Стык бетона и газоблока
Обновлено: 27.04.2024
Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология
- Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?
Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.
А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.
Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.
Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.
Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).
Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.
Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.
Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.
В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.
Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.
Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.
Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.
В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.
Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.
Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.
Чем приклеит газобетон к бетонной стене?
Грунтовать можно многа чем. Что у вас есть? - если ничего нет, тогда можно просто намочить. всё зависит от контекста(как удобно).
То есть, я хотел сказать, что грунтовать вовсе не обязательно.
Грэй написал :
Грунтовать можно многа чем. Что у вас есть?
Ну обычно непосредственно в наличии имеется Бетоконтакт и Тифенгрундт.
Грэй написал :
То есть, я хотел сказать, что грунтовать вовсе не обязательно.
Т.е. если бетон намочить, то плиточный клей к нему хорошо прилипнет?
24.09.2012 в 14:46Вопрос номер 1: зачем приклеивать? что собрались делать?
24.09.2012 в 14:54Еще спец.смеси (клеи) есть для газобетона.
Но Умко правильно спрашивает: в первую очередь нужно выяснять целевое назначение конструкции. Ну и условия, в которых вся конструкция будет существовать тоже важны: как минимум что это будет - наружная конструкция или внутрення?
Щели в стенах из газобетонных блоков.
Всем привет!
Нужен совет от опытных людей.
Купили квартиру в новостройке. Монолит, внешние стены - газобетонные блоки (изнутри оштукатурены, естественно). На прошлой неделе пошли принимать квартиру. И что же мы видим? Под всеми окнами квартиры от подоконника до пола - трещины в штукатурке, из которых ДУЕТ! Квартиру, разумеется, не приняли.
Застройщик вроде бы признает свой косяк, но встает вопрос: что делать? Застройщик предлагает следующее:
- Сбить штукатурку вокруг трещин.
- Обнаруженные щели между блоками засверлить до середины толщины и запенить.
- Ну и потом снова заштукатурить.
Собственно вопрос к тем, кто понимает: насколько такое решение адекватно? Устранятся ли щели? Не будет ли стена потом промерзать? Каков шанс, что новая штукатурка снова не потрескается?
А фасад чем отделан? Вопрос не праздный
Труд без искусства - Варварство!
07.04.2015 в 00:35Щели-то устранятся.
Но кто даст гарантию, что новые не появятся?
Не понятно почему дует. Щели сквозные?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
07.04.2015 в 08:03dredkin написал :
Под всеми окнами квартиры от подоконника до пола - трещины в штукатурке, из которых ДУЕТ!
Под окнами обычно батареи бывают. Есть они у Вас?
07.04.2015 в 09:05dredkin , Я столкнулся с подобным в своей квартире, тоже новостройка. Только у меня не газобетон на внешних стенах, а блоки из полистиролбетона.
Щель в штукатурке означает что снаружи подсасывает воздух. Однозначно вскрывайте, расшивайте щель, запенивайте. Шпаклевку с серпянкой.
В углах вскрытие вертикальных щелей выявило минимальное количество раствора.
Две зимы прошло все нормально.
Труженик написал :
А фасад чем отделан? Вопрос не праздный
Фасад вентилируемый, утепление - 2 слоя какой-то минваты, точную марку не знаю.
Revelator написал :
Щели-то устранятся.
Но кто даст гарантию, что новые не появятся?
Вот в этом-то и вопрос!
Revelator написал :
Не понятно почему дует. Щели сквозные?
Как мне кажется, да. Вот видео , судите сами.
Том написал :
Под окнами обычно батареи бывают. Есть они у Вас?
Батареи есть, но на первый взгляд к трещинам отношения не имеют.
По крайней мере трещины идут по краям окна, а не по месту крепления батарей.
EvgenyD написал :
dredkin , Однозначно вскрывайте, расшивайте щель, запенивайте. Шпаклевку с серпянкой.
А что значит "расшивать"? Вычищать остатки клея между блоками застройщик не хочет, предлагает просто посередине шва засверлить и запенить. Вот вопрос как раз, насколько это поможет?
З.Ы. Технологию вашу беру на заметку, если проблемы продолжатся и придется делать самому.
07.04.2015 в 10:34- Сбить штукатурку вокруг трещин.
- Обнаруженные щели между блоками засверлить до середины толщины и запенить.
- Ну и потом снова заштукатурить.
Собственно вопрос к тем, кто понимает: насколько такое решение адекватно? Устранятся ли щели? Не будет ли стена потом промерзать? Каков шанс, что новая штукатурка снова не потрескается?
палец пролазит?в трещины)может кажется,что дует.толщина стен какая?
07.04.2015 в 10:59У стен из газобетона это болезнь - трещины на вертикальных швах.Не утверждаю, что это неоспоримый факт, но слышал мнение, что газоблоки просто "садятся", чуть уменьшаясь в размере. И если горизонтальные не трескаются из-за собственного веса стены, то с вертикальными беда. Но повторюсь, это не есть подтверждённый факт. У меня коллега построился тоже из газобетона. Беседовали с ним на эту тему, говорит пока не отштукатурил всё ОПГС, дуло ото всюду. Если бы говорит строился сейчас, уже имея за плечами опыт работы с газобетоном, кладку бы делал двурядную, со смещением, как кладут кирпич. Только из-за проблем с продуванием вертикальных швов. Вот тут человек своим опытом делится, почитайте, может что интересное найдёте для себя.
07.04.2015 в 11:38ANT/D написал :
палец пролазит?в трещины)может кажется,что дует.толщина стен какая?
Толщина блоков вроде бы 200мм, точно не скажу. Палец естественно не пролазит, толщина трещин около 1мм. НО дует, не сомневайтесь (см. видео выше).
kopey71 написал :
У стен из газобетона это болезнь - трещины на вертикальных швах.Не утверждаю, что это неоспоримый факт, но слышал мнение, что газоблоки просто "садятся", чуть уменьшаясь в размере. И если горизонтальные не трескаются из-за собственного веса стены, то с вертикальными беда. Но повторюсь, это не есть подтверждённый факт.
Судя по всему, все именно так - щели в вертикальных швах между блоками.
Вопрос, что делать?
dredkin; Запенить щели и заштукатурить пену.
Если проблему будет устранять застройщик - он так и сделает. Возразить будет нечего. Так что - не берите в голову.
Щели на вертикальных швах - от безалаберности и лени каменщиков. Вероятно - Равшанов и Джамшутов. Встречаются сплошь и рядом, где кладка ведется без контроля - так легче. На финальную теплоизолирующую способность стены после запенивания щелей - никак не влияет.
Подоконник смотрите отдельно - под ним тоже может быть широкий проход на улицу Тоже надо запенивать, но аккуратно - чтобы не вспучить подоконник. Мастера по установке не любят этого делать - ибо требуется аккуратность в работе.
dredkin написал :
Фасад вентилируемый, утепление - 2 слоя какой-то минваты
- Поверх минваты плитка, да? Подобное на м. Универ, Доминьен. Наружная кладка, типа шлакоблок, пустые швы между блоками по 2 - 4 см.
А щели между листами минваты, тоже в 2 слоя - по 10 и 15 см. Да еще завал наружных стен по 4 - 6 см на этаж.
Голимый брак! И это - элитные дома Решение :
Альпинисты от застройщика всю зиму висят, переделывают фасад, в минвате заделывают жуткие дырищи.
Правда застройщик лишь со скандалом соглашается на переделку фасада
Мы, изнутри, забросали все щели ротбандом, и по всему периметру квартиры прогнали пеноблок 5 см. Зазор
с с наружной стеной заполнили ротбандом. Привязывали пеноблок к наружным стенам. Итог : Не дует. Лишь в одном месте,
поддувает. Трещин нет.
Что вам предлагает застройщик - это пыль в глаза! И уход от ответственности. Судите сами : Снаружи через щели
снег, косой дождь. Пена напитает влаги, и у вас вечно будут мокрые наружные стены. Значит делайте, как я тогда решал
.
У людей кто так не сделал - зимой лед, иней на стенах, потом грибок. Элита, им виднее
Да, оптимально снять минвату и снаружи заделать все щели раствором. Но увы, тогда ни я ни заказчик не смогли убедить застройщика
так сделать. Потом вату на месте, уже без щелей. Кучу денег запросил застройщик, и это при явном браке застройщика, при всей его огромной армии "инженеров" и "прорабов"
Vladimir_Vas написал :
Подоконник смотрите отдельно - под ним тоже может быть широкий проход на улицу
- Здесь верно
Vladimir_Vas написал :
Тоже надо запенивать, но аккуратно - чтобы не вспучить подоконник
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
- Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
- Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
- Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
- При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
- Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
- Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
- Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Как избежать ошибки?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона
Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке
Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда
Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки
Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона
Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона
Неправильная перевязка блоков
Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам
До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания
Устройство оконных проёмов
Отсутствие армирования в подоконных зонах
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету
Создать усиленную U-образную перемычку
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)
Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей
Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной
Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию
Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм
До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью
Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)
Штукатурю газобетон без трещин и без сетки.
Надеюсь, газобетон, как материал стен, представлять не нужно. Сейчас эти блоки применяются на всех стройках почти, за редким исключением. Материал, сам по себе, очень хороший по многим параметрам, вот только штукатурку не всегда «в прочные объятия принимает». Не редко ее рвет по трещинам, а то еще хуже, отталкивает совсем.
Почему происходит трещинообразование штукатурки?
Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что газобетон, как губка, вытягивает влагу из раствора штукатурки, происходит обезвоживание и та не успевает схватиться, затвердеть. Т.к. для превращения в камень штукатурному раствору нужна влага определенный промежуток времени, в течение которого формируется структура материала.
Также, преждевременное обезвоживание раствора штукатурки может происходить от наличия сквозняков (эффект обветривания) или низкой влажности воздуха с высокой температурой.
Если стоит жара выше 30 градусов, полезно искусственно повысить влажность или отказаться от работ.
Почему происходит отслоение штукатурки от основания?
Чаще всего такие случаи происходят с цементными штукатурками, нанесенными на газоблочную стену. Если штукатурка на цементной основе имеет высокую плотность раствора (расход сухой смеси доходит до 20 кг на 1 м²), то при наборе прочности, проявляется как бы натяжка штукатуркой основания на себя. А газоблок в 3-4 раза менее плотный, чем цементная штукатурка. Вот и отрывает верхний слой блока.
Что бы такого ни происходило, штукатурку используем с низкой плотностью. Либо выбираем готовую штукатурную смесь с малым расходом (10-12 кг/м²), либо составляем смесь сами, на основе известкового и цементного вяжущего.
Нужна ли сетка?
Многие любители прямо боготворят сетку и считают, что она как панацея защитит от всех случаев растрескивания. Это далеко не так. Сетка сдержит трещины, если их образование вызвано разным временем схватывания раствора. Например, на стыке двух оснований: монолитного бетона и газобетона. Тут ее можно применить. А если трещины образовываются от усадки стен самого здания (дом менее года постройки, оштукатуривание в холодный период), то такие сетка уже не удержит. Тут усилия очень большие, может еще отслоиться куском из-за сетки.
Штукатуря однородную стену газоблочного дома сетку применять не нужно.
Полезные советы:
- Лучше приступать к внутренней штукатурке стен газоблока не раньше, чем пройдет год, со дня постройки дома. Пусть закончится усадка стен. В регионах с высокой влажностью полезно и 2 года выдержать.
- Штукатурить внутренние стены надо в теплый период, когда материал стен имеет максимальный объем. Тогда при запуске отопления не будут трещать стены и проявляться микротрещины.
Учитывая все необходимые условия - штукатурим блок без сетки и наслаждаемся качеством без трещин.
Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.
Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.
Не возбраняется, и подписаться на мой канал.
Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.
Кладка первого ряда газоблока или что вводит в недоумение опытных строителей.
Кладка первого ряда при возведении дома из газобетонного блока момент ответственный. С этим никто и не спорит. Также никто ни спорит что первый ряд для нивелирования неровности цоколя или фундамента нужно укладывать на цементно-песчаный раствор. Есть лишь один подвисший вопрос:
"Нужна ли гидроизоляционная прослойка между фундаментом и первым рядом кладки?"
Опытный строитель скажет - нужна, но под словом опытный я сейчас имею в виду не квалифицированный и именно опытный, то есть с большим опытом возведения домов. А квалифицированный и опытный это не всегда про одного и того же специалиста. Так давайте разберёмся нужна ли эта гидроизоляционная, например из рубероида, подложка.
Самый распространённое обоснование этой подложки — устройство прослойки для предотвращения капиллярного подсоса влаги от фундамента.
Да, когда-то очень давно, когда фундаменты были из блоков ФБС на растворных швах, когда деревянные дома возводили на столбчатых фундаментах, когда единственным кладочным материалом был кирпич, когда солнце вставало на западе, а садилось на востоке, предотвращение капиллярного подсоса было задачей весьма актуальной. Но сейчас, когда дома из газобетона а фундаменты монолитные, что сейчас стало с капиллярным подсосом.
Первое. Структура газобетона в принципе практически исключает капиллярный подсос, а его открытая структура ячеек позволяет выводить из него влагу довольно быстро.
Второе. Если в толщу фундамента попадает влага, значит что-то не так с его гидроизоляцией. А может её традиционно для частного домостроения вообще нет? Мне кажется наивно предполагать, что через метровую в высоту ленту фундамента из бетона марки 300 и водонепроницаемостью маркой W6 может осуществиться какой-то ощутимы капиллярный подсос влаги с основания.
Первый ряд блоков без гидроизоляционной прослойки Первый ряд блоков без гидроизоляционной прослойкиНаверное, многие уже подумали, что я ярый противник этой гидроизоляционной прослойки. На самом деле это не совсем так. Просто я за то, что бы всё называли своими именами. И даже подложка из рубероида при кладке первого ряда из газоблока имеет место быть, но не для гидроизоляции. А для чего тогда, спросите вы. Как сказал бы известный нам всем герой старого доброго фильма – элементарно.
Такая подложка нужна в качестве прослойки с нулевой адгезией. То есть она позволяет разделить кладку и фундамент, это что-то на подобие одноосевого деформационного шва. Ну и зачем он там нужен? Дело всё в свойствах материалах, а именно в возможных деформациях, например температурных. Бетон и газобетон имеют разные степени того же температурного расширения. Нет вы, конечно, не думайте, что без подложки всё развалится, возможно вы вообще не увидите каких-то проявлений таких деформаций, но очаги напряжения на шве между газоблоком и бетоном будут. И именно поэтому ту или иную форму прокладки рекомендуют в технологических картах практически все производители газобетонного блока. Так что монтируйте подложку, лишней она не будет, но с осторожностью слушайте тех опытных строителей, которые рассказывают, что она нужна в газобетонном доме для борьбы с капиллярным подсосом.
Нужна ли затирка швов в газобетоне? Щели в кладке газобетонных блоков. Заполнение швов газобетона
Здравствуйте! Все мы знаем, что газосиликатные, газобетонные блоки необходимо класть на клей. Почему и как? Всё это 500 миллионов раз уже было сказано, просмотрено и тому подобное. Но есть один момент, о котором почему-то никто не говорит. Или если начинают говорить, то вскользь, и начинаются бурные споры.
Процесс кладки ГСБ Процесс кладки ГСБДавайте обратимся к заполнению швов при кладке газосиликатных блоков на клей. Горизонтальные швы мы промазываем гребенчатым шпателем. Всё идеально получается, ровненько, красивенько. А что делать с вертикальными швами? Да, мы их промазываем под гребенчатый шпатель, но всегда возникает вопрос: а образуются ли щели? Если мы посмотрим рекомендации самых топовых заводов по производству газобетона (таких как, например, Ytong), то во всех рекламных постерах, во всех рекомендациях мы увидим красивенькие, чистенькие, беленькие стены на минимальных швах. Вы, наверняка, это не раз видели. И они постоянно говорят, что вот так делать не стоит, и показывают грязные стены с замазанными швами.
Все швы затерты Все швы затертыА может быть, наоборот? В этих вертикальных швах постоянно возникают сквозные трещины. Мы сняли, посмотрите, находясь внутри уже выполненного дома, фасад которого подразумевает штукатурку. Посмотрите, это Ytong, аккуратная красивая кладка. И вот они, щели. Никуда, как бы ты хорошо ни делал, как бы ты ни старался, от этих отверстий в вертикальных швах никуда ты не денешься. И их заметить можно, только если у тебя уже готовое помещение, если в этом помещении освещение гораздо меньше, чем на улице. Вот тогда все щели сквозные видно невооружённым глазом.
Щель в кладке Щель в кладкеНо такого, как вы понимаете, практически не встретишь. Обычно мы кладём газосиликатные, газобетонные блоки сразу под облицовку или начинаем штукатурить, ещё, например, не закрыв здание кровлей. Много разных случаев, в которых не увидим мы невооружённым глазом просто так вот эти щели. А они есть. Всегда есть.
Еще щель в кладке ГСБ на клей Еще щель в кладке ГСБ на клейПоэтому, мне кажется, всё же не стоит гнаться за идеальной чистотой кладки газобетонных блоков, а всё-таки поговорить с каменщиками и шпателем под давлением (ведь шпатель создаёт какое-никакое давление) заполнять вертикальные швы, чтобы не образовывались эти трещины сквозные. Потому что потом штукатуркой мы, конечно же, закроем их, но вдавить раствор туда внутрь щелей, безусловно, мы не сможем. Это возможно сделать только шпателем.
Не затертые швы Не затертые швыПоэтому поговорите со своими исполнителями и не бойтесь, если они будут затирать вертикальные швы. Да, это не очень красиво, но, поверьте, гораздо практичнее. И потом для лучшей схватываемости пройдите стены каким-нибудь бетоноконтактом (для лучшего сцепления со штукатуркой). Но затрите, особенно вертикальные швы. Не дайте дополнительно воздуху гулять в стенах. У вас получится гораздо более тёплый дом.
Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на наше видео, ставьте лайки. Пока!
Группа Вертикаль - продажа кирпича и газосиликатных блоков : ★ большой ассортимент стеновых материалов разного назначения и размеров ★ доставка до объектов стройки заказчика собственным грузовым автопарком ★ наличие складских площадей для хранения продукции
Контакты ООО “Группа Вертикаль”:
на Левом берегу - ул. Остужева, 45В, тел.: + 7 (473) 232-03-22
в Северном районе - ул. Антонова-Овсеенко, 35У, тел.: + 7 (473) 275-70-70
Совместимость бетона и газобетона
Подскажите, пожалуйста.
Дом строится из газобетона YTONG. Перекрытия из пустотных плит. В районе эркера есть желание усилить газобетонные простенки железобетонными колоннами. А также хочется внутреннюю несущую стену выполнить из железобетона, т.к. большую её часть занимают проёмы. Но есть опасение, что из-за разницы в усадке и коэффициентах термического расширения бетона и газобетона возможно образование трещин в местах их соединения и отрыв вышележащих блоков от нижележащих при прохождении через них бетонной колонны. Особенно беспокоит состояние стыков бетона и газобетона в местах прохождения кольцевой балки по границе бетона и газобетона. Есть ли какие-нибудь проверенные решения позволяющие избежать такого растрескивания?
Читайте также: