Отделка цоколя мелким щебнем

Обновлено: 19.05.2024

Как я облицевала цоколь гостевого домика

ОписАть процесс облицовки мной цоколя гостевого домика, я решила уже после того, как прикрыла первые шаги работы всем что под руку попало от, начавшегося к вечеру, дождика. Поэтому фото получилось не совсем удачное. Начало работы не видно.

Зато следующие два дня и фото получились и работа спорилась весело, потому что два дня - субботу и воскресенье, на соседней улице свадьбу гуляли.

Как строители ушли, так с тех пор я решала как и чем цоколь облицевать. Уж и штукатурка на углу осыпалась, а я вс'е не могла придумать. И вот, после просмотра очередного сериала, я увидела дом облицованный так как я хочу. Вспомнила, что лет пять, как горкой сложена в летнем туалете облицовочная советская плитка-кабанчик, глазурованная, коричневая (в городе сносили гаражи откуда много чего люди увезли себе в закрома, а я эту плитку). Посчитала свои сокровища, оказалось 76 штук. На весь цоколь явно не хватит. Однако у меня есть целый самосвал красного щебня в тон плитки. Решила скомбинировать.

Для работы понадобились инструменты:
- ведро пластиковое на 5 л для замеса раствора
- совок садовый (кельмой мне не удобно)
- шпатель 18 см нержавейка
- молоток
- пульверизатор с водой ( я использовала дождевую с крыши)
- сетка строительная металлическая
- гвозди разнокалиберные б/у
- кастрюля для щебня

Для раствора брала цемент и песок в соотношении 1 к 3 на глаз совком.
Воду использовала дождевую. Количество определила на глазок баночкой из- под кильки в томате, по первому замесу медленно вливая и перемешивая. Во вторую порцию воды, когда замес почти весь был перемешан, добавляла приблизительно 1ст. л. жидкого стекла (для крепкости при наружных работах). Впоследствии пришла к выводу, что жидкое стекло прида'ет раствору вязкость, раствор не плыв'ет и быстро загустевает на стене.

Работала методом частичного нанесения раствора и вдавливания в него щебня. После первого дня работы руки отваливались и я решила аккуратно молотком вбивать камешки в каствор. Работа пошла быстрее, прочнее и качественне. Если вначале брала любые, то позже выбирала щебень покрупнее размером; не упускала возможность подобрать с дороги пригодный понравившийся камешек и принести его домой.

До начала работы удалила всю растительнось вдоль стены и лопатой более менее выровняла грунт. Я собираю стеклянные бутылки для поделок, а добрый сосед без меня траву весной подж'ег и многие потрескались. Собрала донышки и плотно воткнула их в грунт вдоль всего цоколя, а на них потом наносила раствор и укладывала самые крупные камешки. Работала снизу вверх. Расстояния между плитками меряла палочкой. Перед нанесением раствора всю поверхность хорошо опрыскивала водой и по мере подсыхания тоже. Каждую плитку тщательно очищала со всех сторон тряпкой, затем обильно опрыскивала водой тыльную и все боковые поверхности, брала раствор пожиже и намазывала им плитку как хлеб маслом совком не толсто. Опрыскивала поверхность стены, слегка шпателем наносила тотже раствор пожиже и прижимала плотно плитку. Легонько постукивая деревянной ручкой молотка, прижимала плитку плотно к стене. Все зазоры между плиткой и стеной быстро заполняла раствором и прибивала камешки щебня. Плитка оказалась очень качественной, ни одна не треснула во время работы.

Погода стояла жаркая, поэтому я периодически опрыскивала не только недавно проделанную работу, но и вчерашнюю и даже более раннюю. Чтобы от пекла утреннего солца работа не потрескалась, постоянно прикрывала работу чем прид'ется и опрыскивала.

Бетонные блоки цоколя перед работой обмела веником и прошлась широкой малярной щ'еткой, очищая от пыли и растительности. В одном месте мне не понравилась зелень, как мох, и я здесь промазала Белизной и хорошо смыла водой. На бетонных плитах гвоздод'ером делала надсечки для лучшего крепления раствора к шершавой поверхности.

Так как на углу домика штукатурка отвалилась очень большим куском, оголив пеноблоки, то решение поднять на угол декор пришло спонтанно и даже усилило архитектуру домика, т. к. на этой стене в первом этаже, это единственное окно и за углом сразу окно. Строительным карандашом нарисовала две линии, по которым выкладывала плитки, расстояние между которыми старалась выдерживать одинаковым, поэтому в нижнем ряду положила половинки, сама случайно наступила на одну (не пропадать же добру).

По пенобетонным кирпичам набивала куски-остатки металлической сетки, а когда она закончилась в ход пошли б/у гвозди. Забивала их не до конца, с тем, чтобы раствор за них зацепился.
Край рубероида между цоколем и стеной не обрезала, а под него и на него на раствор набила камешки и аккуратно спрятала под декор.

Когда угол был облицован с двух сторон, встал вопрос, что делать дальше. Как и чем заделывать остальной кусок обвалившейся штукатурки. Тем более, что она отпала не вся; часть висела на строительной сетке - неудачной предыдущей попытке ремонта.

Пришла соседка и попросила помочь ей оштукатурить сарай. Когда я увидела как строили наши деды- сараю лет сто уже, не стала мудрствовать лукаво и вот, что у меня получилось

Кусок глиняной штукатурки оббила, а более крепкий оставила и закрепила четырьмя шурупами с дюбелем для гипсокартона. И опять с подругами прикидывали как поступить мне дальше: штукатурить и белить или же продолжить камушками. Подумала я подумала, опять рассмотрела фото того дома на картинке и решила продолжать. Рука набита, материал есть и работа заспорилась

Постепенно оббивая отслоившуюся штукатурку, я продолжила работу.

Теперь встал вопрос, что делать с подоконниками. Жаль, что при установке окон, мне не подсказали их монтировать заподлицо, а я тогда даже растерялась на вопрос парня: " Как ставить будем?". Спросила, а как ставят? И вот теперь имею головную боль облицовки. Опять прикинула плитку на подоконники, пересчитала остатки и все подоконники в домике. Очень хорошо! Плитки хватает. Швы опять же заделывала щебнем, но раствор делала усиленный цементом, чтобы капли дождя не выбивали его.

Чтобы вода не застаивалась сделала небольшой скат, подложив под плитки самую мелкую щеб'енку и хорошо залив е'е раствором. Укладывала плитку по тойже технологии, как и на
стену.

Утром, выглянув в окно, глазам своим не поверила. Воробьи старательно и дружно выкл'евывали влажный цемент, ночью моросил дождик, и уносили его мне под крышу в свои гн'езда. Пришлось опять пройтись раствором и плотно прикрыть работу ветошью.

В процессе работы, фантазия разыгралась и я решила откосы и по 15 см по наружному про'ему окон декорировать серым щебнем, который у меня тоже есть под рукой.
Однако особой разницы не получилось. Хотя визуально отличие есть.

В следующем сезоне забью вс'е под окном, выведу более плавную кривую.
Дни становились холоднее, вс'е чаще ш'ел дождь и надо было скорее заделать основную дыру.

Камешки старалась класть аккуратно, не запачкав, потому что потом раствор трудно отмыть.
После опрыскивания протирала тряпкой или смывала до самого низа.

Облицовка из щебня.

На Урале природный камень повсеместен, грех не использовать его в строительстве. К тому же это самый прочный и дешёвый материал для кладки стен и облицовки. Для сравнения: стоимость кирпича минимум 4000 куб, всевозможных дешёвых блоков от 2000 до 3000 куб, а гранитный щебень, с доставкой - 1000 руб. за куб. Щебень не применяется для кладки стен, слишком мелок. Применяется для облицовки. Поэтому сравнивать надо бы с ценой на облицовочные материалы. Но там цены эа квадрат, на порядок дороже. И облицовкой из щебня крупной фракции можно частично заменить кладку, сделав её слой толще.

Допустим, делается комбинированная кладка из форматированного и стандартного кирпича.
Форматированный кирпич, как и пеноблок, надо облицевать. Можно сделать это щебнем, или другим имеющимся природным камнем.
Щебень мог остаться от строительства фундамента. Но можно купить так называемую "скалу" - скальную породу, использующуюся для устройства основания при строительстве дорог, площадок и пр. Это вообще от 300 руб за куб, на малый объём цена может быть несколько выше.
Для начала укрепляем на стене любую имеющуюся сетку - рабицу или кдадочную.
2

Если вы какое-то время были заняты неотложными делами: боролись с режимом на митингах, участвовали добровольцем в ополчении Донбасса,
а то и майданили, или были в длительном запое, то закупленный в прошлом году цемент мог приобрести такой вид:
3

Когда-то первый в истории цемент получали примерно так: вручную дробили в пыль и мололи в муку доломит и известняк.
Совсем мелкие комочки можно оставить.
5

Для кладочной смеси, на два ведра песка, а за имением оного - гранитного отсева, нужно полведра цемента. На Урале песок в дефиците, зато гранитного отсева -завались. Раствор на отсеве получается жестким и тяжелым, но более прочным, При определённом навыке можно даже штукатурить таким раствором.
Сложнее в работе, поскольку отсев неоднороден и тяжёл. Но раствор на отсеве - это скорее бетон, только на очень мелких камешках, от пыли до величиной с чечевицу.
6

Два ведра отсева и полведра добытого из слежавшихся комков цемента загружаются в растворомешалку, сначала перемешиваются в сухом виде,
вода добавляется по мере надобности.
7

8

Готовый раствор не должен растекаться, обладать достаточной вязкостью. Иначе он просядет из-за недостаточной пластичности отсева,
9

Чтобы не бегать с мастерком к листу железа за раствором, можно воспользоваться ведром. Хотя если засиделся в Интернете,
можно поскакать денёк с мастерком. Хорошая разминка.
10

Облицовка с раствором на отсеве напоминает кладку. Раствор тяжёлый, его не набросаешь на стену, как цементно-песчаный, тем более известковый, раствор.
Начинать надо от цоколя, как кладку.
11

Получается что-то среднее между облицовкой и кладкой.
Недостаток: из-за невозможности набрасывать раствор, теряешь в скорости.
Преимущество: по сути получается каменная стена, которая легко простоит много десятков лет, а не наскоро налепленная облицовка, которая отвалится через пяток зим.
Да и не так уж медленно продвигается - толщина то для кладки небольшая.
12

Раствор надо укладывать, тщательно трамбуя, не оставляя полостей и зазоров.
13

Если какой-то камень вываливается, не лежит на месте, например когда надо установить его вертикально, можно прижать его древком лопаты, и продолжать работу. Буквально через несколько минут раствор достаточно жестко схватится, чтобы надобность в подпорке отпала. А камень уже не отпадет.
14

Выбирать подходящие к месту камни совсем не обязательно. Взятый в руку камень наверняка ляжет как надо, разве что повернуть его, если не совсем подходит.
15

Потихоньку продвигается. Более тёмная - свежая кладка, ещё сырая.
16

17

Если укладывать щебень тщательно, на два ведра отсева уйдёт два ведра щебёнки. Тогда надо реже замешивать раствор на тот же объём на выходе.
При укладке более крупной "скалы", раствора потребовалось бы ещё меньше. Расход раствора увеличивается, если отсев крупный. Раствор тогда слишком жёсткий. Для повышения пластичности неплохо бы на ведро отсева замесить ведро песка. Тогда раствор пластичный, за счет песка, и прочный, благодаря отсеву.
18

Почти окончательный вид, остаётся зачистить металлической щёткой подтекший раствор:
19

20

При укладке камня, нет надобности использовать уровни, отвесы, натягивать нити. Небольшой навык и глазомер - достаточные условия, чтобы стена получилась ровной. Камень, если он не полированный или пиленый, а природный: рваный, бутовый, щебень - имеет неровную поверхность и неправильную форму. Какой-то при укладке смещается в сторону, другой выступает, третий вогнутый или круглый. Достаточно "на глаз" поддерживать общую плоскость, смещать или подбивать камни относительно друг друга, и в целом стена будет выглядеть ровной поверхностью.
21

А уж по прочности и долговечности каменная кладка уступает разве что железобетону.

Отделка цоколя кирпичного дома щебнем технология, советы экспертов

Отделка цоколя кирпичного дома щебнем технология, советы экспертов.

Щебень для наружной отделки фасада дома.

Отделка цоколя щебнем – не самый распространённый способ облицовки. Строительные магазины предлагают для этой цели множество декоративных материалов – от клинкерной плитки и натурального камня до сайдинговых панелей. Однако цена такой отделки кусается. На помощь приходит основательно подзабытый дедовский метод: использование щебня «для облагородки.

А нужно-то совсем немного: цемент (марка, подходящая для штукатурных работ), песок любой фракции, вода и собственно щебенка. Если есть готовая сухая цементная смесь для любых строительных или отделочных работ – можно использовать и её.

Являясь по своей сути натуральным камнем, щебень как облицовочный материал для цоколя вполне оправдан. Он очень прочен, не подвержен влиянию внешних факторов, морозостоек. Для отделочных работ следует выбирать щебенку некрупных фракций – от 5 до 20 мм. Если использовать более крупные камни, раствор может их не удержать. Теперь переходим непосредственно к описанию технологии работ.

Как наклеить щебень на цоколь.

Для начала любыми метизами закрепляем на стене кладочную сетку. Щебенку замачиваем водой на сутки или на ночь. Замешиваем раствор из расчёта: 2 порции песка на 1 порцию цемента (по объёму) с водой так, чтоб получилась достаточно вязкая масса, способная выдержать щебеночную «кладку». Особенно если используете крупную фракцию.

Отделка щебнем – процесс небыстрый, требующий терпения и аккуратности. Цементный состав наносится на сетку подобно штукатурке. Пока он не высох, на него в хаотичном порядке приклеивается щебенка – с минимальными отступами между камнями. Чтоб раствор не успел застыть, приходится готовить небольшие порции.

Если щебень для отделки цоколя частных домов используется крупный, то удобнее делать подобие кладки – накидывать цементную смесь слоями, на которые сверху укладывать камни, стараясь, чтоб не оставалось пузырей воздуха и зазоров – иначе «кладка» развалится. Самые тяжелые куски породы можно прижать доской или иными подручными средствами. Когда раствор схватится и облицовка щебнем будет прочно держаться, подпорку можно убрать.

По опыту использования такой облицовки, ей нипочем любые климатические условия. Ремонт не понадобится ни через 5, ни через 10 лет. К тому же с помощью данного метода вы значительно утолщаете кладку фундамента. Итак, без особых денежных вложений отделка цоколя кирпичного дома щебнем будет самым оптимальным и долговечным вариантом.

Штукатурка цоколя частного дома

Раньше эта часть дома называлась подклетью, теперь – цоколем. Для защиты и украшения цоколя (фундамента) частного дома применяют различные материалы. Штукатурка цоколя – лучший из вариантов защиты, утепления и декора.

Владельцы строящегося жилья или дома, обдумывая план ремонта, часто задаются вопросом, как штукатурить фундамент дома, какие материалы использовать, можно ли что-либо сделать собственноручно. Постараемся ответить на основные вопросы.

Требования к цокольной штукатурке

Расположение цоколя в конструкции дома диктует свои требования к качеству отделки цоколя штукатуркой. Это фасадная часть здания, возможно контактирующая с грунтом, подвергается частому обильному увлажнению и повышенному механическому воздействию.

Поэтому штукатурка для цоколя должна обладать такими качествами:

высокая прочность;
устойчивость к агрессивным веществам;
морозостойкость;
легко очищаться;
устойчивость к УФЛ;
пожаростойкость;
высокая гидрофобность;
паропроницаемость;
устойчивость к появлению грибка, плесени;
простоту локального и общего ремонта;
долговечность;
экологичность;
монолитность;
эстетичность.

Новичку необходимо знать, какой штукатурный состав удовлетворяет этим запросам.

Подходящие виды штукатурок

Есть много видов готовых (уже затворённых) или сухих смесей (далее – СС), которыми можно выполнить оштукатуривание цоколя. Это – составы для наружных работ (также пригодны универсальные). Для финишной отделки применяют декоративные штукатурки (также фасадные).

Для выравнивания часто используют обычные цементные (минеральные) составы с песчаным наполнителем.

Однако, если новый частный дом ещё проходит процесс усадки, испытывает вибрации от ж/д или находится в сейсмически неблагополучном районе, обычные цементные составы не годны, так как они легко покрываются трещинами. Другие минеральные штукатурные смеси для цоколя не подходят.

В общем, для цокольной штукатурки используют составы на следующих видах основы:

полимерно-цементной (бюджетный вариант, прочные, «дышащие», стойкие к образованию трещин).

Также для цоколя, в случае необходимости, используют специальные штукатурки, например, гидроизоляционные, тёплые, санирующие.

Иногда цоколь деревянного дома также делают из дерева водостойких пород. Такие конструкции особенно нуждаются в защите.

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси

Чтобы оштукатурить цоколь дома, можно приготовить штукатурный цементный состав своими руками. Это будет дешевле, чем покупка СС. Все компоненты легкодоступны. Наполнителем в таком составе служит песок (речной или карьерный), связующим – портландцемент марок 400 или 500. Пылеватый песок просеивают, промывают. Для затворения используют холодную чистую воду, в которую добавляют в качестве пластификатора моющее средство или ПВА.

Обычный раствор имеет формулу 1:3-4 (на 1 объёмную часть цемента берут 3 или 4 части песка, 4 части – для М500). Количество воды варьируется в процессе затворения, поэтому её подливают по надобности.

Главное, чтобы состав получился промешанным, пластичным, не слишком вязким или жидким.

Если раствор готовят в ёмкости, то сначала в ней смешивают сухие компоненты, воду добавляют последней:

шаг 1 – просеиваем песок, используя металлическое сито;
шаг 2 – в корыто засыпаем указанное количество песка;
шаг 3 – равномерно рассыпаем по песку отмеренный объём цемента;
шаг 4 – перемешиваем всё основательно (тогда же добавляем сухой краситель, если нужно);
шаг 5 – в воде растворяем пластификатор (ПВА, жидкое мыло) и колер (если нужно);
шаг 6 – постепенно вливаем воду, перемешиваем раствор до нужной консистенции.

Просев песка Добавление песка в корыто Добавление цемента
Добавление воды и жидкого мыла

Если используют растворомешалку, то сначала наливают большую часть воды, затем во вращающуюся грушу засыпают песок, а уже последним – цемент. Приготовление тёплой перлитовой штукатурки описано здесь.

Подготовка поверхности

Цоколь может быть разной конструкции из любых материалов. Подготовка бетонной или кирпичной, а также любой иной поверхности под штукатурку имеет свои особенности.

Подготовка кирпичного цоколя

После удаления старой штукатурки может проявиться неприятная картина, поскольку раствор, заполняющий швы старой кирпичной кладки, со временем начинает выкрашиваться. Можно увидеть кирпичи, которые следует заменить. Тогда швы очищают от крошева, извлекают части отбракованного кирпича, удаляют проволочной щёткой старый раствор, обеспыливают.

Подготовка кирпичного цоколя перед штукатуркой

Смочив поверхность кладки водой, производят ремонт (вставляют новые кирпичики, сажая на раствор). Глубокие швы заполняют раствором, оставляя незамазанной верхнюю часть швов глубиной 10 мм. Новую кладку также очищают щёткой из проволоки. Швы углубляют на сантиметр для увеличения адгезии цоколя с раствором. Перед нанесением штукатурки кирпичную кладку обильно смачивают.

Подготовка бутового и бутобетонного основания

Данное основание также может потребовать замены негодных камней, удаления раскрошившегося раствора. Расшатанные камни вынимают, место зачищают, а камни усаживают на раствор в то же место. Образовавшиеся пустоты заполняют безусадочным раствором.

Подготовка бетонного и железобетонного фундамента

Инструмент для оштукатуривания

кельма, а также шпатели;
маячные планки;
тёрка;
кисть;
правило;
шнур;
рулетка;
молоток;
миксер;
ёмкость.

Технология оштукатуривания цоколя частного дома

Теперь о том, как штукатурить фундамент (цоколь).

Особенности технологии оштукатуривания цокольного этажа дома:

оптимальная температура воздуха +20°С (возможно работать при +5,+35°С);
влажность – 60% (работать во время осадков нельзя, для нормального твердения рекомендуется выбрать погодное «окно» в несколько дней без осадков, без ветра, либо защитить свежую штукатурку плёнкой);
цоколь нужно укрыть от попадания прямых лучей солнца;
штукатурка фундамента выполняется в несколько этапов;
на каждом этапе оштукатуривания используют раствор определённой консистенции (состава), таких слоёв два-три – набрызг, грунт, накрывка (в случае покраски, для облицовки плиткой или под декоративное оштукатуривание она не нужна);
соблюдают min толщину слоя – 10 мм;
при выравнивании используют маяки;

Подготовительные работы

Выше были рассмотрены особенности подготовки основания в частных случаях.

Общий принцип работ:

Старая негодная штукатурка фундамента удаляется. Трещины и выбоины ремонтируют цементным раствором, используя армирующую сетку при больших размерах повреждений. Основание под нанесение раствора должно быть очищено от пятен смазки, жира, ржавчины, выступов солей.

Нельзя оставлять очаги плесени, грибка. Инородные пятна замывают, высушивают, обрабатывают спецсредствами. Удаляют лишние металлические детали, оставшиеся изолируют масляной краской. Наносят на бетонную поверхность насечки (достаточная глубина – 2 мм). Поверхность очищают от пыли.

Нанесение грунта

Подготовленное основание после просушки грунтуют, нанося два слоя подходящей грунтовки.

Обычно для пористых оснований, например, кирпича, используют составы глубокого проникновения. Грунтовку наносят валиком, либо кистью (кирпич, труднодоступные места). Просушивают после нанесения каждого грунтовочного слоя. Перед покраской также грунтуют штукатурное покрытие, однако берут иное средство (обычно на акриловой основе) также водоотталкивающее глубокого проникновения.

Используют именно фасадную грунтовку.

Закрепление штукатурной сетки

Чтобы оштукатурить фундамент дома, необходимо учитывать то обстоятельство, что в результате получается многослойная конструкция. Если она составлена разными материалами, то температурное линейное растяжение материалов может различаться, что ведёт к расслоению, нарушению целостности всей конструкции. Поэтому применяют нанесение штукатурки цоколя по сетке.

Сетка нужна и при > 20 мм толщине штукатурки, а также при использовании утеплителя. Рекомендуют применять оцинкованную сетку из низкоуглеродистой стали, которая имеет коэффициент расширения, как у бетона, либо из нержавейки проволочную 20х20 мм. Крепят сетку к цоколю специальными дюбелями или гвоздями (гвозди можно забивать в швы кирпичной кладки). Полотнища сеток стыкуют внахлёст.

Монтаж маячков

После установки сетки выполняют монтаж маяков. Для этого промеряют кривизну поверхности с помощью шнура. Находят самую выступающую точку. Ориентируясь на неё и устанавливая планки, выстраивают вертикальную плоскость. Размечают линии маячных планок. По краям каждой линии, немного отступив в сторону, забивают дюбели так, чтобы шляпки лежали в одной вертикальной плоскости.

Также в одной плоскости должны располагаться верхние кромки всех маяков. Между дюбелями (по шляпкам) натягивают шнурок, вдоль которого поверх намеченной линии наносят метки из раствора (не выступающие над шнурком). Прикладывают к меткам маячные профили и слегка втапливают так, чтобы верх их совпадал со шнурком. Дают раствору меток высохнуть, после чего можно приступать к оштукатуриванию.

Обрызг

Штукатурку фундамента дома своими руками начинают с набрызга. Это самый первый слой раствора, который нужен для того, чтобы основная штукатурка, накидываемая на стену цоколя, легко и прочно сцеплялась с ней. Раствор делается более жидким. При накидывании он заполняет мелкие щели и впадины. Набрасывают его ковшиком или мастерком.

Если нужно, немного разравнивают (только для того, чтобы под маячными планками не оставались воздушные пузыри). Если планируется перерыв в работе, то слой набрызга расчерчивают уголком шпателя (горизонтально) для лучшего сцепления с ним следующего слоя. Лишь после этого дают высохнуть. Обычно, не дожидаясь схватывания наносят следующий слой – грунт.

Оштукатуривание

Грунт – основной штукатурный слой. Раствор для него делают нормальной вязкости (погуще, чем для набрызга). Последовательность работ:

Состав наносят мастерком или шпателем, набрасывая лепёшку за лепёшкой рядами. Высота их должна выступать над маяками.
Накидав раствор (между двумя маяками) метр-полтора в длину, разравнивают слой правилом. Правило прижимают к маякам, и, сдвигая вправо-влево (челночными движениями), ведут его снизу-вверх. На правиле набирается лишний раствор, который шпателем скидывают в тару или отправляют на цоколь туда, где раствора недостаточно. Несколько раз проведя правилом снизу-вверх, разровняв раствор на участке, проводят его сверху вниз. После такого приёма раствор на стене оползать не будет.
Продолжают накидывать раствор и разравнивать его правилом, пока не заштукатурят всю сторону цоколя.
Если оштукатуривание производят на два слоя (под последующую облицовку плиткой или декоративную штукатурку, скрывающую мелкие неровности), то после схватывания раствора извлекают маяки, поддев их шпателем. Места маячных планок заделывают раствором, выравнивая широким шпателем.
Если планируется покраска или тонкослойная декоративная штукатурка, то наносят третий слой – накрывку. Накрывка имеет тот же состав, только песок для раствора берут размером до 1.5 мм (просеивают сквозь сито с ячейками аналогичного размера). Консистенция накрывки такая же, как у обрызга. Наносят шпателем или кельмой слоем до 2 мм.

Разравнивание раствора правилом Нанесение дополнительного раствора Извлечение маяков

Для штукатурки угловой части на углы устанавливают специальные армирующие уголки.

Затирка

Для последующей покраски верхний штукатурный слой нужно грамотно затереть и зашлифовать. Затирку выполняют тёркой, начиная с момента, когда раствор схватится (но ещё не затвердеет). Определяют готовность пробой на прилипание. Как только раствор перестаёт прилипать к пальцу, приступают к затиранию. Технология не сложна. Целью операции является разравнивание и заглаживание поверхности, устранение остаточных выступов.

Особенности декоративной отделки

Декоративная штукатурка фундамента придаёт завершённость облику всего здания. В качестве отделки фундамента может быть применена облицовка цоколя плиткой, покраска или декоративное оштукатуривание.

Для создания различных эффектов обычно применяют составы:

Нарядно выглядит цоколь, покрытый камешковой штукатуркой. Для цоколя лучше использовать составы с крупной фракцией наполнителя. Если хотят декорировать фундамент способом оттиска, используя фигурные валики, штампы или матрицу, выбирают фактурные смеси.

Популярны отделки, которые можно выполнить из структурных штукатурок:

«короед» (готовые смеси так и называются);
«барашек» (выполняется простыми приёмами);
«шуба».

Шубу и барашек можно сделать из фактурной или структурной штукатурки. Фундаментальный, значительный вид придаёт частному дому отделка фундамента под камень. Любовь к камню – прочности, надёжности и долговечности, сохранилась у человечества ещё с палеолита.

Декоративную штукатурку цоколя под камень можно выполнить несколькими способами. Например, можно имитировать рваный камень используя структурную штукатурку, а можно применить матрицу. Но самый впечатляющий декоративный эффект достигается штукатуркой 3D.

Далее, как сделать имитацию каменной кладки 3D.

Приготовленный раствор наносят на стену, особо не выравнивая. Можно наносить даже руками.
Применяя нож, мастехин или самодельный резак уголком, выбирают канавки, которыми предстоит имитировать швы каменной кладки.
Когда раствор немного схватится, края швов заглаживают щёткой, стараясь придать им натуральный вид. Щётку можно слегка смочить. Поверхность «камушков» можно слегка пригладить, чтобы выглядели как гладкие булыжники, а можно оставить неровной – «рваной».
Чтобы окончательно сделать гладкими, их приглаживают смоченной губкой.
После высыхания раствора перед покраской нужно покрыть «кладку» грунтовкой. Дают высохнуть сутки.
Высохшую «кладку» раскрашивают краской при помощи губки под цвет натурального камня. Лучше использовать два-три цвета, близких к натуральным тонам. Для получения естественного цвета, в краску добавляют чуточку чёрного колера, который уменьшит яркость. Примените технику «сухой кисти» для нанесения локальных белёсых пятен на выступающих частях, что придаст «древности». Швы окрашиваются в тёмные тона.

Нанесение раствора на поверхность Имитация каменной кладки ножом Заглаживание краев швов щёткой
Нанесение грунтовки

Не делайте каменный рисунок похожим на рыбью чешую. В природе нет таких форм.

Чем покрасить цоколь дома по штукатурке

Окраска цоколя по штукатурке – финишная отделка. Краску требуется выбрать и нанести так, чтобы она не поблёкла, не облупилась раньше срока. Для окрашивания оштукатуренной поверхности цоколя (а это – наружный элемент дома) годится не любая краска, а только фасадная. Пригодным вариантом будут составы на акриловой, силиконовой или комбинированной основе. Эти краски долговечны, эластичны, стойки к УФЛ, паропроницаемы.

Сочетайте цвет цокольного этажа с общим цветовым решением дома. Можно покрасить цоколь смолой, которая, высохнув, становится матовой, тёмной. Смолу разводят керосином, наносят валиком.

Грязь менее видна на внешних поверхностях коричневого и серого цвета.

Советы и рекомендации

Любая технология только тогда приводит к ожидаемому результату, когда правильно исполнена. Это касается и ремонта цоколя частного дома.
Если цоколь выполнен с отмосткой, то воды на него попадает меньше. Но если отмостки нет, то низ цоколя оштукатуривают гидроизоляционным составом.
Помните о средствах защиты, применяйте их во время работ.
Не используйте для высушивания штукатурки вентиляторы или калориферы. Когда раствор набирает прочность естественно, трещины не появятся, а прочность штукатурки станет выше.

Оштукатуривание по технологии невентилируемого (мокрого) фасада

Утепление стен дома, в том числе цоколя, делают с внешней или внутренней стороны. Мокрым фасадом называют многослойный утепляющий «пирог» из нескольких склеенных (составами, растворимыми в воде) слоёв.

Это – наружный метод, имеющий ряд преимуществ перед внутренним утеплением стен:

внутри помещений не выделяется конденсат;
при сильном снижении температуры воздуха снаружи тепло внутри сохраняется дольше;
помещение медленнее нагревается в жаркие дни;
не возникают мостики холода, как при внутреннем утеплении.

Соблюдается чёткий порядок нанесения слоёв мокрого фасада:

грунтовочное средство;
клеевой состав;
плиты теплоизоляции;
слой дополнительной проклейки;
армирующая сетка;
штукатурный слой;
слой краски.

В этом «пироге» штукатурка цоколя дома исполняет функцию защиты, теплоизоляции и «вишенки на торте».

Детально рассмотрев вопрос о том, как оштукатурить фундамент, вы можете пополнить багаж своих знаний в других разделах сайта, где ответы на вопрос «как правильно» разобраны подробнее. В том числе – больше сведений о штукатурке цоколя под камень своими руками. Желаем благополучного строительства и ремонта!

Отделка цоколя камнем

Облицовка цоколя камнем позволяет улучшить внешний вид дома. Камень для отделки цоколя отличает его доступность, большой выбор дизайнов, форм и видов. Более дешевой альтернативой может служить штукатурка, однако, каждый три-пять лет она потребует коррекции из-за возникновения трещин.

Какой камень выбрать для отделки цоколя

Выделяют несколько типов искусственных камней для отделки цоколя дома. Они отличаются не только внешним видом и структурой, но и стоимостью, а также свойствами механической устойчивости:

Искусственный камень для облицовки цоколя на бетонной основе;
Отделка внешнего цоколя натуральным камнем на металлический каркас;
Бетонное основание с созданными фигурами «под камень»;

Натуральный камень разделяют на несколько типов:

Отделка цоколя природным известняком;
Облицовка наружного цоколя плитняком;
Отделка цоколя гранитом.

Искусственный камень для облицовки внешнего цоколя применяется чаще при частном домостроении. Его внешний вид максимально точно идентифицируется, как натуральный камень. В состав входит не стандартный бетон, а комбинированная смесь с укрепляющими пигментами, красителями и армирующими составляющими. Он обладает следующими преимущественными характеристиками:

Декоративная отделка фундамента с большим ассортиментом дизайна и форм;
Отсутствие реакции на перепады температур или образование влаги;
Большая прочность искусственного декоративного камня за счет комбинированного бетонного состава;
Устойчив к образованию грибка.

Состоятельные собственники частных домов выбирают облицовку цоколя натуральным камнем. Но чаще натуральный камень при отделке цоколя мы встречаем при отделке банков, магазинов, бутиков, точек питания, офисных зданий. Отделка цоколя природным камнем имеет свои явные преимущества, однако не лишена практичных недостатков:

Высокая стоимость, как правило от 3000руб/м2;
Иногда, неидеальная геометрия плит;
Технология облицовки цоколя натуральным камнем осложнена его большим весом.

Облицовку цоколя гранитом можно применять только по технологии навесного фасада. Из-за большого веса камня, необходимо сделать расчет профилей на изгиб и провисание, а анкер подобрать после проведения специальных испытаний на вырыв анкера из стены. Конечно, такие расчёты может выполнить только специализированная фасадная компания, желательно, с большим опытом данных работ. Производители подконструкций навесных фасадных систем также обладают штатом квалифицированных сотрудников и могут выполнить расчеты.

Сплошная гладкая поверхность гранита отличается прочностью. Отделка цоколя натуральным гранитом выглядит дорого и богато, независимо от подобранного цветового оттенка.

Помимо выбора отделочного материала, следует выбрать тип укладки, что знаменуется создаваемой в конечном итоге формой:

Из натурального облицовочного камня популярной является отделка цоколя песчаником. Это крупный камень неправильной формой, который принято использовать также и для украшения тротуарных дорожек. Для отделки цоколя дома таким материалом необходимо использовать специальные клеевые растворы и придерживаться технологий.

Отделка цоколя плитняком придаст дому эстетического внешнего вида. К дополнению, этот материал является наиболее доступным. Аналогом является отделка цоколя натуральным известняком – все зависит от желания домовладельца.

Возможно, вам интересно будет почитать о облицовке цоколя панелями имитирующими натуральный камень или кирпич.

Подготовка фундамента к отделке

Прежде чем облицевать цоколь дома, убедитесь, что он чистый. Подготовительный этап для такого процесса, как отделка цоколя камнем, должен начинаться с нанесения основного слоя грунтовки на каменное основание цоколя. Если дом новый, то после этого ему необходимо дать время на усыхание и проседание, иначе, спустя несколько месяцев, искусственный или натуральный камень для облицовки цоколя может потрескаться. Если для этого процесса был выбран натуральный материал, то после грунтовки поверхность необходимо выровнять с использованием укрепительной сетки. Отделка внешнего цоколя натуральным камнем может включать в себя обработку готовой поверхности наружным лаком для сохранности, влагостойкости и устойчивости к резким перепадам температур.

Облицованный фундамент (цокольный) будет служить не один год без надобности реставрации. В некоторых случаях облицовка фундамента не требует выравнивания стен, если укладывается искусственный камень или он устанавливается на заранее подготовленный каркас. Обычно по такой технологии укладываются массивные облицовочные плиты. Облицовочный камень для цоколя должен ложиться на высушенное основание, о чем писалось выше. Если грунтовка наносилась на пористый кирпич (например, ракушняк), то грунтовать необходимо более одного раза. Для окончательного выравнивания используются маяки, установленные на нити с обеих сторон основания дома. Медленным равномерным движением снизу верх устанавливаются вероятные неровности. Ровный уровень кладки для облицовки цоколя камнем или гранитом не позволит материалу осыпаться под воздействием просадки дома или воздействия влаги (включая негативное влияние морозов). Примерный срок просыхания и окончательной усадки составляет от десяти дней до одного месяца. Дополнительно о качественной облицовке цоколя можно почитать в статье.

Создание поверхности имитирующей камень своими руками

В качестве альтернативы можно использовать специальные штукатурные смеси, что продаются в строительных магазинах в готовом виде. Важно при нанесении не ровнять стену до идеально ровного основания, а оставить произвольные геометрические выпуклости для имитации поверхности камня. Сохраняйте толщину слоя до десяти миллиметров. Шпатель в последствие наносится хаотично или по рисункам, найденным в Сети. Образовавшиеся острые края смачиваются губкой для придания им более гладкой поверхности. В результате цокольный фундамент будет высыхать несколько дней. Процесс окрашивания готовой декора можно производить двумя слоями: изначально светлой краской, а затем темной для формирования природного эффекта цвета.