Овощная яма своими руками из бетона

Обновлено: 03.05.2024

Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Как построить зимний погреб из бетона для продуктовых запасов? Возможно ли использовать энергию грунта для поддержания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы найдёте в нашей статье.

Погреб — необходимый атрибут сельской и загородной жизни. Он является одним из древнейших видов построек, который не изменил свой облик до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет стабильно прохладно. Этот эффект лежит в основе безотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают разными — снаружи и внутри дома, подземные и надземные. Мы выбираем золотую середину и строим частично заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой термоизоляцией. Почему именно этот вид является оптимальным:

Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сравнению с подземным).
Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
Энергии грунта на глубине ниже промерзания достаточно для поддержания необходимых температурных кондиций.

Стены погреба можно выложить из любого материала, но мы выбрали бетон по следующим причинам:

В свободном доступе были неограниченные запасы речного гравия, который решили использовать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления такого бетона потребовалось приобрести только цемент.
Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
Технические свойства материала — долговечность, надёжность.
Монолитная конструкция.

Ещё одна особенность погреба — земляной пол. Безусловно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и денег в землю». Сухой и плотный грунт служит прекрасным основанием и обеспечивает беспрепятственный теплообмен на своей поверхности.

Конструктивные характеристики

Общий наружный размер — 4,7х2,4 м.
Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в верхней точке — 2,2 м.
Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (верхняя точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
Материал стен и перекрытий — адаптированная бетонная смесь с частичным армированием (далее — «бетон»).
Вентиляция — естественная, через вентканалы.

Для постройки погреба потребуется следующий инструмент:

Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.

* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы вполне можно произвести ручным инструментом

Земляные работы

Разбиваем выбранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.

Примечание. Не нужно далеко отвозить изъятый грунт — он потребуется при утеплении на последнем этапе.

Для удобства и точности работы, чтобы не делать лишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Наружные грани рамки будут служить ориентиром при дальнейшем заглублении грунта под фундамент стен. Иными словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.

Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Получилась траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах применена адаптированная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее валуны, крупные булыжники и бутовый камень.

И бетонируем фундамент стен.

При укладке бетона максимально трамбуйте его всеми подручными средствами.

Внимание! Не нужно добавлять в бетон фундамента старый ржавый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте любыми продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, нужно изготовить ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы нужно ввязать выпуски проволоки для последующей привязки каркасов стен (если они будут).

Примечание. В данном случае применены стены из адаптированного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, необходимо выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В этом случае недостаточно привычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, иначе есть риск испортить ступени, случайно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать максимальную прочность.

Это время можно использовать для изготовления щитов и арочных ригелей. Для щитов оптимально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стен.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.

Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.

Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).

После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.

По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).

Используйте откосы в качестве подпоров.

Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.

Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.

Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.

В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.

Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.

Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.

Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.

После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.

Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Здесь понадобятся ограничители, которые в народе именуют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они нужны для выдержки защитного слоя бетона.

Ограничитель «лягушка»

На выпуски проволоки или арматурные крюки по длинным стенам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом защитного слоя. Затем нарезаем в размер нужное количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, вплоть до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну в середине и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.

Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.

Монтируем наружную отбортовку и бетонируем арку густой смесью. В процессе укладки обязательно тщательно простукивать опалубку снизу и по краям.

По краям следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они понадобятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтобы грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.

Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был использован обычный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его необходимо растопить (нагревом), попутно утилизируя деревянные отходы.

Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.

Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте осторожны во избежание ожогов.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.

Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.

По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.

В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.

После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.

Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.

Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.

Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:

После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.

Расчёт объёма материала

Для упрощения среднюю высоту стен принимаем за 2 м.

Доска для опалубки

Необходимая длина щитов: внутренний периметр плюс наружный периметр плюс стенка тамбура плюс 10%:

Р_внутр. = 4,3 х 2 + 2 х 2 = 8,6 + 4 = 12,4 пог. м
Р_нар. = 4,7 х 2 + 2,4 х 2 = 9,4 + 4,8 = 14,2 пог. м
С_тамб. = 1 пог. м
L_щитов = 12,4 + 14,2 + 1 = 27,6 пог. м

Квадратура опалубки будет равна длине щитов, умноженной на ширину одного щита. При ширине щита 600 мм:

S_{опалубки} = 27,6 х 0,6 = 16,56 м 2

Кубатура доски для опалубки будет равна квадратуре опалубки, умноженной на толщину доски. При толщине 40 мм:

V_доски = 16,56 х 0,04 = 0,66 м 3

Прибавляем к расчётной кубатуре 15% на подрезку, арочные ригеля и пр. Итого сметный объём доски:

V_смет. = V_доски + 15% = 0,66 + 0,1 = 0,76 м 3

Материал конструкции

Бетон. Кубатура бетона складывается из суммы объёмов фундамента, стен, перекрытия и лестницы. Поскольку фундамент по ширине равен стенам, прибавляем его высоту к высоте стен. Итого расчётная высота стен:

Объём стен равен наружному периметру плюс длина подпорной стены лестницы умноженному на толщину стены (200мм) и на высоту стен:

V_стен = (4,7х2 + 2,4 х 2 + 1) х 0,2 х 2,3 = 6,99 = 7 м 3

Объём перекрытия равен площади перекрытия, умноженной на толщину.

Площадь перекрытия хранилища будет равна наружной длине, умноженной на ширину плюс 15% на изгиб арки:

S_{пер. хран.} = 3,7 х 2,4 +15% = 8,88 + 15% = 10,2 м 2

Площадь крышки тамбура будет равна наружной длине + 400 мм, умноженной на наружную ширину + 400 мм плюс 20% на уклон:

S_{кр. тамб.} = (2,4 + 0,4) х (1,2 + 0,4) +20% = 2,8 х 1,6 + 20% = 5,37 м 2

Итого расчётная площадь перекрытий равна сумме площадей перекрытия тамбура и хранилища:

S_{перекытий} = S_{пер. хран.} + S_{пер. тамб.} = 10,2 + 5,37 = 15,57 м 2

Объём бетона в перекрытиях равен их площади, умноженной на толщину плиты (200мм):

V_{бет. пер.} = 15,57 х 0,2 = 3,11 м 3

Объём бетона в лестнице равен сумме объёмов всех ступеней (6 шт.) плюс объём тела лестницы.

Объём одной ступени при размерах 300х150 мм и ширине 1 м будет равен половине произведения длины проступи на высоту подъёма и умноженной на ширину марша:

V_1ст. = 0,15 х 0,3 х 1 = 0,045 м 3
V_ст. = V_1ст. х N_ст. = 0,045 х 6 = 0,27 м 3

Объём тела лестницы равен линейной длине марша, умноженной на толщину тела. Чтобы не утомлять читателя вычислениями длины марша из размеров одной ступени через теорему Пифагора, примем её за 2 метра. Достаточная толщина тела засыпной лестница в данном случае будет равна 100 мм:

V_{тела лест.} = 2 х 0,1 = 0,2 м 3

Итого объём всей лесницы:

V_лест. = V_ст. + V_{тела лест.} = 0,27 + 0,2 = 0,47 м 3

Пол тамбура тоже бетонный. Его размер 1х1 м, кубатура 0,2 м 3 .

Общая расчётная кубатура конструктивных элементов будет равна сумме полученных объёмов:

V = 7 + 3,11 + 0,47 + 0,2 = 10,78 м 3 , принимаем 11 м 3

Все эти расчёты были нужны для вычисления количества цемента. Согласно пропорциональному соотношению адаптированной бетонной смеси с речным гравием и песком 1:1:3, объёмная доля цемента должна составить ¼ объёма бетона. К гравию, как к крупному заполнителю, необходимо применить объёмный коэффициент 3. В итоге пропорция изменится на 1:1:9. Тогда объёмная доля цемента будет равна 1/10 бетона, что составит 11/10 = 1,1 м 3 . При плотности цемента 3000 кг/м 3 необходимое количество составит 3000х1,1 = 3300 кг. В мешках по 50 кг это будет:

Арматура

Общая длина стержней каркаса складывается из суммы длины рабочей и распределительной арматуры. В нашем случае армирование применено на двух перекрытиях — хранилища и тамбура.

Сумма длин стержней в каждом из рядов будет равна длине стены, делённой на шаг (150 мм) плюс один и умноженной на длину примыкающей (перпендикулярной) стены.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

подземные (заглубленные),
полузаглубленные
наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

Площадь 4-6 кв.м;
Высота помещения 1200 - 1900 мм;
Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

Chapelen Участница FORUMHOUSE

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Andrey506 Пользователь FORUMHOUSE

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Efh Пользователь FORUMHOUSE

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Slavontin Пользователь FORUMHOUSE

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

Вырыть яму глубиной 2,5 м;
Опустить два кольца;

Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

Сварить каркас и лестницу, покрасить;

Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
Залить бетонный пол;

Обшить остальные стены;
«Одеть» конструкцию в геомембрану;

На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
Залить верхнее перекрытие;
Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

Parus_14 Участница FORUMHOUSE

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

Площадь погреба 2х2,2 м;
Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
Ширина тамбура - 50 см.

Технология изготовления

Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
Выложить из кирпича лестницу и боковины;
С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Parus_14 Участница FORUMHOUSE Внешние борта опалубки стены наращиваются на толщину плиты купола + крепим верхнюю часть опалубки из фанеры (50 см по кругу купола, т. е. середина не закрывается).
Заливаем сначала края. После их заполнения и вибрации замешиваем бетонный раствор с консистенцией чуть гуще, чем обычно и выкладываем сверху на фанерную форму.

Утепление - 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Полузаглубленный погреб своими руками: фотоинструкция

Задумав построить погреб, загородный житель сталкивается со многими трудностями. Нужно учесть уровень грунтовых вод, понять: строить полностью заглубленное или полузаглубленное строение, из чего возводить и какую технологию использовать. Ко всему этому добавляется желание уменьшить расходы не в ущерб качеству. Поэтому на нашем портале собраны десятки конструкций погребов и овощехранилищ. Причём, каждый автор пытается внести собственные усовершенствования в хорошо отработанные проекты, а также минимизировать усилия при возведении погреба.

Интересна конструкция погреба, реализованная e1g1o из материалов, которые практически достались ему даром.

e1g1o Пользователь FORUMHOUSE

Я сделал погреб из каркаса, сваренного из металлического уголка (это каркас бывшей сторожки) и б/у шифера. Хотел бы поделиться своим опытом и рассказать, как я его построил.

Как возвести полузаглубленный погреб своими руками.
Чем утеплить погреб.

Строительство полузаглубленного погреба своими руками

Участок пользователя имеет большой уклон, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Прежде чем мы опишем этапы строительства, приведём данные голосования по вопросу, выдержит ли стенка погреба, сделанная из двойного шифера, давление грунта.

Как видно, голоса разделились поровну. Тем интереснее узнать, что в итоге получилось.

Поначалу я тоже сильно сомневался в целесообразности затеи использовать шифер. И жена опасалась, что стены, не выдержав массы грунта, продавятся. Но, прочитав темы пользователей портала, соорудивших подобные конструкции, это, например, овощная яма из шифера, я воспрял духом и приступил к строительству.

Базой для погреба является конструкция, сваренная из стального уголка, которая затем обшивается шифером и закапывается.

Сначала пользователь думал сделать лестницу под 45 градусов с верхним люком, но т.к. погреб будет частью основания под каркасный гараж, идею со входом затем переиграли.

Строительство погреба началось с рытья экскаватором ямы 3000х3000х2000 мм.

С помощью техники также спланировали «террасу» под будущий дом.

Уклон участка около 10-12 градусов. Если снять плодородный слой, идёт песок. УГВ на отметке 5-7 метров, что упрощает строительство погреба, который не затопит грунтовой водой.

На дне вырытой ямы бетоном «самомесом» залили «фундамент» — бетонную плиту толщиной 100 мм.

Песок e1g1o брал прямо на участке. Пропорции смеси: 4 ведра песка, 1 ведро цемента М500, вода «по вкусу».

Для обшивки погреба купили 50 штук б/у шифера по цене 10-20 руб. за 1 лист. Часть листов (на верх) резали пополам, снизу прикручивали целые листы.

Шифер монтировали в два слоя, прикручивая его к уголку саморезами.

Пол погреба сделали из бетона, залив «самомес» по уложенному слою шифера, выполняющему роль несъёмной опалубки.

Уровень пола вывели при помощи домкрата от грузовика и поставив конструкцию на кирпичные столбики.

Затем металлический каркас полностью обшили шифером, работая с приставной лестницей.

Как правильно сделать овощную яму в гараже

Кроме традиционного использования помещения гаража под хранение автомобиля с сопутствующими транспортному средству расходными материалами и запчастями, очень часто городскими жителями подвальное помещение используется для обустройства овощехранилища и места сбережения запаса консервированных салатов и фруктов. Строится овощная яма в гараже своими руками по тем же законам и правилам, что и сам фундамент, но с учетом специфики хранения урожая, создания потребной температуры и влажности в первую очередь.

Требования к обустройству овощной ямы в гараже

Обустраивается надежная и удобная овощная яма под гаражом не так просто, как может показаться. Несмотря на многочисленные советы разного рода умельцев и экспертов, оптимальный вариант микроклимата под конкретные овощи подобрать достаточно сложно, приходится проверять различные режимы вентиляции, контролировать влажность, не допускать открытой воды в подвале гаража.

Чтобы не допустить порчи и гниения плодов, процесс хранения в овощной яме должен быть управляемым и четко сбалансированным.

Существует несколько способов сделать овощную яму в гараже:

Использовать подвальное помещение гаража;
В смотровой яме гаража вырезать нишу и углубление в грунт соответствующей формы и размеров;
Построить овощную яму непосредственно в полу гаража.

Совет! Прежде чем решить, как сделать овощную яму, необходимо продумать вопросы теплоизоляции и организации вентиляции в гараже и в овощехранилище. Это два наиболее эффективных способа сохранения необходимого уровня влажности в овощной массе.

Конструкция овощной ямы

Овощная яма от овощехранилища отличается только размерами помещения, базовые требования к хранению урожая практически не отличаются:

Объем ямы должен соответствовать массе хранимых продуктов. На 1м 3 пространства можно закладывать не более 100 л овощной продукции, но в действительности, чем больше объем, тем проще хранить урожай;
Для помещения объемом в 1- 3 м 3 хранение овощей обеспечивается естественной вентиляцией, поэтому важно выполнять правильное зонирование и размещение овощной продукции в яме таким образом, чтобы не образовывались застойные зоны с конденсатом на стенах;
Пол внутри помещения рекомендуется выполнять в виде лестницы или нескольких сегментов, различных по высоте. При резком увеличении уровня воды таким способом можно избежать намокания ящиков с овощами.

Совет! Специалисты рекомендуют пол в овощной яме гаража выполнять в виде одного- двух каналов глубиной и шириной по 10- 15 см, с боковыми террасами по размеру овощных ящиков. Направление каналов должно совпадать с линиями движения воздушных потоков от приточного отверстия к вытяжной вентиляционной трубе.

Таким образом, основная масса тяжелого воздуха будет перемещаться по каналу, нагреваться, высушивать избыток влаги и, смешиваясь с теплыми продуктами дыхания овощей, удаляться через вытяжку. В противном случае в овощной яме гаража образуется как минимум три застойные зоны, где будет скапливаться влага, конденсат и продукты гниения.

В любом, даже самой маленьком хранилище должно выполняться зонирование по степени восприимчивости к низкой температуре, то есть между входным отверстием вентиляции и расположенной по диагонали вытяжной трубой ящики с овощами должны располагаться примерно в следующей последовательности: морковка – капуста – яблоки – картофель.

Если в вашем гараже обустроена глубокая овощная яма, в период интенсивного таяния снега или сильных дождей в ней могут намокнуть стены, на дне емкости собирается грунтовая и конденсирующаяся вода. В этом случае потребуется колодец- уловитель и дренажный насос.

Обустройство овощной ямы

При строительстве хранилища любого размера потребуется выполнить несколько основных условий. Нишу под овощную яму необходимо копать в наиболее удаленном от входной вентиляции месте. Для нормального дренажа дно ямы потребуется отсыпать слоем щебня, утрамбовать с максимально доступной степенью уплотнения. Следующим укладывается слой песка и гидроизолирующая пленка. После выравнивания пол потребуется залить слоем бетона.

Важно! Стены в овощной яме гаража обязательно должны выкладываться кирпичной кладкой из красного керамического кирпича. Это обязательное условие успешного хранения овощей.

Такое решение позволяет добиваться стабильной влажности в овощной яме. По мере увеличения количества водяных паров, например, с понижением температуры наружного воздуха до +3 о тепла, вода начинает интенсивно конденсироваться и впитываться пористыми кирпичными стенами. При дальнейшем снижении температуры воздух становится менее влажным, поэтому часть капиллярной воды в стенах выделяется, и восстанавливается влажность воздуха в овощной яме.

Первым важным условием успешного хранения продуктов в овощной яме является эффективная вентиляция с системой задвижек, позволяющей точно регулировать количество поступающего воздуха. Кроме уровня влажности, потребуется регулировать второй важный показатель – содержание углекислого газа в воздухе. Избыточно сильная вентиляция в гараже хорошо удаляет конденсат, но заставляет урожай в овощной яме интенсивно терять влагу и высыхать. Кроме того, неумелое пользование задвижками вентиляции гаража может привести к замораживанию и порче овощных культур, чувствительных к низким температурам.

По завершении работ в гараже остается отсыпать дно в яме тонким слоем песка, уложить доски с зазором в 20- 30 мм. На этот деревянный настил необходимо устанавливать ящики, можно даже выложить головки капусты. Категорически запрещается выкладывать овощи на грунт или песок. По завершении сезона хранения в овощной яме гаража необходимо сделать дезинфекцию, песок со дна необходимо удалить, а бетонную поверхность обработать известью или раствором медного купороса. Между деревянными стенками ящиков с овощами и дном или стенками овощной ямы должен быть зазор в 2- 3 см, обеспечивающий нормальное обтекание потоком воздуха.

Удаление воды и эффективная теплоизоляция овощной ямы

Чем ближе расположена конструкция к входным воротам гаража, тем быстрее охлаждается внутреннее пространство в яме осенью и быстрее высушивается в летний период. Но, чем ближе расположена яма к стенам гаража, тем выше риск затопления дождевой или грунтовой водой.

Вода в овощехранилище гаража будет скапливаться, если овощная яма расположена недостаточно глубоко. Например, если УГВ на участке гаража менее 1 м, потребуется сделать несколько дополнительных мероприятий, решающих проблему, как высушить помещение. Во-первых, в процессе строительства грунтовое дно в яме нужно сделать с уклоном в сторону установки дренажной трубы. После укладки первого слоя щебня на пол монтируется две трубы дренажа в виде буквы Т или L, после чего укладывается геотекстиль, отсыпается дополнительный слой щебня, далее следуют песок, гидроизоляции и бетонная стяжка. Вывод дренажной трубы соединяют со сборным водяным колодцем. Колодец в овощной яме гаража необходимо расположить на 40- 50 см ниже уровня пола. Периодически воду приходится удалять дренажным насосом.

Если сделать все правильно, то при любом уровне грунтовых вод под гаражом овощная яма будет холодной и безводной. Использование в конструкции кирпичных стен, хорошего дренажа и регулируемой вентиляции сделает помещение овощехранилища намного более эффективным, чем простая бетонная коробка, заделанная в грунт под фундамент гаража.

Одновременно с решением проблемы, как просушить помещение, потребуется решить вопрос с теплоизоляцией и герметичным входным люком – дверью. Если этого не сделать, теплые кислые пары, прорывающиеся в гараж, «съедят» ваш автомобиль за несколько месяцев.

Чем обогреть овощную яму в гараже

В период с поздней весны до момента закладки на хранение нового урожая овощей необходимо выполнить тщательное просушивание помещения хранилища под гаражом. Обычно к вопросу, как просушить помещение, обращаются после удаления остатков овощей и проведения дезинфекционных работ. Мокрые кирпичные стены очень плохо теряют воду, естественным путем сушить долго. Поэтому при выборе способа, как просушить хранилище под гаражом,отдают предпочтение принудительному способу осушения.

Эффективно высушить помещение под гаражом можно с помощью принудительной вентиляции. Для этого достаточно установить вытяжное электровентиляционное устройство или использовать обычный напольный вентилятор. За сутки работы такой прибор легко высушивает помещение в 1- 2м 3 . Если в овощной яме под гаражом нет возможности использовать электроприборы, можно установить в вытяжной трубе горящую керосиновую лампу или свечу. Понятно, что в этом случае вход в трубу потребуется отделать слоем термоизоляции.

Зачастую подобных мер обеспечения температурного режима в овощной яме гаража не хватает, поэтому хранилище приходится обогревать с помощью самодельных устройств. Например, эффективным средством является использование нескольких старых автомобильных лампочек, установленных в металлической коробке. Излучаемый лампами свет наружу не проникает, а металлическая поверхность хорошо рассеивает тепло.

Заключение

Подбирая условия хранения урожая в овощной яме, каждый хозяин гаража руководствуется своим опытом и знанием особенностей грунта. Нельзя привести точную и эффективную схему, способную работать при любом устройстве гаража. На практике приходится искать оптимальные размеры и места расположения хранилища в гараже, испытывать разные режимы работы вентиляции и способы, как выполнить утепление овощной ямы, поэтому более эффективно использовать ее можно на второй- третий год после постройки.

Строительство туалета на даче своими руками
Баня из клееного бруса своими руками
Детский деревянный домик своими руками
Строим погреб своими руками

Обсудить статью на форуме

Читайте также: