Подготовка капота к грунтовке
Обновлено: 16.05.2024
Как самостоятельно покрасить машину с помощью баллончика
Можно ли покрасить машину баллончиком в собственном гараже, не прибегая к услугам станции техобслуживания или сервисного центра? Для тех, кто интересуется, как это сделать самостоятельно, предлагаем пошаговую инструкцию с фото и видео.
Для демонстрации мы подготовили крыло автомобиля, покрашенное двухкомпонентными автомобильными красками. Потом специально повредили его, чтобы показать, как можно использовать аэрозольную продукцию не только в покраске, но и при устранении мелких дефектов на кузове машины.
Необходимые материалы
Мы не будем применять никакого пневматического шлифовального оборудования и окрашивать это крыло в покрасочно-сушильной камере. Все произойдет в условиях, какие могут быть в гараже у любого водителя, желающего покрасить авто. Вы запросто сможете повторить процесс, который увидите в нашем видео.
Для покраски крыла потребуются:
- абразивные материалы;
- шлифовальные блоки;
- шпатели для нанесения шпатлевки;
- шпатлевка;
- первичные грунты в баллончиках;
- грунты-наполнители;
- краска того же цвета, что и крыло автомобиля, в баллончике;
- прозрачный лак в баллончике;
- специальный переходной растворитель, которым будем размывать границу перехода.
Все необходимое можно приобрести в ближайшем магазине с товарами для авто.
Шлифование
Перед тем, как начать шлифование, место ремонта необходимо обезжирить и очистить от различных загрязнений. Это даст нам возможность хорошо увидеть повреждения и вмятины. Шлифовать будем абразивом П80 на обычной бумаге шлифовальным блоком.
Зачистив поверхность, мы увидим размер вмятины, которую надо зашпаклевать. Обезжириваем деталь еще раз и применяем шпаклевку.
Шпаклевание
В примере мы используем универсальную шпаклевку от производителя К5. Смешиваем ее согласно инструкции и накладываем на деталь. Оставляем на 20 минут для высыхания.
Сначала шлифуем зашпаклеванное место с помощью жесткого рубанка бумагой П120, а затем к понижению риски абразивом П240. После этого обрабатываем деталь наждаком градации П320. Снова обезжириваем, маскируем специальной пленкой и переходим к грунтованию.
Грунтование
На участок с голым металлом наносим однокомпонентный протравливающий грунт в баллончике. Выдерживаем около 10 минут и начинаем грунтовать наполнителем. Покрываем поверхность грунтовкой в три слоя.
После нанесения третьего слоя ждем полчаса. Когда грунт полностью высохнет, снова шлифуем бумагой П320. Убираем маскировку и обрабатываем поверхность абразивом на мягкой основе под покраску.
После того как поверхность полностью подготовлена, «размываем» границу между зачищенным и окрашенным участками губкой скотч брайт.
Когда все готово, мы снова «отбиваем» пленкой границу зоны, где будет нанесен антигравий, базовое покрытие и прозрачный лак.
Окрашивание
Наносим баллончиком антигравийное покрытие — в нашем случае серого цвета. Очень важно после покраски антигравием сразу удалить маскировку.
Покраску производим из баллончика в три слоя. Когда базовое покрытие станет матовым, дважды проводим обработку окрашиваемого участка лаком, включая зону перехода.
Готово! Вот мы с вами и окрасили компонент авто из аэрозольных баллончиков. Как видите, процесс это достаточно быстрый и не требует особых навыков.
Перед тем, как приступить к покраске автомобиля, учтите такие нюансы:
- следуйте инструкциям по использованию лакокрасочных изделий;
- для полного окрашивания машины среднего размера понадобится примерно 4 л грунтовки, 12 л краски и 10 л лака, это приблизительно и с запасом.
Чтобы подобрать автомобилю его оригинальный цвет, найдите его цветовой код — он указан в техпаспорте.
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)
Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.
1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.
Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.
Стоимость: от 20-30 руб. за метр.
2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).
Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).
Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.
3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность "жизни" рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.
4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ
Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — "Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля".
5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.
6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)
Однокомпонентная нитрошпатлевка, обычно серо-желто-зеленого цвета.
Применяется для устранения мелких дефектов после шпатлевания, а также для устранения потёков на лакокрасочном покрытии и других дефектов.
Наносится обычно мягким шпателем (из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины).
Наносить следует очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя.
Обрабатывается абразивом Р220 – 240 --320 --400, непосредственно перед грунтованием.
7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.
8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ
Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты "протиров" после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
Не обрабатывается абразивом!
Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
Больше не лить!
Сверху наносится обычный акриловый грунт.
Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!
9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
Подразделяются на несколько видов:
абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».
10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.
Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как "рыбьи глаза". После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.
Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.
12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА
Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на "блеске" держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.
Подробнее можно почитать в статье "Локальный ремонт лакокрасочного покрытия".
На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.
14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК
Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.
15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ
Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).
Порядок покраски подкапотных элементов кузова автомобиля
Содержание
Подготовка гаража
Инструменты
Снятие капота
Удаление старого ЛКП и нанесение шпатлёвки
Нанесение грунта
Покраска
Лакирование
Покраска автомобиля под капотом – довольно сложная задача, но её можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в сервис. Для этого необходимо приобрести специальные инструменты и средства, подготовить гараж и придерживаться всех правил и рекомендаций. Процедура может занять много времени, особенно если её приходится проводить впервые, но спешить не надо. Нужно постараться выполнить покраску качественно, чтобы результат продержался долгое время.
Подготовка гаража
Прежде чем приступать к покраске машины под капотом, необходимо подготовить рабочее место. В гараже, как правило, находится множество предметов и деталей, на которые оседает пыль. Это является проблемой, так как во время окрашивания на поверхность не должны попадать любые частицы, иначе могут возникнуть шероховатости. Поэтому следует пропылесосить гараж, а также провести влажную уборку. Все предметы, на которые может попасть краска, лучше временно убрать.
Необходимо для безопасности избавиться от всех объектов, склонных к самовозгоранию. Лакокрасочная продукция имеет повышенную огнеопасность, и из-за этого есть риск возникновения пожара.
Инструменты
Чтобы качественно покрасить автомобиль под капотом своими руками, потребуются определённые инструменты. Их можно приобрести в магазине, торгующем продукцией для машин.
компрессор;
отвёртки и ключи для гаек;
краска, лак, грунтовка, шпаклёвка;
ветошь;
машина для шлифовки с насадками;
обезжириватель и малярный скотч;
краскопульт, предназначенный для грунтования;
шпатели.
Снятие капота
Чтобы осуществить покраску машины под капотом, необходимо его снять. Сначала нужно убрать обивку, а затем отсоединить омыватель трубки от жиклеров и извлечь их, а также уплотнитель в трубке. Кроме этого, необходимо отсоединить подающую трубку от тройника.
Демонтировать капот проще вдвоём, но можно и самостоятельно. Сначала нужно отвинтить по две гайки со сторон крепления, потом убрать из пластикового фиксатора упор капота и достать кронштейн. Может потребоваться снять петлю капота целиком, для этого нужно убрать переднее крыло, отвинтив два болта. Для снятия замка необходимо отвинтить гайки крепления и отсоединить замок от тяги.
Удаление старого ЛКП и нанесение шпатлёвки
Удалить старое лакокрасочное покрытие очень важно, так как чем его меньше останется – тем качественнее окажется результат. Рекомендуется использовать абразивные средства с зернистостью Р 80. Чтобы сберечь время, можно использовать трёхмерный абразив.
Машина с открытым капотом
После данной процедуры необходимо обезжирить поверхность. Для этого нужны две салфетки и специальный раствор, к примеру, White Spirit. Также можно использовать спрей, чтобы облегчить работу. Капот нужно аккуратно протереть так, чтобы не осталось пыли от шлифовки.
Когда поверхность автомобиля будет очищена, можно переходить к нанесению шпатлёвки. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, идущую к данному средству, чтобы удостовериться в том, что оно подходит для стали.
Шпатлёвка готовится порционно, и будет хорошо, если каждая порция станет расходоваться за один раз. Ляжет она ровно, только если были удалены все сколы, а также коррозия и грязь.
Когда шпатлёвка затвердеет, её необходимо отшлифовать. Делается это с использованием наждачной бумаги и абразива Р 240. Когда вся поверхность будет отшлифована, можно нанести последний слой шпатлёвки, чтобы окончательно выровнять поверхность. Также следует помнить про очистку отшлифованной поверхности, которую нужно делать перед нанесением последнего слоя.
Нанесение грунта
Грунтовка – важная часть в покраске автомобиля под капотом. Для неё используется эпоксидная или двухкомпонентная смесь, которую нужно готовить, следуя приложенной инструкции. Перед нанесением необходимо подготовить 300 грамм смеси и настроить пульверизатор (его оптимальное давление – 3 атмосферы).
Делать грунтовку нужно от края к центру покрытия, при этом каждый новый слой должен где-то наполовину закрывать предыдущий.
Когда грунт высохнет, можно начать шлифовку мокрую или сухую. Для первого варианта используется водоустойчивое средство с зернистостью Р 600 и Р 800, а для второго абразив от Р 240 до Р 400. После шлифовки покрытие требуется обезжирить.
Покраска
Для покраски машины под капотом необходимо развести специальную смесь, смешав пигмент с растворителем (в руководстве указываются пропорции). Компоненты необходимо размешать до однородной массы. Обычно требуется наносить три слоя, и в первый следует добавлять чуть меньше половины порции растворителя, которая пишется в инструкции. Это нужно, чтобы начальный слой вышел ровным. Сушить его придётся от 20 до 30 минут – всё зависит от температуры воздуха в помещении.
Для второго слоя используется вся указанная порция растворителя. Он должен наноситься интенсивно, чтобы покраска автомобиля под капотом прошла успешно. Когда он высохнет, нужно нанести третий слой. Может оказаться так, что этого будет недостаточно, и тогда число слоёв увеличивается до четырёх. В самом конце проводится полировка капота.
Лакирование
Нанесение лака является завершающим этапом покраски транспортного средства под капотом. Соотношение лака указывается в инструкции к средству, и этим надо руководствоваться. Покраска осуществляется в два слоя. В первый добавляется половина растворителя от порции, что пишется на упаковке.
Второй наносится, когда окончательно высохнет первый (подождать нужно от 5 до 20 минут). В него необходимо добавить 15% растворителя от всей смеси. Чтобы убедиться, что лак высох, требуется до него дотронуться. Место необходимо выбрать малозаметное – к примеру, зону крепления.
Если покраску машины под капотом приходится делать впервые, то лучше сначала потренироваться на ненужных железяках, чтобы потом не допустить ошибок.
Готовим к покраске капот автомобиля
Сегодняшнее видео будет продолжением темы – полный перекрас подержанного авто. Ведутся работы по ремонту капота автомобиля и крышки багажника.
На деталях машины есть явные повреждения – коцки, царапины, ямки и прочее. Все эти недостатки надо устранить, прошпаклевать и подготовить под грунт.
Капот — это ответственная деталь и лицевая часть автомашины…
Будет нелишним повторить, как производить все работы по ремонту капота автомобиля и по его восстановлению.
На крышке багажника имеются следы загрязнения нефтяного характера, видимо, запачкано каким-то мазутом. Мастер объяснит и покажет, как убрать подобные загрязнения с крышки багажника.
Просмотрев эту серию видео, будет понятно, как правильно подготовить плоскость и затем узнаете, как производится окраска капота авто.
Обзор деталей и предстоящая работа
Итак, приступим. Как говорилось ранее, сегодня будем ремонтировать крышку багажника и капот автомобиля.
На этой машине крышка двигателя довольно ровная, то есть, нет каких-либо явно выраженных неровностей, но имеются нюансы. На этот момент крышку загрунтовали и частично зашлифовали.
Однако, несмотря на то, что передняя крышка загрунтована, есть некоторые нюансы. Имеются следы грязи и пятна неизвестного происхождения. Все эти пятна надо будет убрать, так как неясно, что это такое, может быть просто грязь, а возможно и следы масла.
Если это следы масла, то после процесса грунтования и покраски, все это вылезет наружу, а также вероятно произойдет отторжение материала.
На этой детали к тому же имеется большое количество сколов. Так как это капот двигателя, то, как правило, всегда, когда автомобиль едет по трассе часто попадается гравий.
Камни в основном летят с протекторов колёс движущихся машин, выбивают частицы краски и получаются сколы. Поэтому на капоте автомобиля всегда много сколов и грубых царапин.
В процессе работы с капотом, надо ошлифовать частично или полностью, имеющийся грунт. Шлифуем в зависимости от того, как уберутся следы имеющихся пятен и насколько ровной будет сама плоскость детали.
Все сколы надо вычистить до краски, если необходимо зашпаклевать, а затем весь капот будет грунтоваться. Подобная работа выполняется и с крышкой багажника. С задней крышкой, возможно, проще, так как там имеются только небольшие загрязнения на грунтованной поверхности, и может быть, не придётся заново грунтовать.
Разбор нюансов на плоскости капота
В первую очередь обращаем внимание на видимые глубокие грубые царапины. Это уже не от попадания гравия на дороге, а где-то зацепили капот, когда его снимали либо другие причины.
Подобные грубые царапины надо ошлифовать, то есть сбить глянец и растушевать торцы и, конечно же, надо будет прошпаклевать.
Видео мастера Влада ЩЧ:
На видео показано, что рядом с грубой царапиной имеются сколы на краске. Небольшие сколы убираются достаточно легко, их надо только зашлифовать, зачистить до металла и свести на нет, и далее загрунтовать.
Затем видим, что на детали существуют и другие проблемы, а именно шелушится грунт. Наверное, это от того, что грунтовку нанесли по глянцу или были другие причины. Все места шелушения надо обработать, то есть снять имеющийся грунт до заводской краски, обработать и нанести грунтовку заново.
Можно видеть на видео и небольшие ямки, сколы. В целом подобные нюансы есть на всей плоскости капота. На торцах имеются разные виды сколов, на плоскости видимые поры от шпаклёвки.
После осмотра капота, определили, что он имеет небольшие проблемы в виде сколов, царапин, небольших ямок, как следы от эксплуатации авто, это естественно для такой детали. Как устранять подобные проблемы подробно рассматривали в предыдущих частях видео, когда вышлифовывали грунт и подготавливали плоскости под покраску.
Так что будет произведена подобная подготовительная работа, только сам капот имеет большую плоскость и это самая визитная деталь автомобиля. Поэтому надо очень внимательно выявлять и устранять все его неровности.
Начальная шлифовка ЛКП для поиска неровностей
Итак, с проблемами детали и ходом работы мы разобрались и приступим непосредственно к самой работе.
Для этого нам потребуется наждачная бумага Р220 и жёсткий брусок, чтобы подготовить деталь под грунт. Так как в этом случае на капоте имеется ряд мелких неровностей, пятна грязи, поэтому деталь необходимо перегрунтовать полностью.
В целом сама деталь довольно ровная и наждачка с бруском «покажет» нам все ямки и неровности, а также даст возможность понять, что это за непонятные пятна. Затем сколы и неровности будут обрабатываться под наждачную бумагу Р150, шпаклеваться и подготавливаться под грунт.
В ваших же случаях, очень вероятно деталь ещё не прогрунтована и покрыта заводской краской. Необходимо также провести её доскональный осмотр и выявить все огрехи, как и в этом случае, чтобы определиться каким способом их устранять. Но также можно уже для себя уяснить либо деталь будет грунтоваться полностью, либо локально.
В каждом определенном случае принимается своё решение о работе. Так, если имеется много повреждений детали, больше 50%, то необходимо выполнять полное грунтование. Не надо делать из детали жирафа, то есть не покрывать её локальными пятнами грунта.
Работая с бруском и наждачкой Р220 вы, снимите лаковое покрытие с краски и выявите все неровности на вашей детали. И затем уже понятно, в каких местах необходимо нанести шпаклёвку, а где просто зачистить до металла.
В случае, когда на капоте имеется лишь небольшое повреждение, например, в передней части, то подготавливается только этот участок для нанесения грунта. Остальная плоскость не обрабатывается. Этот участок при необходимости шпаклюется, шлифуется, грунтуется и подготавливается под покраску. Затем уже подготавливается под покраску и весь капот.
Работа с крышкой двигателя
В этом случае капот имеет среднюю выделенную плоскость, с кантами перехода на соседние плоскости. Начнём работу именно со средней части. Действуем, как говорилось выше, с жёстким бруском и наждачкой Р220, выполняя движение бруска ёлочкой. Не надо тереть деталь на одном месте, чтобы не наделалась ямок.
Так как на этом капоте имеется кантик перехода плоскости, то надо работать осторожно, в этом районе, надавливая брусок на саму плоскость и ослабляя усилие у края. В противном случае, если сильно нажимать рукой в месте перехода, то можно «завалить» сам кантик.
При шлифовании соседней плоскости опять же помним про имеющийся кантик. Чтобы не испортить его, можно работать бруском не в сторону канта, а противоположно от него самого. Влад это наглядно показывает на видео (см. выше).
Работая по краю канта, движения должны быть выполнены предельно аккуратно, чтобы не испортить его форму.
При обработке капота, видно, что поверхность получается однородная без глянца, это «показывает» отсутствие ямок. Бывают плоскости, где брусок ямки не «видит» и на этих местах остаётся глянец.
Результат шлифовки и оценка неровностей детали
Видно, что после шлифовки капота, он сделался пятнистым, «показывая» неровности и некоторые ямки. А также проясняется, насколько ровные сами плоскости капота. Плюс к этому понятно, что видимые пятна были просто следами грязи, так как после шлифования их не осталось.
Грубая царапина, которую показывали ранее на краю капота, стала меньше, но все равно её необходимо зашпаклевать. Можно было бы вывести её полностью до голого металла, но тогда надо шпаклевать большую плоскость. После шлифовки открылись и мелкие сколы, их обвели простым карандашом, чтобы не пропустить в процессе работы, так как их все надо будет зашпаклевать.
Проявились и небольшие неровности как бы маленькие шишки, а также ямки, которые обвели контуром, чтобы видеть весь фронт работы.
А также нашлись неровности и после шпаклевания участка. Слой шпаклёвки не заполнил всю ямку и надо будет доработать это место, чтобы выровнять плоскость. Это хорошо видно после шлифовки. Брусок взял грунт вокруг, а в центре не тронут, что «подсказывает» о наличии ямки в этом месте.
Нашлись также следы от клювика рихтовочного молотка, которые ранее приняли за поры от шпаклёвки. Их также обработаем, то есть зашлифуем и нанесем шпаклёвку, так как существуют небольшая неровность.
Итак, мы проверили капот после шлифования, отметили все огрехи. Брусок «показал» имеющиеся ямки и неровности. Плюс к этому изъяны на плоскости можно почувствовать рукой, проведя по верху крышки.
Неровности можно выявить и с использованием проявочной пудры, которая имеет другой цвет, и будут видны очаги неровностей или ямок.
При работе со своим капотом, при обнаружении неровностей, отмечайте их, чтобы не пропустить в процессе работы. Лучше всего метить с помощью простого карандаша, который не даёт реакцию с материалами, растворителями или красками.
Если же использовать шариковую ручку или маркер, то они впоследствии проявятся, и получится оконтуривание на плоскости. Поэтому используйте простой карандаш.
Подготовка неровностей под шпаклевание
После того как определились с объёмом работы можно приступать непосредственно к шлифованию проблемных участков под шпаклевание. Для работы уже потребуется наждачная бумага Р150. Эта градация наждачки взята потому, что под нанесение шпаклёвки используется шкурка Р120-180. Мы взяли средние по величине зёрна, чтобы нанести необходимую риску и наждачкой работаем без бруска.
В месте, где находится ямка, набиваем риску, чтобы в последующем нанесённая шпаклёвка хорошо держалась. И также наводим риску и вокруг самой ямки, так как будем наносить шпаклёвку с небольшим запасом на будущую шлифовку.
После того как на всех изъянах поверхности будет нанесена риска, крышка обдуется воздухом и обработается антисиликоном, перед шпаклёвкой.
Нанесение шпаклёвки на неровности
При работе на неровности будем использовать универсальную шпаклёвку. Она имеет довольно мелкое зерно и можно наносить тонким слоем на поверхность. Шпаклёвка готова и начинаем закладывать шпаклёвку на имеющиеся ямки.
Как уже говорилось ранее, шпаклёвку надо заложить непосредственно на саму ямку и с маленьким запасом по сторонам.
В этом случае ямки небольшие и поэтому наносим малый слой шпаклёвки, если будет надо, далее добавим. Когда у вас имеются большие ямки, то все равно лучше наносить несколько тонких слоёв, до полного выравнивания.
Это надо для того, что шпаклёвка имеет свойство приседать и нужно работать постепенно и аккуратно, нанося небольшие слои. Чем аккуратнее будет нанесена шпаклёвка, тем меньше надо её шлифовать.
На месте, где имелся скол, от какого-то удара образовалась вокруг большая ямка и в этом месте наносим больше шпаклёвки, чем на маленькие ямки. После нанесения шпаклёвки на отмеченные места, ещё раз проверяем всю плоскость, на предмет того, что где-то могли пропустить небольшой скол или несколько.
Когда везде где намечено карандашом нанесена шпаклёвка, надо дать ей несколько часов высохнуть, чтоб продолжить работу.
После того, как шпаклёвка полностью высохла можно приступать непосредственно к шлифованию.
Шлифовка шпаклёвки – выравниваем плоскости
Для выравнивания плоскости, когда шлифуете шпаклёвку, берётся наждачная бумага Р150 и жёсткий брусок.
В другом же случае, если на плоскости были большие ямки и наносился большой слой шпаклёвки, плюс будет далее, ещё наносится следующий слой, то можно использовать более крупные зерна.
Шлифуя шпаклёвку на ямках, надо следить, чтобы не заходить за пределы нанесённого участка. Не портим имеющуюся рядом плоскость, которая уже подготовлена под грунт.
При работе хорошо растушёвываем торцы шпаклёвки и попутно проверяем плоскость рукой. Когда по краям уже начинает появляться краска под грунтом, а в центре видим поры, которые не берёт шкурка, то выходит, нанесли малый слой шпаклёвки. Необходимо её добавить, а не продолжать шлифовку.
В этом случае, мастер показал, что плоскость выровнена, но осталась небольшая часть шпаклёвки в виде бугорка. Этот бугорок необходим для того, что следующим этапом будет обработка шкуркой Р220, которая и снимет оставшуюся часть шпаклёвки.
При шлифовке шпаклёвки в районе кантика, брусок надо класть строго горизонтально, чтобы он нависал над соседней плоскостью и не смог её достать и не портил сам кант. Периодически проверяем работу рукой по плоскости.
Стоит напомнить, что работая бруском, не надо прилагать большого усилия, чтобы не оставить ямку. Это связано с тем, что плоскость довольно обширная и можно продавить место шлифовки. Об этом было рассказано и показано в предыдущих частях видео при работе с крышей авто. Поэтому делайте все аккуратно и с минимальным нажатием на брусок рукой.
Шлифовка шпаклёвки – подготовка под грунт
Видим, что в этом случае шпаклёвка хорошо отшлифовалась. Небольшого слоя шпаклёвки хватило, чтобы перекрыть имеющиеся небольшие ямки.
Если же у вас после шлифовки остались поры на местах обработки или рука чувствует какую-либо неровность или ямку то надо проделать работу повторно. Добиваемся, чтобы на плоскости, не осталось каких-либо изъянов.
Для работы потребуется уже наждачная бумага Р220 и жёсткий брусок. Так как мы сейчас будем обрабатывать плоскости, где шлифовали наждачкой Р150, то специально меняем наждачку на Р220, потому что риска от Р150 не подходит под грунтование.
От наждачной бумаги Р150 остаётся довольно крупная риска и её обязательно надо перебить под зерна Р220.
При этом, если работая шкуркой Р150, мы шлифовали какой-то участок больше около обрабатываемой ямки, то сейчас зернами Р220 надо захватить участок шире, чем взяла до этого шкурка. При работе обращаем внимание на то, чтобы на плоскости не оставалась риска от предыдущей бумаги Р150.
Шлифовать можно и с использованием проявки нанося её на место работы, что будет наглядно в проблемных местах.
Дальнейшая подготовка плоскостей под грунт
Продолжаем готовить плоскость под грунт. Сейчас вся плоскость капота прошлифована шкуркой Р220. Видно, что торцы, на шпаклёвке стали растушёванные и сходятся на нет. Но также хорошо, что местами отшлифовался непосредственно сам грунт.
В целом плоскость подготовлена под нанесение грунта. Затем надо пройтись по всей плоскости скотч-брайтом также градации Р220.
Как уже было показано в предыдущих частях видео берём в руку скотч-брайт и зашлифовываем всю эту плоскость.
Благодаря этой операции мы набиваем дополнительно риску на грунте и самой краске. Но также скотч-брайт уберёт, возможно, где-то оставшийся глянец и заберёт имеющуюся пыль от работы.
При обработке ребра, надо работать только по самому ребру не залезая внутрь, если будет окрашиваться только верхняя часть капота. На видео мастер это наглядно показал в передней части капота.
После обработки капота скотч-брайтом вся плоскость капота была обдута сжатым воздухом. Затем рассмотрим внимательно, как выглядят следы шпаклёвки. Видно, что хорошо растушёваны торцы и имеется равномерная риска.
А также на капоте видны протиры до металла, которые образовались при шлифовке шпаклёвки. Эти протиры не страшны и на них нет никаких следов коррозии, они загрунтуются заполняющим грунтом и не будут видны.
Если же у вас имеются протиры где появилась коррозия то после её удаления сначала следы протира до металла надо заполнять эпоксидным грунтом, а уже затем заполняющим.
На торцах капота имеются протиры, которые также образовались в процессе работы, металл свежий без следов коррозии. Эти места тоже загрунтуются и не будут видны.
Оклеивание детали под грунтование
Капот мы досконально просмотрели и сейчас приступим к оклеиванию под грунт. Для работы нам потребуется малярный скотч и плёнка.
Приклеивать надо на торцах. Для этого отрываем полоску скотча и приклеиваем её снизу под торцом плоскости крышки. Хорошо видно на ролике. При этом приклеивается половинка скотча по ширине, липкой стороной к себе. Скотч обклеивается по всему периметру капота.
Затем на липкую сторону клеится плёнка (ширина полосы примерно 40 см), которая будет висеть, как ширма либо все это загибается внутрь капота.
Главное, чтобы торцы крышки не были закрыты.
Получается, что грунт может достать только сам торец, не залезая внутрь капота.
Когда все подготовлено в плане оклеивания, плоскость капота обязательно обезжиривается антисиликоном. Убираем пыль и следы жира от рук, после того, как выполняли оклеивание.
Непосредственно как обрабатывать грунтом, мы останавливаться не будем, так как об этом уже не раз рассказывали в предыдущих сериях видео. Как обычно сначала грунтуются торцы, затем те места, где была нанесена шпаклёвка, а уже потом обрабатываете всю плоскость полностью.
Количество слоёв грунта зависит от состояния плоскости детали, может быть, придётся нанести и 3 слоя, все это определяется по месту.
Затем перейдём на крышку багажника, где имеются загрязнения, и расскажем, как с ними надо бороться.
Следы загрязнения на грунте – обзор детали
В этом случае крышка багажника запачкана каким-то непонятным веществом похожим на битум. До этого, сама деталь уже была загрунтована, но затем запачкана. Поэтому следы пятна надо с крышки убрать. А также наблюдаются следы от разных предметов, которые ставились на крышку авто. Может быть, это бутылка с растворителем или что-то похожее, что оставило свой след на грунте.
Следы загрязнения на грунте надо полностью убрать растворителем. Если их оставить и просто прошлифовать, то частички грязи останутся внутри и могут подорвать в дальнейшем краску.
Для того чтобы убрать жирные следы на крышке багажника, мастер взял кусок ветоши и «647» растворитель и залил его в краскопульт. В краскопульт мастер залил растворитель для удобства. Можно взять просто бутылку и пропитать часть ветоши в растворителе.
Затем аккуратно начинаем стирать пятно на крышке. Растворитель хорошо снимает битум и подобные соединения с детали.
Если в вашем случае вы будете убирать битумные пятна с какой-либо детали, то не стоит переживать за лакокрасочное покрытие, так как этот растворитель не «играет» с уже затверженным лаком и краской. Однако если покраска была выполнена с нарушением технологии, то могут быть проблемы с использованием этого растворителя.
Просто перед применением попробуйте потереть ветошью с растворителем где-нибудь в укромном месте покраску и посмотрите реакцию.
Не протирайте машину от следов битума бензином или дизельным топливом! Следы жира впитаются в ЛКП, и это плохо скажется при покраске детали…
В этом случае видно, что растворитель отлично справился с имеющимся пятном, и остались только следы от растворителя, которые надо ошлифовать.
Следы загрязнения на грунте – устранение шлифовкой
После пятна на грунте остались следы от растворителя, которые надо ошлифовать. Однако даже если бы и не было никаких следов на крышке багажника, её надо все равно подготавливать под покраску, то есть шлифовать.
Для работы нам потребуется брусок и наждачная бумага Р320.
Как и было рассказано в предыдущих частях видео, сначала мы обрабатываем Р320, а затем Р550.
При работе мы собьём шагрень и уберём следы от растворителя, плюс дополнительно выровняем плоскость. И также периодически проверяем свою работу рукой.
При работе с крышкой сначала выводим верхнюю плоскость, затем уже боковую и напоследок работаем с кантами. Но, так же как и при работе с капотом, осматриваются все торцы на предмет сколов или глубоких рисок.
В целом подготовка крышки багажника похожа подготовки капота с соблюдением всех правил при шпаклёвке и шлифовании.
В этом случае на крышке багажника нет каких-либо неровностей или ямок, и деталь будет подготавливаться непосредственно уже к покраске.
И ещё напоследок пару слов добавим…
Итак, было понятно, как найти повреждения на детали, зашпаклевать и подготовить под грунтование. Мастер подробно объяснил, как и чем убрать грязные следы на деталях и затем подготовить плоскости к нанесению грунта.
Читайте также: