Соединение бревен при наращивании
Обновлено: 09.05.2024
К атегория: Плотничные и столярные работы
Соединение бревен, брусьев и других элементов для увеличения их высоты называется наращиванием. К такому виду соединения прибегают обычно в тех случаях, когда высота конструктивных элементов (например стоек каркаса, столбов, свай) превышает стандартную длину лесных материалов.
Способов наращивания материалов существует много. Наиболее распространенные из них — наращивание вполдерева и наращивание впритык с накладками.
Наращивание вполдерева производится прямой накладкой (с прямыми или косыми торцами) и косой накладкой (косым прирубом). Связь стыкуемых элементов осуществляется болтами, хомутами и обмоткой пачечной сталью.
Стыки устраивают по предварительной разметке. Перед разметкой соединяемые концы элементов должны быть точно оторцованы.
Наращивание бревен прямой накладкой производят в следующем порядке. На их торцы (по диаметрам) наносят черту, от концов которой на каждом бревне по оси с двух сторон проводят прямые линии и на них откладывают одинаковую величину, равную 2—242 диаметрам бревна. По этим линиям сначала делают продольные пропилы, а затем поперечные на половину толщины бревна, до пересечения с линией продольного пропила. Выпиленные отрезки удаляют и сопрягаемые концы бревен прикладывают друг к другу полуторцами. Правильно выполненное сопряжение должно быть плотным, без зазоров и щелей.
Рис. 1. Наращивание бревен вполдерева:
а — прямая накладка с прямыми торцами; б — прямая накладка с косыми торцами; в — косая накладка (косой прируб); г — разметка прямой накладки; д — разметка косой накладки
Размечая стык, на торцах бревен прочерчивают вертикальными линиями диаметры и делят их на три равные части. Затем на каждом торце бревна перпендикулярно диаметру проводят через деления две прямые линии (хорды) и от концов одной хорды
прочерчивают с двух сторон на поверхности бревна прямые линии параллельные оси бревна; на указанных линиях откладывают от торца бревна величины, равные 2—его диаметра. Полученные точки соединяют с концами второй хорды, начерченной на торце бревна.
После этого делают пропил на 1/2—1/3 диаметра бревна, пропиленную часть скалывают топором и отесывают по линиям разметки. Обработанные таким образом стыкуемые концы бревен прикладывают друг к другу. При недостаточной плотности стыка в торцах и по плоскости косого прируба производят подгонку, устраняя имеющиеся неровности рубанком и топором. При сопряжении брусьев стыки размечают по шаблонам.
Для удобства сборки на объекте строительства стыки наращиваемых элементов при их заготовке следует замаркировать.
Наращивание впритык осуществляется непосредственным лобовым упором «торец в торец». Для предотвращения боковых сдвигов элементы стыка наращиваемых бревен и брусьев необходимо скреплять между собой; если элементы стыка работают на сжатие с продольным изгибом, то скрепляют их накладками на болтах или гвоздях (дощатые накладки на гвоздях применяют при наращивании брусьев).
Рис. 2. Наращивание впритык:
а — с накладными на болтах; б — с потайным шипом; в — с вставным шипом: г — с торцовым гребнем в паз
При наращивании элементов, работающих только на сжатие, Для предотвращения случайных боковых сдвигов стыки выполняют или впритык с потайным шипом, или впритык с торцовым гребнем. При этом часто используют вставные круглые шипы (дубовые или из отрезков труб). Для связи соединяемых таким способом элементов обычно применяют строительные скобы.
Наращивание впритык требует тщательной приторцовки стыкуемых элементов. При наращивании с накладками их длина должна составлять 4—5 величин диаметра бревна или толщины бруса. Размеры поперечного сечения накладок определяют обычно расчетом или принимают по конструктивным соображениям равными размерам сечения наращиваемых элементов. В накладках из бревен по всей длине выбирают полукруглые пазы глубиной, равной 1/3 диаметра.
При наращивании бревен и брусьев впритык с потайным торцовым шипом последний делают прямоугольным или круглым, диаметром и высотой, равной 1/3 диаметра бревна или толщины бруса.
Разметку сопряжения производят следующим образом. На оторцованных поверхностях стыкуемых концов бревен расчерчивают по два взаимно-перпендикулярных диаметра. В точку пересечения диаметров устанавливают ножку циркуля и радиусом, равным 1/3 диаметра бревна, прочерчивают окружность. Затем у одного из стыкуемых бревен на его поверхности откладывают от торца величину, равную 1/3 диаметра, и, очерчивая бревно кругом, наносят линию запиливания шипа (линия заплечиков).
Запиливание торца для нарубания шипа лучше всего производить двухручной поперечной пилой с применением стопора — ограничителя глубины пропила, установленного от конца среднего зуба пилы на расстоянии, равном Уз диаметра бревна. Запиливание производят по линии разметки, постепенно поворачивая бревно.
После запиливания бревна древесину вокруг шипа сначала скалывают легкими ударами топора по торцу, а затем поверхность шипа зачищают стамеской.
В торце второго стыкуемого бревна по линии разметки для шипа выдалбливают гнездо, глубина которого должна быть на 2—3 мм больше высоты шипа. Гнездо сначала выдалбливают долотом, а затем зачищают узкой стамеской.
Долбление древесины в торце является трудоемкой операцией. Поэтому чаще всего применяют вставные шипы, изготовляя их из дуба или отрезка стальной трубы диаметром, равным 1/2—1/3 диаметра бревна, и длиной, равной диаметру бревна. Для вставных шипов гнезда в обоих торцах высверливают.
При нарубании торцовых шипов для их разметки широко применяют шаблоны.
Сопряжение элементов при наращивании их впритык с торцовым гребнем производят в следующей последовательности. На оторцованные концы бревен наносят линии диаметров. Эти линии делят на три равные части. От размеченных точек перпендикулярно диаметрам на обоих торцах прочерчивают по две хорды. Затем на поверхности каждого стыкуемого конца бревен от торца откладывают величину, равную 1/3 диаметра и проводят круговую черту, а от концов хорд, расчерченных на торцах, проводят по поверхности бревен до пересечения с круговой чертой перпендикулярные к ней прямые линии. На этом разметку сопряжения заканчивают.
По линии хорд на каждом размеченном торце делают продольные пропилы до круговой черты. Затем на одном торце долотом вырубают древесину между пропилами, устраивая паз, а на другом торце поперечными запилами (до линии вертикального пропила), удаляют древесину боковых частей для образования гребня. При зачистке дно паза несколько углубляют (на 1—2 мм) с тем, чтобы глубина паза была несколько больше высоты гребня. Это делается для обеспечения плотности приторцовки боковых частей стыкуемых бревен.
Соединения по высоте
Соединение элементов по высоте называется наращиванием. Его применяют при изготовлении столбов, мачт и др.
Наращивать бревна и брусья можно впритык с потайным шипом, впритык со сквозным гребнем, вполдерева с креплением болтами, вполдерева с креплением полосовой сталью, вполдерева с креплением хомутами, косым прирубом с креплением хомутами, применяемым в ответственных сооружениях, впритык с накладными и креплением болтами.
Соединение бревен при наращивании
Соединение бревен при наращивании:
а — впритык с потайным шипом,
б — впритык со сквозным гребнем,
в — вполдерева с креплением болтами,
г — вполдерева с креплением полосовой сталью,
д — вполдерева с креплением хомутами,
е — косым прирубом с креплением хомутами,
ж — впритык с накладками и креплением болтами.
Длина стыков делается обычно равной двум или трем толщинам соединяемых брусьев или двум или трем диаметрам соединяемых бревен.
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин
Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки
Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.
Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.
Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:
- Для надежного связывания углов дома
- Для наращивания бревна или бруса
Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.
Виды угловых соединений
В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:
- С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
- Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.
Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу».
Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.
Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:
- Односторонним (в пол дерева)
- Двухсторонним (в охряп)
Односторонний стык бруса прост в исполнении, поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.
В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.
Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.
После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.
Соединение бруса «в охряп» с остаткомНадежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.
Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.
Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.
Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.
Соединение встык
Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.
Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.
Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).
Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.
Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.
Продольное соединение бруса и бревен
Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.
Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.
Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.
Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».
Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.
Т-образные виды соединений бруса и бревен
Данный вид стыковки применяется в местах примыкания внутренних брусовых и бревенчатых простенков к наружной стене. Здесь возможна реализация одного из трех вариантов:
Наращивание и сращивание при рубке деревянных домов и бань
Для того, чтобы удачно осуществить наращивание впритык, следует первоначально срезать торец каждой из используемых деталей. В центре всех торцов просверливается небольшое отверстие, в которое вводится штырь. Его длина должна на 0,2-0,3 см уступать глубине проделанных отверстий. При этом штырь должен крепко держаться в них. Далее элементы надежно соединяются, насаживаясь на штырь благодаря ударам кувалды.
Если вы решили использовать прямое соединение, необходимо доподлинно установить, где находятся центры торцов; используя циркуль, определить их диаметры и под прямым углом по отношению к торцам провести линии, идущие по боковым граням бревен от их конца. Бревно рекомендуется распиливать лишь на 50% диаметра. Перед нанесением накладки материал старательно очищается от лишней древесины. После завершения подготовительных работ можно соединить бревна. Если же вы используете косое соединение, нужно точно также определить центры у торцов, очертить диаметры, но разделить их на 3 идентичные в плане размеров части, а затем очистить и стесать места скрепления от древесины.
Также может использоваться сращивание прямым замком с натяжным клином. Данный метод дает крепкое прилегание всех элементов. Для его изготовления используется только твердая дорогостоящая древесина. Рабочий процесс похож на описанный выше, но при данном варианте в их центре следует оставить свободное место, которое далее будет забито клиньями.
Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки
Ключевой этап строительства деревянного сруба из бревна — соединение бруса и бревен в общую пространственную конструкцию.
Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.
Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.
Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:
- Для надежного связывания углов дома
- Для наращивания бревна или бруса
Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.
Виды угловых соединений
В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:
- С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
- Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.
Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу».
Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.
Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:
- Односторонним (в пол дерева)
- Двухсторонним (в охряп)
Односторонний стык бруса прост в исполнении, поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.
В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.
Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.
После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.
Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.
Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.
Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.
Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.
Соединение встык
Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.
Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.
Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).
Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.
Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.
Продольное соединение бруса и бревен
Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.
Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.
Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.
Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».
Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.
Т-образные виды соединений бруса и бревен
Данный вид стыковки применяется в местах примыкания внутренних брусовых и бревенчатых простенков к наружной стене. Здесь возможна реализация одного из трех вариантов:
1. Замочный паз на коренном шипе
2. Прямой паз на коренном шипе
3. Уже знакомый нам «ласточкин хвост»
Соединения деревянных элементов по высоте
Соединения по высоте. Соединение элементов по высоте называется наращиванием. Его применяют при изготовлении столбов, мачт и др. Наращивать бревна и брусья можно впритык с потайным шипом (см. схему ниже, поз. а), впритык со сквозным гребнем (см. схему ниже, поз. б), вполдерева с креплением болтами (см. схему ниже, поз. в), вполдерева с креплением полосовой сталью (см. схему ниже, поз. г), вполдерева с креплением хомутами (см. схему ниже, поз. д), косым прирубом с креплением хомутами (см. схему ниже, поз. е), применяемым в ответственных сооружениях, впритык с накладками и креплением болтами (см. схему ниже, поз. ж).
Соединение бревен при наращивании
11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине
В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.
Как правильно класть брус
Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.
Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.
Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.
Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.
Березовые нагели
На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.
Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.
Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.
Виды соединения бруса
Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:
- Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
- Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
- Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.
Соединение углов бруса с остатком
Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.
Уголовое соединение с остатком
В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.
Углы без остатка
Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.
К угловым соединениям без остатка относятся крепления:
- Встык;
- При помощи шпонки;
- Коренной шип;
- Теплый угол;
- Ласточкин хвост;
- В лапу;
- В полдерева.
Встык
Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.
При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.
Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.
При помощи шпонки
Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.
В коренной шип
Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.
Соединение бруса в теплый угол
Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.
Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.
После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.
Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.
Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.
Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.
В лапу
Соединение в лапу производится следующим образом:
- На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
- Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
- При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
- Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.
В полдерева
Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.
Стыковка бруса по длине варианты соединений
Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.
В шип на шпонках
Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.
Сращивание бруса по длине в коренной шип
Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.
В замок
Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:
Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.
Сращивание бруса в полдерева
Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.
Метод сращивания бруса прикладывание
Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.
От чего зависит выбор соединения
Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.
Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.
Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.
Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.
Пружинный узел сила
Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.
Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.
Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.
Крестообразная вязка внахлест
Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:
- Вполдерева;
- В треть и четверть дерева;
- Зарубка в один ряд.
Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.
Что учесть при стыковке профилированного бруса
В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.
Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.
Читайте также: