Перекрытия из кирпича в старых домах

Обновлено: 13.05.2024

Как достоверно узнать тип перекрытий в доме?

ищу квартиру в старом фонде, очень много разных домов индивидуальных проектов 50х годов (нефасадные сталинки и кирпичи), рассматриваю только кирпичные дома и только жб перекрытия по причине наличия нормальной шумоизоляции.

Столкнулся со следующим: риэлтер говорит перекрытия смешанные (жб балки и на них лаги), неспроста.ру говорит железобетонные.

как проверить и понять кто прав?

Перфоратор! Поковырять им и посмотреть перекрытия:) нафига он в кирпиче стены подвигать :)

Как покупавший в сталинском доме поделюсь опытом тип перекрытий искать на сайте гдеэтотдом и неспростару (второй ресурс платный, на первом меньше инфы)

Если уже сам смотришь квартиру достаточно ПОДПРЫГНУТЬ в центре комнаты и всё станет ясно

На тему шумоизоляции: бетонные перекрытия ХУЖЕ по шумоизоляции. Их достоинства совсем не в этом, а с точки зрения меньше слышать соседей дерево лучше

-очень недостоверно > тип перекрытий искать на сайте гдеэтотдом и неспростару (второй ресурс платный, на первом меньше инфы)
//////////////////////////////////////////////////
на обоих весьма сомнительный данные, похоже сделанные как захотелось левой руке с утра с бодуна)

на платной написано ЖБ > тип перекрытий искать на сайте гдеэтотдом и неспростару (второй ресурс платный, на первом меньше инфы)

риэлтор говорит смешанные, ну да бог с ним) Дом стоит на перекрестке, рядом дорога с активным движением, отказался от этого предложения)

На неспроста неплохой отчет получается, но все равно есть сомнения в его достоверности.

> Если уже сам смотришь квартиру достаточно ПОДПРЫГНУТЬ в центре комнаты и всё станет ясно

будет ясно только если деревянные. А если смешанные то не факт)

>
> На тему шумоизоляции: бетонные перекрытия ХУЖЕ по шумоизоляции. Их достоинства совсем не в этом, а с точки зрения меньше слышать соседей дерево лучше

спорно, тем более в квартире будет капитальный ремонт, а высота потолков больше 3 метров позволяет нагородить любую шумку)

Никакая разумная шумка со стороны твоей хаты не поможет! Шумка должна быть со стороны соседей сверху. То бишь шумка кладётся на бетон, а не наоборот

"смешанные" часто означает "бетонные в ванне/сортире/лестничных площадках, деревянные во всех остальных местах"

Деревянным и смешанным отказать не по причине шума, а по причине пожароопасности

-достоверно - техпаспорт брать в БТИ 53 год - пограничное время - могут быть разными перекрытия Тожк не панацея У нас в паспорте ж.б. а на деле ж.б. каркас + доски по площади, кроме санузла, где все целиком из бетона. Предыдущие жильцы были в курсе, а вот соседи не верят:)

в техпаспорте написан тип перекрытий? у меня не было таких старых квартир, но что-то я такого не припомню

или шагать в само бти и выяснять?

спасибо за совет, но не все всегда так линейно у многих домов с жб перекрытиями на полу под покрытием лежат 40см балки, которым уже 60 лет

если балки подсохли-мебель тоже будет прыгать)

а у многих домов 57 и далее годов проекта жб идеально ровный потолок, к примеру серия II-14

а когда смотрели, швы не видели? Или там потолки натяжные?

я еще даже не смотрел после ответа на вопрос о смешанных перекрытиях откланялся.

я знаю что во многих старых домах 30х годов видны балки под сводом потолков, но не факт что тоже самое будет при смешанных перекрытиях

балки (или ригели)- это вообще ни о чем. Все зависи т от конструкции дома- в доме-пятистенке ригелей нет, перекрытия лежат перпендикулярно дому, опираясь на внешние 2 и пятую, внутреннюю стены. Если дом с колоннами- там лежат ригели на колоннах, на ригелях перекрытия. Желобки- русты- между плитами как раз говорят о том, что жб.

а если в доме колонны ? при этом под потолком лепнина по периметру потолков в углах это какие?

выступов на стенах под балки нет

адрес писцовая 16 к 6

прыгал в комнатах, все стоит мертво. Как понять несущие ли стены и какие перекрытия? В БТИ?

в кирпичных домах несущие стены имеют толщину от 30-40 см, ошибиться трудно.
Про прыжки- не знаю, не пробовал. Тут ведь еще и от веса чела зависит- килограмм 130 подпрыгнет- можно и жб раскачать;)))

Лепнина- да, процентов 90 лепнины именно на деревяшках или смешанных перекрытиях.

Совет затребовать техпаспорт поддерживаю- там и несущие увидите/, и про перекрытия все написано

Перекрытия: какие бывают и чем отличаются.

Для домов из газобетона есть два наиболее подходящих типа перекрытий — железобетонные и деревянные. Естественно, каждый из них имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки, которые нужно учесть, выбирая наиболее подходящее вам.

Железобетонное перекрытие многие считают наиболее современным и прочным. Как видно из названия, при его обустройстве используют один из видов железобетонных плит. Они обеспечивают высокий уровень пожароустойчивости, они очень прочные и долговечные, практически нет ограничений по длине. Плиты из этого материала не особо страдают от повышенной влажности. Да и, что немаловажно, у них невысокая цена.

Хотя, конечно, у данного типа перекрытий есть и недостатки. Это, во-первых, высокий вес плит. Они тяжёлые и большие, что необходимо учитывать при закладке фундамента и возведении стен. Из-за того же веса их трудно уложить самостоятельно — практически не обойтись без специальной техники и помощников. Кроме того, если не сделать дополнительный бетонный или кирпичный распределительный пояс под плитами, то они могут нарушить целостность стен. Железобетон требует дополнительного утепления.

По типу плит железобетонные перекрытия делят на:

Сделанные из обычных пустотных ж/б плит;
Монолитные.

Перекрытия из пустотных ж/б плит

Пустотные железобетонные плиты придают большую лёгкость конструкции перекрытий Пустотные железобетонные плиты придают большую лёгкость конструкции перекрытий

Пустотные ж/б плиты делают из тяжёлых марок бетона, но облегчают с помощью специальных воздушных камер-пустот, обычно имеющих форму цилиндра. Иногда эти пустоты существенно снижают вес плит.

Среди их достоинств стоит назвать:

Большую лёгкость всей конструкции. Как уже было отмечено, воздушные камеры позволяют уменьшить вес каждой плиты, что положительно влияет на уровень нагрузки на фундамент и стены;
Большую прочность. Пустоты не только хорошо влияют на вес, но и на прочность бетона. Они создают каркас, увеличивающий долговечность материала;
Упрощение установки. Благодаря меньшему весу, эти плиты устанавливаются достаточно быстро и с минимальными усилиями;
Отсутствие ограничений на форму оснований. Благодаря пустотным плитам перекрытия в доме можно делать даже самых сложных форм;
Эстетику. Одной из важных проблем является расположение коммуникаций так, чтобы их было меньше видно. В пустотных плитах их можно размещать внутри камер.

Главный недостаток этих плит в сравнении с другими вариантами железобетонных перекрытий заключается как раз в прочности. Всё же они менее прочные, чем, например, монолитные плиты и более подвержены воздействию влажности и перепадов температур.

Монолитные плиты

Перекрытия из монолитных плит обладают самой высокой несущей способностью Перекрытия из монолитных плит обладают самой высокой несущей способностью

Монолитные перекрытия отличает наибольшая прочность, но платой за это является большой вес, самый большой из всех ж/б плит. Прочность монолитных плит достигается за счёт использования рёбер жёсткости и двухслойных связок.

Из достоинств монолитных железобетонных плит стоит отметить:

Высокую прочность. Их несущая способность самая высокая из всех видов ж/б плит;
Простоту в изготовлении. Для того, чтобы сделать такую плиту не нужны специальные формы или особые технологические навыки. Зачастую их делают прямо на стройплощадке;
Простой монтаж.

Но все эти достоинства идут рядом с недостатками, которые многим могут показаться значительными:

Необходимость наличия опалубки и опор. Хотя их можно арендовать, это всё равно дополнительные расходы. К тому же, и опалубка, и опоры — довольно громоздки;
Остановка строительства при низких температурах. Монолитный бетон нельзя производить когда холодно, что при отечественном климате существенно сокращает время, когда можно заниматься возведением дома;
Долго застывает. Паузы в строительстве придётся делать и из-за того, что монолитные плиты требуют продолжительного периода застывания;
Низкий уровень звукоизоляции. Звукопроницаемость подобных плит очень высока;
Дороговизна. Стоимость производства может быть слишком высокой.

Деревянные перекрытия: что это?

Деревянные перекрытия можно возводить без привлечения дорогостоящей техники Деревянные перекрытия можно возводить без привлечения дорогостоящей техники

Деревянные перекрытия являются наиболее традиционным их типом. При их возведении используется материал, представленный у нас достаточно широко, экологически чистый и довольно прочный — дерево.

Они легче, чем железобетонные. А это избавляет от необходимости строить особо мощный фундамент, не нужный сам по себе при использовании в качестве основного строительного материала газобетона. Несомненным их плюсом является и то, что возводить их можно самостоятельно, и уж точно нет необходимости привлекать дорогостоящую технику.

Деревянные перекрытия: конструкция

Обустройство межэтажных перекрытий требует особо тщательного подходу к расчёту сечения балок. Дело в том, что нагрузка на них может быть достаточно высокой — это и люди, и мебель, и коммуникации — и она должна быть учтена. В качестве главного материала несущего основания зачастую используют двутавровые балки. Кроме них применяют обычный или клеёный брус.

Укладывают балки с шагом от 60 см до 1,2 м. Всё зависит от их сечения — чем оно меньше, тем меньше и расстояние между ними. Оптимальной считается длина, которая не превышает шести метров, иначе прогиб может быть больше требуемого в 1/300 длины пролёта.

Рассчитывая необходимые для балок параметры не стоит забывать, что их длина должна быть примерно на 30 см больше длины пролёта, поскольку они заходят в каждую стену на 15 см.

Помимо балок и досок конструкция деревянного перекрытия в газобетонном доме предусматривает наличие армирующего пояса.

Деревянные перекрытия: крепим к стенам

Укладывать балки нужно в ниши на армированный железобетонный пояс, делая это перпендикулярно несущим стенам. Перед тем как закреплять балки в нишах, последние покрывают гидроизолирующим материалом. В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид с битумной мастикой, или же современная самоклеящаяся мембрана.

В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид

Балки крепят на анкерные пластины или шпильки, устанавливающиеся при заливке армирующего пояса. Также вместо них допустимо использовать стальные уголки на саморезах и дюбелях. Между концами балки и стенами ниши, которую её укладывают, должен быть зазор не меньше 2 см, но и не больше 3 см. Это зазор необходим на случай температурного расширения.

На торцевых концах делает надрез в 60–70 градусов. Он делается для того, чтобы древесина «дышала» и в ней не задерживалась влага.

Эти концы покрывают антисептиком, на длину не менее 75 см, но важно, чтобы он был не на масляной основе. Все швы заполняются герметиком, чтобы не допустить гниения. А в оставшееся пространство между концом балки в нише и стеной укладывается утеплитель.

Балки, идущие вдоль стен нельзя ставить впритык к ним. Между ними и газобетонными блоками нужно оставлять зазор до 3 см, который заполняется герметиком и утеплителем.

Деревянные перекрытия: межбалочное пространство

На накат укладывается слой изоляционного и утепляющего материала На накат укладывается слой изоляционного и утепляющего материала

Заполняется межбалочное пространство только после того, как завершены все работы по установке балок. Тут хорошо подходят доски толщиной до 50 см. Для наката их прибивают снизу к балкам. Можно из таких досок сделать щиты по черепным брускам, но если вы используете двутавровые балки, то в них нет никакой необходимости.

На накат нужно уложить слой изоляционного и утепляющего материала, толщиной не меньше 10 см. Дело не только в сохранении тепла, но и в достаточной звукоизоляции.

После чего можно приступать к обустройству пола. Для пола к балкам для начала прибивают деревянные лаги. Остальное зависит от типа напольного покрытия. Если оно планируется деревянным, то доски кладутся прямо на лаги, если же речь идёт о линолеуме, ламинате или паркете, то сначала стоит обустроить сплошное выравнивающее покрытие. Для него подойдут фанера или ДСП. Накат снизу тоже можно подшить гипсокартоном, вагонкой или каким-то другим материалом, в зависимости от того, каким должен быть потолок.

Монолитный железобетонный пояс: то, без чего не обойтись

Одна из важнейших частей конструкции перекрытий — монолитный железобетонный пояс Одна из важнейших частей конструкции перекрытий — монолитный железобетонный пояс

Одной из важнейших частей конструкции перекрытий в доме из газобетона является армированный монолитный пояс. Основная задача этого пояса заключается в распределении нагрузки от перекрытий и крыши. Ввиду особой важности этого пояса его иногда ещё называют кольцевой балкой.

Для обустройства пояса необходимы арматура и бетон марки М200. В качестве армирующего элемента лучше всего применять стальные прутья и скобы. Диаметр прутьев должен быть около 8 мм, а скоб — 6 мм.

Скобы для соединения, прутья устанавливают на расстоянии 15 см друг от друга. После этого их помещают внутрь опалубки.

В качестве опалубки использую U-образные газобетонные блоки. Точное положение арматуры внутри блоков обеспечивают распорки. Когда они установлены и закреплены, пришло время бетонирования. Но перед ним надо смочить стенки опалубки.

Бетон для монолитного пояса надо укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывается кельмой. Металл, особенно на дне, должен быть плотно залит материалом. После того, как кольцевая балка полностью готова, весь лишний бетон стоит удалить как можно быстрее. Если же есть выступающий гравий, то он утопляется в наполнителе. Застывать бетон будет около трёх дней. Для возведения стен на пояс наносится тонкий слой раствора.

Общие требования к возведению деревянных перекрытий

Возведение перекрытий — это ответственное дело. Нужно следить за их прочностью, способностью выдержать нагрузки. Кроме того, разные типы требуют разных подходов. Но, если речь идёт о доме из газобетонных блоков, то есть ряд требований, которые должны быть учтены:

Перекрытия можно укладывать только на армированный монолитный железобетонный пояс, для распределения нагрузки;
Они не должны ложиться ни на внутренние конструкции, ни на внешние стены. Первые должны быть для этого ниже внешних несущих стен;
Для удержания несущих конструкций перекрытия устанавливаются арматурные стержни, которые заанкериваются. Длина зависит от типа;
Между балками перекрытий и блоками в нишах оставляется зазор, заполняющийся гидроизоляционными материалами;
Длина балок не должна превышать 6 м, а высота и ширина рассчитываются исходя из длины пролёта и ожидаемой нагрузки.

Деревянные перекрытия для дома из газобетонных блоков — наиболее подходящий вариант как на случай, если вы строите своими руками, так и в случае, если нанимаете строителей. Их монтаж намного проще, чем железобетонных. В результате меньше и стоимость. Кроме того, благодаря лёгкости конструкции вам не придётся тратить на крепкий фундамент.

Выбор в пользу перекрытий из дерева — это выбор в пользу доступности, прочности и долговечности. Это современный выбор, ведь дерево — природный материал. Не зря сегодня всё чаще вновь предпочитают именно их. Отзывы о деревянных перекрытиях можно прочитать на форумах.

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

Конструктив и классификация перекрытий.
Разновидности перекрытий.
Сборные перекрытия.
Монолитные перекрытия.
Облегченные монолитные перекрытия.
Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

Цокольные.
Чердачные.
Межэтажные.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

По материалам несущей основы.
По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Yury Участник FORUMHOUSE

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
Гидроизоляция.
Пароизоляция.
Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Николай_Куркин Участник FORUMHOUSE

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Barmen Участник FORUMHOUSE

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Армокирпичное перекрытие (обновлено 10.05.2016)

В старых зданиях Калининграда встречаются армокирпичные перекрытия.

Перекрытие выполнено по металлическим балкам шаг 1.3. 1.4. Заполнено армокирпичными вкладышами в швы между которых уложена арматура из полосовой стали. По верху заполнения из блоков строительный мусор и куча стяжек. Пролет главных балок 5,6м.

Обновление от 16.12.2015:

Просматривая материалы по сейсмостойкому строительству набрел на статью.

Нучно-технический реферативный сборник.

Отечественный и зарубежный опыт.

Нашел пример расчета армокирпичного(железокаменного) перекрытия в учебнике Карла Кестена (перевод с немецкого).

Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича?

Дорогой автор, готовьтесь. что ответы будут такими же расплывчатыми как и вопрос.
Тут дело в чем. Очень сильно зависит от расположения перегородки относительно направления работы плит перекрытия, что за плиты, как опираются (на две опоры или по контуру). Где расположена перегородка относительно опор плиты, какая конфигурация у перегородки (углы, проемы)

Если перегородка на всю ширину / длину квартиры (т.е. между несущими стенами), то вполне возможно, что

все делают и ничего Короче, вопрос гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд и, как написали выше, того не стоит (кладка + штукатурка + шпаклевка + сушить это все. Нафиг надо)
Пусть везут кирпич на дачу и купят какой-нибудь пазогребень или сделают из ГКЛ.
Кстати, ГКЛ в два слоя по раме стойка-в-стойке при нормально подходе позволяет подвесить водонагреватель на 120л __________________
Все что не делается, то не делается

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Ванфальд Это естественный отбор. Идиоты умирают. Вы с этим ничего не сможете сделать. Уговорите здесь - недосмотрите в другом месте.

Старые перегородки были из дерева и говна. Они в разы легче кирпича. И даже под них были скорее всего какие-то усиленные балки в нужным местах.

Для нового дома в 1979 году могли сделать ж.б. перекрытие. Но и оно может не выдержать.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен И на кой такое надо? Не проще сделать перегородки из гипсокартона на каркасе?

Муж сестры категорически не хочет гипсокартон. С чем это связано - не знаю.

Если перегородка на всю ширину / длину квартиры (т.е. между несущими стенами), то вполне возможно, что

Да кто ж это знает, надо проект дома запрашивать. Самое интересное этот вопрос волнует только меня. Родители тоже как-то спокойно отнеслись (я от них об этом и узнал). Отец мой, не смотря на большой опыт строительства (не строитель, но строил много) говорит если полкирпича то норм. Короче никто о серии этих плит, как они там расположены и прочие тонкости никого не волнуют, они даже расчёт не делали. Вот решили класть и всё.

9 мин. -----
Кстати. Ещё такой момент. Они утвердили проект в архитектуре, с новыми перегородками и в архитектуре им посоветовали делать из кирпича.

Устройство перекрытий в кирпичном доме

Каждое здание строится последовательно. После завершения работы над возведением малоэтажного корпуса из кирпича, наступает этап монтажа чердачного перекрытия в кирпичном доме. Перекрывающая горизонтальная конструкция может быть из разных стройматериалов, но все они не должны ограничивать её функциональное назначение – обеспечивать надёжность крыши и устойчивость стен, разделённых этажами.

Процесс монтажа деревянных перекрытий в кирпичном доме

Виды перекрытий

В планировках кирпичных домов прочность стен и фундамента позволяет использовать любые межэтажные перекрывающие устройства. Они в строительном деле используются в следующих вариантах:

Схема оборудования межэтажных перекрытий и полов

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, влияющие на его выбор. Для индивидуального застройщика немаловажными являются следующие факторы:

срок службы перекрытия, существенно не отличающийся от времени эксплуатации всего здания;
способность выдерживать нагрузки этажа, перекрывать всю площадь между стенами;
продолжительность временных затрат, необходимых для монтажа;
денежные расходы как на все комплектующие, включая опоры и плиты, так и на установку конструкции.

Установленные плиты перекрытия в кирпичном здании

Если все виды перекрытий разместить по стоимостной шкале, то деревянное перекрытие в доме самое дешёвое, а самые дорогое – монолитное и сборномонолитное. Ведь на стоимость оказывает влияние не только материал, но и сложность монтажа, а также необходимость привлечения техники, специалистов высокой квалификации.

Перекрытия на балках из дерева

Владельцы будущих кирпичных домов в большинстве случаев выбирают деревянные перекрывающие конструкции. Вес их сравнительно небольшой, индивидуальному застройщику они обойдутся недорого, а их монтаж он может осуществить без использования специальной техники. К тому же дерево легко поддаётся обработке с использованием обычных плотницких инструментов.

Несущими элементами являются деревянные балки, обычно из лиственницы или сосны. Предварительно они обрабатываются различными антисептическими средствами, устраняющими гниение и повреждение дерева насекомыми-точильщиками.

При этом не следует забывать о покрытии древесины противопожарными растворами – антипиренами. Обязательным условием эксплуатации таких перекрытий является хорошая естественная вентиляция.

Наиболее популярны прямоугольные балки, толщина которых 15х10 см. Это, как правило, цельные или склеенные из высококачественных досок. Применение первых ограничено длиной пролёта, так как они обычно производятся длиной 5 м. А клеёный брус может достигать 15 м. Вместо него в качестве несущего элемента перекрытия можно использовать доски, сколоченные, поставленные на ребро. Некоторые застройщики предлагают клиентам оцилиндрованный брус или двутавры из дерева.

Установка межэтажных перекрытий из деревянных двутавров

Способы монтажа

Укладываются балки параллельно ширине здания. В строительной практике монтаж их возможен двумя способами. Первый – установка их концов на кирпичные столбики, расстояние между которыми не должно быть больше 2 м. По низу горизонтальных опор делается подшивка для пароизоляции и утеплителя, в качестве которого может использоваться пенопласт, опилки, шлак.

Какой бы материал ни был выбран для утепления, в его состав обязательно необходимо добавить цементный раствор и как следует перемешать. Но если это перекрытие устанавливается между вторым и первым этажами, то можно обойтись без утепляющего слоя. Сверху по балочной основе настилают пол, обычно досками из древесины.

Второй способ монтажа балок – это закладка, врубка их торцов. В процессе укладки кирпича делают соответствующие углубления для несущих опор. Предпочтительно, чтобы они не выводились наружу, а их устройство с улицы не должно быть заметным и указывать, что стены разделены этажами.

Вариант монтажа перекрытий из балок

Для чердачных перекрытий ниши размещают в шаге не более 1, 8 м, а для межэтажных – 1 м. Если на пол будут настилаться доски толщиной меньше 3-х см, то дистанция между опорами должна составить полметра.

Деревянные торцы балок в соприкосновении с кирпичом – самое слабое звено горизонтальной конструкции. Там может появляться конденсат, который вызывает гниения.

Поэтому концы опор следует с пяти сторон обернуть рубероидом в два, три слоя. Заполненные гнёзда уплотняют монтажной пеной. Для большей прочности балки на кирпичной стене можно закрепить анкерными болтами. Такое крепление обеспечивает большую устойчивость стен, разделённых этажами. Предварительно каждую установленную балку проверяют, чтобы она была строго горизонтальной, на едином уровне с другими. Для выравнивания под торец подкладывают какой-либо прочный не гниющий, не разрушающийся со временем материал.

Укрепляют их в таком порядке: сначала по краям пролёта, выравнивают их, а затем от них идут к середине. Если через обустроенный чердак и все этажи проходит труба отопления, то расстояние между ней и ближайшей опорой не должна быть меньше 38 см. Или же их разделяют негорючим асбестовым листом.

Начинку перекрытия составляют:

черепные бруски;
щит наката;
пароизоляционный материал, звукоизоляция;
утеплитель;
пол.

Перекрытия на металлических балках

Для них используются: двутавр, уголок, швеллер. Балки из них тонкие, но прочные и долговечные. Пространство между ними заполняют легкобетонные плиты или настилы из досок, а также гидроизоляция и штукатурка. Такая конструкция тяжелее деревянной, но в кирпичных малоэтажных домах применяют часто.

Схема устройства перекрытия на металлических балках

Здесь сказывается то её преимущество, что она не горит и не поддаётся никаким внешним воздействиям, кроме коррозии.

На балках из железобетона

Их застройщики обычно называют бетонными. В продажу поступают длиной от 3 метров до 7,5. Их укладывают на дистанции одна от другой 60–100 см. Для заполнения промежутка между ними используются легкобетонные плиты или пустотелые блоки. Наверх укладывают цементную стружку и покрывают её ламинатом или линолеумом. При монтаже такой конструкции не обойтись без грузоподъёмной техники.

Безбалочные

Это такое устройство перекрывающих конструкций, для которого балки не требуются. Их заменяют бетонные панели, монолитные или сборномонолитные перекрытия. Они не гниют, не горят, выдерживают большую нагрузку. Но толщина кирпичных стен для их укладки должна быть не менее 25 см.

Установка бетонных панелей перекрытия

Особенно на это следует обращать внимание при ремонте старых домов. Рассмотрим некоторые варианты перекрытий без использования балок.

На бетонных плитах

Используются многопустотные плиты, которые укладываются плотно, без зазоров. Их заказывают нужного размера соответственно длине пролёта. Если у застройщика они имеются в готовом виде, то кирпичный дом строят под их размер. Устанавливаются в кирпичных, панельных, блочных и перекрытия в газобетонных домах.

Главное, чтобы стены могли выдержать их немалый вес. Сверху должна быть ровная основа для чернового пола, а с обратной стороны на потолке – незаметные швы стыковок. Этому поспособствует хорошее оштукатуривание.

Монолитные

Устройство таких перегораживающих конструкций – дело сложное и трудоёмкое, требует много времени и денег. Его должны выполнять профессионалы, пользующиеся необходимой опалубкой и виброуплотнителями. Эти перекрытия заливают прямо на строительной площадке. В результате получают сплошные плиты из облегчённого бетона, толщина которых может быть от 8 до 20 см. Весь процесс заливки состоит из следующих этапов:

монтаж несущих балок и опалубки;
вязка арматурного каркаса;
заливка бетонного раствора.

Всю поверхность заливать бетоном необходимо за один сеанс. Важное достоинство такого перекрытия: отсутствие швов, нестыковок.

Подготовка к заливке монолитного перекрытия

В строительном деле иногда используется сборномонолитные конструкции. Когда между бетонными балками уже уложены пустотелые плиты, поверх их кладут арматурную сетку и всю площадь заливают бетонным раствором. Устройство таких межэтажных перегородок позволяют использовать различные архитектурные формы.

При очень широких пролётах тяжёлые плиты требуют дополнительных опор.

Они для межэтажных и чердачных конструкций вряд ли подойдут, но в цокольном этаже и подвальных помещениях дома, где нужна высокая прочность и долговечность, монолитное перекрытие может пригодиться. На его ровной поверхности без щелей и нестыковок очень удобно выполнять финишную отделку пола первого этажа. Однако понадобится увеличить слой его теплоизоляции.

Какие перекрытия ни были в доме, главное, чтобы они обеспечивали надёжность здания и комфортное проживание его обитателей.

Читайте также: