Ремонт арки шпаклевкой со стекловолокном

Обновлено: 09.05.2024

Ремонт ржавых (гнилых) арок автомобиля

Ржавчина на колесных арках — как кариес у человека, не следящего за своим здоровьем. Конечно, неприятного запаха нет, но внешний вид машины портит неимоверно. Да и развивается с аналогичной скоростью. Стоит только упустить первые рыжики, и уже через пару месяцев придется тратить на ремонт гораздо больше. Поэтому прислушайтесь к опыту — не затягивайте, ведь проблему можно решить и малой кровью. На начальной стадии восстановление металла и ЛКП не потребует серьезных расходов. А если после ремонта арки обеспечить еще и дополнительную защиту от коррозии, то о проблеме можно забыть на длительный срок.

Приезжайте в сервис, лучше сразу, как только обратили внимание на вздувшуюся краску. Но и в более серьезных случаях окажем помощь. Покупка ремкомплекта потребуется в крайних случаях, что особенно актуально для иномарок, на которые запчасти приходится искать и ждать месяцами. Вырезаем, чистим, ввариваем новые сегменты. Шлифуем, шпатлюем и красим. Работаем с повреждениями различной сложности. И стоимость работ при этом не превышает средние столичные.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

Обращайтесь! сделаем ваш авто, сделаем как своим людям

График: с 8:00 до 22:00

Заказать обратный звонок Записаться в сервис Наши преимущества: мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.

Низкие цены

Прямые руки

Цены на ремонт ржавых арок крыльев

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска наружной части арки день 3000–4000 руб. Полная покраска внутренней части арки 1000–2000 руб. Полная покраска наружной части арки 4000–7000 руб.

до 5 см 2–4 ч 1500–2500 руб. до 10 см день 1500–2800 руб. до 15 см день 1500–3000 руб. до 20 см день 1500–3000 руб. свыше 20–25 см день 1500–2700 руб.

до 10 см день 1500–2000 руб. свыше 10–15 см день 1500–3000 руб.

На плоской поверхности (до 10–15 см) день 500–3000 руб.

Ремонт других деталей кузова

Гарантия на ремонт арок крыльев

Гарантия на замену — 2 года
Гарантия на покраску — 2 года
Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Полезная информация о ремонте гнилых арок крыльев

Содержание:

Почему они все-таки гниют?

Судя по обсуждениям на авторитетных автофорумах, проблема характерна и для наших, и для японцев, и корейцев с китайцами. В общем, арки довольно быстро гниют у многих машин. Поэтому не стоит списывать все исключительно на бракоделов и дорожные условия. Свою роль играет целый комплекс причин, из которых выделим:

Недостаточный уход за машиной. Вспомните, когда вы последний раз чистили колесные арки изнутри, удаляли из полостей в этом районе грязь?
Недостаточная защита скрытых полостей, отсутствие антикоррозионной обработки, локеров.
Недостаточное внимание первым появляющимся признакам ржавчины.

Да, конечно, щебень из-под колес, дорожные реагенты, щедро используемые в городской черте, играют свою негативную роль. Не стоит исключать и заводской брак, например, использование плохого металла или недостаточный заводской антикор. Все эти факторы становятся причиной ржавых пятен. Но, обнаруженную на первоначальном этапе проблему решить просто.

А основная причина кроется в том, что гнить арки начинают изнутри. Когда коррозия уже вылезла наружу, это уже запущенная проблема, которой не было уделено своевременного должного внимания.

В зависимости от степени повреждений используем различные технологии ремонта сгнивших арок. О них и поговорим дальше.

Какое оборудование и расходные материалы понадобятся

Для кузовного ремонта элементов, подверженных коррозии, большое значение имеет подбор комплектующих материалов. Ошибки при выборе приведут к тому, что даже при соблюдении технологических моментов получить гарантированный результат будет трудно.

В общих чертах перечень необходимого включает в себя:

Наждачная бумага Р80–Р600, скотч-брайт (зеленый и красный) для матирования.
Грунтовка — лучшие результаты обеспечивают травящий (кислотный) и эпоксидные составы. Но обращаем внимание, кислотные грунтовки обязательно нужно закрывать слоем акрилового или того же эпоксидного грунта. Класть непосредственно на него шпаклевку, а уж тем более красить, нельзя.
Шпаклевка выбирается в зависимости от степени повреждения арки. Но в любом случае лучше использовать полиэфирные составы. Для небольших участков вполне хватит универсальной или финишной (неплохо, если она будет с добавлением алюминиевой пудры). Сквозные дыры поможет убрать шпаклевка со стекловолокном, а вваренные участки лучше обрабатывать по полной — наполняющая и финишная.

Из электроинструмента потребуется болгарка и сварочный аппарат, желательно полуавтомат или установка лазерной сварки.

Устраняем незначительные проблемы

Любой ремонт нужно начинать с тщательного обследования наружной и внутренней поверхности арок, кузовных элементов, которые примыкают к ним. К незначительным повреждениям относят:

Появление вздувшейся краски.
Четко видные поверхностные коррозионные повреждения, при которых металл не проржавел на всю глубину.

На этом этапе работы достаточно просты, и обычно требуют не более одного дня. Общая технология ремонта заключается в следующем:

Удаление отслоившейся краски и определения участка, поврежденного коррозией. Под краской не должно оставаться следов ржавчины, в противном случае зона повреждения будет только расширяться.
Зачищаем поврежденные зоны механическим путем или вручную. Новичкам в авторемонте не рекомендуем сразу браться за болгарку. Металл на таких участках может быть прослабленным, поэтому рискуете протереть до сквозных дыр.
Обязательно зачищаем переход краски на живой металл. При грамотно выполненном этапе вы увидите поочередные слои — сталь, грунтовка, базовая краска, лак. При этом не должно быть значительного перепада по высоте в районе границы.
Металл можно зачищать абразивом с зернистостью 80, он дает необходимую для шпаклевки риску. По переходу на старую краску работаем более тонкими материалами от Р220 до P600.
После обезжиривания не стоит наносить сразу большой слой шпаклевки и пытаться выровнять его грубой наждачкой. В этом заключается ошибка многих мастеров — наложить побольше, а после шлифовки чуть подравнять финишкой. При таком подходе шпаклевка довольно быстро даст усадку, а это скажется на долговечности ЛКП. Поэтому шпатлюем послойно и аккуратно.
Обращаем внимание — полиэфирную шпаклевку можно обрабатывать только на сухую, она не терпит общения с водой.
После зачистки шпаклевки грунтуем поверхность, наносим проявочный слой и при необходимости дорабатываем.
Покраску выполняем по стандартной технологии, об особенностях которой поговорим далее.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание. При незначительных повреждениях грунтовать поверхность перед шпатлевкой необязательно. Но, если вы нанесете на подготовленный участок слой эпоксидного грунта, он станет дополнительной защитой от повторного появления рыжиков в отремонтированных местах.

Средний ремонт ржавых арок

Такой вид ремонта потребуется уже при большей площади повреждений и когда уже появились незначительные сквозные дыры. Относится к косметическому ремонту, выполнение которого не потребует применения сварки.

Основное отличие заключается в необходимости применения полиэфирной шпаклевки со стекловолокном или стекломата со смолами. Материал отличается хорошими армирующими свойствами, и при соблюдении технологии не будет уступать по прочности металлу. Процесс подготовки стандартен — зачищаем, выявляем все повреждения, отдельные сегменты даже придется вырезать. Основная сложность кроется именно в шпатлевании:

Шпаклевку или стекломат укладывают с предельной тщательностью и аккуратностью. По высоте она не должно выступать за наружную кромку арки крыла. Дело в том, что сложно поддается шлифовке. Удалить уже ставший слой будет сложно.
На практике часто прибегают к такому способу — сначала ложится слой изнутри. После его полимеризации наружную поверхность зачищают, снимая излишки, и только после этого формируют поверхностный слой.
В обязательном порядке восстановленный участок укрывается финишной или универсальной шпаклевкой. Иначе вывести арку в идеал не удастся.

По своей сути и трудоемкости такой тип ремонта занимает немногим больше времени, чем требуется на мелкие работы. И если хорошо просушить шпаклевку, обработать изнутри антикоррозийным покрытием, то такая латка прослужит достаточно долго.

Капитальный ремонт

Один из самых сложных видов ремонта, применяется при значительной площади повреждений, при наличии такого количества прогнивших участков, когда кажется, что живого места уже не осталось. Лучше всего — найти ремонтные вставки. Но к сожалению, такая возможность доступна только для моделей отечественной сборки. Для большинства иномарок такой поиск затягивается надолго. Поэтому чаще всего приходится капиталить и искать решение по месту.

Кстати, такие повреждения характерны для автовладельцев любителей временных решений. Чаще всего обнаруженные повреждения просто замазываются автопластилином. Да, материал в принципе неплох. Но именно в арках он не работает, а вызывает только активацию коррозии. Это связано с тем, что со временем пластилин все-таки разрушается и не может обеспечить нормальную защиту от влаги. Кроме того, при наличии щедрого слоя этого материала существенно ухудшается проветриваемость внутренних поверхностей арок. А это дает еще один толчок для разрастания ржавчины.

Работы выполняем по следующей схеме:

Без малости удаляем все поврежденные участки. И с внутренней, и с наружной поверхности арки — важно дойти до живого металла, к которому можно приварить ремвставку.
Поверхности тщательно зачищаются, при необходимости подправляется форма железа.
Ремвставки готовим из соответствующего по толщине металла. Вырезаем, придаем требуемую конфигурацию, примеряем подгоняем. И так до тех пор, пока вставка идеально не подойдет к выбранному месту.
В первую очередь провариваем внутреннюю часть поврежденной арки. При этом следим, чтобы получившиеся швы не мешали стать на место наружным сегментам. Все сварные соединения тщательно зачищаются, следов ржавчины и окалины быть не должно.
Для наружной вставки есть один существенный нюанс. Она должна быть изготовлена и приварена так, чтобы находилось в несколько утопленном положении по отношению основной поверхности металла. Если это условие не соблюдать, на нормальную шпатлевку и покраску можно не рассчитывать.
По завершении сварочных работ все швы тщательно шлифуются. В идеале они не должны выступать за поверхность арок, иметь бугров, раковин, оставшихся после зачистки. Даже при помощи болгарки работа требует времени и аккуратности.
После качественной подготовки и установки ремвставок обычно не требуется большого слоя шпаклевки. Тем более не нужны составы со стекловолокном, они лишние на этом празднике жизни. Шпатлюем универсальной или наполняющей шпаклевкой, укрываем слоем финишной и после зачистки грунтуем под покраску.

Именно такой способ ремонта позволяет получить более качественный результат. Но он более трудоемок и дорог по сравнению с косметическим ремонтом колесных арок. Какой из вариантов выбирать? Решать вам. Но рекомендуем прислушаться к советам мастера, который будет выполнять ремонт.

Дополнительная защита арок от коррозии

Если уж пришлось заниматься ремонтом или восстановлением этого кузовного элемента, рекомендуем все-таки позаботиться о дополнительной защите внутренних поверхностей от коррозии. Тем более что сейчас существует множество материалов и технологий защиты.

В зависимости от выбранного варианта решения задачи, можно изолировать внутреннее пространство и поверхность от влаги, активизирующей коррозию, предотвратить накопление грязи и снега, содержащих немало агрессивных веществ, высыпаемых зимой на дороги. Практика показала, что лучше всего использовать комплексный подход, например, такой:

Машина поднимается, снимают колесо, закрывают защитными пленками механизмы и узлы, которые нельзя снять.
Внутренняя поверхность колесной арки тщательно моется, причем лучше это делать под давлением, очищается от потеков масла и обезжиривается.
Для обработки используют разные материалы. Есть и на битумной, и на резинобитумной, гудронной основе. Появились и более современные материалы, представляющие собой комплекс синтетических полимерных веществ, например, Динитрол. Для каждого из них важна правильная подготовка и обезжиривание поверхности. В противном случае срок службы любого покрытия будет незначительным.
Выбранный материал напыляют или наносят кистью. Для повышения эффективности создают 2-3 слоя с обязательной межслойной сушкой.
После подобной обработки можно установить дополнительные локеры. Производители сейчас предлагают такую защиту из разных материалов. Но обращаем внимание, такое решение может потребовать сверления дополнительных крепежных отверстий, что само по себе не очень желательно.

Кстати, такая защита обладает еще одним эффектом — она уменьшает шум колес и даже используется, как одно из возможных решений по звукоизоляции.

И не стоит забывать о еще одном этапе — обработка скрытых полостей. Нередко арки начинают гнить от порогов и других прилегающих элементов. Поэтому такая дополнительная защита будет нелишней.

Если говорить о защите самой кромки арки, то можно обратить внимание на следующее нестандартное решение. Для его реализации потребуется обычное резиновое уплотнение нижней кромки двери. Достаточно подогнать его по размерам, с двух сторон промазать кромку крыла антикором, надеть уплотнитель. С наружной стороны остатки антикора тщательно удаляем, а с внутренней промазываем еще раз, это предотвратит попадание воды под резинку.

Несколько слов о сложности покраски

И на этом этапе придется столкнуться с определенной сложностью — необходимость точного подбора цвета краски. На 100% соответствие цвета перекрашенного участка и старого ЛКП влияет не только компьютерный подбор и работа колориста. Огромное значение имеет мастерство маляра. Только при грамотной организации перехода и по базе, и по лаку, можно получить однотонную поверхность, цвет которой не будет отличаться даже при изменении условий освещения.

Именно с этим и связана проблема. Пространство по арке значительно ограничено. Поэтому для получения желаемого результата иногда приходится делать переход и на соседние кузовные элементы — двери, бампер. А это увеличивает трудоемкость подготовительных операций, осложняет перекраску. Самостоятельные эксперименты в этом направлении редко дают желаемый результат.

Мы ремонтируем и восстанавливаем арки с различной степенью повреждений. Не играет роли и марка или модель машины, найдем подход к каждой. Сервис укомплектован высокоточным сварочным и покрасочным оборудованием, работаем и по особо сложным случаям.

Единственная просьба, связанная с высокой степенью загруженности работой мастеров кузовного цеха. Оставьте заявку на ремонт арок или позвоните нам заранее, это поможет подобрать наиболее удобное для вас время ремонта.

Vectra Club Russia

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Общие вопросы по Вектра Б

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.

Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.

Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.

Инструменты и материалы для 1-го этапа:
- болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- круглая грубая железная щетка для болгарки;
- лепестковый конический круг для болгарки;
- отрезной диск диаметром 120;
- паста для матирования;
- грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
- наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
- мыло;
- кисточка 30 мм шириной;
- вода;
- полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
- бумажный скотч (полиэтиленовый хуже - липнет как сволочь и оставляет следы);
- распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
- канцелярский нож (большой);
- двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body - белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
- нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
- мовиль;
- проволока диаметром 2-3 мм;
- изолента;
- СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Инструменты и материалы для 2-го этапа:
- компрессор;
- пистолет для грунта;
- пистолет для краски;
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex - банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
- акриловый растворитель Р-12;
- краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
- разбавитель для краски;
- двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex - банка лака и банка отвердителя в комплекте);
- войлочный полировальный круг на липучке;
- тонкая паста для полирования;
- СИЗ (перчатки, респиратор);
- салфетки от пыли;
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).

Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки - спрей с чистой водой.

Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.

Когда арка вылеплена «волосянкой», наступает работа «скульптора». Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки. Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно (обязательно. ) шкурить брусочком, т.е. берем брусочек сечением примерно 60х40 длиной 120 мм, наматываем на него наждачку Р80 и шкурим. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить. У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р320, потом доводим до гладкости Р600 с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р600.

Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.

Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно - щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая - придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.

Покраска – важный этап, требующий подготовки помещения. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас просто гараж. Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, т.к. у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Чистота так важна потому что любая песчинка, попавшая в пистолет в итоге обернется его закупориванием и браком окрашивания.
Перед грунтованием следует тщательно обезжирить поверхность. Я использовал акриловый растворитель Р-12, можно ацетон.
Грунтование. Не нужно разводить сразу весь грунт. Я брал крышку от любого аэрозольного баллончика – там объем примерно пол стакана. Главное чтобы крышка внутри имела плоское дно без всяких дополнительных выступов и без дырок. И была чистой!
Акриловый грунт разводится с отвердителем в соотношении, указанном на банке. Грунт густоват (даже после добавления жидкого отвердителя), поэтому я доливал на глаз немного акрилового растворителя Р-12, примерно отношение грунта к растворителю 4:1 соответственно. Заливаем в пистолет для грунта.
В этот момент нужно отложить пистолет (прислонить его куда-нибудь) и салфеткой от пыли тщательно протереть поверхность грунтования. Дело в том, что пока мы бадяжим, на обезжиренную поверхность неизбежно оседает пыль, которой в гараже после наших действий полно. К тому же тряпки после обезжиривания оставляют мелкие ворсинки. Они убираются только специальной салфеткой от пыли (она такая толстенькая, пропитанная специальным составом).
Грунтуем с небольшим нахлестом на старую предварительно заматированную поверхность. Грунтуем 2 раза. Если вылезли подтеки – шкурим после высыхания мелкой наждачкой. Сохнет быстро – 20 минут. Место перехода от грунта к старой краске можно пройтись так же мелкой наждачкой с водичкой. На ощупь все должно быть гладко.
Пистолет после грунта моем – наливаем растворителя и выпрыскиваем на улицу.

И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал - красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько "жучков" - замазал их "лаком для ногтей" - очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец - соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично - на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.

Ремонт арок колёс эпоксидной смолой и стекловолокном

Регулярная эксплуатация транспортного средства приводит кузов в ужасное состояние. На порогах и арках постепенно начинает проступать коррозия. В результате автомобиль нуждается в проведении ремонта. Многие полагают, что избавиться от коррозии можно только в сервисе, но находятся и такие автовладельцы, которые пытаются самостоятельно спилить рыжие участки в поверхности. В ход идет различное оборудование — ножовки, напильники, шлифовщики. Один взмах, второй взмах — ржавчина понемногу убирается, третий взмах — а от порога уже отвалился кусок.

Для того чтобы убрать ржавчину, можно применить шкурку, напильник или болгарку. Для того чтобы убрать ржавчину, можно применить шкурку, напильник или болгарку.

Если вы относитесь к числу тех автовладельцев, которые все привыкли делать сами, то нужно заранее изучать способы для устранения последствий такого ремонта. Что делать, если ржавчина с порогов ушла, но вместе с ней ушел и кусок кузова? Если поискать решение в Сети, можно наткнуться на полезный способ, к которому прибегают многие перекупы.

Ремонт арок . Для того чтобы отремонтировать арки транспортного средства, нужно подготовить необходимые приспособления — малярный скотч, эпоксидная смола с отвердителем, стекловолокно, шпаклевка, обезжириватель, грунтовка и краска в цвет кузова, шкурка, напильник, перчатки и кисточки. Встает вопрос — где все это приобрести. Конечно, при сильном везении все можно найти в одном магазине, но если нет, то малярный скотч следует покупать в строительном магазине. Здесь же можно поискать эпоксидную смолу с отвердителем. Со стекловолокном немного сложнее — можно посмотреть предложения в интернет-магазине.

Как только поверхность просохнет, ее следует зашкурить и выровнять шпаклевкой Как только поверхность просохнет, ее следует зашкурить и выровнять шпаклевкой

Как только все приспособления будут готовы, можно приступать к ремонту. Первым делом следует зачистить всю ржавчину. Делать это нужно так, чтобы на поверхности ее не оставалось совсем. Если невнимательно отнестись к этому пункту, уже через год после ремонта все может отвалиться. Для того чтобы убрать ржавчину, можно применить шкурку, напильник или болгарку. Как только все рыжики сойдут с поверхности, ее нужно обезжирить. Лучше взять средство с запасом и намочить рабочую площадь полностью.

Если есть возможность, процедуру следует проделать и с внутренней стороны Если есть возможность, процедуру следует проделать и с внутренней стороны

На следующем этапе нужно развести эпоксидную смолу с отвердителем в той пропорции, которая указана в инструкции. При работе со смолой нужно избегать вдыхания ее паров, так как это может быть опасно для организма. Пока состав будет настаиваться, нужно разрезать стекловолокно на небольшие кусочки — так удобнее работать. Но если дыра слишком большая, то для первого слоя лучше применить большой кусок. Далее нужно промочить стекловолокно в эпоксидной смоле и приложить его к обезжиренной поверхности. Если есть возможность, процедуру следует проделать и с внутренней стороны. Состав будет засыхать примерно сутки. Как только поверхность просохнет, ее следует зашкурить и выровнять шпаклевкой. Ремонт почти завершен — остается только нанести на арки верхние слои краски и лака. Процедура не из простых, поэтому ее лучше доверить профессионалам. Конечно, можно покрасить участок самостоятельно, но есть риск появления разводов.

Итог . Ремонт порогов в автомобиле после удаления ржавчины можно провести самостоятельно. К таким способам прибегают многие перекупы. Эффект после выполнения работ может продержаться более 1 года.

Ремонт арок без сварки своими руками: надежно ли?

Прошлым летом я ковырялся со своим авто в гараже и решил счистить коррозию с арок, взял напильник (шкурки не было) и начал им елозить. Спустя какое -то время я продавил напильником арку на сквозь.

Встал вопрос о замене арок, я в отчаянии пошел домой т.к. лишних денег не было. Мне в голову пришла идея слепить арки из "пластичной сварки", я начал искать в интернете, может быть кто-нибудь написал методику по этому поводу. Я не нашел то, чего искал, но наткнулся на способ, который уже давно в обиходе у перекупщиков, но почему-то я о нем на тот момент ещё не слышал.

Как отремонтировать арки на своем авто?

Всё очень просто, нам понадобятся:

1) Малярный скотч;

2) Эпоксидная смола и отвердитель;

6) Грунтовка, краска в цвет, лак, переходный лак

7) Шкурка и напильник

8) Респиратор и резиновые перчатки

Где всё это приобрести?

Малярный скотч продается в любом строительном магазине, эпоксиднуюсмола и отвердитель тоже можно поискать в строительном магазине. Со стекловолокном сложнее, я не понимал, где оно продается но в итоге нашел в магазине в нашем городе, который называется "Краска-маркет" (не знаю, что там делает стекловолокно, но по-моему оно продается там как раз для моих целей), шпаклевку, обезжириватель и все остальное я купил там же, хотя с этим тоже не должно возникнуть проблем.

План работы:

1) Для начала зачищаем ржавчину так, чтобы её не осталось, СОВСЕМ! Иначе через год все может отвалиться (хотя держится очень крепко). Для этого воспользоваться шкуркой, напильником или болгаркой, но в идеале - отпескоструить

2) Тщательно обезжириваем поверхность, берем с запасом

3) Разводим эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией, при работе с эпоксидкой нужно избегать вдыхания её паров и попадания на кожу! (я допускал и то и другое, пока живой, но не уверен, что так же считает мой организм)). Можно не торопиться, время её полимеризации позволяет!

4) Разрезаем стекловолокно на маленькие кусчоки - так работать с ним удобнее, но все-же первый слой, если дыра большая, удобнее перекрыть большим куском

5) Промачиваем стекловолокно в эпоксидной смоле с разбавителем и кладем это все на обезжиренную поверхность ремонтируемой арки, если есть возможность, то проделываем эту процедуру с внутренней стороны (через багажник). Этот состав сохнет примерно сутки

6) На следующий день зашкуриваем получившуюся поверхность и ровняем шпаклевкой и шлифуем в ровень к плоскости кузова

7) Ремонт почти завершен! Осталось загрунтовать-покрасить-обработать антикором! Эту процедуру можете провести сами если элемент покраски не большой, но лучше всё же доверить авто профессионалам ибо риск все испортить на этом этапе велик

Будет ли держаться?

Я проделал данную процедуру на своем авто, прошел почти год с момента проведения ремонта и я могу говорить о том, что данный метод имеет место быть.

В одном месте появилась небольшая коррозия (при том я ездил без локеров всю зиму и не очень качественно изначально очистил крыло от старой ржавчины), но вся конструкция всё равно держится и если сделать всё качественно, то ремонтируемая арка переживет автомобиль.

Уроки шпаклевания от дяди Юры. Часть 1. Как шпаклевать рант крыла.

Всем привет. Предлагаю вам посмотреть уроки шпаклевания от дяди Юры. Возможно это окажется кому то полезным, данный текст пишу только согласно требованиям данного сообщества, сам же я твёрдо убеждён что это нужно смотреть, а не читать и рассматривать картинки.
Для любителей подискутировать по поводу того как правильно писать шпаклёвка или шпатлёвка предлагаю прочесть статью
Итак есть крыло которое нужно отшпаклевать. Любителей написать — нужно выкинуть и купить новое прошу особо не беспокоится и расслабится крыло брали специально чтобы показать приёмы шпаклевания, любителе ПДР тоже отправляем туда же.
Видео для тех кто предпочитает смотреть:

Статья для тех кто предпочитает читать)

Техника шпаклевания ранта крыла.
Итак крыло:

Полный размер Полный размер

Так как покрытию больше 10 лет сносим его не жалея, поскольку оно уже все в сколах и далее его сохранять нет смысла. Применяет обычную орбиталку с абразивом Р80 и Р150. Далее в трудных местах работаем миниугловой машинкой удаляя только ЛКП.

Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер

Получаем чистый от коррозии металл:

Полный размер Полный размер

Далее наносим эпоксидный грунт, который служит в данном случае как антикоррозионный первичный грунт, толщина слоя до 20 мк. Такой слой нужен для того чтобы продолжить работу в режиме мокрый по мокрому, т.е. без шлифования грунта, нанести шпаклёвку. Прошу любителей рассказать о том что лучше шпаклевать на голый металл тоже отдохнуть поскольку ТЕХНОЛОГИЯ ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ШПАКЛЕВАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО НА ПЕРВИЧНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ, только тогда мы получаем хорошую антикоррозионную защиту, либо приметь специальные шпаклёвки которые можно наносить на голый металл, хотя даже это я не рекомендую делать. Далее проводим ревизию поверхности чтобы получить понимание стратегии работ, для этого применяем широкий шпатель от д. Юры.

Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

Содержание

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

стекловолокно;
эпоксидная смола;
отвердитель;
наждачная бумага;
растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
шпатели и кисти разных размеров;
тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Читайте также: