температуры по световому потоку разницы не будет, но более белый свет будет казаться для глаза ярче, а желтый, как на ПТФ – наоборот, более тусклым. Но тут есть минус – обратите внимание на самую последнюю строчку 4 столбца. Заявленный ресурс в 2 раза ниже! Это расплата за перекал нити.
3) Нам обещают невероятные приросты, 150%! Но и тут хитрости – не 150%, а ДО 150%, а это большая разница и ни к чему не обязывает. И по факту как бы не всего потока, а в некоторых контрольных точках на замере. Как такое получить? Например на миллиметры двигать спираль по продольной оси, ближе/дальше от рефлектора. Тем самым меняется фокусировка, например световой пучок можно сделать более собранный, меньше света на обочины, больше на средину дороги. И то даже по замерам в этих точках тоже нет никаких +150% относительно обычной лампочки. Десятки процентов, а в других точках и минус может быть.
Мое мнение: плюсовые лампы — это игра вышеперечисленными тремя параметрами при жестких ограничениях по яркости и мощности, не стоят они того. Обратите внимание на 2 последних столбца таблицы. Здесь уже отображено увеличение светового потока. Тут все честно: больше мощности – больше яркости. А для Н18 еще и ресурс заявлен выше относительно NIGHT BREAKER LASER в 4 раза при большем световом потоке и меньшей стоимости!
Лампы SUPER BRIGHT PREMIUM (столбец 7) нам не подходят, т.к. они имеют мощность 80 Вт и запрещены для использования на дорогах. Я вставил их в таблицу для общей картины и сравнения с другими.
Теперь перейдем непосредственно к переделке. Для начала нужно купить лампы Н18. На момент переделки я нашел такие артикулы:
Avantech (Корея) AB0045
Philips 12643 LLC1
OSRAM 64180L
На момент написания обзора появились и другие варианты:
Hella 8GH 217 337-101
BOSCH Н18 1987302091
Я заказал 2 шт. Avantech, вышли около $7 за пару.
Далее замена одной лампы и сравнение. Слева (на фото) H18 Avantech, справа одна из тех стандартных BOSCH Н7, которые у меня на машине и стояли.
Я сделал несколько фото с разной выдержкой, чтобы увидеть разницу. И да, видно, что Н18 светит ярче.
Далее будут фото сравнения когда в фарах были 2 Н7, затем 2 Н18.
Сразу скажу, фото специально делал на ОДИНАКОВЫХ ручных настройках. Здесь нельзя оценить ни их яркость, ни температуру светового потока. Т.к. если выставить все на авто – то вы не увидите никаких различий, автоматика все подкрутит так, что баланс белого сделает свет одинаковым, по цвету, а выдержка и чувствительность – по яркости. Будут просто 2 малоразличимые фотки. Поэтому по следующим фото оцениваем РАЗНИЦУ, а не как светит.
2шт. Н7
2шт. Н18
2шт. Н7
2шт. Н18
А вот это фото на авто, примерно так в реальности оно и выглядит, на том же месте, 2шт. Н18:
Это фото на трассе, 2шт. Н18:
Забыл сделать фото СТГ на стенке, но уже как есть. Ничего никуда не уплыло, встречных не слепит.
Какой вывод из всего? Как по мне Н18 – отличная замена плюсовым лампочкам, у них ресурс примерно в 4 раза выше, а цена ниже. Свет с ними становится действительно лучше. Как многие отмечали, световое пятно более широкое и равномерное. Я тоже заметил, что стало больше света перед капотом, намного больше на правой обочине (мне этого очень не хватало на трассе) и немного дальше стало добивать на ближнем.
Установка ламп проводилась ранней весной, прошло более полугода, с фарами все ОК, лампочки не сгорели.
УПД)) Почитав комменты, дополняю:
Машина с европейскими фарами, сама прошла ТО уже с этими лампочками, легально и успешно.
УПД2)) Никто машину не видел, но уверены что я колхозник слеплю других водителей) Прибавка света 200лм примерно. Даже по фото видно, куда они ушли. Света стало больше прямо перед машиной, шире, на обочины. А не на встречку. На ТО по прибору СТГ и световой поток в допуске. Выше СТГ превышения по засвету нет. Стало ярче там, где это допустимо. Некоторым главное устроить срач и прицепиться, не понимая разницы между моим вариантом и китайским ксеноном в рефлекторе (который раза в 2 ярче)
Инструкция по установке светодиодных ламп H7-SMART2 в фары ближнего или дальнего света
- Снимаем крышку фары, отсоединяем патрон питания от лампы. Отцепляем металлические скобы, которые фиксируют лампу в фаре, и извлекаем штатную галогенную лампу H7.
Вторую ленту загибаем параллельно первой, оставляя как можно больше места (5-10 мм) между лентами.
Нельзя загибать всю связку целиком - она плотно спрессована. Между лентами не будет пространства для теплообмена. Это пагубно влияет на яркость лампы и срок ее работы. Чем серьезнее вы отнесетесь к расправлению радиатора внутри фары, тем дольше срок службы ваших ламп! Если вы используете глубокую крышку фар, то часть лент радиатора можно оставить снаружи фары, они будут находиться внутри крышки. Если вы используете штатные крышки, то все равно максимально задействуйте их глубину. Пусть ленты немного выглядывают из фары.
Читайте также: