Разница в диаметре бревен не должна превышать
Обновлено: 19.05.2024
Разница в диаметре бревен не должна превышать
СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Классификация, конструкции, размеры
CORNER JOINS OF WOODEN LOW RISE BUILDINGS OF BARS AND LOGS
Classification, structures, dimensions
Дата введения 2003-03-01
1 РАЗРАБОТАН Центром по сертификации оконной и дверной техники и ООО "ЛЕСКОНТ" с участием фирм "Global Edge", ЗCK "ИНКОН", института "VTT building and transport", ассоциации "Finnish association of construction product industries"
ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 24 апреля 2002 г.
За принятие проголосовали
Наименование органа государственного управления строительством
Госстрой Азербайджанской Республики
Казстройкомитет Республики Казахстан
Государственная Комиссия по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова
Комархстрой Республики Таджикистан
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 марта 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 2 сентября 2002 г. N 120.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на угловые и Т-образные соединения брусчатых и бревенчатых стен малоэтажных зданий различного назначения (далее - угловые соединения).
Требования стандарта распространяются на угловые соединения заводского (например, угловые соединения типовых деревянных домов, бань и др.) и построечного изготовления (в том числе при реставрационных работах). В стандарте приведены также конструкции соединений брусьев и бревен по длине.
Требования стандарта являются рекомендуемыми.
Стандарт может быть использован для целей сертификации.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки
ГОСТ 6782.2-75 Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки
ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
3 Классификация и обозначения
3.1 Угловые соединения классифицируют по виду соединяемых стеновых элементов, а также по видам и типам конструктивных решений.
3.2 По виду соединяемых стеновых элементов угловые соединения подразделяют на:
соединения круглых лесоматериалов (окоренных бревен) - К;
соединения оцилиндрованных (профилированных) бревен - Ц;
соединения двухкантных брусьев - Б2;
соединения трехкантных брусьев - Б3;
соединения четырехкантных брусьев - Б4.
3.3 По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:
соединения с остатком;
соединения без остатка;
Т-образные соединения стен и простенков.
3.4 По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:
для бревенчатых стен с соединением с остатком:
- соединение в "чашку" - Ч;
- соединение в "обло" (с замочным пазом) - О;
для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:
- соединение в "лапу" - Л;
для брусчатых стен с соединением "встык":
- соединение угла на шпонках - ВШ;
- соединение угла с коренным шипом - ВК;
для брусчатых стен с соединением с остатком:
- соединение в "обло" (с замочным пазом) - О;
для Т-образных соединений стен и простенков:
- соединение в "обло" (с замочным пазом) - ТО;
- соединение в "чашку" - ТЧ;
- соединение симметричным трапециевидным шипом - ТСТШ;
- соединение прямоугольным трапециевидным шипом - ТПТШ;
- соединение прямым пазом - ТПП.
3.5 Примеры условного обозначения:
К-Ч 24 ГОСТ 30974-2002 - угловое соединение круглых лесоматериалов в "чашку", толщина бревна - 24 см.
Б4-О 18х14 ГОСТ 30974-2002 - угловое соединение четырехкантных брусьев в "обло" с размерами по толщине (высоте) - 180 мм, по ширине - 140 мм.
4 Конструкции и размеры
4.1 Конструкции и размеры угловых соединений устанавливают в проектной документации на строительство, а также в конструкторской и технологической документации. Примеры рекомендуемых типов и размеров угловых соединений приведены в таблице 1.
4.2 Примеры основных типовых профилей брусчатых и бревенчатых элементов приведены в приложении А.
Рекомендуемые размеры по толщине (диаметру) бревен - от 14 см и выше. Рекомендуемые размеры брусьев по толщине (высоте) и ширине - от 100 до 260 мм для стен и 80-220 мм для простенков с градацией 10 мм.
Венцовые пазы брусьев и профилированных бревен могут иметь гребни, шпунты и канавки (в том числе под уплотнительные прокладки), предназначенные для повышения плотности и воздухонепроницаемости соединений.
Брусья должны иметь фаски или скругления с наружной стороны для отвода дождевой воды. Размер фасок - 20х20 мм. Для брусьев толщиной менее 180 мм размер фасок допускается принимать 15х15 мм.
4.3 При назначении размеров сечений брусьев следует учитывать припуски на величину усушки, определяемые в соответствии с ГОСТ 6782.1, ГОСТ 6782.2, и усадки, вызванной уплотнением материалов для заделки швов.
4.4 Размеры толщины бревен принимают по ГОСТ 9463, ГОСТ 9462 с учетом требований ГОСТ 2292. Припуски на величину усушки бревен допускается принимать по размеру их диаметров (за вычетом размера высоты чашечного паза) с учетом требований ГОСТ 6782.1, ГОСТ 6782.2.
4.5 Предельные отклонения размеров сечений фрезерованных клееных брусьев не должны превышать:
Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома.
Формула архитектуры, выведенная Витрувием «Польза, прочность, красота», остается верной до сих пор. Однако, в XX – м веке произошла технологическая революция. Были изобретены новые материалы, придуманы новые машины, открыты новые ресурсы энергии и новые способы передачи и хранения информации. Все это принципиально изменило жизнь человека, изменило его отношение к окружающей среде и к своим возможностям. Человек овладел новыми технологиями и понял, что к любому делу надо подходить комплексно. Что, зная конструкцию чего-либо, не значит уметь это построить: нужны определенные ресурсы, материалы, технологии, определенный инструментарий и высококлассные специалисты, умеющие все это с толком применить. Желая построить новую машину, приходиться покупать целый технологический процесс, целый завод и еще долго обучать персонал.
Этот огромный скачок вперед привел к тому, что старые технологии забылись. Эффективность новых технологий затмила личное умение плотника топором вырубить узор на наличнике, умение кузнеца сковать вручную затейливую жиковину, умение каменщика вырезать балясину в перспективном портале. Зачем, если все это можно сделать быстро и эффективно на станке с программным управлением из новых, хорошо поддающихся обработке, материалов.
Не удивительно, что современный человек не имеет представления о правильно рубленном доме.
Наши Заказчики часто задают вопрос- чем ваши срубы отличаются от других? Что бы разобраться в этом вопросе попробуем пойти от обратного и посмотрим как нельзя рубить сруб.
Экспертиза бревенчатого дома. Когда кедр не в радость.
Кедровая древесина является на сегодняшний день не только самой полезной, но и самой дорогой в строительстве. Поэтому выбирая дом из целебного кедра Заказчики осознанно идут на значительные финансовые затраты. Ради здоровья своей семьи. Однако, проблемы, с которыми пришлось столкнутся Заказчику этого дома, эксперт квалифицирует так: "Устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба дома, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным". А значит, продолжать дальнейшее строительство нет никакого смысла.
Рассмотрим признаки некачественной древесины, бракованного строительного материала и ошибки строительства, чтобы не наступить на те же грабли.
Ошибка № 1 - Неправильное изготовление чаши.
Результат как говорится на лицо.
Ошибка № 2 - Неправильная обработка бревна.
Результат тот же.
Ошибка № 3 - Недопустимая разница диаметра бревен в срубе.
Минимальный размер диаметров бревен на торцах сруба составляет 300-320 мм. Максимальный размер - 440-500 мм. Таким образом сруб дома в многочисленных местах имеет значительный разнобой диаметров - 60-210 мм. А это в 2-7 раза больше допустимой разницы диаметров торцов бревен в одном срубе, предусмотренной технологией деревянного домостроения (допустимая разница в диаметре бревен - 30 мм).
Подрядчиком не произведена сортировка бревен по диаметру.
Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А разнобой диаметра бревен не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Это приводит к рубке чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна, а следовательно к ненадежным, податливым соединениям бревен в углах сруба, перекашиванию бревенчатых стен сруба при усушке, выпучиванию бревен, деформациям и повреждениям бревенчатых стен. Все это создаст угрозу для здоровья людей при проживании.
В многочисленных местах отклонения граней бревен рубленых стен в срубе от вертикали составляет 60-238 мм, при норме +/- 3 мм. Соответственно предельные отклонения превышают в 20-79 раз, что не допускается п. 5.7. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». При эксплуатации, при отклонении от вертикали внешних граней бревен в смежных венцах с превышением предельных отклонений от нормы в 20-79 раз значительно затрудняет использование внутреннего пространства помещений дома при расстановке мебели и оборудования. А кроме того неравномерная усушка бревен разных диаметров с разницей 70-180 мм в смежных венцах сруба приведет к выпучиванию бревен из стен, расслоению, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома, что также создаст угрозу для здоровья людей при проживании.
Ошибка №4. Недопустимая кривизна и сбежистость стволов бревен.
В отдельных местах в стенах сруба дома уложены бревна, имеющие значительную кривизну ствола. В отдельных местах бревна уложенные в стены сруба дома имеют значительную сбежистость. Согласно ГОСТ 2140-81«Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» Москва 1997 г. : "Сбежистость … постепенное уменьшение диаметра круглых лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины сортимента….»
Подрядчиком не произведена сортировка бревен.
Искривлённое бревно, уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.
При эксплуатации, при значительной кривизне ствола уложенных бревен в сруб и разницы диаметров торцов бревен в срубе в 2-7 раз больше допустимой, приведет к значительным деформациям, выпучиванию бревен в стенах сруба, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома и создаст угрозу для здоровья людей при проживании.
Применение Подрядчиком бревен с дефектами сбежистости, сбегом превышающим нормальный сбег 1 см на 1 п.м. в 2 раза способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома. А это не допускается п.5.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
По технологии деревянного домостроения для изготовления сруба должны подбираться прямые бревна без грибных окрасов, примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров, не превышающей 30 мм. На длинных бревнах утоньшение ствола – сбег - не должен превышать 1 см на 1 м длины ствола. До того, как бревна будут уложены в штабеля на строительной площадке или в сруб, они должны быть обработаны антисептическими составами во избежание распространения грибных споров и биопоражения древесины.
Ошибка № 5 - Недопустимо малая ширина пазов в бревнах.
Продольные пазы с нижней стороны бревен в срубе имеет ширину менее 2/3 толщины бревна. При среднем диаметре 340 мм, ширина продольного паза должна быть не менее 340 х 2/3=226 мм. При больших диаметрах бревен ширина продольного паза должна быть более 226 мм. Фактически в многочисленных местах ширина продольного паза составляет 140-150 мм, в отдельных местах 100 мм, что в 2 раза меньше допустимой ширины.
Подрядчиком при устройстве продольных пазов в горизонтальных стыках бревен сруба нарушена технология деревянного домостроения при выполнении ширины продольного паза.
Уменьшение ширины продольного паза (менее 2/3 диаметра бревен) в горизонтальных стыках бревен сруба при усушке бревен способствует выпучиванию бревен из стен сруба, повреждению и разрушению бревенчатых стен дома. Кроме того, ширина продольного паза менее 120 мм способствует конденсационному увлажнению и промерзанию наружных бревенчатых стен сруба дома в горизонтальных стыках. При эксплуатации долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.8.65. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Москва 2011 г.
Ошибка № 6 - Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при опирании бревен окладного венца на фундамент.
В наружных бревенчатых стенах сруба между низом бревен в окладном венце и подкладной доской имеются сквозные щели и зазоры размером 5-8 мм.
При строительстве и эксплуатации дома, при не плотном опирании бревен, при наличии сквозных щелей и зазоров не обеспечивается плотное опирание сруба на фундамент. Все это способствует сдвигам сруба в горизонтальной плоскости фундаментов, возникновению дополнительных напряжений сдвига в углах сруба, постоянному увлажнению дождевой и атмосферной влагой нижней части бревен 1-го венца, попаданию влаги внутрь помещений дома. Увлажнение низа бревенчатых стен сруба приведет к гниению древесины, повреждениям и разрушениям окладного венца. Долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
По технологии деревянного домостроения окладной венец делают из более толстых бревен, отесанных на два канта со стороны, обращенной к фундаменту, и со стороны, обращенной вовнутрь помещения. Ширина канта должна быть 15-20 см, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к фундаменту.
Ошибка № 7 - Неграмотно выполнено межвенцовое утепление.
- Утеплитель не укладывался в продольных стыках бревен и в чашах поперек бревна со свесом из пазов не менее 5 см с последующим заворачиванием утеплителя в щели сруба - первичной конопаткой в «растяжку». В многочисленных местах при рубке стен утеплитель не уложен в продольных пазах и в чашах сруба.
- В отдельных местах в угловых стыках бревен, в чашах, стальная линейка свободно проходит насквозь через наружную бревенчатую стену сруба. В отдельных местах через сквозные щели в чашах сруба видна улица.
Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при сборке сруба из бревен: не выполнена первичная конопатка в "растяжку" с раскладкой утеплителя на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см с заворачиванием уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.
Устройство швов между бревнами сруба дома с некачественной первичной конопаткой, с пропусками утеплителя способствуют образованию мостиков холода в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях, конденсационному увлажнению бревенчатых стен, загниванию и повреждениям бревен в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях сруба дома. Долговечность деревянных конструкций сруба дома не обеспечивается. При эксплуатации мостики холода приведут к снижению тепловой защиты рубленых стен и холодному дому. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
При последующих работах приведут к выполнению большого объема дополнительных трудоемких работ по конопатке стен сруба дома.
Ошибка № 8 - Нарушена технология при устройстве вертикальных и горизонтальных конструкций дома.
При устройстве 4-х вертикальных стоек из бревен подрядчик не установил домкраты.
Одна из главных особенностей любого сруба, которую необходимо учитывать при проектировании, — его усадка. Она вызвана, в основном, двумя обстоятельствами: уплотнением швов (первые годы их ежегодно конопатят) и естественной усушкой бревен. Вследствие усадки не рекомендуется сочетать в одном ряду вертикально поставленные стойки и стены сруба. В этом случае вместо стоек лучше применять коротыши из бревен того же диаметра длиной 60 см, положенные крестообразно; усадка таких столбов из коротышей будет та же, что и основного массива стен.
Ошибка № 9 - Использован материал, пораженный грибком.
Бревна в деревянном срубе имеют многочисленные сплошные грибные окраски, синеву, черноту, плесень.Бревна, уложенные в штабеля, помимо сплошных грибных окрасок, синевы и черноты, поражены особо опасным для древесины и здоровья людей домовым грибом.
Березовые нагеля, которые применялись подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, имеют сплошные биоповреждения древесины. Применение нагелей, имеющих на древесине споры грибков, синеву, при сборке бревенчатых стен приводит к заражению древесины изнутри уложенных бревен.
- приобретение подрядчиком некачественных бревен, зараженных порами домовых грибов, которые при строительстве и неправильном хранении начали быстро размножаться;
- при транспортировке бревна не подвергались антисептированию;
- подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после доставки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба.
Синева, чернота, грибные окрасы и домовые грибы на бревнах и деревянных конструкциях сруба дома не просто ухудшают внешний вид древесины и повышают ее водопроницаемость, но и способствуют разрастанию древесных грибов, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать тяжелые болезни у человека в процессе проживания в таком доме. Развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации деревянного дома.
Все это не допускается - п.5.1., п.8.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
Общие выводы.
Для продолжения строительства этого дома необходимо выполнить полный демонтаж сруба и дополнительные работы, требующие значительных материальных затрат. По мнению экспертизы, при разборке сруба для дальнейшего строительства можно будет использовать только 50% от общего количества бревен. Выполненные строительные работы по сборке сруба индивидуального жилого дома из бревна, имеющие многочисленные дефекты значительного и критического характера, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства и потребительские качества деревянного индивидуального жилого дома из бревна, не обеспечивают при эксплуатации соответствие индивидуального жилого дома обязательным требованиям СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г., нельзя принять у подрядчика, как выполненные работы. Кроме того, устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным.
Материал подготовили: Светлана Захарова, Жанна Хазова
Результаты экспертизы и фото предоставлены судебным строительным экспертом, членом НП "Палата судебных экспертов РФ" С.А. Нелаевым (г. Москва)
Какой диаметр бревна нужен для круглогодичного проживания в Московской области?
Деревянные дома и бани из бревна из северного леса уже множество столетий доказывают свою надежность и долговечность. Ведь что может быть лучше натуральных материалов при строительстве загородного дома или бани. Рубленные дома и дома из оцилиндрованного бревна славятся своим микроклиматом, экологией и отлично держат тепло. Но что же нужно знать, когда вы уже выбрали для себя дом из бревна? Какая должна быть толщина стен, чтобы дом был наполнен теплом и не нуждался в огромных затратах на его обслуживание. Как получить идеальное соотношение цена-качество.
Неоспоримым является факт: чем больше бревно, тем стены толще, а соответственно теплее. Но бревно большого диаметра резко отличается по цене. А экономия средств при начальных стадиях строительства важна, как не как. Попробуем в этом разобраться.
Ширина соединения бревен должна быть не менее половины диаметра бревна. При строительстве дома из оцилиндрованного бревна, ширина паза всегда составляет ½ от диаметра, так как при станочном производстве, бревна имеют практические идеальную форму. То есть если вы выбрали сруб, построенный из бревна 240 мм, то ширина паза составит 120 мм, 260 мм - 130 мм соответственно. Эти же требования прописаны и во всех строительных нормативных документах и ГОСТах. Для строительства рубленных домов не существует отдельных ГОСТов и СНИПов, но соблюдается те же правила. Ширина паза так же составляет ½, а в комлевой части может достигать 2/3 от диаметра. Оптимальную ширину паза можно выбрать в зависимости от условий погоды, того региона где вы собираетесь построить свой загородный дом.
Длина торцов сруба - какая должна быть?
Считается что гармонично смотрится когда выносы той же длины что и толщина стены. Например, если стена из ОЦБ 260мм, то и длина выноса должна быть 260 мм.
Но у меня есть небольшая "фишка" в этом плане и вам ее советую.
Учитывая что больше всего трещин появляется на торцах, через пару лет после сборки все торцы покрываются паутиной из трещин. А ведь ни не очень глубокие. И их количеств перестает расти уже через эти самые пару-тройку лет - усушка прекращается.
Поэтому я сначала проектирую выносы длиннее чем нужно, сантиметров на 5 и больше. И тогда через какое-то время этот излишек можно отпилить, освежить торцы, и заново обработать специальной мастикой и покрасить. Работы на пару дней в одни руки. Эффект - на миллион)
С Профилированным Брусом все то же самое.
Стоит отметить, что когда мы говорим о длине выносов, то что "торчит" это еще не вся его длина, с точки зрения проектирования и производства. Все размеры идут от центра чаши. А, так как центр чаши это радиус, то есть половина диаметра, то эту величину тоже нужно прибавить. Я делаю так, для ОЦБ 260 мм: 260/2 (получаю радиус чаши) + 260 (нужная видимая длина). Получилось 390 мм. Прибавляю свои запасные 50 мм, округляю и делаю 450 мм
Поэтому, обсуждая с проектировщиком, производителем или рубщиком эту длину, обязательно уточните этот момент! Уже догадались что получите, если закажете проектировщику длину выноса 260 мм?))) Бывают такие недоразумения.
Второй этап усадки сруба: бояться уже поздно. Надо жить!
В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.
Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.Зазор под усадку Зазор под усадку
На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.
Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.
Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.
Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазомСамый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.
Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).
Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.
Нежелательно делать огромные окна в срубе.
Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.
Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.
Зачем рубить сруб, а потом 2/3 стен вырезать и закрыть стеклом?
Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.
Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .
Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)
Вертикальные стойки и жесткие конструкции
Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.
Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.
Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.
Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размераРубленые фронтоны и кровля
Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:
- опорная стропиловка;
- скользящая стропиловка.
Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.
Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.
Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.
Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.
Обслуживание дома
Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.
В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.
Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.
Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.
И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.
Как выбрать сруб
Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.
Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.
Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.
Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.
Не буду бросаться терминами, так как Вам это совершенно ничего не даст, скажу лишь, что предпринимателю, для того чтобы вернуть вложенные деньги, погасить проценты, и получить прибыль, просто необходимо будет пустить повреждённые стволы в дело, то есть продать, и продать, желательно, первым сортом.
С теми, кого такой порядок не устраивает, я и хочу поделиться некоторыми нюансами, необходимыми при выборе сруба.
Толщина бревна и ширина паза
Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?
Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?
Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.
Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.
Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.
при -20°С — 10-12 см.
при -30°С — 12-14 см.
при -40°С 14-16 см.
Исходя из этих данных — диаметр бревна:
при -20°С не менее 20 см., с учётом усыхания — от 24см.
при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания — от 28см.
при -40°С 28 см., с учётом усыхания — от 32см .
Особенности способов рубки
Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.
Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.
Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.
Но чашка потребует дополнительного расхода древесины, или уменьшит внутреннюю площадь помещения. К тому же, если сруб сделан из леса летней валки, то его нужно будет очень плотно пробивать, чтоб брёвна со временем не просели в середине стены.
Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.
Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.
Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.
А уж потом и обмыть можно.
Сруб зимней рубки
Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.
Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.
Определяем порядок и качество реза бревна
При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.
Определяем сетовые брёвна
Едем дальше. Теперь определим, нет ли в срубе больных (сетовых) стволов. При внимательном осмотре брёвен, на них легко можно обнаружить, вот такие изъяны:
Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.
Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.
В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.
Проверяем наличие короеда
Ну и конечно, очень тщательно нужно проверить наличие в брёвнах короеда. В последнее время эта зараза встречается повсеместно, и найти сруб, в котором бы полностью отсутствовали представители этого усатого паразита, стало очень проблематично.
Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.
Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.
Теперь посмотрим, как срублен сруб
Проверяем качество рубки
А вот такой же, но уже подсохший:
То же самое, кстати, происходит и с зазорами между брёвен. У свежего сруба их быть не должно.
Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.
Определяем сорт бревна
Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.
Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.
Будем освежать память и восстанавливать истину.
Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.
Зачем определять сорт. У бревна есть северная и южная части ствола. Определяются они по годовым кольцам С северной стороны годовые кольца тоньше.
В сруб бревно кладётся северной стороной наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.
Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.
Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.
А вот сучки видны в стопе. У первосортного бревна они не превышают в диаметре 3-5 см.
Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88. Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.
2. Стрела прогиба (% от длины бревна)
3. Допустимый размер сучков
И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:
Недостатки сруба сделанного бензопилой
К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.
Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.
Не зря же наши предки, выбрали для изготовления сруба, именно рубящий инструмент. Была бы необходимость, придумали бы что нибудь режущее.
Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.
Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.
Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.
Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.
Читайте также: