Сортировка плитки перед укладкой

Обновлено: 04.05.2024

Нужно ли делать калибровку плитки и как?

Сортировка плитки должна происходить по месту производства. Чаще всего так и бывает. Откалиброванные изделия обычно различаются в пределах 1 мм.

Об этом можно узнать по надписям на упаковке или на обратной стороне плитки. Но единого правила нет. Может отсутствовать информация или сортировка не выполняться.

Поэтому важно покупать всю плитку сразу и с запасом. Та, что придется докупать через месяц, возможно, будет с сюрпризом. Не совпадет цвет или размер.

Почти всегда отличается по размерам плитка разных цветов в одной коллекции. Некоторое время такие коллекции были популярны в ванных комнатах. Сейчас они сошли на нет.

Как поступать? Нужно ли калибровать или нет?

Если не делать, то возможна такая картина:

А что даст калибровка?

Если отсортировать всю плитку на 3-5 пачек (как делают некоторые) и уложить на одну стену один калибр. Но на второй стене, плитку другого калибра, можно положить только компенсируя швами расхождение. Такое возможно при шве 3 мм.

А как быть с плиткой разных размеров на полу и в одном помещении?

Калибровать так всю плитку считаю бессмысленно. Подобную сортировку никогда не делаю. И придерживаюсь примерно такого мнения:

Поштучно калибровать не нужно, но получить общее представление, что собой представляет плитка и наличие боя, необходимо. В основном, это требуется для определения ширины будущего шва и плиток идущих на подрезку.

В момент такой проверки, необходимо (это важнее), проверить отклонения в тоне. Хотя, в момент перебора и укладки, увидеть расхождение по тону трудно. Отличие становится заметным на готовой стене и на расстоянии.

В случаи, если выявлено расхождение в 2-3мм или по цвету, нужно проверить маркировку на всех пачках и плитке. Возможно есть закономерность. Попала плитка разных партий:

Как делать калибровку плитки?

Сравнить две плитки можно, если соединить их лицевой поверхностью и поставить вертикально на твердую опору. Видно будет все наглядно.

Точные показания можно получить с помощью металлического угольника. Рулетка менее приспособлена для таких замеров.

Интересный вариант калибровщика придуман и запатентован. При желании такой инструмент можно найти и заказать. Но это все сложно. Работают обычно простые и эффективные приемы:

Наиболее адекватный совет по сортировке ниже:

А адекватный совет по укладке здесь:

После сортировки необходимо определить какой плитки больше и начать с нее, на главной стене.

В случаях разносортной плитки, помогает укладка по горизонтали с середины стены. Даже, не калибруя, при расхождении в 3 мм, большие перекосы начинаются на третьем ряду. Два ряда вверх и два ряда вниз будут пристойными, с одинаковыми швами. Неравномерность шва выделяется только на уровне глаз.

Если начинать укладку на полу с центральной части (предварительно сделав правильную раскладку), а крестики ставить в центр, то непредвиденных ситуаций не будет.

Еще, при облицовке стен в ванной, есть много мест, куда можно пристроить плитку другого размера:

Еще, сглаживает неправильную геометрию керамики, установка крестиков в середину 4 плиток. На Западе, плиточники поступают еще радикальнее. Плитку на стены и пол укладывают без крестиков, определяя ширину шва визуально и интуитивно. Естественно, никакая калибровка не производится. Пол или стена делятся по полам, и от этой линии, начинается облицовка в разные стороны.

Иногда вместо крестиков, на стене используют шнур. Шнур позволяет, при необходимости, осадить плитку ниже.

Никто плитку не точит как ниже:

Если ставить крестики в угол пересечения 4 плиток, будет тот же эффект, только без стачивания.

Нужно ли платить за калибровку плитки?

Вопрос спорный. Обе стороны, возможных разногласий, как всегда, остаются при своем мнении.

Есть города, где большинство мастеров практикует отдельную оплату. Если этот процесс, еще, развернуть масштабно по времени, с применением приборов, то все выглядит солидно и натурально. И с этим ничего нельзя сделать.

Но есть страны, где цена облицовки включает и установку уголков, и сверление отверстий, и грунтовку и т. д. Сортировка плитки там воспринимается, как приготовление клея или распечатывание пачек. И с этим, тоже, ничего нельзя сделать. Традиция.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Что нужно знать перед укладкой плитки?

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Содержание

Сортировка керамической плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Как правильно нарезать керамическую плитку

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов.

Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Для чего вымачивают плитку перед укладкой?

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Как правильно подготовить основание под укладку плиткой

Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка – с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

Каким может быть основание для укладки керамической плитки

Наиболее популярный вариант – укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.

Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

Как правильно подготовить основание из цементных плит для укладки керамической плитки

Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.

Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.

Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.

Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.

К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

Устройство и облицовка нового цементного пола плиткой

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.

Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.

После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.

Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.

Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

Инструменты и оборудование для укладки плитки

Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, – это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку. Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются.

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30 – 40 см до 2 м.

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности.

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:

гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Калибровка плитки керамической перед укладкой

Что такое калибровка плитки

Если вы производите укладку плитки самостоятельно, и качество конечного результата не имеет особого значения, то калибровку можно не производить. Но качественной отделки без калибровки не добиться. Помните об этом, особенно при найме отделочников. Как правило калибровка в стоимость укладки не входит и оценивается индивидуально.

Калибровать плитку в размер можно с помощью специальных шаблонов, как покупных, так и самодельных. Рассмотрим некоторые модели:

а) Шаблон-крестовина
б) Шаблон конструкции В. Афонина

Подбор плитки, особенности сортировки

Рассмотрим более детально каждую ситуацию, которая указывает на необходимость калибровки плитки:

Определение размеров и внешнего вида керамической плитки по EN ISO 10545

В качестве дополнения к вопросу о калибровке плитки рассмотрим стандарт EN ISO 10545. Он определяет условия формирования партии на производстве для проведения выборочного контроля. Метод определения размеров и внешнего вида применяется ко всем видам керамической плитки.

Для проведения всех измерений берется 10 целых плиток. Измерительное оборудование состоит из штангенциркулей, сравнительных микрометров, поверочных плит или других специальных инструментов.

Измерения длины и ширины производятся следующим образом:

Каждая сторона плитки измеряется на расстоянии 5 мм от ребра.
Средний размер квадратной плитки определяется средней величиной четырех измерений, а средний размер образца равен среднему результату 40 измерений.
Средняя длина и ширина прямоугольной плитки определяется средним арифметическим результатом измерений двух противоположных сторон. То есть средняя длина и ширина образца рассчитываются, исходя из среднего значения 20 измерений по каждому размеру.

Измерение толщины плитки:

После проведения двух диагональных линий толщина измеряется в наиболее выпуклой точке каждого из четырех полученных сегментов.
При измерении экструдированной плитки проводятся четыре перпендикулярных прямых линии в направлении экструзии, и толщина измеряется в самой выпуклой точке каждой прямой.

При измерении прямолинейности ребер по центру каждого ребра каждой отдельной плитки измеряется отклонение от прямолинейности ребра.

Плоскостность плитки определяется по результатам трех измерений:

Для того, чтобы определить качество плитки, необходимо иметь площадь размерами минимум 1 м² и 25 плиток. Плитки должны быть помещены под источник освещения с интенсивностью равной 300 люкс, после чего с расстояния 1 м их поверхность оценивают невооруженным глазом. Качество поверхности выражается в процентном соотношении количества плиток без дефекта.

ИКТ по подготовке к облицовочным работам

- Сортировка плиток по размерам (калибровка), цвету и оттенку, качеству лицевой поверхности; выбраковка дефектных плиток.

- Укладка отсортированных плиток в контейнеры или ящики-кассеты.

Приспособления, инвентарь.

- Шаблоны и приспособления для сортировки плиток.

- Контейнеры или ящики-кассеты для складирования плиток.

- Резиновые перчатки или напальчники.

Материалы. Керамические плитки, предназначенные для сортировки (см. приложения 1 - 6).

Организация рабочего места. Сортировку плиток выполняют на столе-верстаке, в помещении с достаточным освещением. На столе-верстаке с одной стороны размещают контейнер 3 (рис. 1) или ящик-кассету для отсортированных плиток, а с другой – не отсортированные плитки 1. Посередине стола располагают шаблон 2 или приспособление для сортировки плиток.

Рис. 1 . Организация рабочего места при сортировке плиток:

1 - неотсортированные плитки,

2 - шаблон для сортировки плиток,

3 - контейнер с отсортированными плитками

Последовательность выполнения технологических операций. До начала облицовочных работ керамические плитки, доставленные на объект, сортируют. Сортировка (калибровка) плиток с помощью шаблонов (рис. 2). Плитку вставляют в шаблон ребром вплотную к ограничительному бруску-линейке 2 так, чтобы противоположное ребро заняло в калибровочной планке 3 выступ, соответствующий ширине плитки. Затем калибруют другую сторону плитки. При равных размерах стороны плитки (квадратной) занимают одно и то же положение в шаблоне. По мере накопления отсортированные плитки укладывают в контейнер.

Рис. 2 . Приемы сортировки плиток с помощью шаблона:

1 - основание,

2 - ограничительный брусок-линейка,

3 - калибровочная планка

Сортировка плиток с помощью приспособления (рис. 3).

Рис. 3 . Сортировка плиток с помощью приспособления

1, 2 - подвижный и неподвижный ограничительные упоры

Плитку вкладывают между неподвижным 2 и подвижным 1 упорами. Стрелка, связанная с подвижным упором, фиксирует на шкале 3 отклонение размера плитки в мм. По цвету, тону и рисунку плитки сортируют одновременно с калибровкой. Для этого их сравнивают с образцом, принятым за эталон. Отсортированные плитки укладывают в переносные контейнеры или ящики-кассеты в соответствии с размерами, цветом и рисунком.

Оценка качества. Выбраковывают плитки, имеющие следующие дефекты: отбитые углы; зазубрины на кромках лицевой поверхности глубиной 1. 2 мм; нечеткий рисунок; наплывы глазури, волнистость, насечки и другие дефекты лицевой поверхности, видимые с расстояния 1,7 м.

Трудовые затраты. Норма времени на сортировку 1000 шт. плиток - 4 чел-ч; норма выработки на 1 чел-дн - 2000 шт. плиток.

Техника безопасности. Плитки сортируют в резиновых перчатках или напальчниках. Помещение должно быть хорошо освещенным и проветриваться.

Контрольные вопросы.

В какой последовательности сортируют плитки?

Сколько сторон керамической плитки контролируют при сортировке (калибровке)?

Как сортируют плитки с помощью приспособления?

По каким признакам выполняют сортировку керамических глазурованных плиток?

Перечислите дефекты лицевой поверхности плиток, по которым плитки выбраковывают.

Где можно использовать бракованные плитки?

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 2

Выравнивание и подточка кромок плиток

Состав технологических операций. Удаление местных выступов и выравнивание (подтачивание) всей поверхности кромки неполномерных и целых плиток.

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.

Электрическое точило или электрическая сверлильная машина с насадками.

Шлифовальные бруски; рашпиль; молоточек плиточника или кирочка; кусачки; складной метр; металлический угольник; контейнеры для складирования обработанных плиток; защитные очки; резиновые перчатки или рукавицы.

Материалы. Керамические плитки с кромками, требующими обработки.

Организация рабочего места. На столе-верстаке стационарно закрепляют переносное электрическое точило или электрическую сверлильную машину для механизированной обработки кромок керамических плиток при большом объеме работ. При небольшом объеме работ кромки плиток обрабатывают вручную, располагая на столе-верстаке с одной стороны необходимые инструменты, а с другой - плитки, требующие обработки.

Последовательность выполнения технологических операций. Местные неровности - выступы, бугры - отламывают кусачками или плитколомом (рис. 4).

Рис. 4 . Устранение местных искривлений на кромках плиток с помощью кусачек (а) или захватного приспособления - плитколома (б)

После этого выравнивают, подтачивают кромки, контролируя прямоугольность плиток угольником. При большом объеме работ используют стационарные или переносные механизмы (рис. 5, а, б). Плитку держат лицевой поверхностью вверх, а обрабатываемую кромку перпендикулярно поверхности шлифовального круга. При этом плитку удерживают неподвижно или слегка перемещают по ширине вращающегося круга до получения ровной поверхности кромки. При небольших объемах работ кромки выравнивают шлифовальным бруском, кругом или рашпилем (рис. 5, в).

Рис. 5 . Выравнивание (подтачивание) кромок плиток:

а - на стационарном точиле,

б - на переносном инструменте со шлифовальным кругом,

в - вручную шлифовальным кругом или рашпилем.

Техника безопасности. Работу выполняют в защитных очках и резиновых перчатках в помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естественной вентиляцией. К работе с электроинструментами допускаются учащиеся, прошедшие обучение и инструктаж на рабочем месте.

Контрольные вопросы.

Покажите приемы, используемые при выравнивании кромок керамических плиток на стационарном и переносном точилах с насадками.

В какой последовательности обрабатывают кромки неполномерных керамических плиток?

Как организуют рабочее место плиточника при обработке кромок керамических плиток?

Как контролируют качество обработанных керамических плиток?

Зачем обрабатывают кромки неполномерных керамических плиток в облицовочных работах?

Как обеспечить безопасность труда при обработке кромок керамических плиток?

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3

Резка керамических плиток

Состав технологических операций. Нанесение разметочной риски (черты); резка плиток; откалывание надрезанной части.

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Роликовый и рычажный плиткорезы; приспособления для резки плиток по прямой и под углом; резец; захватное приспособление (плитколом); рейсмус; молоточек плиточника или кирочка; складной метр или линейка с миллиметровыми делениями; карандаш; контейнеры или кассеты; защитные очки, рукавицы.

Материалы. Отсортированные керамические плитки, предназначенные для резки.

Организация рабочего места. Резку керамических плиток выполняют на столе-верстаке в хорошо освещенном помещении. В центре верстака размещают плиткорез (рис. 6). С одной стороны от плиткореза размещают контейнер или кассеты для заготовленных плиток, с другой - плитки, подлежащие обработке.

Рис. 6 . Схема организации рабочего места при резке керамических плиток с помощью рычажного плиткорез:

1 - деревянное основание плиткореза,

2 - металлические стойки,

3 - направляющая планка-траверса,

5 - прижимный рычаг с роликовым ножом,

6 - мерная линейка с упорной планкой

Последовательность выполнения технологических операций. Разметка плиток. Заданный размер определяют складным метром или линейкой с миллиметровыми делениями. Риску наносят карандашом или рейсмусом (рис. 7, а). После разметки плитки режут различными способами.

Резка плиток резцом. Сильно нажимая на плитку резцом с роликом из твердого сплава (рис. 7, б), прорезают глазурь и часть черепка (при необходимости рез делают дважды). Затем нижней стороной плитки ударяют о ребро доски или крышки верстака так, чтобы линия надреза попала на ребро доски (рис. 7, в). При этом плитка раскалывается точно по надрезу. Для отламывания узких надрезанных полос керамической плитки используют плитколом (рис. 7, г). Разрезка неглазурованных плиток отличается лишь способом их разламывания. По надрезанной плитке постукивают молоточком с торцов, перпендикулярных линии надреза, после чего плитка при нажатии легко разламывается по линии надреза.

Рис. 7 . Приемы резки плиток:

а - разметка рейсмусом,

б - надрезание глазури резцом,

в, г - разламывание плитки по надрезу о брусок и плитколомом

Резка плиток с использованием приспособлений (рис. 8). При прямой и диагональной резке плитку 1 вставляют в зазор приспособления. Левой рукой поддерживают плитки, а резцом 3, который держат в правой руке, выполняют надрез вдоль направляющей планки. Затем плитку простукивают молоточком вдоль линии надреза с нелицевой стороны и разламывают с помощью захвата.

Рис. 8 . Резка керамических плиток с помощью приспособлений для прямой резки по размеру (а) и для резки под углом (б):

1 - разрезаемые плитки,

4 – угольник

Резка плиток роликовым плиткорезом (рис. 9). Для разрезки плитки движок на стержнях резца 5 закрепляют так, чтобы расстояние от резца до направляющего уголка 3 соответствовало ширине отрезаемой полосы. Зажимным винтом 2 сближают стержни резца, чтобы зазор между резцом и резиновым роликом 6 был на 1 мм меньше толщины плитки. Плитку, поддерживая левой рукой, вставляют в промежуток между резцом и валиком и упирают в направляющий уголок. Правой рукой плиткорез двигают на себя, делая надрез на плитке. Затем легким нажимом плитку разламывают по линии надреза.

Рис. 9. Приемы резки керамических плиток с помощью роликового плиткореза:

1 - стальная пластинчатая пружина, 2 - винт-фиксатор, 3 - направляющий уголок, 4 - регулировочный винт, 5 - резец, 6 - резиновый ролик

Резка плиток рычажным плиткорезом (см. рис. 6).

Плитку после нанесения разметочной линии вставляют в пазы основания 1 лицевой стороной вверх, чтобы роликовый нож находился точно над линией разреза. Каретку 4 устанавливают в исходное положение. Нажимая на прижимный рычаг 5 с роликовым ножом, передвигают каретку вдоль плитки. Затем плитку надрезом смещают на ребро основания и нажимом руки или с помощью плитколома разламывают.

Рубка плиток. Рубку выполняют по ходу облицовочных работ в тех случаях, когда нужно заделать отдельные места у наличников, в углах, у водоразборных кранов и стандартные плитки непригодны. На тыльной стороне плитки делают карандашом риску. По этой риске легкими ударами острым концом молоточка плиточника делают насечки так, чтобы каждый удар несколько находил на предыдущий, после чего сильным ударом тупого конца молоточка сначала по середине, а затем по всей линии переруба раскалывают плитку.

Контроль качества. Кромки разрезанных (перерубленных) плиток должны быть прямыми, без значительных выщербин и сколов. Лицевая поверхность плиток не должна иметь повреждений.

Трудовые затраты. Норма времени на разрезку 100 шт. плиток механизированным способом - 0,31 чел-ч, вручную - 1,1 чел-ч.

Норма выработки на 1 чел-дн при резке плиток механизированным способом - 2580 шт.; вручную - 723 шт.

Техника безопасности. Работу необходимо выполнять в защитных очках и рукавицах.

Контрольные вопросы.

Как выполняют резку керамических глазурованных плиток с помощью рычажного плиткореза? Перечислите приспособления для резки керамических плиток.

Как обеспечивается качество перерубки (резки) керамических плиток?

Покажите приемы резки керамических плиток механизированным способом.

Какие правила техники безопасности необходимо выполнять при резке плиток механизированным способом и вручную?

Сортировка плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки, даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами. Плитки перебирают.

Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.
Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.
Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.
Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Вам также может быть интересно