Сверление бревна для электропроводки

Обновлено: 16.05.2024

Сверление отверстий под проводку в бревне. Как провести электричество в доме из оцилиндрованного бревна

Бревенчатый сруб или коттедж из бруса: любая постройка из древесины, независимо от пропитки материала антипиренами, пожароопасна, и многие хозяева задаются вопросом – нужна ли скрытая проводка в деревянном доме .

Возможна ли скрытая проводка в деревянном доме?

В квартире высотного дома для того, чтобы проложить электросеть в помещениях, бетонные стены подвергают штроблению, то есть протачивают неглубокие канавки. С кирпичом зачастую поступают проще, просто скрывая проводку под толстым слоем штукатурки. В постройках из бревен или бруса дела обстоят несколько сложнее. Даже самый качественный кабель может легко выгореть вследствие случайного короткого замыкания, из-за чего велика вероятность возникновения пожара. Конечно, есть оптимальный выход – проложить сеть так, чтобы все провода были на виду. Но многим такой вариант покажется неэстетичным.

Допустима ли скрытая электропроводка в деревянном доме? Вполне, если использовать специальные каналы, которые должны укладываться в стены. Основное требование – исключить соприкосновение кабеля с древесиной . Дело в том, что даже без замыканий металлический сердечник, скрытый в изоляции, имеет обыкновение нагреваться при высокой нагрузке на сеть, которая возникает при включении нескольких бытовых приборов. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы деревянные стены не нагревались от проводки, и достигается это с помощью специальных коробов, рукавов или труб, прокладываемых в стенах.

Выбираем канал для протягивания кабеля

Итак, чтобы спрятать все провода в толщу стен, в бревнах или брусе придется выдалбливать выемки, пазы, полости, сквозные отверстия и так далее. Однако, как уже говорилось, даже изолированный кабель не должен соприкасаться с древесиной. В качестве меры предосторожности многие используют металлические рукава, которые для этой цели совершенно не подходят (ввиду плохих теплоизоляционных свойств), они предназначены для протягивания наружной сети. Для укладки кабелей внутри деревянных стен предназначены специальные металлические трубки, в крайнем случае – негорючие или пластиковые, которые имеют свойство затухать без внешнего вмешательства. Рассмотрим оба варианта.

Кабель-каналы из металла предпочтительнее по той простой причине, что совершенно не подвержены возгоранию. Кроме того, следует учитывать усадку стен, из-за которой пластиковые трубы, в отличие от медных, легко деформируются. С другой стороны, в углах каналы должны изгибаться, и в этом случае, если вы работаете с медью, следует набраться терпения. Дело в том, что сначала в трубку протягивают провод, после чего ее следует аккуратно согнуть на специальном трубогибочном приспособлении. При этом место сгиба должно быть с определенным радиусом, иначе есть вероятность повреждения кабеля.

Пластиковые каналы менее предпочтительны, хотя по стоимости более выгодны и позволяют сэкономить немало средств при укладке электросети. Просто помещать их лучше всего в канавки, выбитые в торцах бревен, ограничивающих дверной проем, в крайнем случае, использовать для протягивания проводов сквозь стены. В толщу перегородок между комнатами пластиковые трубки лучше не закладывать, помня об усадке венцов. Пазы с кабель-каналами закрываются вырезанными из доски или бруска заглушками, которые в дальнейшем закрываются наличниками или маскируются с помощью специальной шпаклевки для дерева с последующей шлифовкой поверхности, а также морилкой и лаком.

Как легче всего скрыть электросеть в срубе

Разводку по помещениям лучше всего делать не по стенам, а либо под половым покрытием, либо под потолочной обшивкой. Поскольку такое размещение кабелей считается скрытным, прокладываем по лагам (или под ними, если на перекрытии) медные трубки, соединяя в специальных распределительных коробках, которые ни в коем случае не должны соприкасаться с деревом. Желательно такие пересечения магистралей отделять от обшивки асбестовыми или металлическими листами. В стене, в конце каждого паза под ответвление сети, выдалбливаем выемку для монтажной коробки, поверх которой крепится розетка или выключатель. Диаметр трубы и толщина ее стенки выбирается в зависимости от сечения провода.

Скрутки проводов, даже прикрытые распределительными коробками, должны быть изолированы колпачками, особенно в тех местах, где древесина расположена в непосредственной близости . Если планируется обшивать стены вагонкой, можно пускать кабель-каналы прямо по их поверхности, не выдалбливая пазы. Как раз в этом случае наиболее уместны негорючие пластиковые трубы, причем, независимо от материала, провода должны быть скрыты в них полностью, особенно в местах соединения с распределительными коробками. Как вариант, возможна комбинированная схема, когда магистрали скрыты в металлических желобах и трубах под обшивкой стен, пола и потолка, а разводка по точкам выполняется полуоткрытая, в коробах.

Открытая проводка в деревянном доме как часть дизайна

Прятать кабели совсем не обязательно, если стены не планируется скрывать под обрешеткой с последующей отделкой штукатуркой или под обоями. С бревенчатыми перегородками между комнатами будет прекрасно сочетаться , в деревянном доме это решение может стать частью дизайна. Впрочем, если вам кажется, что электросеть, протянутая по стенам и потолку, не будет сочетаться с картинами и ковриками, ее можно уложить в пластиковые короба, которые впишутся в любую обстановку.

Также допускается прокладывать кабели в специальных каналах декоративных плинтусов, что удобно при евроремонте, когда не хочется делать квартиру похожей на офис, используя короба. Некоторые домовладельцы применяют пластиковые гофрированные трубки, отличающиеся гибкостью, но совершенно не защищающие проводку и не обладающие эстетическим видом. В нежилых помещениях очень часто монтируют кабели с помощью металлических скоб, такой вариант уместен в санузле или в бане, а также в мастерской, гараже, в погребе или в сарае.

Наиболее интересна открытая , выполненная в стиле «ретро», когда скрученные косичкой медные изолированные провода протягиваются прямо по стене, с закреплением с помощью керамических изоляторов. В магазинах нередко можно найти модели розеток и выключателей в стиле 30-40 годов, с массивными корпусами (хотя почти наверняка в розетках будет присутствовать контакт заземления). Единственное условие при организации такой сети – соблюдать между кабелем и стеной промежуток в 10 миллиметров. Однако у данного типа есть и минусы, в частности: открытый доступ детей к проводам (а вдруг ножницами порезать возжелают), а также высокая стоимость и дефицит керамических роликов для крепежа двужильной скрутки.

Все фото из статьи

Всем известно, что древесина быстро воспламеняется и довольно активно горит. Так что любые постройки из бруса или бревен, даже при условии пропитки стройматериала антипиренами, все равно остаются в группе повышенной пожарной опасности. Вот почему при возведении строений из сруба на важном месте стоят вопросы пожаробезопасности и в частности под особым вниманием – электротехнические работы.

Обеспечение электроснабжения деревянного дома

Задача обеспечения безопасного функционирования электросети дома должна решаться сначала на бумаге, то есть начинается все с проекта.

На этапе его разработки принимаются решения об:

Подключении к центральной электросети.
Организации вводного устройства.
Способе прокладки электрических кабелей.
Это может быть:
1. Скрытая проводка в бревенчатом доме.
2. Открытая , располагающаяся поверх конструкций.
Методе монтажа электроприборов:

Выключателей.
Светорегуляторов.
Розеток.
Светильников и пр.

Внимание!
Не имеющим квалификацию электрика, лучше не браться за разработку проекта и его реализацию своими руками.
Пригласите специалистов доброкачественной фирмы и для проектирования, и для монтажа электросети дома, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о безопасности.

Для тех, кто намерен выполнять электромонтажные работы самостоятельно, пригодится этот материал, как инструкция к поэтапному решению задачи.

Подвод электрокабеля к дому

Подключение к линии электропередач осуществляется двумя способами:

Воздушным-менее затратным и быстро осуществимым. Для этого используют самонесущий кабель с расчетным количеством жил и их сечением.

К сведению!
Расчет мощности автономной электросети выполняется с учетом планируемой нагрузки, которая зависит от количества электрооборудования в доме.

Подземным-более дорогостоящим и трудоемким, но имеющим ряд преимуществ:
- Проложенный под землей кабель не нарушит экстерьера здания и подворья.
- В этом случае кабель надежно защищен от повреждений, что пролонгирует срок его службы.

Для подземной прокладки вводной линии в деревянный дом следует использовать силовой медный кабель.

Но смолистый массив подсушенного дерева - опасный объект для появления случайной искры : может обернуться трагедией при технологических ошибках или халатности при монтаже.

Поэтому, за устройство электрики в деревянном доме скрытым способом можно браться только, имея базовую техническую подготовку и, досконально изучив довольно жёсткие действующие нормативные документы :

ГОСТ Р 50572.1-93;
СНиП 3/01/01-85;
СНиП III-4-80;
СНиП 2.08.01(6.17).
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

Не лучше ли доверить этот ответственный этап строительства профессионалам ?

Чем так привлекательна скрытая электропроводка в деревянном доме

Ну, конечно же эстетикой стен и перекрытий :

нет элементов разводки, нарушающих дизайн помещения;
розетки и выключатели, заглубленные в стену, не доставляют неудобств при расстановке мебели;
поверхность стены проще использовать для отделки обоями;
правильно выполненная разводка увеличивает степень пожарной безопасности строения;
лёгкостью замены кабеля в трубе;
меньше риска в механическом повреждении проводки;
выступающая электроарматура не собирает пыль и не становится опорой для паутины.

Что делает срытую электропроводку объектом повышенной опасности

Недоступность для постоянной ревизии состояния изоляции и замены участков, подвергшихся старению и разрушению (микроповреждения могут стать причиной короткого замыкания);
осложнения в работах по дополнению электросхемы новыми точками по истечению времени;
техническая сложность монтажа, эффективного только во время строительства дома;
необходимость создания фальшь-конструкций, способных скрыть изолирующие трубы;
дороговизна работ, материалов;
затраты на специальный инструмент.

В чём особенности монтажа скрытой проводки в деревянном доме?

Надо быть готовым к тому, что по схеме разводки вы будете тянуть не только провода и кабель, но и метры стальных или медных труб - обязательное условие изоляции. В деревянном доме даже сантиметр провода не должен соприкасаться с древесиной. Протаскивание кабеля или провода сквозь тубу - занятие хлопотное, требующее терпения.
Чтобы внедрить изолирующие трубы в тело стены, придётся штробить, сверлить, вырубать место под разводку. Работа эта пыльная, грязная, трудоёмкая.
Вертикальные каналы просверливают во время укладки венцов сруба, горизонтальные (специальным сверлом) - после завершения возведения стен.
В отверстия закладывается кондуктор - провод, с помощью которого будет протягиваться кабель.
Все места установки элементов разводки и переходов из одного помещения в другое должными быть хорошо заизолированы металлическими коробами, гильзами, «стаканами», подкладками, обёртыванием асбестом или изоляцией алебастровой штукатуркой.
Приобретает существенное значение количество магистральных каналов: для большого количества потребуется, в качестве изоляции, гофрированная труба довольно большого диаметра, что сложно спрятать в бревенчатой стене.
Повышается значимость устройства защитного отключения (УЗО), таких приборов при скрытой проводке может быть установлено несколько: для отключения наружного контура, внутреннего и контура с наибольшей силовой нагрузкой.

Правила выполнения внутренней проводки в деревянном доме

Электроразводка выполняется только на основании схемы, согласованной со специалистами, с минимальным количеством поворотов и изгибов.
Электромагистраль прокладывается исключительно в негорючих материалах.
В ходе монтажа приоритетное значение отводится задачами пожарной безопасности, не столь важное - эстетическими пожеланиями.
Целесообразна прокладка каналов в конструктивных углублениях дверных и оконных проёмов, под плинтусами, накладной облицовкой потолка.
Гофротрубы, используемые в качестве изоляции каналов, в ходе монтажа со всех сторон защищают асбестовыми прокладками. В тех же целях, с учётом расчетной мощности проводки, применяется алебастровая или цементная штукатурка, бетонирование.
Изоляционные трубы с оцинковкой и короба соединяются с помощью резьбы, сварки. Острые кромки защищаются пластиковыми заглушками. Медные защитные элементы в соединении развальцовывают.
Толщина стенок трубы подбирается с учётом сечения жил провода (пример: 2,8мм - для алюминиевой жилы в 10мм2, или медной в 4мм2).
Кабель (вместе с изоляционным слоем) внутри изоляционной трубы должен занимать до 40% внутреннего объёма.
Замер сопротивления изоляции производится дважды: до протяжки по трубе и после.
Распределительные коробки должны оставаться в свободном доступе.
Для скрытой проводки используются провода и кабели с тройным изоляционным покрытием и маркировкой «нг».

Проводка в перекрытии деревянного дома

К достоинствам деревянных перекрытий можно отнести :

высокую несущую способность;
стойкость к вибрации;
сохранение геометрии конструкции;
снижение общего веса конструкции;
скорость возведения;
универсальность использования;
пригодность для стяжки по перекрытию.

Недостаток будет один, и обнаружится он во время пожара:

деревянные перекрытия быстро подхватывают открытый огонь;
имеют склонность к обрушению.

Поэтому для электроразводки по перекрытиям нет никаких послаблений: только размещение кабелей в трубах. Кстати, электроразводка по перекрытиям - самый удобный способ устройства скрытой проводки. Штробы под трубы к выключателям и розеткам, в этом случае, спускаются от магистральных кабелей.

Правда, если изменение направления проводов очень частое и под разным по величине углом, то рациональнее вместо труб использовать глухие медные лотки с крышками. В них можно раскладывать сразу несколько проводов и в любом направлении. Они отлично изолируют проводку от древесины перекрытий, крепятся друг с другом посредством клёпки. Такие лотки, в целях удешевления работ, изготавливают и из оцинкованной стали.

Процесс укладки лотков осложняется необходимостью учитывать и обходить конструктивные элементы дома или подрезать их с последующим усилением. Не обойтись в этом случае без навыков выполнения жестяных работ.

Потребуется обязательное заземление каждого лотка в отдельности. На повороте лотки могут образовывать угол, опасный для целостности кабеля, поэтому в этом месте на него одевают гофроизоляцию.

Лотковую изоляцию при скрытой проводке можно использовать и с внутренней стороны перекрытия, впоследствии закрыв всю конструкцию фальшь-потолка гипсокартоном или обработанной антипиренами шпунтованной доски.

Самый примитивный способ монтажа - электроразводки на перекрытиях в слоях алебастровой или цементной штукатурки, когда один слой кладётся вниз, а после наложения провода набрасываются 2-3 см нового слоя. Этот способ очень рискованный для пожарной безопасности (из-за вероятности растрескивания) и применяется редко.

Вид кабеля для деревянного дома будет отличаться от того, который используется в городской застройке.
Наиболее подходит кабель NYM, он имеет тройную изоляцию и оболочку из негорючего материала (поливинилхлорида).
Наибольшей надёжностью в защите электрической сети от аварийных сбоев обладают дифавтоматы, соединяющие в себе 2 защитных устройства- автоматический выключатель и УЗО (устройство защитного отключения).
Стоит помнить: заземление каждой распределительной коробки и каждой трубы не будет лишним.
Соединение труб должно быть надёжным: используй сварку или пайку.
При выборе труб отдавайте предпочтение трубам из меди: они лучше гнутся и без труда принимают форму подготовленного жёлоба.
Для защиты кабеля от повреждений при протягивании надо использовать торцевые втулки из пластика.
Следует учитывать усадку дома, чтобы предупредить защемление магистрали.
При обшивке стен вагонкой или деревянными обоями можно обойтись без сверления стен, пропуская магистральные трубы разводки по выдолбленным пазам.
Можно комбинировать скрытую проводку с открытой: в местах подводки провода к розеткам или выключателям.

При прокладке электрокабеля нужно предельно внимательно отнестись к соблюдению мер безопасности. Дерево – горючий материал, и любое замыкание может привести к пожару. Электропроводка в доме из оцилиндрованного бревна монтируется только лицензированными специалистами, а самостоятельные электромонтажные работы проводятся в том случае, если есть специальные знания. Что нужно знать владельцу деревянного дома, чтобы избежать фатальных ошибок?

Особенности монтажа электросети

Самая распространённая ошибка, которую допускают при прокладке электросети домашние «умельцы», – монтаж скрытой проводки в стенах без защитных приспособлений. Часто можно увидеть, что провод прячется не в металлическую, а в гофрированную пластиковую трубу, это в итоге может привести к пожару. Скрытая проводка в срубе из оцилиндрованного бревна опасна по нескольким причинам:

При прокладке кабеля изоляция может быть частично нарушена, причём часто электрик этого даже не замечает. В результате при включении нагрузки повреждённый участок начнёт быстро нагреваться, и это приведёт к короткому замыканию. При нагреве гофрированная стенка трубы быстро разрушится, после чего неизбежным станет возгорание стен.
Вторая причина, по которой скрытая прокладка электропроводки в доме из оцилиндрованного бревна должна проводиться только с использованием металлической трубы, – грызуны, обитающие во многих деревянных строениях. Крысы и мыши могут прогрызть пластиковый короб и попробовать на вкус изоляцию провода. Это опять же приведёт к замыканию и пожару, причём обнаружить повреждённый участок сразу практически невозможно.
В пустотах в деревянных стенах скапливается пыль. Этот материал мгновенно загорается при повышении температуры, и пожар приобретёт угрожающие размеры за очень короткий срок. Дом бывает уничтожен вместе со всем имуществом всего за несколько часов.

Основная причина таких проблем – стремление сэкономить на вызове квалифицированных электриков и желание быстрее завершить прокладку кабелей. В итоге строение оказывается под угрозой, которой легко можно было избежать, если бы были приняты соответствующие меры.

Монтаж электросети: этапы работы

Электропроводка в доме из оцилиндрованного бревна прокладывается и скрытым, и открытым способом, но в обоих случаях работы проводятся строго по нормативам. Первый этап – составление проекта электросети здания: в нём должны быть указаны все розетки и выключатели, которые предполагается разместить в комнатах, а также все осветительные приборы. Надо примерно представлять, где будет установлена бытовая техника, чтобы розетки располагались удобно, и не возникло необходимости в тройниках.

Потребителей тока делят на группы, и каждая группа снабжается собственным автоматом. Если проводку предполагается делать в небольшом помещении, можно объединить все приборы в одну группу. Важно продумать уличное освещение, так как темнота на участке может стать причиной травм.

Для внутренней проводки используется кабель ВВГнг-LS с медными жилами, он снабжается негорючей изоляцией для предупреждения возгорания и распространения дыма.

Розетки выбираются в зависимости от того, какой будет проводка, скрытой или открытой; их можно объединять в блоки для удобства размещения.

Следует также правильно выбрать вводной кабель, он должен соответствовать мощности сети.

Способы монтажа электросети

Прокладка электричества в доме из оцилиндровки осуществляется двумя основными способами:

Дополнительные работы

Электромонтажные работы завершаются обустройством заземления и установкой устройств защитного отключения (УЗО), препятствующих перегрузке сети. УЗО реагирует на малейшее изменение тока в сети, которое может стать признаком короткого замыкания и отключает систему. Все работы по монтажу электротехники должны проводиться специалистами, которые правильно рассчитают мощность оборудования и подберут всё необходимое для установки.

Важно помнить, что любая электропроводка требует своевременного ремонта и периодической замены. Провода рекомендуется менять каждые 10 лет. Кроме того, придётся своевременно реагировать на все тревожные сигналы, такие как внезапное срабатывание УЗО, нагревающиеся розетки, появление искры и т. д.

Если возникают подобные симптомы, необходимо немедленно принимать меры, не дожидаясь замыкания, которое может обойтись очень дорого. И здесь проявляется в полной мере один из минусов скрытой проводки: обнаружить повреждение в этом случае будет намного труднее, а после любых ремонтных работ придётся заново восстанавливать стену.

Электромонтаж в частном доме – ответственное и опасное дело, поэтому соблюдение всех мер предосторожности необходимо. Экономить на вызове специалиста крайне нежелательно: любая ошибка может привести к сбоям в работе электросети, что приведёт к выходу техники из строя и другим неприятностям. Неисправная проводка – одна из самых распространённых причин пожаров, поэтому каждый владелец должен позаботиться о безопасности.

Как лучше подготовить точки выхода к установке электрофурнитуры? Этот вопрос приходится решать каждому электрику во время монтажа коммуникаций в деревянных домах. Будет ли это сруб, оцилиндрованное бревно, круглый брус или блок-хаус, проблема одна - нет ровной поверхности, подходящей для установки розеток и выключателей, впрочем, и светильников, настенных бра. Существуют два способа подготовки площадок для точек: выпиливание и накладка на бревно . Мы расскажем об особенностях применения каждого из них.

Долгие годы был единственным решением проблемы. Этот метод называют по-разному: спил, стачивание, стёсывание, фрезерование и т.д. Заключается он в том, что на месте точки выхода выпиливают ровный участок по форме и размеру, соответствующий выключателю или розетке.

Что важно учесть в работе:

Стёсывание бревна - совершенно непрофильная для электрика задача, взявшись за такую работу, он сильно рискует непоправимо испортить бревно. Поэтому выпиливанием площадок обычно занимается столяр, который умеет работать с деревом и сделает всё аккуратно.

Важно учитывать, что даже хороший специалист может допустить брак в виде трещин, сколов, не полного соответствия формы. Дерево - непредсказуемый материал. И еще - на фото неправильная монтажная коробка, обзор годных подрозетников для сгораемых материалов .

Если в дальнейшем хозяин дома решит перенести выключатель или розетку в другое место, его ожидает неприятный сюрприз. Когда корпус розетки уберут, в бревне останется пропиленное углубление, которое невозможно заделать. Чтобы его скрыть, придётся повесить картину или передвинуть шкаф, другую мебель.

Если планируете подготовку площадок столяром, закладывайте в сроки дополнительные рабочие дни. Потому что на подготовку одной точки в доме уходит до 30 минут.

Метод простого монтажа розеток и выключателей в деревянных домах в России начали применять совсем недавно. Накладка на бревно - это приспособление для оборудования точек выхода электропроводки открытого и скрытого типа (с применением 68 мм). Она крепится к стене и плотно прилегает за счёт вогнутой нижней части, которая полностью соответствует диаметру бревна. Верхняя часть накладки - ровная площадка для установки выключателей, розеток, распределительных/коммутационных коробок и светильников, бра.
Кстати, если захотите установить розетку между бревен, то есть еще один вариант - накладки или посмотрите еще о продукции naBrevno в наших Постах .

Особенности технологии монтажа накладки на бревно:

Установить может любой электрик. Специальных столярных инструментов не требуется.

На подготовку одной точки уйдёт 2-4 минуты.

При монтаже накладки открытого типа розетку или выключатель в любой момент можно перенести в другое место. Установка нашей подложки на бревно не повлияет на поверхность древесины, не испортит эстетические характеристики. В случае переноса останутся небольшие отверстия от крепежа, которые легко заделать.

Использование накладок с диэлектрическими пластинами повышает пожарную безопасность электропроводки открытого типа. Стеклотекстолит толщиной 1 мм, точно подогнанный по размеру, плотно закрывает перфорации в основании пластиковых розеток Legrand Quteo, а в серии

Как провести кабель через деревянную стену.

В современных нормативных документах требование делать проход через деревянную стену в жилых домах в металлической гильзе довольно неопределён. Везде говорится только о скрытой проводке внутри сгораемых конструкций. А вот является ли перпендикулярный проход сквозь стену элементом скрытой проводки, нигде не уточняется. Если читатель знает какой-нибудь актуальный СП, который распространяется на жилые дома, и чётко требует класть металлическую гильзу — напишите пожалуйста его номер и конкретный пункт в комментариях, я дополню статью.

Итак, фактическое мнение специалистов в этом вопросе тоже расходится. Одни трактуют так, другие эдак. Вообще, исходя из практической логики, проход через стену всё же следует относить к элементу скрытой проводки, потому что часть провода проходит действительно скрыто, и никто не знает, что там внутри стены с этим проводом может произойти. Особенно это актуально для каркасного дома, где стены имеют несколько слоёв дерева, утеплителя, пустот и т.п., в которых возможны смещения, грызуны, и другие источники повреждений, которые проявят себя слишком поздно, когда огонь уже вовсю будет пылать внутри стены.

В связи с вышеизложенным, применяем ПУЭ, п. 7.1.38 и более подробно, СП 31-110-2003, п. 14.15. То есть, нам понадобится гильза, обладающая локализационной способностью. Согласно п. 14.15, для медного кабеля с сечением жил 4 мм² гильза должна иметь толщину стенки 2,8 мм. Если сечение жил медного кабеля 6 или 10 мм², толщина стенки гильзы должна быть уже 3,2 мм. Подробнее смотрите таблицу в этом пункте.

Как ни обидно, но первым препятствием для создания грамотной проводки является отсутствие нужных компонентов на рынках и в магазинах. Продаётся только самое популярное, на чём можно заработать, а поскольку проводку мало кто делает грамотно, то и соответствующие комплектующие спросом не пользуются. Конечно, всё можно найти и заказать в интернет-магазинах, но это не всегда удобно, а зачастую у них есть ограничение на минимальное количество покупаемого. Людям обычно проще заехать на соседний рынок.

То же самое и в случае со специализированными гильзами. Можно купить, разве что, обычные сантехнические в магазинах сантехники, что тоже неплохо. Но намного дешевле изготовить гильзу под нужный размер самостоятельно.

Изготовление гильзы

Наверное, у каждого в хозяйстве найдётся старая водопроводная труба 3/4 дюйма. В крайнем случае, такую можно очень дёшево купить в пунктах приёма метала. Измеряем толщину стены строения, накидываем по полсантиметра с обеих сторон, и отрезаем:

Проход проводки сквозь деревянные стены

Многие настаивают на металлических вкладышах (железные трубки).
Вопрос: а есть ли в этом какой-то смысл? Вот что подумалось - провод (NYM) проходит сквозь бревно, отрезок, скажем, 25 см. Лежит он там себе спокойно без напряжения - обрыв и механическое воздействие исключены. Так надо ли? К тому же - кто-нибудь пробовал поджечь целиковое бревно? Я пробовал - очень трудно.

вот скажи мне, в чем трудность проложить металл? дырку один фих делать надо, ну положи ты туда сгоны из леруа привезенные. они там стоят копейки

трудность в том, что ВСЯ проводка уже уложена и дом жилой уже больше года

Нормально, можно делать Глвное чтобы в теле бревна отверстие было, а не на стыке бревен. И отверстие нужно делать заведомо большего диаметра.

Есть металл. труба должна выдерживать горение дуги до срабатывания автомата. Обычно бревенчатые стены для быстроты проходят в самом тонком месте - на стыке бревен . Соответственно подвижка , обрыв и дуга .
По поводу поджечь бревно , если с одной стороны бревна будет повышенное давление , например ветер , то получится прекрасный дровяной примус .

А с чего вы все берете, что обрыв должен случиться внутри бревна? Вот на выходе кромки трубы это могут сделать, даже если вы их скруглите, то провод скорее оторвется от ближайшей точки и там возможно кз. Непонятно также про такие большие подвижки дома, если он разваливается, то вам должно быть даже лучше, меньше утилизировать.
;)))

Дуга вместе с проводами горит в сторону ЭДС Кто сказал , что это наружу а не внутрь канала ?
Про мет. трубу и что не маловажно ее толщину в зависимости от одно и трехфазной сети есть в любом справочнике .

кста, горит оченно быстро в случае трехпроводки и узо -должно отсчелкнуть

горит-то быстро, как поджечь?

Забыл добавить , что чаще осадка дома идет не на разрыв , а на сжатие.

Так вот и обьясни почему при сжатии сруба должно произойти возгорание кабеля в дырке бревна, а не в другом месте?

Изоляцию зажмет между 2 жилами и раздавит

Давай так.Ты просвелил дырку в бревне,дальше что просходит? Какие силы её сплющивают?

Все просто Это для себя можно попотеть в центре бревна , а рабочие просверлят между бревен. Это может быть на стыке бревен и косяков , бревно под обшивкой может быть поедено грибком и сдавлено , мы-же не на 5 лет проводку кладем. Не понимаю упертости . Отрезать и воткнуть кусок водопроводной трубы дело 5 минут .

Тоесть ПУЭ закладывается на хреновое исполнение? Тогда-уж пусть вся проводка в трубе будет по дому, плюс контур заземления из полосы в каждой комнате. И столы обить металлом где нагревательные электроприборы будут.

Естественно! Все ПУЭ и прочие нормы писались и пишутся для того, чтобы максимально криворукий исполнитель (а таких пордавляющее большинство - даже среди так называемых профессионалов) смог сделать минимум косяков.
Вот позавчера лично полез в деревенский транформатор. Очень сильно грелся и подгорел провод на выходе из 250А автомата. Сосед приволок новые обжимы и мы решили их заменить.
Сняли старые. они развалились в руках. Там алюминиевый провод был посажен на медный наконечник. А делала суперпрофи из местных сетей - до этого в трансформатор лазили только они.
Вот для этого ПУЭ и пишутся, хотя и с ними косячат.

Как сделать дырку в 10см для вытяшки в оцилиндровке?

Нужно сделать дырку диаметром в 10см для вентиляции в ванной в стене дома из оцилиндровки. Как и чем это делается?

И еще, какой такой клапан придумать, чтобы зимой в эту дырку холод не сосало?

а можно ссылочку > Клапан - я ставил обычный для кухонных вытяжек

навалом их на любом стройрынке, у тех кто воздуховоды вентиляционные продает,
как правило они - пластиковые, "труба с дверкой" :)

С уважением, Андрей

понятно > как правило они - пластиковые, "труба с дверкой" :)

то есть обычный ОК в воздуховод, меня смутило "для вытяжек", думал может что-то особенное.

Просто дырку? Не будет через нее никакой вентиляции Надо или трубу с тягой или вентилятор. Я поставил накладные вентиляторы Silent с обратным клапаном, в дырку - воздуховод круглый, а снаружи этакий козырек с заслонкой, которая открывается, когда воздух изнутри дует, покупал вместе с вентилятором в конторе Благовест. Не замечал, чтобы зимой туда задувало, но при ветре заслонка противно щелкает.

Да, дырку делали бензопилой, естественно не круглую, щели между воздуховодом и дыркой забивали паклей.

ну если нет головного мозга - можно прям туда засверлиться :)
А можно отступить 5-10мм - на точности пропила это не отразится, но будет удобно выполнять работу. Кстати, вентиляторные фланцы существуют для установки именно на круглое бревно. И бревну зачастую далеко не все равно как его ослабляют - одним отверстием по центру или двумя по краям. Тонким "карандашам" как бы окосячка после таких вмешательствов не запонадобилась :)

ps: вот именно большое отверстие я-бы изготовил другим инструментом, проще и быстрее - гриндером. жаль, не всем доступным в нашей белокаменной.

С трудом себе представляю засверливание под приличным углом в 5мм от проконопаченного шва, но я ж никому ничего не запрещаю - просто подвожу к мысли, что если круглая дырка все равно будет с обеих сторон закрыта квадратными вентилятором и козырьком, то самой дырке вовсе не обязательно быть круглой ;) А дальше каждый выбирает сам как ему удобнее.

> Кстати, вентиляторные фланцы существуют для установки именно на круглое бревно

Ни разу не видел таких, но охотно верю, что существуют.

> И бревну зачастую далеко не все равно как его ослабляют - одним отверстием по центру или двумя по краям. Тонким "карандашам" как бы окосячка после таких вмешательствов не запонадобилась :)

Моим пока вроде не надобилась, тьфу-тьфу-тьфу ;)

хорошо проконопаченный шов ничем опасным не грозит особливо если конопачен мхом или паклей. а льняное "полотенце" - это вообще конопатным материалом назвать можно с трудом.

вы никогда не резали коронкой без направляющей? бензопилой пилите только дрова? :) самостоятельное изготовление отверстия в бревне бензопилой граничит с ремонтом корзины гильотины без страховки :) чему человека учите? а ну как он себе голову отпилит или еще какую важную конечность.

Чем просверлить отверстие 120 мм в брусовой стене

Ага, этот кончик проковыряет 5 сантиметров. это если не считать поломанных пилок и удовольствия от вытаскивания заклинивших обломков. Деревяшка в 20 сантиметров против вихляющегося конца - сила.

А оставшиеся, извините, 16 сантиметров вручную? :)))

Разумнее сначала подумать о мощности дрели. которая потащит такую ерунду.

И еще разумнее вызвать мужа на час с надлежащей manдулой.

В сельпо в отделе электрики покупается втулка латунная с наружной резьбой для установки электропатрона.

стоит пять копеек, но из нее выходит блестящий кондуктор из нихрена.

Уйдет, как к себе домой. И чего? отшарошит.

если дрочить на в десяточку сразу - ну вызови мальчика с приблудой, ему что бетон, что дрова - плати и дырочка будет как ты хочешь.

Но если совсем хочется потрахаться - винтовое сверло 10, они есть длинные и у них носы разумные.

Почему винтовое - оно быстрее по большой толщине.

Циркуль, карандаш и едрена мать и чутка геометрии - нарисовать циркулем одну окружность 120 и вторую 110 с тем же центром. Циркуль свести к "5 мм" и задавшись начальной точкой на малой окружности, поставить отметки на пересечениях с окружностью. Точки прокола пометить карандашом. Туда пойдет нос сверла.

Закончив эти кружева, взять дрель, поставить туда сверло и нахреначить по кругу.

Если все сделано правильно, останется сбить зубчики. Ну тут уже можно шарошкой и твердой рукой довести.

Примерно так я круглую дырку в мраморе исполняла. Только он всего-то 10 мм был :) зато из кусков.

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме

Чаще всего в деревянных домах электропроводка тянется по стенам и потолкам, что портит интерьер помещения.

Выхода здесь два:

Наша компания разработала технологию, которая позволяет сделать электрику в деревянном доме скрытой (внутренней), путём сверления отверстий в доме из бруса, оцилиндрованного и неоцилиндрованного бревна скрытым способом, без нарушения наружной поверхности древесины.

Эта технология уникальна тем, что применима в уже построенном доме под внутреннюю разводку электропроводки.

Монтаж электрики в деревянном доме

Высокая пожароопасность древесины требует серьёзного отношения монтажу электропроводки в деревянных домах.

Электрика в деревянном доме, требования:

Токопроводящие жили кабелей должны быть медными (алюминевые хуже проводят ток, греются);
Изоляция проводов - из негорючего материала (мы рекомендуем: ВВГнг, NYM);
Проводка, должна укладываться в пожаростойкую оболочку.

Электропроводку в деревянном доме можно выполнить открытым или скрытым способом.

Скрытая электропроводка в деревянном доме:

Скрытая электропроводка в деревянном доме может быть выполнена в двух вариантах:

Наиболее правильный. Ещё на стадии проектирования будущего дома, вы долны чётко знать расположение своих электроточек (выключатели, светильники, розетки, бра). При сборке дома, монтажники высверливают отверстия под разводку электрокабеля;
Когда дом из оцилиндрованного или нецилидрованного бревна уже построен. И вы решили в качестве внутренней отделки сохранить первозданность дерева, а внешняя проводка будет выглядеть не эстетично. Тогда на помощь вам придут наши специалисты, которые выполнят разводку внутри дерева, не нарушая внешнего вида.

Прокладка проводки в металлических трубах, обеспечивает её защиту от механических повреждений, и возгораний. Чтобы просадка дома не привела к пережатию и повреждению проводки, в лагах пола электропроводку лучше помещать в толстостенные металлические трубы.

Открытая электропроводка в деревянном доме:

Для открытой электропроводки в деревянном доме используются:

	Специальных изоляторах (роликах). В деревянных домах используется любителями ретро стиля.
	Кабель-канал. Плюс такого монтажа в том что кабель-канал прост в конструкции и не вызывает трудностей при установке, всегда имеется доступ к проводам. При необходимости проводку можно легко модернизировать.
	Электротехнический плинтус. Достоинство этого способа, в отсутствии каких либо проводов, коробов и каналов на поверхности стен.

Немного о важном:

	Соединяются между собой провода специальными кабельными зажимами. Никаких скруток быть не должно!
	Заземление. Просто необходимо для предотвращения травм электрическим током при возникновении аварийных ситуаций.
	Установка устройств защитного отключения. За доли секунды (время срабатывания УЗО)аварийный участок будет отключен от питания.
	Установка автоматических выключателей.

Стоимость скрытой электропроводки в деревянном доме

Стоимость в целом будет складываться из стоимости материалов и расценок на работы.

Чем сверлить бревна под проводку?

Все работы в нашем бревенчатом доме делаем своими руками. Скажите, чем надо сверлить бревна под проводку?

Честно говоря не до конца уверен что брёвна под проводку надо сверлить.

Проводка в деревянном доме архи важнейший момент, есть смысл подумать о наружной проводки и не сверлить брёвна.

Тем более мода на "ретро-проводку" вернулась.

Но если брёвна зачем-то надо сверить, то необходимо знать диаметр сверления (отверстия) и самое главное глубину сверления бревна.

С диаметром всё проще и перьевые и спиральные свёрла выпускаются под сверление отверстий , до 52-х мм.

А вот с глубиной сверления всё сложней.

У перьевых свёрл по дереву нет функции отвода стружки, по этой причине ими лучше сверлить не глубокие отверстия.

Если глубина отверстия большая, то лучше купите спиральные свёрла по дереву.

Обороты на дрели устанавливаем средние, на больших оборотах древесину лучше не сверлить, она (древесина) начнёт гореть.

Древесина сверлится без удара.

Если отверстие большого диаметра, то советую использовать несколько свёрл, сверлить отверстие лучше всего от меньшего диаметра к большему.

Перед сверлением место входа сверла лучше накернить, подойдёт и шило в этом случае сверло "не гульнёт".

Читайте также: