Шпаклевка гсп своими руками

Обновлено: 14.07.2024

ГСП (гипсо-стружечная плита). Отзывы

По умничаю, а то воды везде льют) Работала с пешеланской продукцией, с гсп, так вот: индекс изоляции ударного шума в норме, материал не звенит, кромка листа не крошится, удобство при монтаже, категория огнестойкости Г1. Пылит правда немного, но пылесосом проблема решается.

22.01.2014 в 11:06

kopey71 Потому что половина ими и написана) От Ирины Алферовой точно) Или паранойя?))))))))))

24.01.2014 в 12:21

Использую ГСП от ПГЗ в качестве внутреннего контура при каркасном строительстве. Прочностных качеств хватает, чтобы позволяет вешать на нее тяжелые предметы без закладных. Ровная светлая поверхность не требует применения ГКЛ, и можно проводить финишное шпатлевание прямо по ГСП, что снижает трудозатраты в разы. Не подвержена гниению, влагостойкая, слабогорючая.

25.01.2014 в 22:06

Чего-то плохо "менагеры" работают, раз трудно листы купить например во Владимире и ближайшей округе. Мой знакомый, работающий директором фирмы по продаже отделочных материалов и который мне ГВЛ продал по закупке ничего не знает про ГСП, а мои последнии отзывы воспринимает как активную рекламу
Bild писал "проводить финишное шпатлевание прямо по ГСП", шпаклевать достаточно только швы, поверхность самого листа идеальная.
При крепеже в поверхность листа нужно засверливать "лунку" под шляпку самореза, или, наверное, использовать какие-нибудь специальные саморезы со сверлящей шляпкой (что дороже).

25.01.2014 в 22:46

kopey71 написал :
Чёт половина постов как будто манагерами по продажам ГСП написана

Да походу побольше половины.

26.01.2014 в 10:39

Lolochka написал :
до этого был почти везде гипсокартон, но он меня уже подбешивает. Такое чувство, что духотища в квартире именно из-за него.

Вентиляцию поправьте и всё. Никакие листы для сухого строительства ситуацию не исправят.

27.01.2014 в 09:51

Да уже все в порядке, теперь мило и уютно.

27.01.2014 в 09:59

muravaka написал :
шпаклевать достаточно только швы, (что дороже).

Мне было не сложно, но по завершению тоже подумал что можно было только швами ограничиться.

30.01.2014 в 22:30

Услышал я сегодня про какой то гипсо-магниевый лист, тоже гладкий и стоит рублей на 150 меньше и якобы тоже воды не боится.
Кто нибудь знает что за зверь такой?

31.01.2014 в 07:42

dim76 Стекло-магнезитовый наверное? СМЛ? Дрянь редкостная. Но вводы не боится, это да.

31.01.2014 в 18:08

Именно это мне про него и сказали.

01.02.2014 в 17:11

Где вы такие листы смл дешевые берете. В Нижневартовске летом были по 400 руб! Щас еще дороже! Я брал 180 листов, лежат в холодном гараже, по маленьку переношу в дом, подсохшие листы отдали влагу и стали очень крепкие ,скоро буду обшивать все, перед монтажом буду делать зенковку. У нас слава Богу возят нормальные крепкие листы! Кто делал все довольны, недовольны только джамшут и рамшет, так как гипс крутить проще, а с смл надо уметь работать ИМХО идет большая конкуренция материалов и каждый производитель будет хвалить свое болото, а недовольных типа да этот материал г будет много, может это подосланные конкуренты))) хозяивам нужно и важно качество, а шабашникам быстро сделать и свалить)))

Что за материал ГСП - из чего производят, для чего используют, как себя показал в монтаже и эксплуатации

В процессе строительных и отделочных работ активно применяются современные плитные материалы, уверенно подвинувшие на пьедестале таких мастодонтов, как фанера, древесно-стружечная или древесноволокнистая плита. И если лидеры спроса гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты у всех на слуху, цементно-стружечные реже, но тоже проскакивают, то о гипсостружечной известно значительно меньше. А между тем, и этот материал активно используется участниками FORUMHOUSE.

ГСП – технология производства, характеристики

Гипсостружечные плиты (ГСП) не успели обзавестись большим стажем – впервые были представлены на конференции в Германии в 1982 году, производство в Европе запустили в 1985 году уже финны, выкупив права на материал. К нам все дошло только в 2010 году, и по сей день в стране - единственное производство. С одной стороны, монополия – могут диктовать условия, что не очень хорошо, с другой – с них и спрос выше, чем с кустарных конторок, и качество должно быть на высоте, на «другого парня» ответственность не переложить.

В составе ГСП только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %). Что интересно, на плиты идут не отходы деревообрабатывающей промышленности, а именно древесина, причем обязательно окоренная. Специальная машина рубит ее в щепу, после она попадает в станок и превращается в тонкую, гибкую стружку, что важно, учитывая ее армирующие функции.

Влажность стружечной массы специально доводят до 80 %, чтобы после соединения с гипсом получить полусухую массу, в которую добавляется небольшое количество воды. Из гипсостружечной массы формуют плиты, после чего болванки отправляют под пресс для затвердевания, заключительным этапом плиты отправляют по сушильному каналу. В результате получается достаточно плотный материал для внутренних работ с обширной сферой применения, а так как древесная армировка прочнее бумажной, по этому показателю он гипсоволокнистого конкурента обходит.

Вообще, выпускают две разновидности плит – обычные и влагостойкие, толщиной в 8, 10 и 12 мм и длиной 0,5, 1,5, 2,5 и 3 м, шириной 1,25 м. Габариты плит подогнаны под размеры аналогов, что упрощает компоновку. Возможно, на некоторых базах в наличии еще остался весь размерный ряд, но на заводе сейчас выпуск плит по 8 мм обоих категорий приостановлен.

Технические характеристики

  • Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
  • Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
  • Водопоглощение – не более 30 % (от объема при полном погружении на два часа).
  • Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
  • Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дб.
  • Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
  • Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
  • Водопоглощение – не более 10% (от объема при полном погружении на два часа).
  • Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
  • Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дБ.

Применение

Гипсостружечные плиты превосходят гипсоволокнистые и гипсокартонные не только по прочности, они еще и звук изолируют эффективнее, поэтому часто используются именно с этой целью. Что подтверждают наши пользователи.

PurPur70 (Пользователь FORUMHOUSE):
Занимаюсь внутренней отделкой помещений, о ГСП могу сказать, что в некоторых случаях их использование полностью оправданно с точки зрения цена/функциональность. Например, для монтажа комнатной перегородки – стена получается крепкая, износостойкая, легко подвергается монтажу фурнитуры и все держит. Находясь в комнате, не чувствуешь себя, как за «картонкой», звукоизоляция на порядок выше.

Кроме перегородок, ими облицовывают стены под чистовую отделку, чаще всего, чтобы избежать трудоемкого и затяжного выравнивания штукатуркой. Использование на потолке оправдано, когда нужно повысить звукоизоляцию, потому что весят плиты прилично. Для пола же – вполне работоспособный вариант, особенно актуальны в системах теплых полов по деревянным перекрытиям и в сухих стяжках. С этой целью можно использовать как обычные плиты, так и специальные, малоформатные элементы стяжки пола (МЭСП), они сразу идут утолщенными и имеют специальную фаску. Применяются ГСП и в каркасном домостроении, вместо ОСП, в отличие от которых являются негорючим материалом, так как стружка равномерно защищена гипсом.

DmitrySSS (Пользователь FORUMHOUSE):
Для внутренней отделки дома выбрали гипсостружечные плиты, потому что материал огнестойкий, прочный и хорошо сохраняет тепло. Сейчас, когда уже живем, можно сказать, что в доме тепло и тихо, что происходит на улице, слышно только при открытых окнах. Небольшие полки вешали прямо на плиту, все нормально держится.

При наличии фантазии и нежелании выкидывать отходы не самого дешевого материала, он превращается в универсальный.

Grig70 (Пользователь FORUMHOUSE):
Очень понравилось, что не пришлось ничего выбрасывать, постоянно делаю всякие интересные вещи, после этого ремонта из остатков ГСП с сыном сделали теннисный стол. Сварил каркас, выпилили вместе кусок под размер, закрепили, прогрунтовали поверхность в два слоя.

Еще один бонус – не пришлось вывозить мусор.

Тонкости монтажа

Технология монтажа плит практически идентична монтажу любой сухой отделки – на деревянную или профильную обрешетку на метизы, на клеевые смеси непосредственно к основаниям (если нет больших перепадов). В плане распила с ГСП сложнее, чем с ГКЛ, но и они поддаются электролобзику или дисковой пиле. Повышенное пылеобразование считается одним из главных недостатков материала, как и большой вес, но пылеуловители для одного и помощники для другого нивелируют эти минусы.

Shelest82 (Пользователь FORUMHOUSE):
Обшивали дом изнутри листами ГСП, результат понравился – стены ровные, крепкие. Во время работы с плитами диких каких-то неудобств не заметил. Много слышал о том, что сильно пылит при распиле, но это же ремонт, а лес рубят – щепки летят.

Еще один нюанс – чтобы утопить головки саморезов, сначала необходимо рассверлить отверстие, просто загнать метиз вглубь шуруповертом не получится. Крепеж должен входить только под прямым углом и погружаться в металл не меньше, чем на 1 см, в дерево – от двух, шаг между крепежом – около 25 см. Чтобы избежать трещин, рекомендуется настилать плиты в два слоя, с разбежкой швов, но если использовать листы потолще, можно обойтись и одним.

Hotdad (Пользователь FORUMHOUSE):
ГСП толщиной 12 мм имеет прочность, сравнимую с мебельной ДСП, так что никаких там двух слоёв не надо, и практически любые полочки\вешалки можно будет крепить на лист без всяких премудростей.

Так как простую расшивку швов выполнить затруднительно, при монтаже между плитами с ровными кромками оставляют зазор в 5 мм и заполняют штукатуркой или шпатлевкой. Если плиты импортные, с фальцевыми кромками – монтируют встык, шпаклюют с армирующей лентой. Дополнительное выравнивание плитам не требуется, и покрывать ли всю поверхность шпаклевкой, зависит от финишного слоя – если покраска или бумажные обои, лучше подстраховаться, если стеклохолст, декоративная плитка, вагонка, панели или толстые обои (винил, флизелин), можно обойтись швами.

Идеальных материалов не существует, у каждого есть свои недостатки, а так как дефицита сейчас не наблюдается, единственное ограничение – ваш кошелек. По мнению наших умельцев, гипсостружечные плиты – достойный вариант для внутренних работ.

Если сверху шумные соседи, прочитайте, как звукоизолировать потолок без лишних затрат . Из каких еще материалов можно сделать перегородки - в статьях о гипсовых и силикатных пазогребневых плитах. Посмотрите видео, чтобы узнать, как выбрать шуруповерт , он основной помощник при монтаже практически всех плитных материалов.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Стены из ГСП. Наверное лучшая альтернатива гипсокартону.

У каждого, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью выполнения ремонтных работ, рано или поздно встает вопрос - чем лучше закрыть стены под чистовую отделку? Некоторые выбирают стандартное оштукатуривание и шпаклевку, другие выбирают гипсокартон или ГВЛ, но на наш взгляд, на сегодняшний день, наверное лучшая альтернатива всему из перечисленного - стены из ГСП.

Что это такое? ГСП - гипсостружечная плита (не путать с новым обозначением гипсокартона в соответствии с новым стандартом). ГСП совершенно другой материал, хоть и включает основные компоненты, присутствующие в гипсокартоне. Чтобы было более ясно, нужно объяснить более подробно:

  • гипсокартон имеет гипсовый "сердечник", облицованный с двух сторон специальным картоном.
  • гипсостружечная плита - монолитный материал, в составе которого гипс и стружка. Чем-то напоминает ГВЛ, но поверхность практически идеально гладкая и намного прочнее. Намного прочнее и ГКЛ и ГВЛ.

Мы использовали ГСП при отделке нескольких объектов и пришли вот к каким выводам:

  1. по прочности - ГСП намного лучше гипсокартона. Если облицевать ГСП, толщиной 12,5 мм стены в один слой, то рукой такую стену точно не пробить;
  2. по плотности - плотность ГСП в разы выше. В большинстве случаев отпадает необходимость монтажа закладных, в местах, где планируется что-то вешать на стены. ГСП лист держит саморез на "ура";
  3. по жесткости - также в разы выше гипсокартона, поэтому на криволинейных поверхностях особо не разгонишься, а на прямых - только в путь;
  4. по шумоизоляции - тоже выше, чем у ГКЛ, но точных показателей не измеряли;
  5. по весовым характеристикам - намного тяжелее листов гипсокартона. Одному лист точно не упереть и уж тем более не смонтировать. Монтировать на потолок - для любителей хардкора;
  6. в обработке - резать только дисковой пилой. Ножовка берет с трудом, нож - вообще не вариант. Когда режешь - много пылищи;
  7. в монтаже - тягать листы можно минимум вдвоем, монтировать тоже. Очень тяжелые. Края, когда вкручиваешь саморезы, не крошатся и не ломаются, как у ГКЛ;
  8. в последующей обработке - перед финишной отделкой нужно только заделать швы, после чего - стена смотрится почти идеально;
  9. по стоимости - чуть дороже гипсокартона, но оно того стоит;
  10. по влагостойкости - есть листы, в т.ч. влагостойкие;
  11. по области применения - можно применять, как для отделки стен, перегородок, так и для пола (есть специальные листы для пола). Для криволинейных поверхностей и потолка - не вариант.

В качестве примера, приводим фото стен, отделанных ГСП (качество не очень, но отличие от гипса вроде бы видно):

Шпаклевка стен своими руками: простая пошаговая инструкция

Шпаклевание (шпатлевание) – это обязательная процедура перед выравниванием стен под покраску. Эти работы можно выполнить своими руками без привлечения специалиста. О том, как правильно шпаклевать мы расскажем в этой статье

Инструменты

Для работ по шпаклеванию стен потребуется небольшой набор инструментов. Некоторые из них являются необязательными.

  1. Дрель с насадкой миксером необходима для перемешивания шпаклевки.
  2. Чистая емкость необходима для разведения сухой смеси водой.

Емкость не должна быть загрязнена остатками штукатурного раствора или старой шпаклевки. Мелкие частицы будут попадать в свежую смесь и оставлять борозды при выравнивании. Чтобы не допустить подобные ошибки при шпаклевании прочитайте статью «11 ошибок новичков при шпаклевании стен»

  1. Шпатели – один из важных инструментов при проведении работ. Необходимо иметь минимум два шпателя: широкий и узкий для проведения точечных работ. Новичкам лучше не использовать жесткий шпатель, потому что с ним сложно рассчитать нажатие, в результате этого на поверхности остаются борозды.
  2. К необходимым измерительным приборам относится гидравлический, пузырьковый или лазерный уровень. В зависимости от того, что имеется под рукой.
  3. Валики и кисти применяются для нанесения грунтовочных составов. Валик нужен для обработки больших площадей, кисть для нанесения грунта на углы.

Некоторые мастера для нанесения грунтов применяют краскопульты, но в этом случае большая часть грунтовочных жидкостей попадает в воздух. Большинство производителей для нанесения грунтовочных средств рекомендуют использовать валики и кисти.

грунтовка.фото

  1. Наждачная бумага или абразивная сетка требуется для зачистки поверхности после завершения работ. Её закрепляют на шкуротерке (шлифовщике, бруске для шлифования).

В качестве альтернативы шкуротерке можно использовать обычный деревянный брусок, на который накладывают наждачную бумагу.

Подготовительные работы

Перед нанесением шпаклевки нужно подготовить основание. Если стена была оштукатурина недавно, то серьезных работ не потребуется. Если стена крошится, трескается и от нее отваливаются куски надо очистить и укрепить покрытие.

Пятна копоти, жира и плесени очищают, с металлических поверхностей необходимо удалить ржавчину. Со стены смыть пыль, трещины и вмятины замазать.

замазывание.фото

Когда все дефекты со стены удалены, можно переходить к грунтованию поверхности. Выбор грунтов зависит от материала основания и состава шпаклевки.

Если основание состоит из старой рыхлой штукатурки, то мпотребуется укрепляющий грунт глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и застывают внутри. В результате такой обработки штукатурное покрытие становится прочнее. Для удаления пыли используют универсальные составы.

С помощью уровня можно выявить неровности на стене. Для этого измерительный прибор прикладывают в разных направлениях.

уровень.фото

Стартовая шпаклевка

Это разновидность составов, которые укладывают слоем до 1,5 см, что позволяет выровнять перепады на стенах и замазать дефекты. Такие составы не подходят для финишной обработки основания. Стартовую шпатлевку можно наносить несколькими слоями, перед нанесением второго слоя первый должен высохнуть. Для создания прочного покрытия под шпаклевку можно положить малярную сетку.

уровень 2.фото

Шпатлевание по маякам

Напоминает аналогичный способ нанесения штукатурки. Толщина стены задается с помощью маяков, которые выставляют по уровню. Для выравнивания шпатлевки используют правило, которое устанавливается между двумя маяками. Этот способ применяется редко из-за значительных расходов на материал.

маяки.фото

Финишная шпатлевка

Наносится последним слоем и создает гладкое покрытие под такие виды отделки, как покраска. Финишное покрытие не выравнивает стену - до этого плоскость должна быть подготовлена с помощью стартовой смеси.

Для финишной шпатлевки используют мелкозернистые смеси, так как только они позволяют получить равномерный и гладкий слой. Шпатлевку наносят тонкой прослойкой, чтобы не нарушать уровень стартового покрытия.

Приготовление шпатлевки из сухой смеси

Для приготовления густого пластичного состава потребуется чистая емкость, вода, шпатель и дрель-миксер.

Готовый раствор не должен сползать по поверхности, при этом в нем не должно присутствовать комков.

  • В емкость необходимо налить воды, затем в воду добавить сухую смесь.
  • Шпаклевку сначала размешивают шпателем, а потом доводят до однородного состояния дрелью-миксером.

Для стартового слоя лучше готовить раствор небольшими порциями, чтобы смесь не успевала высыхать в процессе нанесения.

Нанесение стартового слоя

  • На этом этапе не стоит беспокоиться по поводу следов от шпателя. Главное, чтобы выдерживалась ровная геометрия поверхности.
  • Шпатель к стене надо держать под углом 30 градусов. Маленьким шпателем можно накладывать смесь на большой шпатель или на гладилку, затем раствор распределяют по стене.
  • Нанесение состава производят по диагонали. Соседние слои наносят внахлест, чтобы на стене не появилось бугров.

нанесение.фото

  • Стартовую шпатлевку наносят в два этапа. Первому слою надо дать высохнуть, затем уровнем снова проверяем ровность плоскости. Все перекосы нужно отметить, их устраняют при укладке второго слоя.

Обработка углов

Начинать работы на стенах надо с отступом от угла 5 – 10 см. Чтобы качественно покрыть угол шпатлевкой, надо обработать сначала одну плоскость, потом дать высохнуть и обработать вторую. До финишного состояния угол можно довести с помощью углового шпателя.

углы.фото

углы 2.фото

Нанесение финишного слоя

Когда стартовая шпатлевка высохла, можно переходить к укладке финишного состава. На полное высыхание уходит 12 часов. Толщина финишного слоя должна составлять не более 2 – 1,5 мм. Стартовый слой перед началом работ грунтуют.

шлифовка.фото

Когда финишный слой стал сухим, его надо отшлифовать наждачной бумагой. Удобнее работать, если закрепить бумагу на бруске для шлифования. На этом этапе удаляют все трещины и неровности.

Если основание подготовлено качественно и не было допущено ошибок при оштукатуривании, то шпатлевка не потребует серьезных трудозатрат. Про ошибки при оштукатуривании подробнее читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен».

ГСП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Строительные материалы не перестают совершенствоваться. Гипсостружечная плита появилась на российском рынке совсем недавно, но уже успела заслужить положительные отзывы со стороны потребителей. В статье «ГСП: классификация, выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели особенности, преимущества и недостатки этих изделий, теперь поговорим об особенностях работы с ГСП.

Раскройка материала

Сложность распиловки ГСП заключается в большом весе изделий и выделении большого количества гипсовой пыли. Для раскройки обычно используется электролобзик или дисковая пила.

    – это электрический ручной инструмент для раскройки различных материалов. Полотно совершает пропил с помощью движений вверх-вниз. Для раскройки ГСП подойдут полотна из твердых сплавов, которые долгое время могут держать заточку. При большом объеме работ лучше выбирать профессиональный или полупрофессиональный инструмент, который может работать на высоких оборотах. При пилении на лобзик не надо давить, лучше вести инструмент не по линии, а вдоль. Электролобзиком тяжело сделать ровный распил по большой длине, он чаще используется для фигурного реза (для этого потребуется специальная оснастка). Круглые отверстия понадобятся, если надо сделать распил под коммуникации.

Электролобзик. Фото.

Патрубок позволяет собирать всю пыль, которая появляется при распиловке

  • Дисковая (циркулярная) пила – инструмент хорошо подходит для ровной раскройки листов. Для больших объемов работ больше подойдет пила, работающая на высоких оборотах. Чаще используется ручная разновидность дисковой пилы, так как укладывать тяжелые листы ГСП на стол и двигать их не так уж и просто.

Дисковая пила. Фото.

Дисковой пилой с направляющей проще делать ровные спилы

При работе с гипсостружечными плитами рекомендуется приобретать пилящий инструмент с патрубком для подключения строительного пылесоса для сбора гипсовой пыли. При раскройке используйте защиту для глаз и респиратор.

Крепежные элементы

Крепеж ГСП осуществляется с помощью различных крепежных элементов.

  • Самонарезающий винт (саморез) – самый распространенный вид крепежа при использовании профиля. Рекомендуется использовать оцинкованные или кислотостойкие саморезы из нержавеющей стали. Такой состав позволяет винту не ржаветь при повышенной влажности, это также актуально для защиты самореза от агрессивной древесной среды. Также можно использовать фосфатированные крепления (черные саморезы), против коррозии они защищаются фосфатом. Для работы с ГСП крепежи должны быть самозенкующимися, конструкция позволяет винтам при закручивании высверливать отверстие под резьбу и под шляпку. Для таких саморезов отверстия не надо предварительно высверливать и зенковать. Для крепления элементов конструкции из дерева используются оксидированные самонарезающие винты по дереву.

Саморез. Фото.

Как видно на фото, головка самореза для крепления ГСП имеет конусообразную форму, чтобы шляпка лучше заглублялась

Резьба на саморезах бывает однозаходная и многозаходная, которая в свою очередь делится на двухзаходную, трезаходную и т.д. Основное различие кроется в количествах витков резьбы. Такая конструкция позволяет избежать самовыдавливания крепления при фиксации материалов разной плотности. В противном случае более твердый материал может выдавить винт.

    – приспособления для крепления каркасов к твердым несущим конструкциям, таким как стены, полы и потолки. Универсальные изделия изготавливаются из пластмассы. Перед установкой в несущей конструкции высверливается отверстие, куда устанавливается дюбель вместе с шурупом. для крепления самих листов не используют, но они применяются для создания крепежных каркасов и обрешеток из дерева. Обычно для этих целей используется гвоздь 100 мм с насечками рядом со шляпкой.

Гвоздь. Фото.

Гвоздь с насечками для создания деревянных каркасов

Укладка пола

Напольные покрытия с помощью ГСП можно укладывать разными способами. Два самых распространенных метода: укладка на стяжку и укладка на лаги.

  • Укладка на лаги – в этом случае основой служит конструкция из брусков. Преимущество этого метода укладки заключается в том, что его можно применять для неровного напольного основания, так как лаги позволят откорректировать уровень чернового пола. Для лаг используются деревянные бруски 50*80 мм или 50*100 мм. Основа прокладывается гидроизолирующими материалами (пергамин или рубероид), по периметру помещения на уровне пола на стену закрепляется звукоизолирующая лента, лучше всего для этой цели подойдет пенистый материал.

Лаги укладываются с шагом 30 – 60 см в зависимости от толщины доски. Лаги закрепляются с помощью металлических уголков, которые крепятся на саморезы для дерева. К бетонному основанию уголки крепятся с помощью дюбелей. Все древесные материалы перед укладкой должны быть обработаны антисептиками. Между стеной и лагами оставляется зазор 10 – 20 мм. На пол укладывается слой утеплителя.

Система лаг. Фото.

Система лаг с креплениями в виде уголков

Укладка лаг – ответственная процедура, так как от неё зависит ровность будущего пола. Контроль следует производить с помощью строительного уровня. Если потребуется поднять какую-то из сторон лаг, то можно воспользоваться небольшими кусочками ДСП.

Сверху на лагах устанавливается обрешетка из досок, которые закрепляются на брусках с помощью гвоздей. Обрешетка не обязательно должна быть сплошной, допускается разреженность не более 30 см. Если длины доски не хватает для покрытия всей поверхности, то стык размещают на лагах.

Для укладки чернового пола используется две разновидности ГСП: обычные и малоформатные. В зависимости от выбора материала различается монтаж. У малоформатных элементов стяжки пола, которые будут идти вдоль стены, обрезается фланец. Элементы соединяются так, чтобы верхний фланец стыковался с элементом с нижним фланцем. Фланцы проклеиваются с помощью клея ПВА. Стыки должны приходиться на обрешетку. Укладка ведется от дверного проема, при этом каждый последующий ряд укладывается вразбежку, т.е. без образования непрерывных швов. Каждый новый ряд рекомендуется начинать с коротких или половинчатых листов.

Стяжка. Фото.

Малоформатные элементы стяжки пола с двух сторон имеют нижней фланец и с двух сторон – верхний. Стыковка осуществляется при совпадении нижнего и верхнего фланцев

Укладка обычных листов ГСП отличается тем, что стыковка производится без применения клея ПВА, фланца у таких изделий нет, поэтому раскройка происходит только для подгонки листов по размерам. ГСП укладываются в два слоя, так, чтобы верхний перекрывал швы нижнего. Саморезы крепят к обрешетке сразу в два слоя, толщину надо учитывать при подборе крепежей. В обоих случаях используются самозенкующиеся трехзаходные крепежи. Шаг крепежей составляет 20 - 30 см, головки необходимо утапливать, чтобы они не мешались при монтаже чистового покрытия. Во время прикручивания необходимо стоять на плите, чтобы она хорошо придавливалась к полу.

Для укладки пола рекомендуется использовать влагостойкие гипсостружечные плиты (ГСПВ). Они впитывают небольшое количество влаги и практически не деформируются под воздействием воды.

  • Сухая стяжка – для этого метода основой служит мелкофракционный керамзит (подойдет любая разновидность сухой засыпки). На основание бетонного пола укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Пленка должна иметь нахлест на стену, которым она приклеивается скотчем. Как и в случае с лагами, устанавливается звукоизолирующая лента.

Лента. Фото.

Звукоизолирующая лента обеспечивает плотное прилегание пола к стене

Основание будущего пола заполняют керамзитом. Дальше ее необходимо выровнять, для этого используют ровную доску или стальное правило. Стальные профили или деревяшки служат для корректировки уровня. При работах, чтобы не оставлять следы на засыпке, надо стоять на листах фанеры или ненужных листах ГСП. Правило ведут от стены к выходу из помещения. Когда весь керамзит ровно уложен, профили удаляются, впадины от них заполняются керамзитом.

Правило. Фото.

Принцип выравнивания керамзита с помощью правила, в качестве направляющих для движения служат деревяшки

В данном случае также используется два вида ГСП (малоформатные и обычные листы стандартных размеров). При укладке соблюдаются правила аналогичные тем, которые используются при монтаже на лаги. При однослойной стяжке размер листа должен составлять 20-28 мм, при двухслойной – 10-16 мм.

Керамзит. Фото.

Малоформатные элементы сухой стяжки укладываются на выравненный керамзит, фланцы проклеиваются клеем ПВА

Создаем комнаты с помощью ГСП

Гипсостружечные плиты могут использоваться для создания перегородок. Перегородки служат для разделения пространства внутри дома на комнаты. Монтаж плит производится на разные типы каркасов. Может использоваться деревянный или стальной каркас. Последний изготавливается из оцинкованного профиля. Конструкция формируется из направляющих и стоечных профилей. Направляющие крепятся к несущим конструкциям (к потолку, стенам и полу) с помощью дюбелей. Для крепления к деревянному полу или стене достаточно саморезов. После установки направляющих внутри каркаса монтируются стоечные элементы. Шаг стоек зависит от размеров листов (600 – 625 мм).

Перегородка. Фото.

Изготовление каркаса из оцинкованного профиля для крепления ГСП

Одна направляющая должен крепится минимум в трех местах.

Гипсостружечные плиты закрепляются с двух сторон профиля, листы устанавливаются в вертикальном положении и закрепляются на каркасе с помощью саморезов. Стыки двух плит должны приходиться на одну стойку, но только в том случае, если эта стойка не примыкает к двери. Расстояние между крепежами должно составлять не менее 25 см, расстояние от края должно составлять не менее 10 мм. На смежных плитах винтовые соединения идут в шахматном порядке. Стыки с двух сторон перегородки не должны приходиться на одни и те же стойки, смещение второго слоя происходит на шаг стоек.

Для утепления и дополнительной звукоизоляции перегородки внутрь укладывается утеплительные плиты.

Каркас из деревянного бруса делается аналогичным образом, для направляющих реек используется брус 60*40 мм, а для стоек – 60*50 мм. Рама также крепится к основанию с помощью дюбелей. Стойки могут закрепляться с помощью гвоздей или уголков. Принцип закрепления гипсостружечной плиты и размещения крепежных элементов, как при креплении на профильном каркасе.

При установке различных крепежных элементов на стены и пол на плоскость крепежей рекомендуется наносить уплотнительную ленту.

Монтаж облицовки стен

ГСП используется для выравнивания кривых стен, материал подходит для последующей покраски, штукатурке, поклейки кафеля и для других способов финишной отделки. Монтаж плит происходит на каркас из оцинкованного профиля или деревянных брусков.

При использовании оцинкованного профиля направляющие элементы крепятся дюбелями к несущим конструкциям. Стойки прикрепляются к стене с помощью прямых подвесов, которые фиксируют стойку с двух сторон. На каждую должно приходиться не менее трех подвесов, при этом верхние и нижние должны располагаться на расстоянии 15 см от пола и потолка. Если лист меньше высоты стены, то для закрепления стыка ставят поперечную горизонтальную стойку. Крепеж ГСП осуществляют с помощью самозенкующихся саморезов.

Прямой подвес служит для закрепления вертикальных стоек профиля на стене, края имеют гнущуюся конструкцию, излишки отгибаются или обрезаются

Деревянный каркас собирают также, как и стальной. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами.

Фальцевая кромка. Фото.

Гипсотружечные плиты с фальцевой кромкой

При монтаже на деревянный каркас необходимо оставлять 10 мм деформационного зазора до потолка и 5 мм до пола, зазор между листами должен составлять 5 мм. Для изделий с фальцевой кромкой не требуется делать зазор между листами.

Подготовка к финишной отделке

Поверхность материала имеет правильную геометрию и хорошую адгезию, поэтому серьезной подготовки к финишной отделке для ГСП не потребуется.

  • Зенковка отверстий – для последующей отделки может потребоваться заглубить крепежные элементы, чтобы они не выступали над поверхностью.
  • Грунтовка осуществляется с помощью глубокопроникающих составов. Процедура проводится перед покраской и поклейкой обоев. Грунтовка позволяет повысить влагостойкие свойства материала. Перед заделкой швов их тоже грунтуют.
  • Заделка швов осуществляется с помощью шпатлевки на гипсовом вяжущем. Для изделий с фальцевой кромкой применяют армирующую сетку. С помощью шпатлевки обрабатываются и отверстия саморезов. Смесь может наносится в несколько слоев до полного выравнивания. После застывания участок шва шлифуют с помощью наждачной бумаги.

Заделка швов. Фото.

Заделка швов на фальцевой кромке ГСП с помощью армирующей сетки

Вывод

Сфера применения гипсостружечных плит очень обширна, мы охватили только небольшую часть областей, где может использоваться этот материал. За рамками статьи остались отделка мансард, установка навесных потолков и др.

ГСП чудо монтаж чудо плиты

ГСП плита

Как правильно сделать каркас для стен из ГСП

Казалось бы, все просто, делаем такой же каркас, как и для ГКЛ. Но НЕТ!

Демферная лента для профиля

Во-первых, обязательно используйте демпферную ленту для всех прилегающих плоскостей профиля. То есть между профилем и полом, между профилем и стеной, между профилем и гипсостружечной плитой. Иначе звукоизоляция будет нулевой. Демпферную ленту лучше всего приобретать в Леруа-Мерлен, дешевле нигде не нашел. А учитывая объем цена имеет значение.

Во-вторых, в отличии от гипсокартона гипсостружечная плита имеет ширину не 120см, а 125см. А стандартная ширина утеплителя или шумоизоляции 600 мм. Есть, конечно и 625мм, но это сильно сужает выбор.

Каркас для монтажа ГСП


В результате профиль с брусом занимают 40мм и утеплитель нормально ложится в отведенные для него ячейки. На фото вы можете рассмотреть именно этот вариант. Такой каркас выдержит прямое попадание снаряда. По нему спокойно может лазить человек весом 130 кг, как по лестнице.
Также жизнеспособен вариант, если вместо профиля с брусом также сделать двойной профиль, скрученный спинками.
Не забудьте, что в местах примыкания ГСП к полу, потолку или стене необходимо делать зазор не менее 10мм. Шаг шурупов при монтаже плиты 20 см (я делал 15 -18, но я маньяк). Места примыкания к стене или углы при шпалевании швов армировать сеткой или пластиковыми уголками с сеткой.

В-четвертых, рекомендую купить хороший, дорогой просекатель для профиля. Прочность скрепления деталей высокая, скорость работы в 10-20 раз быстрее. Просекатель окупится уже на 15 листе. А время, которое вы сэкономите окупит всё с лихвой уже на третьем листе. Поэтому покупаем ДОРОЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ просекатель! Надоест, продадите на Авито или другой доске объявлений.

Просекатель для металлического профиля под ГПС


Но тут надо понимать, что к профилю с брусом поперечены придется прикручивать шурупами, а в случае со сдвоенным профилем все моно соединить просекателем.

Крепление ГСП к каркасу из металлического профиля

Я делал каркас из профиля Кнауф. Почему? Потому что это реально прочный, качественный профиль. Толстый и прочный!
Производитель ГСП в технологии требует крепление ГСП к профилю производить шурупами для ГВЛ (гипсоволокнистых листов). Якобы эти винты зайдут в лист впотай.Если это читают производители, пусть приедут ко мне, и я заставлю их показать мне, как это происходит. Брехуны долбаные!

Шуруп для ГВЛ

ГСП на столько прочный (плотный) материал, что никакой шуруп впотай в плиту без предварительной зенковки не загонишь! Только если в фальцевую кромку. Посередине листа БЕСПОЛЕЗНО. Поэтому, чтобы загнать шуруп впотай, плиту надо предварительно зенковать. На 32 плиты у меня ушло 3000 с лишним шурупов. А значит за вычетом кромок я отзенковал около 2500 отверстий ! Это отнимает ОЧЕНЬ много времени (примерно 48 часов непрерывного зенкования)! А еще, в таком случае покупать шурупы для ГВЛ нет смысла. Просто покупаете качественные, острые шурупы с длинной 32мм. Зенковку и вперед. Почему острые? Профиль кнауф прочный и тупым шурупом вы будете долго елозить по профилю и, скорее всего, не дожмете лист к профилю.

И не забываем приклеивать на профиль демпферную ленту. Иначе весь звук и вибрации с плиты пойдут гулять по всей конструкции.

Распил гипсостружечной плиты

При распиле пылит не сам лист, а пыль, которая сыпется и раздувается электролобзиком. Поэтому рекомендую делать распил в респираторе, а еще лучше подключать к лобзику пылесос. Распил производить пилкой с крупным зубом, тогда пыли будет меньше, а плита будет распиливаться быстрее.

Шпаклевание гипсостружечной плиты

Выводы после монтажа ГСП


Если есть вопросы, задавайте. Буду рад помочь. А производителю я настойчиво рекомендую показать мне, как шурупы будут закручиваться впотай, либо наладить производство таких шурупов. А также наладить дилерскую сеть и продажу в крупных строительных магазинах типа Леруа, Оби и так далее. Чтобы люди могли беспрепятственно купить ГСП, если уж очень захотелось.

Гипсо-стружечная плита, нужен совет

А вы и не принимайте, вам какой смысл это принимать? Переделывать дороже выйдет, нежели делать заново хорошо.

Мое мнение, что назад ровно не втянется. Пускай такую халтуру исправляют.

PS А бюджетные цены если не секрет сколько?

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях В моём доме перегородки из ГСП. Дом отапливаемый, ничего не вздулось. Два слоя это хорошо, один-то 12мм кулаком не пробьешь))
Кстати, на полу тоже ГСП лежит, ходим по нему два года, линолеум еще не везде постелили. ГСП потемнел, немного потерся, но без дефектов. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях ГСП материал не настолько новый, что-бы руками разводить, да, в Арзамасе делают его сравнительно недавно, и это *сейчас* единственный производитель в РФ. ГСП сама по себе легко живет и в доме / на складе / и на улице под снегом. Мы его давно используем и советуем в качестве материала для стен / перегородок и пола. В вашем случае нужно больше информации - какая именно ГСП (простая или ГСПВ) как крепили. Хотя завтра позвоню, узнаю на заводе. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях ГСП обычный 10 мм - 3*1.25 м. 1 слой обшит на обрешотку-деревяный брусок 45*45мм с шагом 600 мм. Второй слой покупали сами с торговой базы в Арзамасе. После разгрузги и вскрытия упаковки бросилось в глаза что он более жёлтый по цвету.с белыми продольными полосами.После монтажа на первый слой ,через 10 дней , в некоторых местах появились пузыри. Один лист открутили- у него берешься за край и он легко отламывается.Первый слой под ним нормальный. Вот и не поймем: то ли партия брак, то ли за последнее время из-за перепада температур его повело. Тогда почему не везде?Завтра прикреплю фото с компа, с телеф не получается :) Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Митара писал(а)
то ли за последнее время из-за перепада температур его повело

Лично мое мнение - неа. вот жаль не вчера спросили, сам сегодня затаривался ГСП, мог и спросить.. давайте фотки посмотрим, ну а завтра попробую на заводе узнать. есть номер партии, или хотя-бы дату покупки что-ли дайте. самому интересно стало ))))

ВИДЫ ГИПСОВЫХ ШПАКЛЕВОК

ВИДЫ ГИПСОВЫХ ШПАКЛЕВОК - фото 1

Зачастую у производителей можно встретить довольно простую классификацию гипсовых шпаклевок. Их делят на базовые и финишные.

Основным критерием для такого разделения является размер фракции сухой смеси. Но это не единственное, что их отличает. Кроме того, мы бы добавили еще один вид – специализированная шпаклевка для швов.

Базовые шпаклевки

Предназначены для «чернового» шпаклевания, заполнения щелей и трещин. Как правило, имеет более крупное зерно (не более 1 мм). Ее используют по плохо оштукатуренным поверхностям с неровностями и шероховатостями, возможно применение по относительно ровным основаниям без штукатурки. Стартовые шпаклевки допускается наносить довольно толстым для данного продукта слоем – до 8 мм. Стоит отметить, что такие шпаклевки шкурятся сложнее финишных, но зато их прочность выше. После базового шпаклевания в качестве декоративного покрытия рекомендуется использовать плотные обои, которые будут скрывать легкую шероховатость поверхности, готовой под отделку.

ВИДЫ ГИПСОВЫХ ШПАКЛЕВОК - фото 2

Финишные шпаклевки

Позволяют довести поверхность до идеальной гладкости. Помол у данных шпаклевок очень тонкий (размер фракции не более 0,2 мм). Наносится минимальным слоем, практически выглаживается. Специальные добавки облегчают ошкуривание поверхностей. Используется, в основном, под покраску или оклейку тонкими обоями, когда требования к основанию особенно высоки. Важно помнить, что финишные шпаклевки несколько слабее базовых и уж тем более штукатурок. Например, при переклейке обоев, старые полотна снимаются со стены вместе со слоем шпаклевки.

ВИДЫ ГИПСОВЫХ ШПАКЛЕВОК - фото 3

Шпаклевки для швов

Многие производители не выделяют данный вид шпаклевок и дают рекомендации производить заделку швов с помощью финишных продуктов. На наш взгляд, это не совсем верно. Как было сказано ранее, в финишных шпаклевках большое внимание уделяется легкости последующей обработки – ошкуриванию. Для этого в смесь вводят специальные добавки, которые эту легкость повышают. При этом прочность снижается, что крайне нежелательно при заделке швов ГКЛ. Именно поэтому мы рекомендуем для данного вида работ использовать специализированную шпаклевку с высокой прочностью — в нашей линейке это гипсовая шпаклевка «ВОЛМА-Шов». Данный продукт предназначен для обработки швов ГКЛ, а также устранения повреждений на листах гипсокартона и гипсоволокна.

Читайте также: