Первый этаж дома из кирпича а второй из газобетона

Обновлено: 19.05.2024

Двухэтажные дома из газобетона

Дома строят из разных материалов. Преимущественно, из кирпича. Из относительно новых материалов в приоритете – газобетон. В массовом строительстве он применяется в виде газобетонных блоков разного размера. В непрофессиональной среде этот материал называют просто газоблок.

Частные двухэтажные дома из газобетона в киевском регионе строят совсем недавно. Настоящая мода на газобетон еще не пришла. Но свойства материала настолько убедительны, что у домов из газобетона есть большое будущее.

Газобетон уступает по прочности керамическому кирпичу. Поэтому рекомендуем заказчикам проекты двухэтажных домов, где стены первого этажа сложены из керамического кирпича, а второй этаж – из газоблока. Прочность и долговечность дома в таком сочетании строительных материалов на порядок выше.

Заказчику предлагается выбрать проект одноэтажного дома из газобетона или двухэтажную конструкцию в вариациях. Важно понимать, что в любой комплектации помещений и этажности дома из газобетонных блоков стоят дешевле кирпичных, причем намного. Причина в невысокой себестоимости самого газобетона. Один блок по объему равный 5 керамическим кирпичам, а стоят они почти одинаково.

Сегодня двухэтажный дом из газобетона заказать не проблема. Они обходятся заказчику дешевле. Составляющие стоимости с пониженной ценой:

газобетоный блок;
работа по кладке стены;
отделочные мероприятия;
отопление дома.
Проект двухэтажного дома из газоблока:
Он интересен потребителю не только невысокой стоимостью. Эксплуатационные характеристики газобетонного дома не менее привлекательны. Основные свойства газобетонной малоэтажной архитектуры:

пониженная теплопроводность с экономией энергоносителей на отоплении дома;
пожаробезопасность конструкции;
прочность стен;
морозостойкость.
Частные дома строятся по типовому или индивидуальному проекту. Если заказчик останавливает свой выбор на типовом проекте, то сокращает расходы на строительство. Готовый проект стоит дешевле, поскольку может неоднократно тиражироваться. Изменения и дополнения вносит компания-разработчик или любой квалифицированный специалист. Уточняется этажность, план комнат и других помещений, состав и количество строительного материала, смета расходов.

Не успеваю построить дом из газобетона за один сезон. Можно ли оставлять стены без крыши?

Весна 2020г. была ранняя и было ранее начало работ в этом сезоне. В августе по планам было намечено возведение кровли. Но дождливое лето и сложность (длительность) возведения некоторых узлов внесли свои коррективы. Об этом писал в статье: Дом из газобетона своими руками: этаж за три месяца. Рассказываю, почему так медленно строю

На начало сентября стройка на таком этапе:

Уложен нулевой ряд между этажами и заканчиваю обвязку (анкеровку и заливку стыков) в плитах. В конце октябре у нас заморозки и бывает, выпадает снег. Я не успеваю возвести даже второй этаж. Можно ли стены из газобетона оставлять на зиму без крыши? Это вопрос волновал с момента выбора стенового материала для дома.

У газобетона класс морозостойкости F100 и теоретически оставить на зиму не закрытые от дождя и снега стены – не критично. Попадались примеры разрушения стен в роликах: Газобетон разрушился в кладке. Мое объяснение произошедшего . Но то был пенобетон, а газобетон в нижних рядах спустя годы без крыши остался неповрежденным.

Известный в ютубе самостройщик Константин (канал Строим для себя) тоже не успевал смонтировать кровлю, спешил и укрыл на зиму OSB баннерами. В итоге листы покрылись плесенью и их пришлось менять. У него в ролике прозвучало мнение, что газобетон оставлять в зиму нельзя. А почему – не пояснил.

Стратегия по-этажного строительства дома (из-за ограниченности в средствах) была в голове изначально: 1 этаж – 2 этаж – кровля. Строительство за три сезона. Но я никак не мог найти живых примеров тех, кто оставлял стены из газобетона на зиму у нас в крае чтобы проконсультироваться. Как в реалиях переживет зиму газобетон?

И случайно в разговоре со знакомым узнал, что он несколько лет назад тоже не успел достроить второй этаж и оставил зимовать свое незавершенное строительство без крыши. Стены были не укрыты. И все нормально перезимовало. Блоки не рассыпались, верхние грани не потрескались. Максимум, что он сделал – накрыл оставшиеся поддоны с газобетоном, а весной убрал с них полиэтилен. Эта информация меня сильно успокоила, и я еще раз убедился, что сделал правильный выбор стенового материала.

А что с другими блоками и материалами? Можно ли стены из них оставлять на зиму без кровли?

1. С пенобетоном все понятно, повторно комментировать излишне. Полистиролбетон наименее впитывает влагу из ячеистых бетонов – у него большая морозостойкость (а его минус – большие значения усадки). Зимует нормально, хотя живых примеров не встречал.

2. Теплая керамика – поризованные кирпичные блоки . В пустоты внутри блоков без их укрытия попадает вода и снег. Лед внутри зимой может сломать наружные стенки блоков. А выходить влага оттуда будет очень долго. Нужно обязательно накрывать на протяжении всего времени строительства.

Качественный кирпич имеет высокий класс морозостойкости и зимовать без кровли может годами. Это же относится и к бетонным блокам.

4. Керамзитобетон тоже минимально впитывает влагу и имеет высокие значения морозостойкости. Но лучше закрывать кладку. Вода проникает между шариками керамзита глубоко внутрь. Это же относится и к арболиту (щепобетону). Пористый как решето материал может накапливать влагу глубоко в стене. И т.к. внутри древесина, то вероятно появление спор плесени.

5. Деревянные стены при намокании и высыхании изгибаются, брус крутит «винтом», в темных не проветриваемых комнатах появляется плесень. В идеале из бруса строить зимой (и из зимнего леса) и весной монтировать кровлю. Хотя, сруб из бруса у моего знакомого простоял три года без крыши. Многое зависит и от качества древесины.

Фотографии автора (с)

Оригинальное решение: комбинированный дом

Благодаря инновационным решениям, можно с легкостью совместить не только высокий уровень комфорта, но и максимальные эксплуатационные характеристики. Комбинированные дома – это здания, этажи которых выполнены из разных материалов.

Многие предпочитают жать в домах из натуральной древесины: бревен или бруса. Однако такие недостатки дерева, как подверженность гниению нижних рядов сруба и, соответственно, недолговечность постройки, вынуждают останавливать свой выбор на других материалах: блоках или кирпиче.

Комбинированный дом может быть решением данной проблемы: нижнюю часть дома можно выполнить из кирпича или блоков, а верхнюю из дерева (бревна или брус).

Строение получается долговечным, а на верхнем этаже можно наслаждаться уникальным микроклиматом, характерным для деревянных построек.

Особенности

Классически, для первого этажа и основы используется кирпич.

Благодаря этому комбинированный вариант постройки всегда защищен от влаги, ему не страшны грунтовые воды и дожди.

Второй этаж зачастую представляет собой просторную мансарду из дерева с жилыми комнатами.

Сегодня, для нижнего яруса все чаще используют не только кирпич, который отлично выдерживает высокие температуры и устойчив к грибку, но и железобетон, бетон или пеноблоки. В любом случае, благодаря такой основе дом будет долговечным.

Комбинированный дом отличается от остальных видов следующим:

облегчением веса конструкции, не требующей усиленного фундамента;
сочетанием пожаробезопасного первого этажа с пожароопасным вторым (поэтому кухню можно обустроить на первом этаже, а спальни без источников открытого огня на втором);
долговечностью (нижняя часть может прослужить до 150 лет, сохраняя все качества);
эстетичностью готового строения (благодаря комбинации можно сделать акценты на отдельные части дома или наоборот подчеркнуть его целостность);
возможностью любых дизайнерских решений (скандинавский, русский, альпийский стили, фахверк, шале, классический и т.д.);
экономией средств за счет облегченного фундамента и возможности выбирать материалы под свой кошелек, облегчая второй этаж.

Внешний вид и подбор материалов напрямую зависит от финансовых возможностей, поэтому имея крупную сумму, можно сделать для себя не только долговечное, комфортное и удобное жилище для проживания, но и экологически чистое из дорогих пород дерева и натурального камня. Причем речь идет не только о материалах для возведения, но и отделки.

Плюсы и минусы

Домостроение, выполненное при помощи нескольких строительных материалов, делает его функциональным, красивым.

Эксплуатационные и технологические достоинства:

легче кирпичных, монолитных конструкций, не создают большую нагрузку на фундамент;
минимум металла, пластика, преобладают природные материалы;
простота конструкции, недорогие материалы;
высокий уровень теплопроводности;
разрешается строить на подвижных грунтах, пучинистой почве, где высокий уровень грунтовых вод;
оригинальный архитектурный стиль;
строительные материалы экологически чистые, безопасные для здоровья.

Оригинальный экстерьер – это еще один плюс комбинированных сооружений. Фасад привлекает внимание множеством вариантов отделки. Фасад украшается по вкусу хозяев: различный виды фактурных, декоративных штукатурок, плитка, песчаник. Имитирование кирпичной кладки, искусственный камень, сайдинг (сочетается с деревом).

Первый и второй этаж могут отличаться оформлением стиля. Вверху сохранить природную красоту древесины, нижнюю часть отделать плиткой.

Главное, найти визуально сочетаемые методы декора. Но, основой остается принцип – низ каменный, верх деревянный.

К минусам, которых не так много, относится:

дополнительная обработка древесины специальными пропитками от насекомых и плесени:
технологические отличия свойств материала сказывается на эксплуатации (древесина служит меньше, чем кирпич или камень);
брус всегда остается легковоспламеняющимся.

Чтобы получить наглядное представление о том как выглядит комбинированный дом, ознакомьтесь с фото-подборкой:

Надежный дом из газобетона (газоблока): технология строительства своими руками, плюсы и минусы

Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.

Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.

Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.

Особенности материала

Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:

смеси цемента,
кварцевого песка,
негашеной извести,
воды,

в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.

В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.

По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.

Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.

Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.

Плюсы и минусы

Преимущества газобетона (газобетонных блоков):

Повышенная механическая прочность, особенно у автоклавных блоков.
Теплоизоляционные способности за счет пористой структуры.
Снижение веса, что дает возможность увеличения размеров блока.
Звукоизоляционные способности.
Технологичность. Материал легко распиливается, сверлится и шлифуется. Блокам можно придать различную форму.
Огнестойкость, пожарная безопасность. Газобетон считается негорючим материалом, и способен противостоять открытому огню более 4 ч.
Высокая морозостойкость и стойкость к многочисленным циклам замораживания и размораживания.
Безвредность для человека. Газобетон не содержит компонентов, способных причинить вред человеческому здоровью.
Воздухопроницаемость. Материал способен пропускать воздух, что обеспечивает «дышащий эффект».
Биостойкость. На газобетоне не образуется плесень и не развиваются вредные микроорганизмы.

Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:

Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.

Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:

до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.

Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков

Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?

Преимущества :

Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.

Среди преимуществ домов из газобетона следует также отметить: отсутствие необходимости в специальной технике, возможность строительства своими руками, абсолютную пожарную безопасность, экологическую чистоту, «дышащий эффект», стойкость к образованию плесени и грибов.

Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:

Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.

Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.

Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.

Сроки возведения

фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
кладка стен – 3-6 недель;
перекрытия и кровля – 5-7 недель;
инженерные коммуникации – до полугода;
внешняя отделка – 3-4 месяца;
внутренняя отделка – 2-4 месяца.

Размеры: длина, высота, толщина

Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.

Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).

Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.

Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.

При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.

Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.

Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.

В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.

Как рассчитать теплопотери?

Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).

При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.

Можно ли возводить зимой?

Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.

Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.

В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.

Как высушить постройку после завершения?

Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:

Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.

В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.

Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки? Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.

Основные этапы и технология работ своими руками

После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают в себя такие работы как:

кладка стен и заделка швов;
формирование дверных и оконных проемов;
возведение перегородок;
установка перемычек и перекрытий;
монтаж армопояса.

Кладка стен

Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.

При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.

Проемы

Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.

С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.

Перегородки

Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.

Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.

Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.

Перемычки

Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:

Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
Блоки склеиваются между собой.
В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
Армированный канал заливается бетонным раствором.

После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.

Армопояс

В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.

Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.

Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.

Стандартные ошибки

При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:

Неровность кладки. Она часто возникает из-за неточностей укладки первого ряда.Важно тщательно выравнять поверхность фундамента.
Отсутствие армирования. Через каждые 3-4 ряда кладки необходима укладка армирующих стержней по всему периметру дома. В противном случае прочность сооружения может оказаться недостаточной.
Выбор раствора для кладки. Следует использовать специальный клей для газобетона.
Консистенция клеевого состава. Подготовка его должна осуществляться строго по инструкции, приведенной на упаковке. Экономить не следует.
Удаление клея. Его пятна не должны оставаться на поверхности блоков, т.к. это ухудшает воздухопроницаемость. Излишки клея необходимо удалять сразу, не допуская высыхания.
Проектирование фундамента. При недостаточно прочном основании постепенно происходит усадка несущих стен и их деформация. Расчет фундамента должен учитывать все реальные нагрузки.
Отделка стен. При ее осуществлении не следует использовать «мокрых» технологий. Влага легко проникает внутрь блоков и накапливается там. Перед штукатуркой обязательно обеспечивается наложение слоя грунтовки глубокого проникновения.

Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.

Полезное видео

Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:

Заключение

Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.

Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.

Фундамент для дома из газобетона в 2 этажа: какой лучше выбрать, как рассчитать и возвести

Разновидность ячеистого бетона – газобетон представляет собой искусственный камень, который получают из вспененной бетонной массы.

Застывший пористый монолит разрезают на отдельные блоки. Кладочный материал намного легче кирпича, бетона и каменных блоков.

Возведение дома из лёгких газоблоков приносит экономию до 30% по сравнению со строительством домов из кирпича, бетонных блоков или бутового камня. Застройщик добивается существенного снижения нагрузки на фундамент.

Требования к основаниям для двухэтажной постройки

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для строительства 2-х этажного дома. Блоки из ячеистого бетона обладают небольшим удельным весом и высокими теплоизоляционными качествами.

При выборе и расчёте несущей конструкции оперируют следующими данными:

тип грунтового основания;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания почвы;
удельная нагрузка от здания.

Чтобы фундамент получился жестким и обеспечивал строению защиту от подвижек, он должен давать осадку не больше, чем 2 мм на 1 метр. Этим требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с устойчивым грунтом и низким уровнем залегания грунтовых вод или при условии достаточного заглубления основания.

Тип почвы на участке

В зависимости от структуры грунта определяют его удельное сопротивление. Оно должно быть больше удельной нагрузки от веса всего дома. Различают 5 основных групп грунтов:

Скалистый грунт самое прочное основание для многоэтажного дома.
Хрящеватая почва, насыщенная гравием, обломками камней, не подвержена пучению, способна выдерживать большие нагрузки от строений.
Песчаная почва остаётся всегда сухой и не вспучивается, может под нагрузкой немного проседать – относится к надёжным основаниям.
Суглинок, представляющий собой переходную структуру от песчаной до глинистой почвы, выдержит фундамент любого типа.
Глинистые и болотистые почвы относятся к самым ненадёжным пучинистым грунтовым основаниям и пригодны только для возведения свайного фундамента.

Внимание. Состав грунта можно определить, взяв выкопировку вертикальной съёмки в месте строительства в отделе архитектуры и землеустройства. В другом случае обращаются к геологическим службам, которые бурением получат пробы грунта и установят уровень грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания

Самый простой способ определить уровень грунтовых вод – это замерить уровень воды в соседнем колодце относительно поверхности земли. Как было выше отмечено, параметр в ином случае определяют по вертикальной съёмке с привязкой к месту будущего строительства.

Данный фактор влияет на уровень кристаллизации влаги в почве в зимнее время, что является причиной пучения почвы. Параметр определяют опытным бурением зимой либо справочным путём в нормативных документах.

Удельная нагрузка

Давление от веса всей постройки на 1 м 2 основания является удельной нагрузкой. Данный параметр оказывает решающее влияние на выбор типа фундамента.

Сопоставляя удельную нагрузку от веса дома с сопротивлением грунта, рассчитывают минимальную опорную площадь подошвы фундамента. Далее принимают решение в пользу ленточного, столбчатого или свайного основания здания.

Для домов из газоблоков, в зависимости от условий грунтового основания, возводят ленточные, свайные, столбчатые и плитные фундаменты.

Ленточные

Фундаменты такого типа представляют сбой длинномерные замкнутые конструкции в плане. Их возводят под будущие несущие стены и перегородки. Ленту формируют из монолитного, сборного железобетона, а также используют бутовый камень или другой кладочный материал.

Если глубина промерзания почвы менее 1 метра, то строят мелкозаглубленный фундамент. Это самая экономичная конструкция, но требует больших временных затрат на устройство опалубки, армирования, заливку бетоном и его твердение. Кроме того, монолитную ленту строят только в тёплое время года. Дороже обойдётся основание из железобетонных блоков, но застройщик значительно выигрывает во времени.

Осторожно. Торфянистые и слабые почвы обладают низким сопротивлением. На таких основаниях ленточная конструкция под нагрузкой просядет, что неотвратимо приведёт к его полному разрушению.

Столбчатые

Этот тип фундамента можно представить, как разорванную монолитную ленту на отдельные опорные фрагменты (столбы).

Этим добиваются сохранения несущей способности опорной конструкции при существенной экономии материалов по сравнению с ленточным основанием дома.

Столбы возводят из самых разных материалов. Кроме монолитного железобетона, столбчатые опоры устраивают из кирпича, дикого и бутового камня.

Интересный вариант, когда в качестве несъёмной опалубки в ямы опускают отрезки металлических или асбестовых труб, внутрь которых помещают армокаркасы с последующей заливкой бетоном.

Свайные

Сваи применяют, когда нужно предать нагрузку от фундамента на несущие пласты грунта, пройдя сквозь слабую глинистую почву. Опоры устанавливают ударным способом. Вручную применяют молот. Механизированный способ – это использование сваебойных машин – копров.

Сваи представляют собой широкий ряд опор из различных материалов. Это могут быть буронабивные, железобетонные, металлические и даже деревянные сваи.

На заметку. Интересные опоры – это винтовые сваи. Можно создать опорное основание вручную в самый короткий срок.

На сегодня, по мнению многих застройщиков, это один из самых лучших вариантов фундаментного основания для двухэтажного дома из газобетона.

Плита

Плитное основание возводят на слабом грунте – глинистых и болотистых почвах. Как правило, под плитный фундамент снимают грунт толщиной не более 500 мм. По периметру устанавливают опалубочные щиты, внутри укладывают армокаркасы и заливают бетоном. Конструкция представляет собой, как бы плавающую пластину большой несущей способности.

Критерии выбора

Для 2-х этажных домов из газобетона небольших размеров в плане (6 х 4 м и 4 х 4 м) предпочтительней возводить ленточные фундаменты.

В этом случае расход материалов не играет существенную роль в общей сумме затрат на строительство.

А вот для здания размером в плане 10 х 10 м уже лучше сделать свайнную опору потому, что для ленты понадобится гораздо большее количество, как бетона, так и арматуры.

Расчёт габаритов

Для каждого вида основания разработана своя методика расчёта габаритов конструкции:

Как построить несущую конструкцию своими руками?

Для каждого вида фундамента разрабатывают свою пошаговую инструкцию. Далее приведены варианты пошаговых инструкций возведения следующих фундаментов своими руками.

Ленточный:

Согласно разработанному плану, на стройучастке наносят разметку с помощью шнура, колышков и нивелира.
Вдоль натянутого шнура выкапывают траншеи чуть шире расчётного размера и ниже рассчитанной глубины заложения подошвы на 100 мм.
Дно канав засыпают песком с последующей трамбовкой толщиной 100 мм.
По сторонам траншей устанавливают опалубочные щиты.
На дно канав стелют ПВХ плёнку или геотекстиль, стороны которого заводят на деревянные стенки опалубки, закрепляя их степлером либо гвоздями.
Укладывают армокаркасы и связывают их проволокой между собой.
Опалубку заливают бетоном.
Через 30 суток опалубку демонтируют. Фундамент готов к эксплуатации.

Подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут.

Столбчатый:

Наносят разметку, согласно проекту.
Выкапывают шурфы.
Дно застилают плёнкой.
По сторонам ям устанавливают листы опалубки.
В опалубку опускают армокаркасы и заливают бетоном.
По истечении 30 суток приступают к дальнейшему строительству.

Узнать больше о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками, можно здесь.

Свайный:

На стройучастке наносят разметку мест, где будут опоры.
В намеченных точках вбивают сваи.
Оголовки выравнивают по горизонту.
Ростверком объединяют все сваи в единую опорную конструкцию.

Больше о том, как сделать свайный фундамент своими руками, читайте в этой статье.

Плитный:

Производят те же действия, что и при возведении ленточного фундамента.
Особенностью является то, что плиту надо после заливки бетоном защитить плёнкой, как от пересыхания в жаркую погоду, так и от переувлажнения во время дождей.

Частые ошибки и рекомендации

К частым ошибкам при возведении опорных конструкций можно отнести следующее:

Заключение

Берясь за строительство фундамента для 2-х этажного дома из газобетона, работник должен понимать, что этим он возлагает всю ответственность за качество работ на себя. Если есть какие-либо сомнения, то лучше обратиться за помощью в специализированную фирму.

Читайте также: