Панельный дом обложенный кирпичом
Обновлено: 18.05.2024
Панель или кирпич-монолит?
От советского прошлого нам досталось безусловное уважение к кирпичным домам. Во времена наших родителей они были олицетворением надежности и высокого качества жизни. Разумеется, даже в отсутствие рыночной экономики такие блага жизни были доступны далеко не всем. Львиная доля строящегося жилья (примерно 70%) представляла собой панельные дома.
В панельных домах жили или бывали все из нас, и все хорошо помнят их недостатки, ставшие символом всех минусов советского образа жизни. Главные претензии к панельным домам заключались в удивительно неудобной планировке. По ее мотивам, кстати, и родилась знаменитая шутка, что экономичному советскому жилью после совмещения ванны и санузла осталось только совместить пол с потолком.
Однако, не будем о грустном. Как бы там ни было, сегодня технологии строительства панельных домов шагнули вперед. Но кирпич, и даже кирпич-монолит, продолжает пользоваться любовью россиян.
А их любовью в свою очередь активно пользуются маркетологи, которые нередко называют «кирпичными» дома с кирпичной облицовкой. Надо ли говорить о том, что это принципиально разные вещи?
Сегодня строительство из собственно кирпича существует только в сегменте премиум. И по большей части в малоэтажном строительстве.
Но, не будем забегать вперед.
Для начала, рассмотрим плюсы и минусы классических вариантов – кирпич-монолита и панельных домов.
Достоинства кирпично-монолитной технологии строительства
Первым делом, стоит отметить, что данная технология оставляет гораздо больше простора для современных архитектурных решений. Причем это распространяется не только на фасад здания, но и на особенности планировки. В монолитных домах она, как правило, имеет гораздо больше вариантов, чем в панельных.
 |  |
Немаловажный момент – запас прочности строящегося жилья. Хрущебы имели запланированный срок службы 25 лет, позже их должны были демонтировать и использовать панели для дорожного строительства. Современные новоселы прекрасно понимают, что купленная ими квартира это имущество на всю жизнь, которое впоследствии достанется детям и внукам. Здесь монолитные технологии также выигрывают, их срок служб составляет до 200 лет. Внушительно, не правда ли?
Одна из гарантий долгого срока службы это минимальная просадка здания. В любом случае, монолитный дом будет просаживаться целиком. Таким образом, жильцы такого дома надежно защищены от трещин, проходящим по панельным стыкам. С этой неприятной особенностью успели познакомиться многие жители панельных домов. И некоторые из них знают, как дорого обходится ремонт в таких домах.
Одна из самых дорогостоящих частей строительства – это фундамент. Так как монолит дает меньшую нагрузку на фундамент, то стоимость создания последнего существенно уменьшается.
Немаловажный факт для современного покупателя: только в монолитных зданиях существует возможность проектирования квартир со свободной планировкой.
Еще одно достоинство монолитных домов – неплохая теплоизоляция, учитывая растущие тарифы ЖКХ, эта характеристика жилья может стать очень важной. В среднем у зданий, построенных по монолитной технологии теплоизоляция на 15% выше, чем у кирпичных домов, и на 25% выше, чем в панельных. Это объясняется отсутствием стыков, из которых впоследствии и образуются щели.
Звукоизоляция в монолитных домах также находится на довольно высоком уровне. Единственный нюанс – повседневные бытовые звуки от соседей жильцу такого дома уловить очень сложно. А вот звук перфоратора услышат все обитатели многоэтажки.
Достоинства панельного строительства
Панельные дома начали массово возводиться в СССР во времена Хрущева, на тот момент они были инновационным решением, произведшим настоящую революцию в строительстве.
Кроме того, с их помощью народ и партия смогли решить основательно назревший квартирный вопрос. Нехватка жилья к тому моменту приняла катастрофический характер, а панельные дома смогли быстро и эффективно насытить потребность рынка в новостройках.
При строительстве панельных домов применялись самые дешевые материалы, что выгодно отличало их от более удобных, но гораздо более дорогих сталинок. При этом, никаких высоких технологий для их возведения не использовалось.
Основным преимуществом строительства панельных домов стала высокая скорость. В этом они до сих пор дают фору кирпично-монолитным сооружениям. Панельный дом можно возвести примерно в два раза быстрее, чем монолитный.
Для современных покупателей квартир в строящих домах скорость тоже является весомым плюсом. Вложившись в долевое строительство панельного дома, можно отпраздновать новоселье уже спустя 10 месяцев, максимум, подождав год.
При покупке аналогичной квартиры в кирпично-монолитном доме ожидание растянется как минимум на два года. Полностью кирпичный дом будет возведен года за три.
Таким образом, покупатели монолитного жилья вынуждены будут терять деньги из-за ожидания.
К слову, о деньгах. Ни для кого не секрет, что к жилью в Петербурге, Москве и других российских мегаполисах термин «доступное» применяется только в рекламных объявлениях.
Большинство жителей нашей страны цены на недвижимость повергают в беспросветное уныние. Неудивительно, что панельное строительство пусть и считается устаревшей технологией, но по-прежнему продолжает применяться на территории России.
Правда, низкая стоимость квартир в панельных домах нередко обусловлена не только быстротой и дешевизной строительного процесса, но и меньшим метражом. Однако, многих людей, планирующих жить в одиночестве, скромные планировки вполне устраивают. В любом случае квартира в панельном доме будет стоить дешевле своего «кирпич-монолитного» аналога.
И, напоследок, еще один на первый взгляд неочевидный плюс панельного жилья. Большинство таких домов в жилищном фонде Петербурга было возведено в советский период. Таким образом, если для покупателя не принципиален момент покупки квартиры в новостройке, то он может выбрать более удобный район для проживания. В регионах это особенно актуально, там кварталы панельных домов тянутся буквально на расстоянии пару шагов от центра города. Но и в Санкт-Петербурге осталось много районов со старыми панельными домами, квартиры в новостройках по соседству будут стоить гораздо дороже.
Прошлое, будущее и настоящее массового строительства
Несмотря на все вышеперечисленные преимущества панельных домов, они все дальше уходят в прошлое. В настоящее время многие новостройки имеют все признаки панельных серий. Но это только внешняя оболочка, их внутренние перекрытия представляют собой все тот же монолитный каркас. Сегодня на Петербургском рынке только 15% строящегося жилья можно отнести к панельным, для сравнения – доля монолита равна 50%, кирпича – 30%.
Можно с уверенностью констатировать, что в многоэтажном строительство монолит сегодня почти не имеет альтернатив.
Однако тут необходимо отметить, что принадлежность к монолитной технологии нельзя назвать всеобъемлющей характеристикой новостройки. Если материал несущих конструкций это почти всегда монолит, то другие элементы могут иметь свои особенности.
Так, монолитные здания подразделяются на монолитно-каркасные и кирпич-монолитные. Первый вариант представляет собой дом, основанный на железобетонной монолитной конструкции. Она состоит из перекрытий и несущих опорных колонны, которые выполняют функцию силового каркаса здания.
 |  |
Чисто монолитным можно считать, который построен целиком из монолита, включая все наружные и внутренние стены.
В чем разница между этими двумя вариантами?
Для покупателя ответ однозначен, «чистый монолит» обойдется ему гораздо дешевле. По такой технологии строят, как правила, дома эконом-класса. Увы, ничего в этом мире не бывает бесплатно. И за относительно невысокую стоимость квадратных метров приходится расплачиваться комфортом.
Главный минус таких кирпич-монолитных зданий в том, что квартиры в них почти не поддаются перепланировки, по этому параметру они немногим лучше панельного жилья.
Также, именно квартиры в кирпич-монолитных домах послужили причиной того, что у многих чувствительных людей сложилось предубеждение против самой идеи покупки жилья в новостройках. Все опасения выражаются в простой фразе: «нормальная жизнь в таком доме возможна только через 2-3 года, когда все соседи закончат свои ремонты».
Увы, это действительно слабое место кирпич-монолитных квартир. Звукоизоляция здесь довольно слабая, но самое плохое это восприимчивость к ударным шумам. Звук одного строительного перфоратора будет слышен почти всем жильцам в доме. Также, покупая квартиру в кирпич-монолитном доме, стоит приготовиться к тому, что владелец мощной аудиосистемы по соседству может стать настоящим проклятьем.
Что касается монолитно-каркасных домов (которые также могут быть облицованы кирпичом), то этот вид жилья гораздо комфортабельней. В частности, такие дома дают возможность создавать открытые планировочные пространства. Делать перепланировку в них довольно просто.
На материал изготовления внутренних перегородок не стоит обращать особого внимания: блоки из пенобетона или гипсокартон – все они внесут лишь небольшую лепту в характеристики квартиры. Как правило, большинство домов, построенных по каркасно-монолитной технологии относятся к бизнес-классу, иногда к комфорту.
Особенности наружных стен
В наше время, когда кирпич-монолит победно шагает по стране и почти не имеет вариантов в сфере многоэтажного строительства, большинство людей по-прежнему продолжает определять тип дома «на глаз», ориентируясь исключительно на внешний вид здания.
Если наружная отделка представляет собой панели с видимыми швами, значит дом монолитный, если фасад облицован кирпичом – значит дом кирпичным, а если нет ни того, ни другого, однозначный монолит. Разумеется, это абсолютно не соответствует действительности.
Надо сказать, что наружные стены действительно играют важную роль, но, как уже было сказано выше, никакого отношения к типу дома не имеют.
Современные фасадные решения поражают воображение своим разнообразием. Среди них есть место таким материалам как керамика или бетон.
К слову, покупателям квартир в новостройках стоит быть осторожнее. Нередко бывают случаи, когда в рамках одного жилого комплекса реализуются проекты домов с разными технологиями.
Например, одно здание строится на основе монолитно-каркасной технологии, а второе может быть просто кирпич-монолитом. При одинаковой отделке фасадов многие предпочитают не вникать в строительные нюансы.
А теперь поговорим о самых важных характеристиках наружных стен современных новостроек. Их главная функция – защита всего дома от негативных погодных явлений и, прежде всего, холода.
Широкое распространения монолитной технологии строительство полностью лишило стены их первоначальной несущей роли. И в большинстве новостроек они влияют на общую эстетику дома и на его теплоизоляцию.
Способов внешней отделки домов существует великое множество. Элитным вариантом на рынке можно назвать вентилируемые фасады, которые обычно облицовывают керамогранитом.
Также достойным видом наружной отделки здания считаются различные слоеные конструкции. Они обычно состоят из внешней кирпичной облицовки, качественного утеплителя и газобетона.
Наш краткий обзор технологий строительства панельных и монолитных домов хотелось бы закончить напоминанием о практическом аспекте их использования в нашей стране.
Большинство строителей знают, что чем лучше и эффективней технология, тем больше она зависит от «человеческого фактора». Именно он вносит неожиданные коррективы во многие планы новоселов.
Во многих современных домах просчеты возможны еще на стадии проектирования. Извечная беда российского строительства – экономия за счет покупателя жилья. Так, внутри конструкции слоеной стены могут таиться некачественные газобетонные блоки. Особенно часто страдают утеплители, которые в результате неправильного монтажа намокают и становятся фактически бесполезными.
В 80-е щитовые дома часто обкладывали кирпичом. Я считаю это большой ошибкой и объясняю почему.
У родителей жены в деревне как раз типичный сборно-щитовой дом, построенный в 80-е годы и обложенный силикатным кирпичом в один кирпич.
Каркасно-щитовой дом 80х годов, обложенный кирпичом. @ Горбунов Сергей Каркасно-щитовой дом 80х годов, обложенный кирпичом. @ Горбунов СергейТакие дома сплошь и рядом можно увидеть в деревнях, их массово строили для колхозников, а люди уже сами облицовывали фасад кирпичом: думали что это красиво и функционально, но никто не думал про паропроницаемость материалов и дальнейшую эксплуатацию.
В процессе эксплуатации таких домов выявлены следующие недостатки такого решения:
- Быстро падает температура при выключении отопления - нет эффекта тепловой инерции дома. Выражается это в том, что помещение дома быстро нагревается и также быстро остывает.
- В доме во внутреннем утеплителе щитовых панелей поселились мухи, избавиться от которых очень сложно.
- Не забываем о грызунах, которые проделали ходы в утеплителе и спокойно себя чувствуют в доме.
Также в таком доме нет защиты от переувлажнения и вполне вероятно, что сам утеплитель внутри панелей - мокрый.
Я специально построил модель стен дома у тестя:
Модель стены каркасно-щитового дома, обложенного кирпичом. Синим цветом показана зона влагонакопления. @ Горбунов Сергей Модель стены каркасно-щитового дома, обложенного кирпичом. Синим цветом показана зона влагонакопления. @ Горбунов СергейПрошу прощения, если не точно указал параметры пирога, суть от этого не меняется:
- ДВП - 5 мм
- Древесно-стружечная плита - 20 мм
- Стекловата - 140 мм
- Древесно-стружечная плита - 20 мм
- Рубероид - 2 мм
- Кирпичная кладка из полнотелого силикатного кирпича на ЦПС - 250 мм
На иллюстрации показано, что 2/3 утеплителя находятся зимой во влажном состоянии. А раз утеплитель - сырой - снижается его теплосберегающая способность, а внутри образуется идеальная среда для размножения насекомых.
А теперь смотрите, что произошло бы, если слой кирпича поменять местами с утепленной каркасно-щитовой панелью.
Поместил кирпичную стену внутрь конструкции "пирога" стены дома, а щитовую панель перенес наружу. Влагонакопления в такой конструкции нет. @ Горбунов Сергей. Поместил кирпичную стену внутрь конструкции "пирога" стены дома, а щитовую панель перенес наружу. Влагонакопления в такой конструкции нет. @ Горбунов Сергей.Сам кирпич внутри помещения работает как огромный теплоаккумулятор, поэтому в таком доме уже не страшны перебои с газом или электричеством - дом долгое время будет сохранять тепло.
Помимо этого, данная конструкция стены исключает переувлажнение утеплителя внутри щитовых панелей, да и сама кирпичная стена сухая, что снимает все вышеописанные проблемы этого дома.
Мансардный этаж дома не отапливается. Обои уже отслоились. @ Горбунов Сергей Мансардный этаж дома не отапливается. Обои уже отслоились. @ Горбунов СергейИ даже если спустя 30 лет щитовые панели пришли бы в негодность - их спокойно можно было заменить на современный базальтовый утеплитель и обшить дом тем же сайдингом или фасадными панелями, не затронув внутреннюю отделку дома.
А вот убрать эти щиты изнутри помещения уже очень трудозатратно.
А вы согласны с моими доводами? Напишите свое мнение в комментариях!
Что выбрать: SIP-дома или кирпичные? Показываю на примере.
Расскажу небольшую историю из своего опыта, которая показала долговечность стеновых материалов, если сравнить каркасник с тем же кирпичом.
Дело в том, что наш поселок изначально застраивался строительной фирмой, которая скупила и размежевала участки в поле и развернула бурный процесс строительства.
Строили разные дома: как из кирпича, так и по новомодной 8 лет назад каркасной технологии, а если быть точным - из СИП-панелей.
Дом из SIP-панелей в нашем поселке. @ Горбунов Сергей Дом из SIP-панелей в нашем поселке. @ Горбунов СергейНо, хорошие времена прошли, наступил экономический кризис, и население попросту перестало покупать дома от застройщика по конским ценам.
Часть домов застройщик продал, а оставшиеся "недострои" просто бросил стоять в поле на различных этапах строительства.
Вот и я решил сравнить, как сохранились два одинаковых по планировке дома в одинаковых условиях, только с разными материалами стен - из кирпича и сип-панелей.
У обоих домов нет крыши.
Единственное, что нужно учесть, у кирпичного аналога почему-то сделали "косячный фундамент", а для легкого "каркасника" залили монолитный ленточный?Дом-близнец, выложенный из кирпича. @ Горбунов Сергей Дом-близнец, выложенный из кирпича. @ Горбунов Сергей
Дома из SIP выдержали испытание временем и осадками, мягко говоря, не очень. Плиты ОСП за это время потеряли всякую прочность, что привело к обрушению перекрытий из SIP-панелей.
Вот так обрушатся перекрытия из SIP-панелей, если их оставить под открытым небом на долгое время @ Горбунов Сергей Вот так обрушатся перекрытия из SIP-панелей, если их оставить под открытым небом на долгое время @ Горбунов СергейСтены сохранились лучше, но внешнее покрытие самих ориентированно-стружечных плит ( далее ОСП или OSB) также пострадало и начало расслаиваться.
Стена OSB после 8 лет нахождения под открытым небом начинает расслаиваться. @ Горбунов Сергей Стена OSB после 8 лет нахождения под открытым небом начинает расслаиваться. @ Горбунов СергейА теперь посмотрим дома, выполненные из кирпича.
Не смотря на то, что эти дома фактически выполнены без фундамента с выкладыванием цоколя из облицовочного кирпича, состояние стен после 8 лет простоя под открытым небом удовлетворительное - прочность стен осталась прежней, сам фасад выглядит без изменений.
Вот на таком "косячном" фундаменте из остатков плит перекрытия были построены кирпичные дома, а цоколь выложен из пустотелого кирпича. @ Горбунов Сергей Вот на таком "косячном" фундаменте из остатков плит перекрытия были построены кирпичные дома, а цоколь выложен из пустотелого кирпича. @ Горбунов СергейПосмотрим на кирпичную стену в макро-режиме. У вас нет ощущения что эту стену недавно построили?
А ведь ей уже около 8 лет, и если фундамент - нормальный, так даже без крыши эта стена может простоять очень долго.
Стена кирпичного дома, простоявшего без крыши много лет @ Горбунов Сергей Стена кирпичного дома, простоявшего без крыши много лет @ Горбунов СергейНо так как фундамент у этих домов оставляет желать лучшего, то на фасаде все же видны нитевидные трещины, пошедшие по кладке:
Нитевидные трещины на кирпичном доме, образовавшиеся над дверным проемом. @ Горбунов Сергей. Нитевидные трещины на кирпичном доме, образовавшиеся над дверным проемом. @ Горбунов Сергей.В этой статье я как мог, так и объяснил свою позицию.
Да, соглашусь с вероятными оппонентами, что дома никто надолго не оставляют под открытым небом, и что эти же SIP-дома нормально бы себя чувствовали находясь под крышей.
Но, если смотреть на долговечность дома в долгосрочной перспективе - результат налицо.
А вы как думаете из чего должны быть построены стены частного дома? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения
Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.
Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.
В этой статье мы расскажем:
- О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
- Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
- Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
- Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.
Отделка фасада дома кирпичом: особенности
Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.
Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.
Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.
Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:
- Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
- Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
- Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.
Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.
Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.
Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом
Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.
Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.
Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).
ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.
Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.
Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.
Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.
Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.
Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.
Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.
Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.
Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.
Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.
Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.
Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.
Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?
Наглядный ответ даёт следующая картинка.
Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.
Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.
Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной
Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.
Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.
Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:
- высокая прочность;
- долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
- высокая коррозионная стойкость.
Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.
Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.
«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.
Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.
В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.Существуют и другие варианты.
Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.
Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.
Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.
Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:
- Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
- Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
- Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
- Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
- Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.
Как обложить деревянный дом кирпичом
Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.
Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.
Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.
Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.
Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.
По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай - индивидуальный.
Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.
Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.
Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.
Дом разительно преобразился.
Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.
Интересны нюансы этого строительства.
Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.
Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.
Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.
Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».
Подведение итогов
Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:
- Грамотный расчёт.
- Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
- Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.
Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!
Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.
Как обложить деревянный дом кирпичом своими руками
Стены деревянного дома со временем темнеют и обретают непривлекательный вид. Между брусками или бревнами появляются зазоры, из-за сквозняков и задувания снижается комфортность проживания. Обложенные кирпичом дома, которые смотрятся красиво, в них присутствует дополнительное утепление и ветрозащита. Перед обкладкой просчитывают вес нового слоя и проверяют фундамент на несущую способность.
СодержаниеНеобходимость обкладки
Возведение дополнительных стен из кирпича поверх бревен — процесс трудоемкий и недешевый. Но работы несложные, если досконально изучить технологию, поэтому каждый хозяин может сделать облицовку своими руками.
Причины, по которым принимают решение о кирпичной обкладке дома:
- необходимость существенно утеплить строение, снизить затраты на обогрев;
- улучшение внешнего вида здания;
- увеличение срока службы старых деревянных стен.
Существующие стены из бруса рассыхаются, влияние ветра, мороза, инсоляции приводит к тому, что дом смотрится темным невыразительным пятном. Новые срубы облицовывают редко, но если такое решение принято, выжидают пару лет, чтобы бревенчатое строение получило усадку.
Выбор в пользу кирпичной облицовки решает и состояние фундамента. Основание должно быть достаточно широким, чтобы на него опиралась кирпичная кладка. В противном случае потребуется расширение действующего фундамента. Для этого рядом с основанием роют траншею и заливают дополнительную бетонную полосу. В существующий фундамент забивают металлические стержни арматуры через 0,5 – 0,7 м в шахматном порядке, чтобы связать два несущих фундамента вместе. Такой прием позволит дополнительно разгрузить старый фундамент, если его параметры не соответствуют норме.
Если обложить деревянный дом кирпичом, он станет теплее, так как между кирпичным слоем и старой стеной из бруса закладывают утеплитель. Этом может быть минеральная, каменная или стеклянная вата, пенопласт, пенополистирол. Появляется возможность проложить парозащитную и гидроизоляционную защиту, а также пленку против ветра.
Читайте также: