Чем смыть эпоксидную грунтовку
Обновлено: 17.05.2024
Чем отмыть эпоксидную краску
Во время ремонта клеи или иные материалы нередко попадают на поверхности в доме. Отмыть их не всегда удается сразу – некоторые составы химически стойкие, они быстро въедаются в основание. Особенно трудно избавляться от пятен эпоксидки – прочного, глубоко проникающего средства. Прежде чем растворить эпоксидную смолу, нужно оценить риск повреждения основы – порой стоит применять только самые щадящие методы.
Особенности эпоксидной смолы
Эпоксидка – вещество со сложной структурой, ее химическая формула представлена короткими полимерными цепочками, что придает составу особую прочность. Вкупе с отвердителем смола может применяться как заливочный компаунд – на ее основе делают наливные полы, украшения, статуэтки. Также эпоксидная смола входит в состав одноименного клея. Отверждение любого материала на основе эпоксидки происходит только после ее контакта с отвердителем – специальным раствором, запускающим процесс полимеризации.
Если пятну смолы удалось застыть, убрать его будет непросто. Это обусловлено свойствами материала – влагостойкостью, устойчивостью к механическому повреждению, царапанию, термостойкостью. Намного проще растворять или удалять пятна клея на основе смолы, пока не случилось окончательной полимеризации. Тогда очистить их можно будет легче, хотя следы на поверхности могут оставаться навсегда.
Чтобы не заниматься удалением дефектов, лучше заранее предусмотреть все необходимые меры безопасности. Поверхности вблизи рабочей зоны следует покрыть целлофаном или газетами. На руки надевают перчатки – химическое соединение при контакте с кожей нередко вызывает аллергию или ожог.
Основные способы очистки пятен
Выбор способа, которым можно будет снять эпоксидку в домашних условиях, зависит от величины пятна, давности его появления, деликатности материала основания. Иногда лучше снимать дефект механическим способом, в иных ситуациях стоит применить растворитель для эпоксидной смолы. Основным принципом смывания вещества является запуск обратного процесса, когда затвердевшая масса начнет опять разжижаться. Это может нанести вред поверхности, поэтому при ее ценности используют менее агрессивные методики.
Нагрев основания
Во время реакции полимеризации эпоксидной смолы всегда выделяется избыточное количество тепла. Это связано с особенностями химической реакции: соединение эпоксидных групп и отвердителя провоцирует нагрев смеси. На этом основан способ растворения клея после возвращения ему первоначального агрегатного состояния. Метод годится, чтобы смыть наплывы смолы с мебели, кафельной плитки.
Для термообработки участка пригодится строительный фен. Техника удаления застывшей массы такая:
- протереть поверхность участка ацетоном, уайт-спиритом или другим разбавителем-обезжиривателем;
- включить фен, прогреть пятно до температуры более 180-190 градусов (обычно это – предел термостойкости эпоксидки);
- по мере нагревания и разжижения наплыва надо очищать его, для облегчения задачи можно капнуть немного ацетона внутрь пятна;
- оттирать дефект лучше мягкой тряпочкой или губкой, при необходимости, можно воспользоваться острым ножом;
- остатки материала еще раз нагревают, повторяют процедуру, пока предмет не станет полностью чистым;
- обычно весь процесс удаления пятен занимает не более 3-5 минут;
- при желании, вместо фена можно использовать паяльник, им нагревают смолу через бумагу.
Кипения массы при прогреве допускать крайне нежелательно. Это способно вызвать ее быстрое сворачивание, после чего растворимость серьезно снизится. Очищение стоит делать небольшими участками, разогревая их последовательно. При чистке древесины в качестве растворителя обязательно применяют ацетон, он предотвратит растрескивание материала от нагревания.
Заморозка загрязнения
Для осуществления данного метода очищения не придется помещать изделия в морозилку, тем более, что это не всегда возможно. В магазине следует купить специальный хладагент, он реализуется в отделах для строительства и ремонта. Работать с данным веществом разрешается только с применением средств индивидуальной защиты. Поэтому параллельно надо приобрести очки, респиратор, перчатки. Без них есть риск повреждения организма твердыми осколками.
Порядок действий по избавлению от пятен следующий:
- открыть окна или включить приточную вентиляцию;
- вывести из помещения детей, домашних животных;
- тщательно встряхнуть баллон с хладагентом;
- разбрызгать средство по тому участку смолы, что успел затвердеть, с расстояния в 30 см (баллон держать только горлышком вверх);
- после того, как пятно стало хрупким, начало крошиться, его надо быстро оттереть, отскоблить при помощи ножа, металлического шпателя. Также можно разбить его молотком и собрать веником, пылесосом;
- при надобности, хладагент разбрызгивают еще раз;
- осколки эпоксидной смолы надо сразу выбросить, запаковав в герметичный целлофановый пакет.
Механическое удаление
Данный метод лучше всего подходит, если химически смывать смолу нельзя, а термическое воздействие может нанести вред деликатной поверхности. В такой ситуации следует взять острый нож (например, канцелярский), бритву, тонкий железный шпатель. Этим предметом осторожно счищают потеки эпоксидки, пока не покажется материал основания. Стоит срезать пятно послойно, чтобы случайно не повредить базу. При большой зоне загрязнения придется запастись терпением – процесс будет трудоемким.
Химические растворители
Эпоксидная смола – растворимый материал, но далеко не все растворы могут ее отмыть. Отличительным свойством эпоксидки является химическая стойкость, поэтому придется подобрать действительно агрессивное вещество для размягчения пятен. На составе еще при покупке надо прочитать, подходит ли он к имеющемуся типу поверхности. Многие растворители портят кожу, оставляют пятна на камне, буквально прожигают пластик. Особенно осторожно надо действовать с дорогой мебелью, тканевыми покрытиями.
Как удалить пятно, не повредив базу? Можно попробовать ацетон, растворитель для лаков или эмалей. Вначале капают немного средства в центр наплыва, следят за его реакцией. Если он начал размягчаться, значит, эпоксидку можно полностью смыть. Протирают участки смолы такими средствами, параллельно очищая поверхность механически.
Работать следует только в респираторе, открыв двери, окна. Лучше вовсе трудиться на свежем воздухе, ведь пары таких жидкостей очень токсичны. Сразу лить много растворителя на пластик или дерево нельзя, материал наверняка повредится.
Что еще может разводить эпоксидную смолу? Эпоксидка прекрасно растворяется в метиленхлориде, но он настолько едкий и опасный (канцероген), что рисковать здоровьем не стоит. В домашних условиях мастера часто пробуют смывать смолу такими веществами:
- средством для снятия лака для ногтей;
- денатурированным спиртом;
- серной кислотой;
- смывкой СП-6;
- ДМФА, ДМСО.
Удаление средства с кожи
Случается, что эпоксидный клей попадает на кожу рук или иных участков, особенно часто такое происходит при работе без перчаток. Если вовремя не отреагировать, есть риск заполучить химический ожог или контактный дерматит. Сделать нужно следующее:
- немедленно вымыть кожу с мылом;
- сполоснуть область пятна дезинфицирующим средством, если таковое есть в наличии;
- тщательно вытереть место попадания массы мягким полотенцем или бумажной салфеткой.
Также разрешается снять пятно с руки ацетоном, но людям с чувствительной кожей делать этого не стоит. Протирать ацетоном или жидкостью для снятия лака можно лишь зону попадания смолы, но не всю руку, иначе могут появиться трещины на коже. После моют руки с мылом, втирают любой питательный крем. Если загрязнение успело затвердеть и осталось незамеченным, его пропитывают любым растительным маслом до полного отслоения.
Отмывание с одежды
После попадания состава на ткань пятна впитываются очень быстро, не менее скоро затвердевают. Агрессивные приемы могут разрушить волокна, поэтому очистка приведет к безвозвратной порче вещи. Но потеки смолы небольшого размера можно попробовать отчистить таким образом:
- Раствор аммиака 10 % или этиловый спирт. Следует смочить пятно, через пару минут отчистить его уголком шпателя.
- Замораживание. Положить пакет с вещью в морозилку на пару часов, после отскрести эпоксидку.
- Нагревание. Приложить к эпоксидному пятну белую бумагу, прогладить утюгом до расплавления состава. Убрать его любым подходящим приспособлением.
Есть и более экзотические методы удаления пятен. Так, смола может раствориться от действия газировки пепси- или кока-колы, после чего ее можно будет убрать с ткани. Также можно смазать потеки аптечным препаратом «Димексид». Его смешивают с водой 1:3, смачивают вещь, удаляют пятно. После применения любого метода нужно постирать изделие в машинке с обычным стиральным порошком.
Очистка плитки и стекла
Если после отделочных работ в ванной комнате на стенах или на полу остались неприглядные наплывы, удалить их будет несложно. Свежие пятна убираются простым протиранием влажной тряпочкой с мыльным раствором. Застывшие дефекты устраняют методом нагрева, замораживанием хладагентом, химическими растворителями. Кафель практически не подвержен порче от таких способов воздействия, поэтому избавиться от проблемы можно всегда.
Эпоксидная смола – довольно крепкое средство, которое быстро твердеет. А после застывания его уже сложно удалить, так как оно въедается в основание. Чаще всего для этой цели используется механическое воздействие, а также специальные растворители. Прежде чем смыть с поверхности эпоксидную смолу агрессивным методом, можно попробовать снять загрязнение с помощью нагрева или заморозки. Важно знать, что легче удаляется свежий, еще не застывший клей.
Особенности эпоксидной смолы
Реактопласт имеет особую прочность благодаря своей сложной структуре. Материал востребован практически во всех сферах промышленности.
В состав синтетического олигомера входят следующие вещества:
- алебастр, цемент, мел – уплотняют структуру массы;
- мелкозернистый порошок – придает воздушность;
- хлопковое, стеклянное волокно – добавляет вязкость веществу;
- древесная крошка – снижает удельный вес;
- пирогенный диоксид кремния – повышает густоту массы;
- графит – придает черный цвет.
Комбинируя разные смолы и отвердители, можно создать строительные материалы с увеличенной жесткостью и прочностью. При этом вещества могут иметь резиновую или твердую структуру.
Основные способы очистки пятен
Выбор метода удаления пятен эпоксидного вещества зависит от размера, давности загрязнения и деликатности материала поверхности.
Нагрев основания
Щадящим методом является нагрев поверхности с помощью фена. Для этого выставляется максимальная температура, и водится тепловой агрегат из стороны в сторону для равномерного нагрева.
Важно: такой метод подходит только в том случае, когда основание термоустойчивое, и высокая температура не повредит его.
Если поверхность имеет деревянную основу, рекомендуется перед тепловой чисткой смочить ее ацетоном. Это сможет защитить поверхность от растрескивания. После прогрева аккуратно шпателем снимается верхний слой. Затем процедура повторяется, и зачищается следующий слой.
Манипуляции следует выполнять до полной очистки основы.
Заморозка загрязнения
Процедура проходит с помощью хладагента и защитной одежды, такой как очки, перчатки и респиратор. Помещение должно хорошо проветриваться, так как аэрозоль содержит опасные соединения.
Перед проведением процедуры баллон встряхивается и равномерно распыляется на необходимые места.
Если хладагент подобран правильно, эпоксидка покрывается трещинами, затем счищается шпателем. Манипуляции можно проводить несколько раз подряд.
Механическое удаление
Агрессивный метод позволяет удалить пятна путем соскабливания смолы острой частью шпателя. Оттирать застывшие пятна таким способом рекомендуется с металлической или другой поверхности, стойкой к такому процессу.
Такая манипуляция быстро очищает основу, но может поцарапать ее. А на месте повреждений есть риск появления коррозии.
Химические растворители
Одним из основных свойств клея является химическая стойкость. Для того чтобы убрать пятна, подбираются агрессивные растворители. К таким относятся:
- ацетон;
- метилбензол;
- растворитель для лаков и эмалей;
- бутилацетат;
- средство для снятия лака.
Некоторые средства могут испортить основу, поэтому перед использованием следует ознакомиться с составом химического средства.
Удаление средства с кожи
Застывший клей на коже удаляется путем тщательного мытья рук дегтярным или хозяйственным мылом. Если же отмыть не удается, можно воспользоваться растворителем. Для этого его следует нанести на ватный диск и аккуратно обработать загрязненную область.
Можно также воспользоваться следующими способами:
- обработать льдом;
- обмазать растительным маслом;
- смазать майонезом.
После процедуры руки насухо вытираются и обмазываются защитным кремом.
Отмывание с одежды
Смола быстро впитывается в одежду, поэтому смыть ее трудно. Но небольшие поврежденные участки можно вычистить следующими средствами.
Спирты
Следует взять 10-ти процентный раствор аммиака или медицинского спирта и намочить пятно. Затем оставить для реакции на 5 минут и аккуратно шпателем убрать.
Скипидар
Эффективно очистить одежду можно с помощью скипидара. Для этого следует взять в равных пропорциях:
- картофельный крахмал;
- нашатырный спирт;
- скипидар.
Расплавление
Пятно можно вывести с помощью нагревания. Для этого на пятно прикладывается чистый лист бумаги и проглаживается горячим утюгом. После этого аккуратно соскабливается острым предметом.
Магазинные пятновыводители
Стойкие загрязнения можно вывести с помощью профессиональных пятновыводителей. Для белой одежды подходят кислородсодержащие отбеливатели.
Следует замочить в воде с отбеливателем одежду и оставить на 1-1,5 часа. Затем нужно простирать вещь в стиральной машине.
Растворители
Для удаления пятен используются растворители. Для этого промачивают пятно смоченным в растворяющей жидкости ватным тампоном. Для воздействия требуется 15-20 минут. Затем вытирается салфеткой и отправляется в стирку с кондиционером.
Рекомендуется растворять пятна таким способом на однотонной одежде.
Газированные напитки
Легко отмыть пятна можно с помощью напитков, таких как Coca-Cola, Fanta. Для этого необходимо замочить пятно напитком и оставить на несколько часов. Затем одежда стирается обычным способом.
Димексид
Хорошо удалить пятно можно лекарственным препаратом. Для этого он разводится с водой в соотношении один к трем. Наносится раствор на пятна на 30 минут и затем стирается.
Очистка плитки и стекла
Очистить от смолы плиточные и стеклянные поверхности можно разными способами. Если пятна свежие – удаляются протиранием влажной губкой с мыльным раствором. Затвердевшее вещество устраняют нагреванием и охлаждением.
Нагревание
Загрязненные места нагреваются с помощью фена, до смягчения смолы. Затем удобным инструментом аккуратно счищается и вытирается сухой тряпкой.
Охлаждение
Эффективно очищается смола замораживанием хладагентом. Следует аэрозолем пройтись по загрязненным местам. Затем растрескавшееся вещество снимается острым инструментом.
Химическая реакция
Вытереть смолу можно ацетоном, толуолом, жидкостью для снятия лака и другими химическими средствами. Для начала растворители наносятся на пятна, а затем удаляются любым моющим средством. После этого плита и стекло вытираются сухой тряпкой.
Вывести пятна можно любым подходящим средством. Также можно проконсультироваться у специалистов в хозяйственных магазинах о средствах, наиболее подходящих для конкретного случая. В процессе чистки обязательно следует соблюдать технику безопасности.
Эпоксидные смолы производятся в жидком состоянии для различных бытовых нужд. Путем присоединения отвердителя смола переходит в твердую консистенцию.
Применение эпоксидной смолы многогранно: от склеивания металлических, пластиковых поверхностей до создания декоративных предметов.
В твердом состоянии эпоксидка может намертво приклеиться к материалам, вовсе для этого не предназначенным, и тогда следует знать, чем растворить эпоксидную смолу, чтобы убрать ее следы.
Где чаще локализуются загрязнения от смолы?
Самое распространенный способ применения эпоксидной смолы – в виде клея. Эпоксидный клей является старым проверенным средством для починки резиновых изделий, обуви, склеивания деревянных, керамических поверхностей.
В бытовых условиях чаще всего клей попадает на незащищенные участки кожи рук, а также на предметы одежды. Поэтому настоятельно рекомендуется работать с клеем в защитных перчатках и фартуке.
Если все же вещество попало на кожные покровы, необходимо сразу же принять меры, так как синтетическая смола является агрессивным химическим веществом и способна вызвать ожоги эпидермиса, дерматиты, аллергические реакции.
Эпоксидная смола попала на руки — что делать?
Как уже говорилось ранее, при любых работах с химическими средствами необходимо облачаться в защитную одежду.
Но если реставрационные работы затянулись, например, при склеивании резиновой лодки, то латексные перчатки могут легко порваться и открыть доступ средства на кожу рук. В этом случае нужно провести следующие действия.
- Немедленно снимите перчатки с рук и утилизируйте их, они вам больше не понадобятся.
- Сразу же вымойте руки с хозяйственным или дегтярным мылом.
- После того, как основная масса средства смыта, необходимо растворить оставшиеся разводы средства на коже. Для очистки можно выбрать ацетон, жидкость для снятия лака, денатурат и др. Намочите ватный тампон жидкостью и осторожно оттирайте клей с рук.
- После положительного результата опять вымойте руки с детским мылом, обладающим смягчающим действием.
- Растворители не менее вредны для нежной кожи рук, они испаряют влагу из клеток. Поэтому по завершении очищения следует нанести на кожу рук жирный питательный крем: детский, оливковый.
Засохшая смола на руках – чем смыть?
Ремонтные работы очень увлекательны, особенно для трудолюбивых мужчин. И зачастую пятна смолы на коже рук обнаруживаются уже в затвердевшем виде, которые можно попробовать смыть несколькими способами.
- Ледовые кубики. Если вы находитесь дома, то можно воспользоваться кубиком или кусочком льда из морозилки. Интенсивно потрите загрязнение льдом и подождите. Под действием холода клей быстро засохнет, и его можно будет аккуратно снять с рук, например, тупой стороной ножа.
- Масляные жидкости. Намажьте пятно смолы жирным слоем масла: подсолнечного, оливкового, косметического. Как вариант иногда используется майонез с высокой степенью жирности. Периодически втирайте масляную субстанцию в пятно эпоксидки. Затем размягченную смолу можно попробовать убрать с кожи щадящими движениями.
- Растворитель. И для затвердевших пятен, и для свежих мазков клея используют растворитель или различные спирты: денатурат, винный спирт, нашатырь и др.
Эпоксидный клей на одежде – вариации очистки
Застывшие сгустки смолы на хорошей одежде – явление неприятное, но тоже вполне устраняемое.
Совет! Объемные куски грязи сначала нужно механически поскоблить ножичком, тонкой пилкой. Такой метод применим лишь для грубой рабочей одежды: спецовки, брюк из денима, фартука.
Более изящные ткани следует чистить деликатно и осторожно. В домашних условиях отмыть пятна можно с помощью всем известных средств. Для достижения наилучшего результата пятна клея необходимо заморозить. Одежду помещаем в морозилку часа на два-три, процесс очищения пойдет быстрее и эффективнее.
- Спирты. Винный, нашатырный, денатурированный спирт – прекрасные средствя для реанимации любимой одежды. Кусок чистой ветоши или ватно-марлевый тампон смачиваем в спирте и начинаем очищать грязные разводы. Как правило, приложив усилия, вполне можно добиться полной победы над грязью.
- Скипидар. Натуральный хвойный экстракт обладает хорошим очищающим действием. Для тканей лучше выбрать аптечный скипидар живичный, а не технический. Намажьте обильно загрязнение, оставьте на некоторое время на материале одежды. Возьмите мягкую щетку и потрите пятнышко. Скипидар имеет резкий характерный запах, устранить который поможет последующая стирка в машине с ароматным порошком, кондиционером. Для неподдающихся пятен используйте раствор скипидара и спирта, смешанных в равных частях.
- Расплавление. Эпоксидка способна как застывать, так и разжижаться. Для этого применяют способ нагрева. Для ткани отлично подойдет глажка пятен горячим утюгом. Разложите материал на гладильной доске, под пятна подложите кусок чистой однотонной ткани или бумажное полотенце с двух сторон. При интенсивной глажке клей понемногу расплавится и впитается в подложку. Слабые разводы после процедуры для закрепления эффекта тоже потрите спиртом. Заключительным этапом очищения будет автоматическая стирка одежды на стандартном цикле.
- Магазинные пятновыводители. Некоторые виды пятновыводителей весьма успешно оттирают даже такие стойкие загрязнения, как эпоксидный клей. Пятна с белой одежды следует отмыть с кислородсодержащими отбеливателями. Замочите в теплой воде белую вещь, добавьте отбеливатель и оставьте на 1-2 часа для воздействия. Желтоватые разводы на ткани после замачивания сойдут при стирке в машине-автомате.
- Растворители. Шелковые, синтетические ткани хорошо поддаются очищению спектром растворителей. Принтованнные ткани можно очистить жидкостью для снятия лака, она менее агрессивна для волокон и рисунка. Для трудновыводимых пятен с однотонной одежды больше подойдет уайт-спирит, ацетон.
Нестандартные методы очистки одежды
Как показывает практика, нетривиальные способы спасения дорогих сердцу вещей гардероба тоже действуют.
Например, всем известные бренды газированных напитков «Кока-кола», «Пепси-кола» неплохо себя зарекомендовали в качестве мощного бытового очистителя.
В стиральную машину лимонад добавлять, конечно, не надо, а вот механически удалить пятна с цветных тканей вполне можно. После явного эффекта очистки вещь лучше хорошенько выстирать.
Димексид — это аптечное дешевое средство для обработки послеоперационных швов и компрессов. Димексид надо развести в теплой воде примерно в соотношении 1:3, обильно намочить ткань раствором, оставить на время, после выстирать обычным способом.
Очищаем плитку в ванной от эпоксидного клея
Нередко после монтажных и отделочных работ в ванной на плитке остаются неряшливые подтеки эпоксидки, так как на ее основе производится межшовная затирка. Или был использован эпоксидный клей для крепежа облицовочных панелей.
Если поверхность достаточно светлая, такие некрасивые подтеки и пятна испортят всю картину свежего ремонта. Убрать пятна с кафеля можно разнообразными методами.
- Метод нагрева. Мы помним, что клей на основе эпоксидной смолы способен размягчаться. Поэтому вооружаемся бытовыми приборами: феном или пароочистителем. Направляем струю горячего воздуха на грязь и ждем расплавления. Через некоторое время счищаем размягченную грязь шпателем и моем с обычными средствами.
- Метод заморозки. Более сложный, но эффективный способ очищения кафеля. Нам потребуется специальный хладагент в аэрозольной упаковке. Предварительно защитив кожу и глаза защитной робой и очками, распылим жидкость из баллончика на пятно. Спустя несколько минут хрупкие частицы смолы легко соскребутся обычным скребком или шпателем.
- Метод химической реакции. Можно быстро удалить смолу с керамики, мрамора, фаянса при помощи химических реактивов. Это может быть борная, соляная, азотная кислота. Крайне осторожно обработав поверхность реактивом, через некоторое время смываем грязь концентрированным моющим раствором.
Как показывает опыт домовитых и экономных хозяек, даже такие невероятные загрязнения можно оперативно устранить без особых финансовых затрат и титанических усилий. Возьмите себе на заметку нехитрые рекомендации, и ваши бытовые проблемы будут решаться быстро и эффективно
Как замыть эпоксидный грунт Novol 360
Всем привет! Впервые крашу машину. Покрыл эпоксидником Novol 360, получилось немного с шагренью. Затёр на сухую 320кой с бруском. Немного срезал но осталось. Вот такой вид: pp.vk.me/c624418/v624418659/2f972/cODI4wcC48c.jpg
Боюсь, если буду дальше тереть протру. Можно оставить и закрыть акриловым или пилить дальше?
Его и взял. Новол 300. Можно не тереть в идеал а крыть им?
Да, уже потом его выведешь
В идеале, чтоб не убится при затирании эпоксидного грунта, сразу надо крыть акриловым грунтом потом все как всегда, ну если уж боишься протереть, ничего страшного протрешь, закрой либо грунтом из баллончика либо положи слой акрилового грунта и вуаля, не бойся ничего не поднимет!
Была мысля на мокрую сразу акриловый крыть. Но как-то я к этому мокрый по мокрому не привык. Хочется и слой эпоксидки нормальный оставить, металл старый каждые полгода жуков заделывать нет желания, но и чтоб ровненько было) Ну наверное так и оставлю, а где протру жиденько его ещё слоец дам и через полчасика акриловый нанесу. Правильно же будет?
А на будущее ложи эпоксидку очень тонким слоем, чтоб просто защитить метал, затем пару слоев акрилового и три себе на здоровье с легкостью грунт акриловый и все будетшоколадно
Можно и так, можешь не класть больше эпоксидный, на протертое место ложи сразу акриловый грунт, маленькие протиры не вылезут под акрилом не парься, проверено временем…
сегодня дотёр как смог весь эпоксидник. урок на всю жизнь, в следующий раз только как вы говорили, по мокрому. просто кое-где подкрашивалось с баллона. вроде стёр, но машина не свежая, кто его знает чего там до меня где было. Правда процентов 30 протёр :( Не до металла а до прошлого покрытия.
пс. ещё может подскажете из опыта. Сколько дать акриловому грунту на сушку времени при сушке градусов 15-17? в гараже.
Какой наждачкой насухую вручную перетирать?
Лучше с водичкой 800 достадочно
Блин, хотел по минимуму воды. как-то просто хотелось оградить старый металл от воды. До этого шага ни капли не использовал кроме обезжирки.
Никогда не работайте с водой…
Насчет забивания наждачки — все это бред… )
И кстати никогда не слушай советов тех кто называет наждачку шкуркой… ;)
уже на финише :) Использовал воду только когда подправлял подтёки, а до этого ни-ни. раньше не представлял как работать без воды можно. теперь так даже проще.
Да вот такая же ситуация… )
С водой кругом это болото да и вообще неправильно это…
А на сухую достаточно иногда продувать наждачку и она как новая… )
точно. в одной руке был брусок, в другой продувочник. всё шикарно и быстро. а с водой на машинке это вообще изврат, имхо)
кстати может подскажете… покрасился. кое-где убрал подтёк, получилось гладко. а везде шагренька. Как быть, дотирать всё до гладкого 1500-2000 или оставить как есть а остальное сделает какая-набудь фарекла г3 на оранжевом круге? Боюсь протереть просто
Я думаю что вполне достаточно будет просто слегка полирнуть машину и все… Тем более что на белом вообще очень сложно чтото заметить…
у меня до покраски зеркало было. а сейчас шагренька. аж глаз дёргается от её вида :)
Ну тогда полируйте в зеркало, сам люблю глубокий глянец… )
Чем дольше тем лучше, пусть хорошо усядет при такой температуре я бы посушил сутки ну или один день, на сухую не три, шкурки уйдет немеряно забивается махом градация шкурки зависит еще от того каким цветом и чем красишь акрил или база под лак…
Крашу акрилом. Фирма Профикс.
я под акрил замываю 400 а потом 600 с водой
Крашу акрилом. Фирма Профикс.
У Олега Нестерова Брест спроси )))
Над Олегом можно поржать если только… )
Ну поржать то можно, но советы и как правильноделать он по теме дает!
Не видел ни одного его видео снятого по теме… )
О том как задуть дыру монтажной пеной, обмазать полученное шпаклевкой и покрасить из баллончика — тут он да, спец… )
видимо мы о разных людях говорим, какая дырка? Какая монтажная пена? Какой балончик?
а я эпоксидным покрыла всю подкапотку…и шагрени совсем не было почти. грунт использовала реофлекс. причем изначально хотела только перекрыть частично эпоксидным(проблемные зачищеные места от ржы) но после я поняла, что смысла частично крыть нет. и покрасила всю подкапотку эпоксидным. (краскопультом электрическим. давление там заявленно 2 бара… дюза 1.7) в итоге без шагрени! я уидивленна была приятно. где то немного были неровности, но я легко сняла сухой наждачкой 320 . очень легко! всё выравнила и покрыла акриловым. а вот навол как грунт мне вообще не нравиться, из за его сложности выравнивания. он сложно шкуриться…ну это чисто моё мнение! я в малярке новичок.
Покрыл эпоксидником тоже всю машину. Лёг отлично, без вопросов :) поверх акрил. Лёг шагренькой но проблем в зачистке не было. Не знаю. Может разные грунты бывают у них. у меня был новол 300 акриловый. есть ещё 310 и 330.
возможно! но мне навол не нравиться и акриловый грунт. как то тяжело всё же счищается.
Эпоксидный грнут Novol, что-то пошло не так!
Приобрёл себе эпоксидный грунт "Novol protect 360":
Пользуюсь этим эпоксидником впервые, до этого как правило красил дешёвым Реофлексом, но решил перейти на что-то посерьёзнее. В тоге у нас имеется деталь:
Всё зачищено до голого металла, нанесена 120 риска и обезжирено. Самое время красить, стал готовить грунт…
При смешивании грунта с отвердителем он показался мне чересчур густым, но особого значения этому не придал. Смешал всё по техничке к грунту, причём контролировал как по весу так и по объёму одновременно. Размешал и залил получившуюся массу в краскопульт. В итоге принялся красить и вижу следующее… Воздух есть — грунта нет! Вылетают только мелкие капли которые никак нельзя назвать нормальным распылением. По началу впал в ступор, отключил воздух посмотрел как вытекает грунт самотёком, а он не течёт! Капли еле капают, сразу видно что грунт получился очень густой. Дюза на пистолете 1.4. Сперва подумал что накосячий с пропорциями где-то, ломанулся перечитывать техничку… Нет всё правильно перепроверил 10 раз. Для справки: разбавлял отвердителем H5950 в пропорции 1 к 1 в техничке написано что не требует разбавления.
В итоге ливанул ещё отвердителя, перемешал и с горем попалам докрасил деталь. Назвать это нормальной покраской было никак нельзя, грунт лёг хрен пойми как с нехилой шагренью. С грустной мордой и мыслей о перекраске ушёл домой.
На следующий день придя в гараж обнаружил что в принципе грунт растёкся и шагрень ушла. Специально попробовал отодрать кусочек слоя с внутреней поверхности багажника и скажу что адгезия есть и она хорошая.
Сейчас нахожусь в некотором замешательстве. С одной стороны навалил густого грунта фиг пойми как, а с другой стороны результат есть и он не хуже чем я до этого работал Реофлексом.
После разбора полётов первая мысль что грунт плохой. Почитал: вроде всё хорошо, срок годности даже не рядом "Апрель 2017 года", давление нормальное, пистолет не грязный, всё делал по технологии. Полазив по ютубу пересмотрев кучу роликов с этим грунтом, многие говорят что да грунт достаточно густой и нектоторые даже разбавляют его 646 растворителем, что делать в принципе не желательно. Но я нигде не видел ситуации как у меня, что краскопульт просто не может распылить его.
Вот собственно и суть вопроса: Что это было и что с этим делать? Снимать ли слой и красить заново? Если перекрашивать то чем разбавить грунт и можно ли вообще разбавлять? Варианты взять ещё 1 банку и сравнить ближайшую неделю не осуществимы, за грунтом езжу на другой конец Москвы.
Прошу знающих людей помочь, советом.
Комментарии 104
646 разбавляет, а р12 сворачивает эпоксидник
И разбавлял Р12.
Работал на СТО с RM-euroxy, эпоксидный аналог новола, разница в цене, на своей использовал новол. Единственное что скажу так это то что я его перегрунтовывал сверху обычным наполнительным грунт, так как замыть его под покраску весьма проблематично. А так и адгезия не плохо да и как изолятор он только и годиться (кинул под шпаклю, дабы на голый металл не шпаклевать). И как результат наблюдаю машины сделаные лет шесть назад у них всё ровно, ничего одного жучка в обрабатываемых местах. При условии сырого Витебска.
не слушай теоретиков, я наносил этот грунт месяц назад дюзой 1мм. на память, 20 процентов разбавителя ливанул. нет проблем
ты либо мало размешал грунт перед смешиванием с отвердосом.
либо нужно было разбавить любым акриловым.
и да, НИКОГДА не мешай материалы по весу
НИКОГДА
пример этот грунт как раз, основа тяжёлая, отвердос лёгкий. объем одинаковый.
***и да, НИКОГДА не мешай материалы по весу
НИКОГДА
пример этот грунт как раз, основа тяжёлая, отвердос лёгкий. объем одинаковый.
— по этому и надо технички читать, где написано смешивание по весу 100/56
Акриловый разбавитель мешает эпоксид в комки
не-а, мешал этот новоол акриловым разбавом. никаких проблем
Акриловый разбавитель мешает эпоксид в комки
Если в версии мокрое на мокрое, то разбавляй до нужной вязкозти эпоксидным разбавителем и наносить из сопла 1.3 мм. Если в версии шлифуемый, то сопло побольше, разбавления поменьше. Независимо от того что написано в техничке, вязкость регулируется маляром с помощью разбавителя в зависимости от нужд. Растворитель испаряется, пленка остаётся. Можно хоть из 0,9 мм. сопла наносить, главное вязкости достичь такой, чтобы пролез через сопло и количество слоев положить столько, чтобы толщина пленки соответствовала.
все бывает первый раз
Пользую новол но эпоксидник ещё не брал.
Бывал эпоксидник Дюна. тоже показался очень густым" даже из банки еле тёк"
Ну ничего разбавлял разбавителем для акрила новол и всё ок.
В бж есть запись под названим "крылья"
А я тряс пистолетом) потрясёшь грунт идёт, не потрясёшь не идёт)
а что за компрессор? киловатт на движке сколько?
сколько киловатт не скажу, но ресивер 200л.
Учимся работать правильно.
Блин вот я уже устал всем говорить. Вы читаете хотябы статью прежде чем писать комментарий? В тексте 25 раз сказано что делалось все по техничке и даже отрывки из неё я выкладывал в коментариях. Вот как раз следуя всем указаниям описанным в техничке по соотношению компонентов, давлению и дюзе получается такой результат. Я эти 5 страниц наизусть скоро выучу походу.
если такой опытный, ищи более жидкие материалы- спектрал как вариант, боди…
кстати а что у вас за компрессор, какова длинна рукав и какое внутреннее сечение?
Эпоксидный грунт PROTECT 360 обладает антикоррозийной защитой, обеспечивает прекрасную защиту стальной поверхности высококачественные смолы и активные добавки, предотвращающие коррозию. Применяется как для ремонта легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств и автобусов, подверженных интенсивному износу. Отличная адгезия к различным поверхностям и высокой степенью изоляции. Поверхностные лаки можно наносить непосредственно на грунт, а также можно использовать грунт при работе методом «мокро на мокро».
Грунт может быть использован в пропорции 1+1 с отвердителем H 5950 либо в пропорции 4+1 с отвердителем H 5960.
Подготовка поверхностей:
Сталь очистить до уровня чистоты Sa 2 1/2 ( струйная обработка ) или St 3 (ручная чистка или с использованием устройства с механическим приводом) согласно с PN-ISO 12944-4; поверхность после обработки должна быть свободна от масла, смазки, пыли, слабоприлегающей к основанию старой краски, окалины, ржавчины и других загрязнений; поверхность должна иметь блеск, характерный для металлического основания.
Старые лаковые покрытия обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P360.
Полиэфирные шпатлёвки подвергнуть сухой обработке, для окончательного выравнивания P240 ÷ P320.
Алюминий обезжирить и матировать абразивным полотном. Еще раз обезжирит .
Оцинкованная сталь: обезжирить и матировать мелкозернистым абразивным полотном. Еще раз обезжирить
Нержавеющая сталь: обезжирить и матировать абразивным полотном. Еще раз обезжирить.
Полиэфирные ламинаты: провести сухую обработку P280 и обезжирить.
Пропорции смешивания:
Объемное соотношение Грунт 1 + Отвердитель 1
Массовое соотношение Грунт 100 + Отвердитель 60
Средства, дополнительные к грунту: Отсутствуют.
Вязкость, диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление: Грунт готов к использованию после смешивания с отвердителем. Не использовать дополнительных растворителей. DIN 4/20°C 18 20s, 1,2 1,5 мм, 3 4 bar. Содержание летучих органических частиц: VOC= 690 г/л (для готовой к напылению смеси).
Время нанесения (от момента смешивания с отвердителем): Около 4 часов при температуре 20°С.
Время затвердевания: Около 12 часов при температуре 20°С. Около 45 мин. при температуре 60°С.
Правила использования:
Версия со шлифованием: Наносить покрасочным пистолетом в 2 — 3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5 — 10 минут для испарения растворителя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
Версия "мокро на мокро": Нанести в 2 слоя (мокро на мокро). Между нанесениями слоев делать перерывы в 10 — 15 минут для испарения растворителя Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. Если от момента нанесения слоя прошло более 12 часов, наносить последующие слои без предварительного шлифования грунта невозможно. Толщина слоя: 25-35 мкм на каждый слой. Для получения соответствующей антикоррозионной защиты вся толщина эпоксидной грунтовки не должна быть меньше чем 50 мкм.
Для шлифовки рекомендуется наждачная бумага:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
"На мокро", механическая Р600 Р1000
"На мокро", вручную Р800 Р1000.
Полезность продукта: Комплект (0,8л грунта + 0,8л отвердителя) достаточно для получения на площади около 6,5м2 сухого слоя толщиной 60мкм
вот штатный отвердитель 5950
или 5960и разбавитель для эпоксидного грунта THIN 860
DIN 4/20°C 18 20s- а для этого нужен вискозиметр для красок, тогда и сомнений почти не останется!
Ликбез по материалам — Эпоксидный грунт
Эпоксидный грунт выбран как материал, по причине того что будет краситься больное место моего TURINGA, крышка багажника, место больное и хочется решить проблему на долго и качественно. Специфика Эпоксидного грунта в том что он содержит смолы которые полностью закрывают поверхность метала и не пропускают воздух и влагу к металл не позволяя возобновляться или начинаться процессу окисления/ржавления…
И сразу вопрос: Как качество? Что за контора APP ?
Из интернет источников и наклейке на банке делаем вывод:
1) Наносить на голый метал, алюминь, цинк, сталь и т.д. Предварительно заматовав / нанеся риску.
2) Метал должен быть отчищен от окислов и ржавчины, т.е. данный грунт не травит остатки ржавчины в краторах, а лишь создает прочную воздухо/влаго непроницаемую пленку…
3) Грунт перед нанесением краски (базы) предварительно замотовав 400-360 шкуркой, покрывают акриловым грунтом. (на банке написано что можно и сразу красить)
4) Эпоксидный грунт нельзя наносить поверх кислотного, подробнее ТУТ В том числе и после использования различного рода цинкарей и преобразователей ржавчины.
Теперь подробнее о картинках, будут вопросы. Позже исправлю на пояснения.
Перед нанесением грунтовки обрабатываемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900. Нанесение следующего красющего слоя следует производить не ранее чем через 1 час но не познее чем через 24 часа. После полного отвердевания следует произвести щлифовку. Применять исключительно отвердитель (тот что в комплекте)
-после зачистки до металла, обезжиривать действительно только W900 или любым обезжиривателем?
-Нанесение следующего красющего слоя… Это они про второй слой грунта? или про акриловый грунт? или все равно это межслойный интервал?
После полного отвердевания, я читал что эпоксидные грунты сохнут долго и желательно при температуре +20 сушить 10-12 часов… Это и есть то полное отвердевание после которого нужно наносить риску 240-320 шкуркой?
Давайте по порядку:
Рекомендуемые производителем пропорции:
100 частей грунта
33 части отвердителя
30 частей разбавителя
Рекомендуемые производителем материалы для этих пропорций
Меж слойная сушка 5-10 минут при температуре +20
Пылесухость: 45-50 минут, т.е. липнуть все перестанет через 45-50 минут
Возможность манипуляции: 4-5 часов
возможность обработки: 10-12 часов
Полное отвердение: 24 часа.
При температуре +60°C:
Пылесухость: 10 минут.
Возможность обработки: 45 минут.
Еще в мануале написано —
Внимание!
Распыление поверхностной краски без шлифовки можно
выполнять не ранее чем через 1 час, но не позже чем через 24 часа.
Можно подробнее что это значит? т.е. через час можно не шлифуя наносить базу? или второй слой эпоксидного грунта ? иои слой акрилового лака? Неоднократно встречал упоминание что по эпоксиднику можно красить только после полного засыхания примерно 10-12 ч
Обработка на сухую абразивом 240-320
Обработка мокрым по мокрому абразивом 360-400
Подробнее согласно мануалу:
После полного отвердения, то есть по истечении 24 часов,
необходимо выполнить шлифовку перед нанесением очередного
слоя. Например, шлифовку под поверхностные лаки:
— влажным методом с помощью абразивного материала
Р600-Р1000
— механическим способом сухим метод
Опять вопрос, не могу понять, здесь пишется что обработка абразивом через 24 часа, Это имеется ввиду уже для нанесения базы и лака?
Здесь вроде бы все правильно… Если нет поправьте…
Следуйте инструкции применения от производителя APP
Продукт вызывает раздражение
Читайте также: