Способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей

Обновлено: 17.05.2024

Разметка поверхности под облицовку

Эстетические качества облицовки в значительной мере зависят от швов между плитками. Поэтому облицовку нельзя выполнять, начав, например, снизу или слева, а в последнем ряду, обрезая плитки до размера, который получится. Только в случаях, когда высота облицовки заранее обусловлена (например до края ванной, дверной или оконной коробки), как правило, обычно укладываются целые плитки. Если это не получается, следует разместить разрезанные плитки внизу, с тем чтобы в верхнем ряду все плитки были целыми. В горизонтальном направлении сделать так не удастся, необходимо заранее решить, как разметить поверхность. Не стоит укладывать плитки меньше половинного размера, если это не вызвано особой необходимостью. Такие узкие полоски плохо смотрятся. Наименьшая допустимая ширина плитки 50 мм-При разметке поверхности часто стремятся к симметрии, то есть к тому, чтобы в центре были расположены целые плитки, а по обеим сторонам — разрезанные одинаковой ширины. При этом способе существуют два варианта: либо посередине находится шов, либо ряд плиток.

Плитка. Технология облицовки.

Прежде чем приступать непосредственно к облицовке поверхности керамической плиткой, следует произвести расчет необходимого количества материала.

Что при этом нужно учитывать?

Какую площадь поверхности вам предстоит облицевать.

По какой технологии будет производиться укладка плитки.

Также необходимо помнить, что в любой партии товара может быть брак, а некоторые экземпляры в процессе проведения работ могут быть испорчены или разрезаны. Поэтому перед покупкой нужно выполнить тщательные подсчеты, а затем приобрести керамическую плитку в количестве, примерно на 5-6% превышающем необходимое. Это пригодится и на случай ремонта, ведь тогда вам не придется бегать по магазинам в поисках нужной коллекции или оттенка.

Обратите внимание! Рекомендуется покупать плитку из одной партии, поскольку в разных партиях одной и той же коллекции может наблюдаться заметное различие оттенков.

Перед укладкой нужно проверить качество освещения в помещении и при необходимости установить дополнительные лампы. Также важно соблюдать температурный режим (температура должна быть обязательно выше +5о C), иначе клей будет застывать слишком медленно.

Рекомендуется изучить все рекомендации производителей и применять только рекомендованные составы.

Инструменты и материалы

Инструменты:

Для проведения облицовочных работ вам потребуются:

уровень;
шпатели различных видов (включая зубчатый);
рулетка, линейка;
резиновый молоток;
плиткорез или стеклорез;
кусачки;
наждачный брусок;
емкости для воды, клеевого состава;
широкая кисть;
ветошь, губка.

Материалы:

керамическая плитка;
клеевой состав;
специальные пластиковые разделители для плитки (крестики);
шнуры;
затирка для швов.

Также в процессе облицовочных работ могут быть использованы такие элементы, как керамические фризы, плинтусы, карнизы.

Плинтусы – нижние ряды плиток. Могут быть такими же, как основная плитка или фигурными.
Фриз – плитка верхнего края облицовки. Обычно отличается по узорам, цвету или рельефу.
Карнизы – верхние плитки, могут быть обычными, глазурованными или с узором.

Варианты укладки керамической плитки

Мастера-плиточники используют в работе различные способы облицовки поверхности керамической плиткой. В зависимости от технологии, расположения рисунка и межплиточных швов различают облицовку «шов в шов», «по диагонали», «вразбежку» и «модуль».

«Шов в шов»

Пожалуй, самый простой, самый экономичный и самый распространенный способ укладки. Все плитки располагают строго друг под другом, при этом важно следить, чтобы линии были строго перпендикулярны.

Особенность: обязательно нужно постоянно контролировать точность горизонтальных и вертикальных линий, используя для этого отвес или угольник.

«По диагонали»

Отличается от предыдущего варианта размером угла линии швов, который равен 45о, если смотреть по отношению к полу и стене.

Особенность: способ более трудоемкий, требует точности в подгонке швов и соблюдения идеально прямых линий.

Важно: все работы следует начинать с видимых стыков, заканчивая боковыми и дальними углами.

«Вразбежку»

Плитка каждого последующего ряда укладывается так, чтобы шов находился посередине плитки предыдущего ряда.

Особенность: создает красивый вид «настоящей» кирпичной кладки.

Важно: необходимо контролировать идеально ровную линию горизонтального шва, а также толщину межплиточных швов.

«Модуль», «Модульная сетка»

Один из самых сложных способов укладки, отличается повышенной трудоемкостью.

Важно: требует обязательного создания проекта рисунка и тщательного расчета.

Особенность: способ идеален для небольших помещений, эффектно выглядит при использовании керамической плитки разных цветов и при орнаментальных узорах.

Разметка поверхности

При укладке плитки очень важно, чтобы все ряды были облицованы идеально ровно. Для этого перед облицовкой проводят разметку той поверхности, на которую будет укладываться керамическая плитка.

Разметка стены

В одном из углов стены прикрепляют гвоздь, затем от него свешивают отвес и внизу прибивают второй гвоздь.

По вертикали между гвоздями натягивают шнур.

Точно так же устанавливают вертикальный шнур у другого края стены.

В углах прикрепляют плитки-маяки, которые будут служить ориентирами в работе.

Все перпендикуляры вымеряют угольником, чтобы удостовериться в точности расположения.

Разметка пола

Поверхность пола должна быть строго горизонтальной, без серьезных отклонений. Вымеряется при помощи уровня и рейки.

В каждом углу устанавливают маячные плитки.

Из каждого угла, ориентируясь по краю плиток-маячков, натягивают шнур.

Если помещения большое, то лучше сделать промежуточные маячные плитки (так будет удобнее сверять ряды).

Подготовка плитки

Перед началом укладки следует провести сортировку керамической плитки. При этом лучше использовать материал из разных упаковок, чтобы не получить расхождение по цветовой гамме. Плитка даже одной партии может немного отличаться по оттенкам, и это необходимо учесть заранее.

Нужно просчитать нужное количество целых плиток, подготовить неполномерные. Для этого используют стеклорез:

сначала делают линию по лицевой поверхности плитки;
затем на деревянной поверхности раскалывают плитку по намеченной линии.

Для облицовки плиткой мест выхода различных систем коммуникаций требуется создать отверстия. Для этого используют кусачки, аккуратно «выкусывая» отверстие по размеру.

Укладка плитки на стену

При облицовке вертикальных поверхностей следует помнить, что необходимо сделать отступ от поверхности пола. Для этого устанавливают рейку и укладывают первый ряд плитки по стене, ориентируясь на нее.

При работе с цементными растворами перед укладкой плитку слегка увлажняют при помощи малярной кисти. Также можно увлажнить и подготовленное основание.

При работе с готовым клеевым составом губкой слегка увлажняют только нижнюю поверхность плитки, удалив при этом имеющуюся пыль.

Укладку первого ряда начинать лучше с середины, тогда как все последующие можно делать с углов.

Обычным шпателем наносят клей на плитку, затем шпателем с зубьями разравнивают состав по всей поверхности.

Прикладывают плитку к стене и прижимают.

Чуть подержав плитку рукой, слегка простукивают ее резиновым молоточком.

Регулируют положение плитки согласно маякам.

Точно так же укладывают рядом вторую плитку.

Вставляют между ними специальные крестики для регулировки толщины шва.

Установив два-три ряда, крестики вытаскивают, промывают в воде и используют для других плиток.

Облицовку делают по горизонтальным рядам, тщательно вымеряя правильность всех линий.

Важно помнить, что если на стену выкладывается плиточное панно, то облицовку выполняют бесшовным способом. В этом случае нужно особенно тщательно контролировать правильность всех рядов.

Укладка керамической плитки на пол

В облицовке поверхности пола есть свои особенности.

Так, клеевой раствор наносится непосредственно на основание, а не на плитку. Важно начинать работу от дальних к выходу стороны и угла, чтобы исключить лишние хождения по уже уложенной плитке. Но в то же время нужно открытость пространства в помещении, следя за тем, чтобы на самых видных местах были уложены полноразмерные, а не разрезанные плитки.

Так как клей на поверхности разравнивается специальным шпателем, необходимо правильно подобрать инструмент. Размер гребней (зубцов) шпателя зависит от размеров плитки: для больших керамических изделий требуется шпатель с большими зубцами и наоборот.

Для лучшего результата можно сначала разложить плитку: один ряд вдоль стены, затем второй ряд вдоль примыкающей стены. Просчитать количество и сделать так, чтобы обрезать материал приходилось как можно меньше.

Используя сделанную ранее горизонтальную разметку на полу, начинают укладывать плитку. Клей наносят на основание, затем разравнивают гребенчатым шпателем. Линии от гребней шпателя должны быть расположены параллельно линии укладке плитки.

В ряде случаев для более крепкого сцепления клей может наноситься дополнительно и на поверхность плитки.

Ориентируясь по маякам и шнуру, делают укладку всех рядов.

Уровнем тщательно проверяют горизонтальность укладки плитки.

Если имеются отклонения, то молоточком плитку простукивают до более ровного прилегания. При необходимости убирают излишки клея или наоборот, добавляют раствор.

Каждый раз используют крестики для ровных швов.

Если размер плитки не подходит, к стенам укладывают обрезанные экземпляры.

В местах выхода коммуникаций укладывают плитку с заранее сделанными отверстиями. Для круглых отверстий понадобится специальная дрель с насадками из вольфрама.

Укладывают всю плитку, при этом обязательно удаляют излишки клея, не давая ему застывать.

Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

Арки и фигурные ниши, красивые полукруглые ступени и множество других декоративных или имеющих прямое функциональное значение элементов интерьера, сделанные из плитки, поражают воображение.

Фото 1 Нелинейный переход одного вида плитки в другой, выполненный в одной плоскости

Кажется, что невозможно выгнуть керамику или камень, но есть простые приемы и техники, позволяющие реализовать самые немыслимые проекты, которые может осилить каждый. Именно о них ведется рассказ в этой статье.

Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

Ситуации, когда требуется произвести укладку плитки на полу не по прямой, а по окружности с определённым радиусом или стыковать две или более частей пола, выполняемых разной плиткой, по причудливой линии, не имеющей описания ни в одном учебнике геометрии, встречаются часто (фото 1). Очень модны переходы «ламинат — плитка», которые смотрятся только тогда, когда выполнены самым причудливым образом (фото 2).

Фото 2 Нелинейный переход «ламинат-плитка», выполненный в одной плоскости.

Эти ситуации являются частным случаем, так как предусматривают пересечение в одной плоскости. Общим случаем является создание объемных конструкций из плитки, имеющей нелинейные формы. Это могут быть арки, ниши для зеркал, ступени, поддоны душевых кабин, выполненных самостоятельно. При работе над ними требуется не только выдержать заданную форму кривой, но и выполнить боковину, которая чаще всего изготовляется из контрастной к основной плитки. Все эти виды работ требуют тщательной подготовки поверхностей и применения специальных приемов работы, без которых невозможна точная подгонка и образование поверхностей требуемой формы.

Подготовка поверхности пола под облицовку плиткой

Собственно говоря, подготовка поверхности пола должна начинаться задолго до облицовки плиткой. Существующие сегодня способы получения ровных стяжек весьма разнообразны. Это может быть и самовыравнивающийся раствор, и полусухая стяжка, и традиционная песчано-цементная, выполненная по маячкам. Есть и нетрадиционные стяжки: на OSB, на водостойкой фанере, даже металлические, которые тоже можно облицевать плиткой. Важен не материал, из которого выполнена стяжка, а его прочность и точность поверхности. Если плоскость пола должна быть выполнена в горизонтали, то отклонения от уровня не должны превышать 3 мм на погонный метр поверхности в любом направлении, если плоскость должна иметь уклон в определённую сторону, то он не может превышать определённых в проекте значений.

Кроме того, подготовка стяжки для облицовки плиткой означает, что в ней уже проложены коммуникации, определенные в проекте, и больше не придется её штробить, чтобы заложить забытые кабели или трубы. Непосредственно перед укладкой плитки на пол нужно удалить с поверхности стяжки наплывы (особенно часто встречаются по периметру возле стен), остатки шпаклевок и растворов (штукатурка, раствор для кладки), тщательно подровнять примыкание к выпускам канализационных труб из пола. Затем всё промести макловицей или пропылесосить профессиональным пылесосом и загрунтовать пол грунтом, соответствующим типу стяжки. Для стандартной песчано-цементной или самовыравнивающейся подойдет акриловый грунт глубокого проникновения. Подготовленная поверхность показана на фото 3.

Фото 3 Поверхность песчано-цементной стяжки подготовлена к облицовке плиткой

Если есть теплый пол.

Сегодня никого не нужно агитировать за теплые полы. Там, где полы выполнены из кафеля, он жизненно необходим. По крайней мере, в ванной комнате. Сегодня существует четыре конструкции теплых полов:

водяные теплые полы (обогрев теплоносителем, циркулирующим по трубам особой конструкции, уложенным в стяжке);
подогрев пола, выполненный нагревающимся кабелем (кабель укладывается в толщу стяжки перед заливкой и остается в ней, не выходя наружу);
подогрев пола, выполненный нагревательным матом (мат устанавливается поверх стяжки перед укладкой плитки);
подогрев пола, выполненный излучающей в ИК диапазоне пленкой (пленка устанавливается по принципу обогревательного мата);

Каждая конструкция теплого пола по-своему удобна и целесообразность её установки определяется теми возможностями, которые имеются в доме или квартире. Так, водяной подогрев пола хорош там, где есть автономные источники отопления. Встраиваемый обогревающий кабель хорош тем, что поверхность стяжки остается чистой и полностью готовой к облицовке плиткой. Электрический мат или ИК пленка хороши там, где забыли установить обогрев пола заранее или решили устроить его в помещении, ранее не оборудованном теплым полом.

Особенностей при облицовке плиткой полов, имеющих подогрев, две. Во-первых, нужно применять клей, рассчитанный на работу в широком температурном диапазоне; во-вторых, включать подогрев пола можно не ранее чем через три недели после облицовки плиткой. Здесь в выигрыше теплые полы с водяным подогревом и с кабелем. Их можно испытать заранее на всю мощность. Остальные системы можно лишь проверить на исправность путем кратковременной подачи питания и оценки нагревающей способности на ощупь до того, как они будут приклеены к стяжке.

Нелинейные элементы — что это

Строго говоря, нелинейными элементами можно считать любые поверхности или переходы от одной поверхности к другой, чья форма отличается от прямой линии. Широкое внедрение в практику интерьеров гипсокартона существенно расширило возможности по созданию совершенно необычных форм. Это касается не только хорошо знакомых всем многоуровневых потолков, но и других поверхностей. Стены теперь можно выполнять не только с нишами, но и менять их конфигурацию. Они могут быть круглыми и волнообразными, плавно переходить в потолок и пол. Проёмы можно выполнять не только в виде арок — им можно придать любую форму (например, гигантской замочной скважины или яблока).

Широкие возможности декорирования нелинейными элементами не могли пройти мимо ванных комнат. Затейливые фигуры, обрамляющие зеркала, оригинальные круглые или овальные столики из мозаики или плитки для раковин, затейливой формы ступени к джакузи или бассейну, душевые кабины, сделанные в полу — это всё нелинейные элементы.

Создание оригинальной поверхности необычной формы состоит из двух этапов: изготовление каркаса или несущей конструкции и последующей облицовки. Причем, всё, что связано с полами, должно быть не только красиво, но и надежно. А для ванных комнат важна еще и гидроизоляция. В качестве практического примера работы с криволинейными поверхностями при облицовке полов кафелем рассмотрим приведенный на фото 3 поддон душевой кабины, отлитый ниже уровня основной стяжки, который имеет скругление по одной стороне радиусом 90 см.

Откуда начинать укладку под нелинейные элементы

Если при классической схеме раскладки плитки на пол стремятся разложить целые плитки вдоль самых видимых мест помещения, а подрезки убрать в неприметные, то укладку плитки в случае, если в помещении есть криволинейные поверхности на полу нужно именно от них.

На фото 4 показана раскладка плитки «по сухому». Первой выставляется плитка от поддона. Она берётся с напуском внутрь поддона, чтобы потом можно было вклеить боковину. Плитка раскладывается с учетом швов. К видимой части стены в данном случае подходит подрезок. Тогда как при обычной раскладке от неё должна была бы идти целая плитка.

Фото 4 Раскладка плитки без клея

На фотографии видно, что все подрезки, попадающие внутрь поддона большие. С ними будет удобно работать.

После того как становится ясна картина предстоящей последовательности работ, нужно снять все плитки, кроме первой, а место её расположения отметить карандашом на стяжке. Этот момент показан на фото 5.

Фото 5 Разметка местоположения первой плитки на стяжке

Теперь можно разводить клей для плитки. В данном примере был использован «Плитонит В», так как помещение оборудовано теплым полом. Обогревающий кабель уложен в стяжку. В поддоне тоже имеется подогрев. Клей наносится как на поверхность пола, так и на плитку. Затем стягивается зубчатым шпателем во взаимно перпендикулярных направлениях, после чего плитка устанавливается на свое место под уровень. Весь процесс представлен на фото 6-8. При такой схеме наклеивания мы имеем хороший запас на коррекцию, а взаимно перпендикулярные бороздки при сдавливании проникают друг в друга и обеспечивают значительно лучший контакт. А прочность клеевого соединения, учитывая, что пол с подогревом, очень важна.

Фото 6 Нанесение клея на стяжку. Бороздки пускаем вдоль

Фото 7 Нанесение клея на плитку. Бороздки пускаем поперек

Фото 8 Контроль правильного положения плитки по уровню

На фото 8 видно, что первая плитка уже имеет нелинейную поверхность. Откуда она взялась? Рассмотрим этот процесс в деталях. Но для начала нужно найти немного хорошей бумаги.

Камень, ножницы, бумага — шаблоны и их применение

Зачем при укладке плитки вдруг понадобилась бумага? Ответ простой — нужно сделать шаблоны. То есть, бумажные копии плиток, имеющие одинаковый с ними размер, на которых будет выполнена предварительная разметка. Затем по разметке вырезаем выкройки, по которым обрезается настоящая плитка.

Для шаблонов можно использовать любую бумагу, кроме картона из-под коробок. Лучше всего такую, которая хорошо режется ножницами и на которой легко отпечатывается контур. В данном примере использовался ремонтный флизелин. Шаблонов нужно вырезать сразу столько, чтобы хватило на всё. На фото 9 показаны уже подготовленные к работе шаблоны.

Фото 9 Шаблоны готовы к применению

Чтобы получить контур кривой для первой плитки, нужно приложить шаблон к разметке, о которой говорилось ранее и которая видна на фото 9. Затем нужно провести руками по кромке боковины поддона, чтобы на шаблоне остался заметный отпечаток, от которого нужно отступить 2-2,5 см на допуск для боковых плиток, провести линию, параллельную контуру и обрезать по ней лишнее ножницами. Теперь осталось перенести контур на плитку и удалить лишнее. Порядок действий показан на фото 10-12.

После того, как первая плитка установлена на клей на своем месте и имеет необходимую форму, к ней приставляется второй шаблон, на котором всё повторяется вновь. Этот момент запечатлен на фото 13.

Фото 10 Шаблон превратился в выкройку

Фото 11 Копирование контура на плитку при помощи выкройки

Фото 12 Лишнее нужно отрезать болгаркой

Фото 13 Следующий шаблон готов превратиться в выкройку

Фото 15 Выкройка под трубу готова

Осталось скопировать контур на плитку и вырезать его болгаркой с алмазным диском. Единственная сложность в данном случае — отверстие располагается на одной плитке и оно достаточно велико по диаметру. Чтобы его вырезать, нужно сначала прорезать его крест-накрест по диаметру, из точек пересечения с окружностью прорезать квадрат, а затем всё лишнее удалить изнутри болгаркой с лицевой и внутренней стороны. После чего останется вклеить плитку на место. На фотографиях 16-19 процесс вырезания такого отверстия показан пошагово.

Фото 16 По контуру выкройки нужно сделать надрез и прорезать плитку в этом месте крест-накрест

Фото 17 Внутри круга нужно вырезать квадрат

Фото 18 Квадрат нужно доработать до круга с наружной и внутренней стороны

Фото 19 Плитка с вырезом под канализационную трубу на месте

Дальше все повторяется по такому же принципу. Пользуясь шаблонами, легко получить контуры не только внутренних, но и наружных кривых. Таких, как внутри поддона, например. Обычными методами это сделать очень трудно, а используя эту технику, все получается быстро и без проблем. В конце концов, облицованный поддон и примыкающая к нему верхняя плоскость, приобретают вид, показанный на фото 20. Попутно стоит напомнить, что внутри поддона все плитки нужно расположить с уклоном в сторону трапа, чтобы не застаивалась вода. Теперь осталось вклеить боковину. А здесь есть свои хитрости.

Фото 20 Поддон и полы оклеены, осталось сделать боковину

Боковины — загнуть невозможно, делить!

Проще всего сделать боковину из чего-нибудь гибкого, например, из мозаики на сетке. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и с мозаикой не все так просто. Поэтому придется делать боковину из самой обычной плитки. Кстати, чтобы выделить перепад в уровне, лучше всего для подступенков и боковинок брать контрастную к основной плитку, чтобы не спотыкаться. В этом примере использовалась оранжевая настенная плитка.

Плитку для боковины нужно разрезать на полосы, шириной около 3,5 см. Полосы нарезаны в один размер плиткорезом. Принцип такой — чем меньше радиус, тем уже полосы. Но не стоит пытаться нарезать полосы меньше 12 мм. Даже профессиональным плиткорезом это сделать невозможно. Количество пластин можно рассчитать, измерив длину кривой рулеткой и разделив её на ширину полос. Нужно учитывать, что из каждой полосы можно выкроить две детали. Готовые образцы заготовок для деталей боковины показаны на фото 21.

Фото 21 Заготовки для деталей боковины

Далее из заготовок нужно вырезать по две детали. Они устанавливаются на обильный слой клея, а особое внимание нужно уделить заполнению клеем верхней части боковины. Иначе, если там будет пустота, верхняя плитка рано или поздно сломается. Этот принцип является общим для всех ступеней, облицовываемых плиткой. Каждую деталь боковины нужно тщательно замерять рулеткой с двух сторон. Лучше всего, если они подгоняются плотно. Это существенно увеличивает прочность конструкции. Вклеивают детали без зазора, одна к одной по всей длине. Начальный этап показан на фото 22, а на фото 23 представлен общий вид поддона после окончания работы с боковиной и цокольной частью.

Фото 22 Детали боковины вклеивают на толстый слой клея без зазоров

Фото 23 Общий вид поддона после вклеивания боковины и цокольной части

Заключение. Полезные советы

Чтобы не высчитывать миллиметры при работе с боковинами (читайте — с любыми подступенками лестниц), нужно взять заранее допуск не менее двойной толщины плитки, используемой для них.

Перед тем, как начать укладывать новый ряд плитки, нужно это место промести макловицей. Пыль и песок появляются неизвестно откуда.

Не стоит резать плитку болгаркой в помещении. Лучше выйти на улицу или на балкон.

Любые кривые на плитке можно вырезать на станке мокрого реза. Чтобы не смыть линии разметки, нужно оклеить контур лентой ПВХ.

Чтобы плитки не расползались, их нужно стягивать малярной лентой. Нельзя использовать для этой цели скотч, его следы плохо отмываются.

На фото 19 показан момент работы с крестиками. Чтобы задать дистанцию между плитками точно, не стоит их экономить.

Комплект практических работ по учебной дисциплине "Технология облицовочных работ"

Сборник практических заданий разработан для учебной дисциплины ОП.05. Основы технологии облицовочных работ на основе Федерального рабочей программы по профессии начального профессионального образования (далее НПО) 270802.10. «Мастер отделочных строительных работ».

Практические задания составлены так, чтобы в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен будет

(освоенные умения, усвоенные знания)

-составлять технологическую последовательность выполнения облицовочных отделочных работ;

-читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;

правила чтения архитектурно-строительных чертежей;

методы организации труда на рабочем месте;

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

виды мозаичных полов и детали архитектурного оформления;

способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей;

способы подготовки поверхности оснований;

правила построения рисунка;

способы укладки маячных рядов, способы укладки стеклянных, мраморных или металлических жилок;

способы приготовления мозаичных масс;

требования строительных норм и правил к основаниям при устройстве облицовочных работ;

правила техники безопасности;

технологическую последовательность основных облицовочных работ;

правила разметки рисунков;

способы укладки мозаичных смесей;

виды, причины появления и способы устранения дефектов;

правила использования инструментов, машин и механизмов;

технологическую последовательность облицовки синтетическими материалами;

способы сварки швов линолеума;

способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими материалами, полимерными плитками;

способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных синтетических материалов и резинового паркета синтетическими материалами, полимерной плиткой, стандартными отделочными материалами;

виды основных материалов, применяемых при облицовочных работах;

способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей;

способы установки и крепления фасонных плиток;

устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток;

способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную облицовку;

правила приготовления растворов вручную;

виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки;

требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;

виды и назначение облицовок;

виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;

способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей;

правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;

способы установки и крепления фасонных плиток;

способы облицовки марблитом;

способы декоративной облицовки;

требования, предъявляемые к качеству облицовки;

правила ремонта полов и смены облицованных плиток

требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки;

технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др.;

технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления;

технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости
от неровности поверхностей;

общие сведения о ремонте поверхностей;

виды дефектов, способы их обнаружения и устранения;

особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других;

виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ;

содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием комплектных систем;

требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла

Содержание лабораторно-практических работ способствуют формированию профессиональных компетенций: ПК1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4 и общих компетенций ОК1-7

Тематика практических работ:

1. Определение основных элементов зданий по чертежу.

2. Выполнение рисунка архитектурных элементов зданий.

3. Вычерчивание основных конструктивных схем зданий.

4. Составление технологической последовательности выполнения отделочных работ.

5. Определение назначения конкретного инструмента, механизма в зависимости от вида выполняемой работы.

6. Отработка навыков работы контрольно-измерительными инструментами.

7. Определение организации и последовательности отделочных работ по технологической карте.

Критерии оценивания практических работ:

Знания, умения оцениваются следующим образом:

«Отлично» (5) – самостоятельно планировать предстоящую работу, готовить рабочее место к работе; соблюдать требования безопасности труда; бережно относиться к оборудованию, инвентарю, осуществлять самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работы; соблюдать правила личной гигиены, правила пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка; самостоятельно изучать и применять передовые высокопроизводительные приемы и способы труда, а также инструменты, применяемые новаторами

производства; самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному использованию рабочего времени, проявлять интерес к избранной профессии; самостоятельно, последовательно, правильно выполнять алгоритмы профессиональной деятельности; оказывать помощь товарищам, добросовестно выполнять поручения мастера, наставника; точно выполнять требования трудовой дисциплины.

«Хорошо» (4) - самостоятельно планировать предстоящую работу (возможна несущественная помощь мастера), правильно организовывать рабочее место; соблюдать требования безопасности труда; бережно относиться к оборудованию, инвентарю; соблюдать правила личной гигиены, правила пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка; самостоятельно изучать и применять передовые высокопроизводительные приемы и способы труда, а также инструменты, приспособления (но все это носит эпизодический характер); самостоятельно, последовательно, правильно выполнять алгоритмы профессиональной деятельности (с несущественной помощью мастера); оказывать помощь товарищам, выполнять поручения мастера, наставника (но проявляется не устойчивое стремление); в процессе обучения допускались единичные случаи нарушения трудовой дисциплины (опоздания, уход с рабочего места и др.)

«Удовлетворительное» (3) – недостаточно сформированы профессиональные умения, навыки; при изложении материала ответ не полный; не всегда бережно относится к оборудованию, инвентарю; не всегда соблюдает требования безопасности труда, экономии электроэнергии; не всегда соблюдает правила личной гигиены, внутреннего трудового распорядка; интерес к избранной профессии проявляется редко и носит неустойчивый характер; не всегда добросовестное выполнение поручений мастера, наставника; имеют место нарушения трудовой дисциплины.

«Неудовлетворительное» (2) – недостаточно сформированы профессиональные умения, навыки; при изложении материала ответ не полный, бессистемный, допускаются существенные ошибки; не соблюдаются требования безопасности труда; не бережно относится к оборудованию, инвентарю; допускается недобросовестное отношение к выполнению поручений мастера, наставника; не экономятся материалы, электроэнергия; имеют место нарушения трудовой дисциплины.

Как самостоятельно провести разметку стен и пола при облицовке кафелем

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок - той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, - велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», - будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров - угол в угол, - это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Читайте также: