Сначала щебень или песок под дорогу

Обновлено: 19.05.2024

Строительство и отсыпка дорог. Виды и преимущества

Отсыпка дорог – это целый комплекс мероприятий по подготовке грунта и устройству насыпного слоя.

1. Щебень

Этапы работ по отсыпке дороги с покрытием из щебня (без основания из песка):

Снятие грунтового слоя;
Устройство корыта;
Отсыпка нижнего слоя дороги крупным щебнем;
Уплотнение для прочности основания;
Отсыпка верхнего слоя дороги мелким щебнем;
Утрамбовка катком, заполнение пустот между зернами щебня.

Этапы работ по отсыпке дороги с покрытием из щебня (с основанием из песка):

Снятие грунтового слоя;
Устройство корыта;
Устройство песчаного основания;
Уплотнение катком;
Отсыпка нижнего слоя дороги крупным щебнем;
Уплотнение катком;
Отсыпка верхнего слоя дороги мелким щебнем;
Утрамбовка катком для прочности, заполнение пустот между зернами щебня.

При строительстве также дороги используется:

геоткань : укладывается на грунт, для того, чтобы песок не рассыпался и не смешивался с грунтом;
геосетка: укладывается между слоями песка и щебня, фиксирует зерна щебня и препятствует движению основания дороги.

2. Асфальтовая крошка

Смесь мелких частиц асфальта и остатков битума - один из самых дешевых материалов, который получают в результате переработки старых асфальтных покрытий.

Способы получения асфальтовой крошки :

Фрезеровка асфальта: с помощью специальной техники, которая оборудована фрезами, верхний изношенный слой дорожного покрытия снимают слоями. Полученный материал измельчают до мелкой крошки (диаметром 3-5 мм). Битум при этом, входящий в состав асфальта, не теряет свои связывающие свойства.
Дробление асфальта: куски и глыбы асфальта, полученные после снятия старого дорожного покрытия, измельчают механическим способом с помощью специального оборудования - грануляторов или валковых дробилок. Крошка, полученная методом дробления, имеет более крупный диаметр, хуже схватывается (свойства битума теряются), менее водостойкая, но стоит дешевле по сравнению с фрезерованной.

Преимущества дороги с покрытием асфальтной крошкой:

асфальтовая крошка стоит дешевле асфальтового полотна;
дороги из неё получаются более долговечными;
асфальтовая крошка не вылетает из-под колес автомобиля;
на жаре такое покрытие становится только лучше за счет того, что битум размягчается, его вяжущие свойства улучшаются, а давление автомобилей тем самым уплотняет асфальтовую крошку.

Этапы работ по отсыпке дороги с покрытием из асфальтовой крошки ( без устройства песчано-щебеночного основания):

Снятие грунтового слоя;
Устройство корыта;
Заливка битума;
Укладка асфальтовой крошки;
Уплотнение катком;

Заливка второго слоя битума;
Укладка второго слоя асфальтовой крошки.
Уплотнение катком.

Этапы работ по отсыпке дороги с покрытием из асфальтовой крошки ( с устройством песчано-щебеночного основания):

Снятие грунтового слоя;
Устройство корыта;
Устройство песчаного основания;
Уплотнение катком;
Отсыпка нижнего слоя дороги из крупного щебня;
Уплотнение катком;
Отсыпка верхнего слоя дороги из мелкого щебня;
Уплотнение катком;
Заливка битума;
Укладка асфальтовой крошки;
Уплотнение асфальтовой крошки.

Сверху на такую дорогу потом можно уложить асфальт. Так же можно уложить геоткань на грунт и геосетку между слоями песка и щебня.

3. Железобетонные дорожные плиты

Часто дороги в частном секторе строят из дорожных плит, их можно легко и быстро построить и разобрать обратно при необходимости.
В небольшим населенных пунктах дороги из таких плит могут прослужить достаточно долго, однако железобетонные дорожные плиты – не самый экономичный вариант в строительстве дороги (стоят они 1000-1200 р. за м2 с доставкой).

Преимущества дороги из дорожных плит:

такие дороги строятся достаточно быстро;
значительная экономия при устройстве постоянной дороги;
после разбора плиты можно использовать повторно.

Этапы работ по отсыпке дороги с покрытием из дорожных плит:

Снятие грунтового слоя;
Устройство корыта;
Устройство песчаного основания;
Уплотнение катком;
Укладка плит;
Работы по сварке монтажных петель на плитах и заливка швов бетоном.а покрытие из бетонных плит потом можно положить асфальт.

4. Кирпичный бой.

Грунтовая дорога содержит примеси глины, которая обладает скользящим эффектом. Битый кирпич имеет пористую, шероховатую поверхность, поэтому он не скользит и не вязнет в грунте. Благодаря этому свойству на дорогах из кирпичного боя меньше вероятность пробуксовки колес, с условием того, что проложен достаточный слой из битого кирпича .

Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Policond Пользователь FORUMHOUSE

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

«Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

Kidim1975 Пользователь FORUMHOUSE

Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

После окончания строительства планируется произвести подсыпку щебня и уложить асфальтовую крошку, как финишное покрытие.

Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

Groundworkturf Модератор FORUMHOUSE

В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.

По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
песок — минимум 10 см;
гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

Для расклинивания по щебню несколько раз проходят виброплитой.

Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

отсев;
асфальтовая крошка.

В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

Песок лучше брать не мытый, а карьерный, гравелистый.

Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

На уклоне хорошо «работает» георешетка, которая армирует и укрепляет насыпь и не даёт материалам «подушки» съехать вниз.

Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

Грунтовка: как построить дорогу самостоятельно

О двух пресловутых российских проблемах слышали многие. И если с одной из них бороться практически бесполезно, то вторую, касающуюся отсутствия дорог, можно вполне решить и самостоятельно. Это весьма актуально в сравнительно небольших масштабах, имеющих отношение к собственному загородному участку и прилегающей к нему территории.

В данной статье мы рассмотрим способы, позволяющие, приложив определенные усилия, позволит укрепить дорогу, сделать своими руками подъездные пути к загородному участку.

Габариты грунтовой дороги

Ширина грунтовой дороги общего пользования должна быть достаточной для того, чтобы на ней могли одновременно разъехаться два транспортных средства. В идеале она должна составлять 4…5 метров. Если дорога будет вести непосредственно к воротам вашей дачи, а пользоваться ею будете только вы, для такой дачной дорожки тогда достаточно будет и 2-х метров в ширину.

Как построить дорогу своими руками: экономичный вариант на основе щебня и шлака

Для начала небольшой совет: если вы не хотите, чтобы строительство дороги полностью легло на ваши плечи, а пользоваться после этого ей стали бы все, кому не лень, правильно будет перед сооружением грунтовки объединиться с соседями и разделите с ними финансовые, а также сопутствующие строительные затраты.

Для того, чтобы избавиться от грязи и слякоти, подъездные пути достаточно застелить щебнем, гравием, шлаком или асфальтной крошкой. По опыту многочисленных строителей вариант этот довольно практичен, особенно если грамотно его реализовать.

Вот, что пишет о подобном методе обустройства грунтовой дороги один из пользователей нашего форума.

Мой опыт строительства дороги без использования нанотехнологий. 30-40 метров до участка лежало реально через болотину, которая просыхала минимум к июлю.
Как делалась моя дорога до участка своими руками:

Прокопана канава глубиной в 1 м вдоль участка дороги – экскаватор (700 р.);
Грунт вываливался на дорогу;
Полтора КамАЗа крупного бута (мне повезло – в городе меняли бордюры - практически халява) – 3–4 т. Р;
3 КамАЗа асфальтной крошки - 12 т.р.

Итого, примерно, 16 т.р. Дорога получилась не хуже, чем в городе. Срок наблюдения – 4 года. Изменений не замечено. Разве только небольшая колея от тяжелой техники и неровности от неравномерного распределения асфальта.

Но это частный случай. Для создания дешевой грунтовой дороги своими руками давно существует надежная и проверенная временем технология, и в большинстве случаев будет правильно применять именно ее.

Строительство такой дороги производится в определенной последовательности. В первую очередь, с поверхности почвы снимается плодородный (растительный) слой толщиной 25-30 см. Это делается с помощью грейдера или другой специализированной дорожно-строительной техники.

В результате получается своеобразное корыто, дно которого должно быть выполнено в виде двухскатного профиля. Это делается для стека дождевой воды с проезжей части в небольшие кюветы, образовавшиеся по краям будущей дороги.

Дно профилированного «корыта» можно утрамбовать грунтовым катком, после чего на его поверхности следует создать песчаную подушку. Она призвана улучшить дренажные качества будущей дороги. Толщина песчаного слоя должна составлять 15–20 см. Песок следует утрамбовать и поверх него настелить слой щебня. В качестве верхнего покрытия можно также использовать гравий, шлак или асфальтную крошку. Толщина верхнего слоя должна быть в пределах 20-ти сантиметров – посередине дороги и около 10-ти см – по ее краям.

Слои песка и верхнего покрытия следует делать в виде насыпи и следить за тем, чтобы данные фракции не засыпали боковые дренажные канавы.

Как укрепить дорогу на даче

После осуществления перечисленных мероприятий грунтовую дорогу к своему загородному участку можно считать готовой. Осталось только утрамбовать ее поверхность катком или, на крайний случай, грузовым транспортом, который использовался для подвоза гравия. Подобный вариант грунтового покрытия хоть и является сравнительно надежным, его долговечность может быть поставлена под сомнение (особенно при интенсивных условиях эксплуатации) и вскоре потребует ремонта. Вот, что говорит по этому поводу наш форумчанин.

mama Пользователь FORUMHOUSE

Щебень фракция 40-70 10 см после весны ушел в грунт, наблюдаю второй сезон. С вторичным щебнем примерно то же самое. Машина не вязнет, но и душа уже не радуется, пешком грязно.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как сделать ремонт грунтовой дороги своими руками, и кто должен платить за это в дачном поселке.

Вывод: для того, чтобы насыпные покрытия со временем не расползались, а их слои были четко разделены между собой, правильно использовать более совершенные, но и более дорогостоящие технологии. Они требуют применения таких материалов, как геотекстиль, геосетка или объемная георешетка.

Как правильно построить грунтовую дорогу – применяем геотекстиль

Геотекстиль (доронит) – это специальное синтетическое полотно, применяемое в дорожном строительстве для разделения насыпных слоев. Оно обладает высокой прочностью и беспрепятственно пропускает влагу. Если в основании будущей дороги лежит твердый и устойчивый грунт, то при ее строительстве можно обойтись использованием геотекстиля и насыпных материалов, перечисленных в предыдущей главе. Геотекстиль стелется на чистый и утрамбованный грунт, после чего покрывается слоем песка и гравия (вместо гравия можно использовать щебень, шлак или асфальтную крошку). Это позволяет избежать смешивания нижнего грунта с насыпными слоями. В результате гравий не будет перемешиваться с грязью, а дорога гарантированно прослужит вам несколько лет без особого ремонта. По ней можно будет легко проехать как в сухую, так и в дождливую погоду.

Иногда при использовании геотекстиля строители исключают песок из конструкции дорожного полотна. Но практика показывает, что лучше с ним, чем без него.

Геотекстиль от различных производителей имеет и различные характеристики. Но главным показателем, определяющим равномерность усадки и стойкость доронита к образованию колеи, является его плотность. Для строительства грунтовой дороги оптимальной является плотность геотекстиля, равная 250 гр/м².

Грунтовая дорога на основе геосетки

Геосетка – это плоский армирующий материал, имеющий ячеистую структуру. В его основе используются современные композиты, способные выдерживать высокие продольные и поперечные нагрузки. Геосетка эффективно распределяет горизонтальные внешние усилия, препятствуя расползанию насыпных материалов, входящих в состав автомобильных дорог.

Геосетку рекомендуется применять в комплекте с геотекстилем. Такой подход поможет избежать проникновения верхних слоев дорожного покрытия в грунт основания и укрепить щебеночный (гравийный) слой.

Совместное применение геосетки с геотекстилем позволяет полностью исключить слой песка из конструкции грунтовой дороги. Но 10 см песка между геотекстилем и геосеткой помогут снизить нагрузку на доронит и уж точно не навредят дорожному покрытию. Правильная последовательность дорожного строительства в данном случае будет следующей:

Снятие растительного слоя и уплотнение грунта.
Укладка геотекстиля.
Засыпка геотекстиля песком.
Укладка геосетки.
Засыпка дороги гравием, щебнем или другими подходящими материалами.
Прикатывание верхнего слоя дороги.

При снятии плодородного слоя в этом случае не стоит слишком углубляться. Достаточно будет 15-20 см. Слой щебня тоже не будет превышать 10-ти см.

Некоторые люди при строительстве проселочной дороги на основе геосетки, пытаясь сэкономить, избегают использования геотекстиля, ограничиваясь использованием песка. И вот что по этому поводу думают наши форумчане.

hab70 Пользователь FORUMHOUSE

При дальнейшей эксплуатации все равно песок уйдет в землю, геосетка просядет, щебень уйдет. Я так думаю, этот вариант - до первых дождей и интенсивного движения . Я за то, чтобы укреплять геотекстилем.

Строительство дороги с использованием георешетки

Георешетка – это трехмерная композитная структура, выполненная в форме сот. На сегодняшний день она является наиболее перспективной конструкцией, обеспечивающей объемное армирование дорожного грунта. И если вы хотите, чтобы по вашей дороге могли без опасений ездить не только легковые автомобили, но и небольшие грузовики, при ее строительстве нужно использовать прочную георешетку.

Самой оптимальной технологией строительства грунтовой дороги с использованием данного материала является укладка геотекстиля на утрамбованный грунт с последующей установкой георешетки поверх доронита. Большинство производителей рекомендует сразу засыпать решетку щебнем (или аналогичными материалами). Слой щебня нужно сделать чуть выше решетки. Если высота решетки равна 5-ти см, то толщина щебня должна быть примерно 7 см и так далее. Это, как мы уже сказали, рекомендация производителей. Но наши форумчане с готовностью доработали бы данную конструкцию. Так, пользователь Zack75 считает, что для личных потребностей можно сначала геотекстиль покрыть песком, а уже сверху на эти материалы уложить решетку.

Да, эту мысль вполне можно взять себе на заметку. И даже без песка вы сможете получить весьма прочное и долговечное дорожное покрытие.

Если вы хотите получить практические рекомендации относительно самостоятельного строительства грунтовой дороги, а также взять себе на заметку уже существующие наработки наших пользователей, тогда советуем вам посетить тему на форуме, касающуюся строительства и укрепления грунтовой дороги. А принять участие в обсуждении самых популярных дорожных вопросов можно в теме «Земля и имущество общего пользования»

Какой щебень подойдет для отсыпки стоянки на приусадебном участке?

Сейчас строю дачу (ну как, рабочие строят). Дело близится к финалу, надо что-то думать про парковку. Две машины своих + могут подъехать гости. Асфальт выйдет золотой, битым кирпичом — это как-то колхозно.

Пришел к выводу, что лучше щебень. Внимание, вопрос! Какую щебенку выбрать:

1) Для площадки 6 на 6

2) Чтобы разумно по цене

3) Чтобы не повредила автомобиль

Для отсыпки парковки на участке есть несколько вариантов щебня. Из недорогих — вторичный и асфальтовый щебень. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Вторичный щебень, его еще называют бетонный, перерабатывают из бетонных плит – тех, что остались после сноса или ремонта зданий. Прочность у него довольно высокая, поэтому для стоянки легковых автомобилей подойдет отлично. К тому же он не пористый и не боится влаги. Во вторичном щебне может содержаться до 20% кирпича, в хорошем материале – всего до 5%. Из минусов – не очень эстетичный внешний вид. Цвет камня – от бледно- до темно-серого. Очевидный плюс – низкая цена, в среднем – от 750 рублей за куб.

Асфальтовый щебень – это переработанный асфальтовый скол. Он не требует подготовки основания при отсыпке дорог или стоянок и, в отличие от более популярной пока асфальтовой крошки, не уходит камнями даже в неподготовленный грунт. Асфальтовый щебень содержит в своём составе битум, что очень важно для получения ровной поверхности. За счет битума под воздействием солнечных лучей и колес машин покрытие становится плотным, ровным и долговечным. В случае асфальтового щебня смутить может только специфичный «асфальтовый» запах, вы наверняка могли столкнуться с ним, если находились когда-нибудь рядом во время ремонта дороги. Но для стоянки, т.е. зоны, где люди не находятся постоянно и в непосредственной близости, это не проблема. Цена – от 700 рублей за куб.

Особое внимание уделите выбору фракции щебня. Самая популярная фракция для отсыпки стоянки – 20-40. Эта фракция не уходит в землю и для нее требуется минимальная подготовительная работа на участке, например, снятие верхнего слоя грунта. Фракция 40-70 – это камни размером крупнее, которые подойдут, если основание не подготовлено совсем, нет никакой подушки, не снят верхний слой грунта. Подойдет для заболоченной местности и, если вы планируете стоянку грузовой техники. Фракцию щебня для стоянки можно комбинировать – основание отсыпать крупным камнем, а финишное покрытие сделать фракцией меньше.

Кто тут дорогостроитель? Как правильно сделать?

Есть старый дачный поселок, в котором когда-то были более-менее приличные дороги. Судя по всему - из сильно утрамбованного песка с гравием, точно сказать не могу, мне 3 года было, когда их строили. По бокам - кюветы, рядом болото. Почва - глина, метров на пять вглубь точно. В принципе поселок спланирован так, что вода утекает по кюветам в болото. Но утекает не очень резво, потому что за годы "демократии" несколько придурков таки засыпали кюветы напротив своих участков либо положили трубы небольшого диаметра, которые, разумеется, заилились.

Лет пятнадцать за дорогами не следили и они превратились в полное г-но, то есть в глину. Теперь стоит задача их восстановить. Бюджет, как обычно бывает в старых поселках, небольшой, поэтому технологии строительства автобанов, увы, не канают.

Как правильно сделать:

- Выровнять основание, положить сверху геотекстиль, засыпать гравием? Каким, кстати?
- То же без геотекстиля? Геотекстиль действительно помогает?
- То же с ПГС вместо гравия?
- Просто 15-20 см. песка насыпать и утрамбовать?
- Есть еще варианты с асфальтовой крошкой, но какой должна быть технология и перестанет ли асфальт когда-нибудь вонять - неизвестно.

Если стелить геотекстиль - реально ли он помогает от заиливания? И, если спрофилировать дорогу с уклонами к обочинам, не ссыпется ли с нее гравий в кюветы?

В общем, если не сложно - поделитесь опытом, как вы строили дорогу и что из этого вышло?

канавы выкопать заново или почтстить потом когда подсохнет засыпать ямы и маленьким слоем по всему
засыпать ПГСом, но таким чтобы больше камней и песок был глинистый - он слёживается/укатывается очнеь хорошо

без отвода воды можно хоть чем сыпать - насыщенная водой дорога нагрузок не держит

Если есть возможность попковыряться, то во-первых, немного подождать, пока подсохнет. Тем временем - собрать денег ;)
Сначала засЫпать самые выдающиеся ямы и колеи ПГСом. Без фанатизЬма, просто чтобы убрать очевидный "лунный ландшафт".
Потом - взять паузу, чтобы насыпанный ПГС немного укатался/утрамбовался.
Потом - затариться крупным гравием (фракция 40-60), и рассыпать его по дороге. Ездить первое время будет ОЧЕНЬ неудобно; пока гравий не вдавится в грунт. Поэтому возможно принципиально более правильным - было бы сыпать гравий уже под осень.

Если нужно побыстрее, то нафиг ПГС, сыпем сразу гравий. Основную массу - в колеи (ну или - там, где колесья едут); остальное - можно чуть ли не в один слой.

А вообще, проще и лучше обновлять гравийную подсыпку где-то раз в пять лет; не дожидаясь колей. Только кто же у нас такое делать будет :(((

Асфальтовая крошка - ИМХО, деньгам перевод. Гравий надежнее и "ремонтопригоднее".

Так вроде идея дорогостроения как раз обратная? Насколько я понял, основная идея дорогостроения как раз обратная - чтобы покрытие НЕ смешивалось с основанием. Особенно если основание - глина. Иначе через два-три года глина снова всё засосет в себя. У меня точно такая же площадка под машину, как у тебя, утонула в глине за четыре года.

Правильный вопрос, наверное, так можно сформулировать: как сделать покрытие таким образом, чтобы оно во-первых не смешивалось с глиной, и во-вторых держало форму, то есть не рассыпалось по кюветам и по минимум образовывало ямы и колеи.

Совсем вечная и ровная дорога, наверное, получится, если положить геотекстиль, на него - георешетку, заполнив ее щебнем. Но это уже совсем вне бюджета :(

это да, собственно главное, чтобы колеса не вдавливали камень слишком глубоко в глину. Геотекстиля не видел просто ни разу в качестве основы под дорогу, и не могу комментировать. Крупный щебень (по сути бут) не особо вдавливается в глину, тем более если его несколько слоев, он не дает вдавливать верхний слой. Но ездить по нему плохо. Сверху надо что-то помельче. Один мелкий это да - пара лет и о нем одни воспоминания.

Вода не будет проникать сквозь щебень? Почему вода не будет проникать сквозь щебень? Не думаю, что даже после трамбовки он образует монолитную водонепроницаемую структуру.

Если верить статьям из инета, то тут еще есть капиллярный эффект, в результате которого вода из нижних слоев всасывается наверх вместе с частичками почвы. А в нижних слоях она у нас есть всегда - болото-с :(

Чё-то я запутался - песок и гравий подсыпка

в каких случаях сперва песок кладётся а потом гравий а в каких наоборот?

Про вьезд для авто -- нужно ли какую-нибудь сетку рабицу положить под гравий, чтоб предотвратить его проседание в глину?

гравий для отсечения капилярнго эффекта :) а песок типа для выравнивания нагрузки .

гравий есть смысл если УГВ высок , у тебя как раз так и должно быть .
мне так кажется :)

Все наоборот :) Насыпи железнодорожные видел? Почему гравий? Почему такая форма, а не более крутые/пологие скаты?
Ответ просто: гравий лучше перераспределяет локальную нагрузку по площади (есть зыбучие пески, но я не видел (и не слышал) про зыбучий гравий :)), форма насыпи эмпирическая – более крутая рассыпается, да и уменьшается площадь контакта с грунтом, более пологая ничего не дает – есть эпюры распределения нагрузок – за конусом примерно 45° гравий уже не работает.
Песок – дешевая замена гравию там, где нет нужды в распределении нагрузки, и нужна только подсыпка. Однако, много песка на влажных почвах опасно – известны случаи вымывания песка из под фундаментов.
Песку нет замены при некоторых работах, например укладка дорожной плитки. Если основания ровное и прочное, просто сыпем песок по геотекстилю. Если же слишком глубоко, или почва мягкая, расширяем котлован, осыпаем гравий (распределение нагрузки), геотекстиль, песок.
Под фундаменты, если материковый грунт прочный и ровный, можно вообще ничего не сыпать (так и рекомендуют старые книжки). Если грунт мягкий, под ленточный фундамент разумно отсыпать гравий (для распределения нагрузки). Под плитой распределять ничего уже не получится – там крохи – например размер плиты 11х11, а отсыпку ну максимум 30 см, то есть площадь контакта с грунтом будет 11.6 х 11.6, что всего на 11 % больше основной плиты. Поэтому, абсолютно пофиг что и сколько сыпать: песок, гравий, керамзит – выбираем что дешевле и функциональней.

Засыпал гравием площадку для авто и "влип"

Решил расширить и перенести площадку для 2-х авто. Там куда собрался переносить уровень земли был ниже и ямами, поэтому сначала дал слой песка сантиметров 5. Потом 5-10 см гравия. Но гравий купили мелкий речной, 2-3 см. Вроде всё красиво. Начал опробывать, въехал для начала на жигулях-четверке и увяз, задние колеса ушли в гравий, еле выкорабкался назад (запахло жареным сцеплением). Еханый бабай! Может на джипе и не так страшно будет? Но факт остается фактом. Что делать сходу и не знаю. В голову сразу мысль типа смешать песок с цементом, раскидать, перемешать и потом водой полить. Или может какую глину раскидать и перемешать. В общем площадка есть, а пользоваться нельзя. Почему не забетонировал, хотелось чтобы постепенно в навезенной с колес земле травка выросла как на старой площадке, так больше нравится. Два вопроса: 1. Что делать особо не переделывая (сами понимаете не очень хочется всё снимать и заново что-то гондобить). 2. Как вообще правильно грунтовую площадку с щебнем надо было делать.

Как я понял дело в проливке и трамбовке? Болота нет, внизу плотная почва. Но слой щебеня и песка просто разъезжается под колесами и они уходят вниз, а если побуксовать, то совсем тонут. Т.е. очень рыхлала поверхность оказалась и разъезжается под весом. Наверное более крупный гравий лучше бы себя повел.

Как правильно Выборка грунта на 30-35 см.. Слой геотекстиля плотности 350, слой песка 20 см. с трамбовкой, слой щебня фракции 40-60 или 20-40, щебень может быть и известковый, но лучше гранит, слой 20 см. с трамбовкой, сверху слой 1-2 см. щебня гранитного фракция 5-10 с трамбовкой (так называемая зачеканка). Между песком и щебнем тоже можно постелить геотекстиль, но можно и не делать этого, особенно если щебень гранитный. В итоге получаете площадку, которая будет ровная, прочная, служить будет долго и исправно.

Я сделал так. На 20-30 см снял грунт, На дно *положил разрезанные мешки как из под сахара. Засыпал песком так, что бы до верха осталось 5 см. Разровнял, утрамбовал, пролил водой. После проливки водой поверхность песка стала предметно плотнее. Затем сверху насыпал гравий, разровнял, утрамбовал и снова пролил водой. Пробный заезд на эту площадку и выезд с нее завершились удачно. При этом уровень почвенных вод был довольно высок. Думаю, что надо вашу площаду как следует пролить водой, ямы засыпать гравием и снова пролить водой. Но если место топкое, то надо было бы снять почвенный слой, положить что то не гниющее в основание, лучьше геотекстиль, засыпать песком, затем сыпать гравий. С уваажением, Владимир.

подсыпАть дальше гравий, *если не совсем болото внизу , должно стабилизироваться

подсыпать сверху более мелкий гравий (щебень) должно помочь. Во всяком случае, у меня так, грунт очень плохой, но площадка для авто совершенно нормально держит нагрузку.

Дачная автопарковка из щебня: рассказываем поэтапно как это делается

Желательно всегда ставить её на парковку, где ей самое место. Но что, если на даче нет парковки и нет даже представления о том, как её сделать? Ведь для гостей дачи она была бы незаменима. В этом случае на помощь придёт щебень.

Работу начинают с выбора места. Не надо делать парковку в низине, потому что при выезде с неё будет осложнён выезд. Если другого варианта нет, то надо делать отсыпку. Когда участок под парковку готов к работе, его надо разметить верёвками и колышками. Так будет хорошо видно, где делать заезд для машины, как делать разворот, сколько вообще машин тут влезет и пр.

После этого переходят непосредственно к самой работе. Она состоит из следующих пунктов:

1. Готовят место под парковку, удаляют деревья, кусты, ветхие постройки, всякий мусор и ненужный хлам.

2. В низинах отсыпают 30-35 см грунта, на ровной поверхности ограничиваются снятием 30-35 см грунта. Место выравнивают при помощи уровня.

3. Насыпают 13-15-сантиметровый слой песчаной подушки. Такая толщина обеспечить парковке надёжность и устойчивость на протяжении всего срока эксплуатации. Песок нужно пролить водой и прикатать – так он станет плотнее.

4. Вдоль всего периметра будущей парковки ставят бордюры. Здесь всё зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца – он может применить природный камень, поставить древесные ограждения или же положить сразу бетонные готовые модули.

5. На парковку сверху устилают геотекстиль. Это плотное полотнище убережёт территорию от прорастания сорняков в дальнейшем.

6. Поверх геотекстиля насыпают 15-сантиметровый слой крупного щебня. Размер фракций должен быть 6 сантиметров минимум. Подойдёт речной или гранитный щебень, а вот дроблёный известняковый камень не годится – от него пойдут некрасивые меловые потёки.

7. Сверху насыпают 5-сантиметровый слой мелкофракционной щебёнки. Мелкие камешки относительно неплохо пропускают сквозь себя влагу и как следует уплотнят покрытие. После этого поверхность будущей парковки ещё раз основательно прикатывают, прижимая все слои друг к другу.

8. Завершают работу обустройством дренажной системы. Она позволит избавить парковку от излишков влаги. Для этого подойдут классические бетонные или пластиковые лоточки.

Как правильно выполнить отсыпку парковки для автомобиля в частном доме

Отсыпка щебнем необходима на частных участках для парковки автомобилей и удобного подъезда, а во время ливней и снеготаяния наличие у частного дома надежной щебеночной площадки неоценимо. Отсыпают щебнем и подъездные дорожки, и стояночные места, и площадки у гаражей. Щебень, как не просадочный инертный материал, чаще всего применяют для отсыпок и планировки.

Парковка из щебня

Парковка из щебня, устроенная с послойным уплотнением, обходится дешевле площадки из брусчатки и других материалов, и при этом не уступает в прочности. Преимущества щебеночных парковок для частных домов при перечислении образуют целый список:

Для щебеночной парковки подходит любое естественное грунтовое основание, без ограничения, а выполнить парковку с нуля можно очень быстро – в считанные дни. Ни один вид площадок и материал не позволяет сделать работу настолько быстро;
Щебенку можно привезти и уплотнить без спецтехники и какого-либо оборудования, достаточно иметь ручную или механическую трамбовку;
Щебенка совместима с геосинтетическими материалами, можно уплотнять щебень по георешеткам и геотекстилю, по песчаной подготовке, по армированному грунту;
Лещадный щебень имеет свойства самоуплотняемости, образует плотные и стабильные слои. При этом щебеночный слой – всегда является естественным дренажем, под который не нужна подушка и водоотводящие подготовки. На щебеночных парковках невозможны лужи даже при очень сильном дожде;
Прочность и стабильность щебеночной отсыпки в период эксплуатации лишь увеличивается, дополнительное уплотнение происходит при парковке и выезде авто, естественным путем. На щебеночные площадки, представляющие собой уплотненный слой щебня двух фракций без всякого армирования можно ставить грузовые автомобили, повреждения площадки невозможны.

И один из главных плюсов щебенки – ее ценовая доступность. Учитывая возможность самостоятельной отсыпки и уплотнения, можно подсчитать экономию в сравнении с другими материалами – бетоном по армосетке; брусчаткой и тротуарными плитками; асфальтовым покрытием. В среднем владелец парковки из щебня, сооруженной своими руками, получает снижение стоимости в два-три раза.

Популярные эко-парковки стали возможны с доступностью качественных геосинтетиков, и выглядят зеленые площадки роскошно. Но и у щебеночных площадок есть свой стиль – немного технический и индустриальный, и хотя у них нет эстетики брусчатых и клинкерных покрытий, зато имеется практичность и экономия средств, а функциональность у стоянок данного типа полная. Летом, в окружении зелени, гранитный или речной щебень (а это единственные прочные виды щебня, применяемые для стоянок и парковок) выглядит вполне симпатично, а в дождь такая площадка даже красива. К минусам щебеночных отсыпок и площадок часто относят неудобство босого хождения – лещадный щебень достаточно колкий камень, возможны острые грани. Выезжать со стоянки на скорости тоже не следует – камни могут полететь из-под колес, что в условиях благоустроенного ландшафта по меньшей мере некрасиво, а при присутствии людей вблизи опасно. Какие-либо другие недостатки придумать трудно, зато плюсы практичности и функциональности неоспоримы.

Парковка из щебня своими руками

Для устройства парковки из щебня понадобится сам щебень – фракция 40-80 и 10-20, а также материалы и инструменты:

Часто для щебеночных парковок не применяют бордюрное ограждение, особенно если парковка в зеленой зоне. Но при необходимости бордюр устраивается стандартно – из сборных бетонных элементов, из монолитного бетона, а в упрощенном варианте – поребрик из толстой доски или кирпичный бордюр.

Примерная последовательность работ по отсыпке щебеночной парковки:

Планирование участка парковки, привязка к существующим строениям и подъездам, определение габаритов парковки;
Разметочные работы;
Выемка слоя плодородного грунта на высоту от 25 см и более, смотря по виду почвы, затем планировка дна и уплотнение;
Укладка геосинтетического материала (спанбонд, геотекстиль, в бюджетном варианте – старый баннер, оптимально – георешетка);
Песчаная подсыпка не менее 100 мм высотой и уплотнение с проливкой водой;
При решении монтировать бордюры – устройство основания с уплотнением, разметка и установка бордюров перед началом отсыпки первого слоя щебня;
Отсыпка первого слоя из крупной фракции, высота от 10 до 15 см и более, в зависимости от грунтовых условий и климата. Отсыпать следует за два-три раза, иначе слой щебня невозможно будет уплотнить. Каждый слой трамбуют и выравнивают, проверяя по уровню.
Верхний слой отсыпают в один прием из щебня мелкой фракции. Высота – примерно 50 мм, выравнивание и уплотнение финишного слоя требует особого качества. Мелки камешки заполняют пустоты в подсыпке из крупных фракций, распределяются и в результате при той же высоте подсыпки ее плотность получается значительно выше, а поверхность после уплотнения выглядит красиво и монолитно.

Фракция щебня для парковки

Щебень, даже лещадный, уплотнить не так просто. После первого самоуплотнения добавить плотности площадке сложно даже имея трамбовку – количество проходок слабо сказывается на итоговой плотности отсыпки. Поэтому применяют послойную отсыпку: для нижнего слоя берут щебень более крупных фракций – это 60-80 мм, возможна также фракция 40 и смесь 40-80. Второй слой делают из щебенки мелких фракций – 10-20 мм.

Вид щебня для уплотнения и эксплуатации в качестве парковки – исключительно гранитный, но не известняковый, последний не обеспечит прочности и нужной степени уплотнения, а в эксплуатации будет разрушаться в зимние сезоны. Гранитные щебни получают дроблением твердых горных пород, строение камешков зернистое, форма кубовидная и лещадная, прочность и морозостойкость высокие. Вполне пригоден для парковок и гравийный, и природный речной щебень – окатанные гладкие камешки, очень прочные и не имеющие в составе известняков.

Читайте также: