Ошибки при изготовлении бетона

Обновлено: 05.05.2024

Делаем самомесный бетон. Часть первая

Без т.н. «мокрых» процессов не обходится ни одно строительство, хороший бетон - необходимый общестроительный материал. Возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент, построить цокольный этаж, изготовить монолитную мебель — ему везде найдётся применение.

Чем распространённее сфера применения материала, тем больше вопросов появляется у начинающих застройщиков о том, как его использовать. Одной из таких «горячих» тем является самостоятельный процесс изготовлении бетона-самомеса на строительной площадке.

Эксперты нашего портала накопили обширный опыт строительства, которым они охотно делятся с новичками, только начинающими возводить свой дом. В этой статье мы ответим на основные вопросы.

Можно ли уберечься от обмана производителей и проверить качество материала.
Выгодно ли делать его самостоятельно.
В каких конструкциях следует использовать самомес.
Какие марки чаще всего используются в малоэтажном строительстве.

Зачем застройщикам нужен бетон-самомес

Для масштабных строительных работ заливки фундамента и т.п., чаще всего используется раствор промышленного изготовления, который привозят на стройплощадку миксерами. Однако, бывают ситуации, когда в этом нет экономической целесообразности (нужно взять малые объёмы), или невозможен проезд миксеров из-за разбитых подъездных путей, по которым тяжелогружёная машина просто не проедет.

Antonpavlov Пользователь FORUMHOUSE

Плотность бетона может достигать 2700 кг/м³. Исходя из этого, миксер на 5 кубов, который везёт раствор на стройплощадку, будет весить около 25 тонн. Миксер на 10 кубов – 40 тонн. Не каждый подъездной путь способен выдержать такую нагрузку.

Дело осложняется, если дороги очень размыло из-за дождей, а чтобы вытащить застрявший миксер, нужен бульдозер. И тут уж некогда раздумывать, где взять бетон - придется сделать его самому! Для этого на стройплощадку заранее завозятся сухой цемент, песок и щебень, т.к. в этом случае вес каждого отдельного грузовика меньше.

Ещё одним доводом в пользу самомеса становится возможный обман со стороны поставщиков. Вы заказали материал одной марки, а вам привозят другую, менее прочную. Для этого нечистые на руку поставщики уменьшают количество цемента в растворе. А определить «на глазок», бетон какой марки вам привезли в миксере, практически невозможно. Довольно крупная разница в цене идёт в карман поставщика.

Помимо потери средств, бетонирование ответственных конструкций (фундамента, перекрытий и т.д.) бетоном пониженной прочности может привести к уменьшению их срока службы. Либо железобетонная конструкция под нагрузкой (определённой расчётом при проектировании дома) треснет и разрушится.

Нужно учитывать, что проверить качество залитого вам материала можно будет только в лабораторных условиях — спустя 28 дней после заливки. Для этого в лаборатории давят под прессом до разрушения специально изготовленные (в день заливки основной конструкции) бетонные кубики (обычно 3 шт.) размером 10х10х10 см. На основании полученных данных определяется марка бетона - по прочности на сжатие. Т.е. определяется величина предельной нагрузки (кгс/см²), которую выдержал образец. Это значение обозначается буквой М (средний показатель прочности). Если прочность на сжатие выражается классом бетона (гарантированная прочность), то она обозначается буквой В. Цифра, которая стоит за этой буквой, определяет нагрузку (давление на сжатие в МПа), выдерживаемую материалом в 95 случаев из 100.

Для наглядности в данной таблице приведены соотношения между классом и маркой бетона.

Также существуют и «дедовские» способы, при помощи которых можно проверить прочность и марку - без использования специального оборудования, вручную. Самый легкий способ: после того, как бетон набрал прочность (за 28 дней при температуре 20°C), по нему с небольшим усилием чиркают остриём гвоздя, который должен оставить отчетливый на вид след или царапину (в зависимости от марки).

Более информативен другой вариант проверки: метод «отвёртки»:

Берём гвоздь «сотку» и через 7 дней после заливки, приставив острие гвоздя к поверхности бетона, наносим по шляпке сильный удар молотком. Смотрим на результат и, на основании следующих данных, делаем выводы:

Гвоздь вошёл на 50% от своей длины – брак изделия.
Гвоздь вошёл на два-четыре см – бетон ещё не затвердел. Ждём и продолжаем за ним ухаживать.
Гвоздь вошёл на 1-2 см – бетон на «троечку», но затвердеет.
Гвоздь вошёл на 5 мм – хороший бетон.

Вышеуказанные способы дают лишь общее представление о качестве залитого бетона.

Также некоторые застройщики пускаются на такую хитрость, как заказ бетона заведомо повышенной марки. Вам для заливки конструкции нужна марка М250. Вы намеренно заказываете М300 или выше, надеясь, что поставщик (даже «сэкономив») привезёт нужный вам хороший бетон. В итоге (после проверки) выясняется, что вы все равно приобрели М150-200. А фундамент уже залит! Не демонтировать же его теперь!

Antonpavlov

Я несколько раз слышал от водителей миксеров, что какую бы марку частник ни заказывал, ему всё равно привезут в лучшем случае М200.

Чтобы как-то подстраховаться от обмана, заказываем у проверенных местных поставщиков, ориентируясь на отзывы людей, уже построивших дом.

Выходом может стать и самомесный правильный бетон, изготавливаемый вручную, прямо на стройплощадке.

Как сделать бетон самому: базовые принципы

Кажется, что сделать бетон своими руками — дело нехитрое. Нужно приобрести бетономешалку, посмотреть в Интернете пропорции смеси и заняться изготовлением «самомеса». Однако существует множество «подводных камней», о которых надо знать заранее, до начала "домашнего производства" смеси. Тем более, что использование некачественного бетона, не отвечающего заявленной прочности, может привести к снижению его прочностных характеристик и фатальным последствиям — вплоть до разрушения конструкции.

Поэтому, прежде чем переходить к практике, надо разобраться с теорией. Для начала выясним, что такое бетон.

Бетон (англ. concrete) – это слово имеет латинские корни и означает «составной». Из названия можно понять, что мы имеем дело с составным материалом, состоящим из трёх замешанных на воде ингредиентов.

Antonpavlov

Бетон — это искусственный камень, наполнители которого связаны цементным связующим.

Цемент — это главная составляющая. При соприкосновении с водой в цементе начинаются химические реакции (этот процесс называется гидратацией). Продукты, которые появляются во время этого процесса, становятся «клеем» — элементом, связывающим все компоненты бетонной смеси воедино.

Можно сказать, что вода является тем «спусковым крючком», который запускает все процессы в смеси.

Марка бетона (его прочность) напрямую зависит от соотношения количества воды и цемента, а также от качества и количества цемента в составе.

Т.к. основной показатель, характеризующий бетон — это его прочность, то перед началом работ по его самостоятельному изготовлению нужно понять, какая марка бетона вам нужна. Это зависит от того, что вы собирается бетонировать, т.е. — в каких типах конструкций будет использоваться «самомес». Только ответив на этот вопрос, можно переходить к расчёту пропорций состава и подбору ингредиентов.

В малоэтажном строительстве самыми популярными являются такие марки бетона, как: М150, 200, 250, 300.

Идём дальше. Зная, что нам предстоит бетонировать «самомесом», можно прикинуть необходимую нам марку бетона (его прочность).

Для примерного ориентира можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

В идеале, марка должна рассчитываться проектировщиком строго под конкретное здание и сооружение, с учётом нагрузок, а не браться «на глазок».

Теперь переходим к краткому списку конструкций, которые чаще всего бетонируются самомесом:

Свайный фундамент, полы по грунту и стяжки.

Перемычки над оконными проёмами и колонны.

Армопояс. Несмотря на объём бетонирования в 2-3 м³, обычно экономически выгоднее (определяется на основании расчёта) залить армопояс самостоятельно, вручную, чем гонять полуразгруженный миксер и заказывать бетононасос.

Из этого материала можно узнать, как сделать опалубку и правильно залить армопояс в доме, построенном из газобетона.

Цокольные этажи, стены, с использованием технологии переставной опалубки (т.е. заливают конструкцию по частям).

В нашей статье рассказывается, как своими руками сделать опалубку для фундамента чтобы её не распёрло при заливке.

Antonpavlov

Делая самомесный бетон, не нужно стремиться изготовить бетон максимальной прочности. Марка должна соответствовать той конструкции, где он будет использоваться. Это определяется на основании расчёта. Главная задача застройщика — добиться этой правильной запроектированной прочности.

Такие марки бетона, как М400 и М500 и выше, из-за повышенной прочности раствора (чрезмерной для частного строительства), сложности транспортировки и укладки (из-за ускоренного схватывания смеси), а также высокой цены редко используются в малоэтажном строительстве.

Как уже говорилось выше, приготовить бетон люди чаще всего решаются в случае невозможности заезда тяжёлой техники с готовым материалом на участок или как страховка от недобросовестных поставщиков. К этому перечню можно добавить экономический аспект. Рассмотри это момент подробнее.

Вряд ли можно сказать, что, сделав правильный бетон самостоятельно, вы однозначно выгадаете в цене по сравнению с заводским. Компоненты, из которых производится заводской бетон, предприятие покупает по оптовым, заведомо более выгодным ценам, чем если взять все необходимые ингредиенты на строительном рынке. Решающим фактором, определяющим рентабельность изготовления «самомеса», является стоимость доставки и объём предстоящего бетонирования.

Сделать замес и залить армопояс или надоконные перемычки — это одно. И совсем другое, если предстоит строительство плитного, ленточного фундамента и перекрытий. Объёмы совершенно другие (десятки кубометров). Помимо этого — заливку больших конструкций лучше осуществить быстро, за один раз, что далее позволит избежать появления т.н. «холодных швов». В гражданском строительстве монолитно-бетонные многоэтажки не заливают за один раз, но, в каких местах можно делать, а в каких местах - нельзя делать «холодные швы», просчитывается на этапе проектирования.

Отсюда: использование «самомеса» выгодно, если требуется забетонировать объёмы, из-за которых экономически нецелесообразно заказывать миксер, бетононасосы или нанимать несколько подсобных рабочих.

Кроме прочности бетона, важнейшей его характеристикой является показатель морозостойкости (обозначается буквой F) и водонепроницаемости (W). Морозостойкость показывает количество циклов попеременного замораживания и размораживания, которые выдержит материал до начала разрушения и снижения прочности.

Водонепроницаемость — свойство бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше показатель, тем больший напор воды выдержит бетон до того, как пропустит её через себя.

Делая самомес, мы не можем существенно повлиять на эти показатели.

Между этими показателями и прочностью бетона имеется прямая зависимость. Повышая марку бетона, можно повысить его морозостойкость и водонепроницаемость.

Главное, на что рекомендуют обратить внимание при изготовлении «самомеса» — это прочность, которая должна соответствовать расчётной. Это достигается за счёт приготовления цементного раствора по точно и заранее рассчитанному соотношению массы воды к массе цемента в растворе. Или, как его ещё называют, водоцементному соотношению (В/Ц). Т.к. марка бетона напрямую зависит от В/Ц, а нарушение соотношения приводит к существенному (подчас катастрофическому) снижению прочности бетона, становится понятной вся важность расчёта оптимальных пропорций «самомеса».

А об этом мы расскажем во второй части материала. Не пропустите!

На FORUMHOUSE можно познакомиться с пошаговой инструкцией по заливке фундамента при отрицательных температурах и прочесть раздел, посвящённый зимнему бетонированию, уходу за бетоном и распалубке.

Также посмотрите мастер-класс о самостоятельном возведении межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков.

Дом своими руками

Об ошибках застройщика при приготовлении бетонной смеси, часть 2

меню страниц сайта 2004 год. Начинаем, покупка земли 2005 год. Строим фундамент ТИСЭ 2006 год. Строим стены 1 этажа. 2007 год. Строим стены мансарды 2008 год. Строим крышу ШАЛЕ 2009 год. Строим баню беседку 2010 год. Битва за свет в доме, ужасы в стране Росиия 2011 год. Отделка и переезд 2012 год. "Мокрый фасад" на 1 этаж, в одни руки 2013 год. Украсим и утеплим мансарду, самостоятельно 2014 год. Штукатурка фасада "шуба", и не только 2015 год. Брашированные окна и крылечко, украсим дом снаружи 2016 год. Подводка газа в дом, газпром отжигает по полной 2017 год. Продолжаем дела в доме 2018 год. Жизнь в доме, размеренно и неторопливо 2019 год. ЖКХ мафия в России, найдем ли справедливость?

Ошибки застройщика при приготовлении бетонной смеси, часть 2

Перемешивание в бетономешалке — наиболее распространенный метод приготовления бетона, так как практически невозможно приготовить вручную бетон в больших объемах при соблюдении хорошего качества замесов. По принципу действия бетономешалки делятся на две группы: гравитационные и с принудительным перемешиванием.

Наиболее распространены в индивидуальном строительстве различные по объему бетономешалки гравитационного типа. Они состоят из барабана, вращающегося вокруг горизонтальной или слегка наклонной оси, в котором перемешивается бетон, на внутренней поверхности барабана расположены смесительные лопатки, с помощью которых смесь перемешивается (рис. 23).

Рис. 23. Приготовление бетонной смеси в малой бетономешалке.

Для каждой бетономешалки существует оптимальное время перемешивания, по истечении которого получают гомогенную бетонную смесь. Если сократить время перемешивания, то бетон остается недомешанным. Другая крайность также опасна, поскольку при длительном перемешивании смесь расслаивается, т. е. хорошо перемешанные частицы вновь распадаются и бетонная смесь делится на свои составляющие. Оптимальным срокам перемешивания считают 2—3 мин в зависимости от объема и типа бетономешалки.

В строительной практике наиболее качественный бетон изготовляют на бетонных заводах, поэтому если застройщик имеет возможность приобрести для строительства дома бетон заводского приготовления, следует этим воспользоваться; более высокая стоимость компенсируется гарантированной прочностью. Товарный бетон готовят в бетономешалках с принудительным перемешиванием, в которых получают более равномерную бетонную смесь с более высокими прочностными показателями, чем в бетономешалках гравитационного типа.

Одной из частых ошибок при приготовлении бетона на строительной площадке является неправильный порядок загрузки компонентов в холодное время года, в результате чего может снизиться прочность готовой смеси. Используя для затворения бетона нагретую до 60—70° С воду, следует смешивать ее с незамороженным гравием. При этом смесь будет иметь температуру 20—22° С; в нее можно подмешивать цемент. Смешивать теплую воду сначала с цементом, а затем добавлять гравий — значит совершать ошибку. В этом случае начинается быстрое схватывание цемента, образуются комки, смесь плохо перемешивается, а прочность бетона не достигнет расчетной.

Уплотнение и транспортирование бетона. Приготовленную бетонную смесь доставляют к месту укладки на носилках, тачках и на специальных металлических двухколесных тачках «кули» (рис. 24).

Рис. 24. Наиболее распространенное средство для перевозки бетона — тачка «кули».

Неправильно выбранное средство перевозки может снизить качество бетонной смеси, поскольку от тряски она расслаивается (рис. 25). Применять такой бетон опасно, так как дефекты в конструкциях могут проявиться неожиданно через определенный промежуток времени.

Рис. 25. Длительная перевозка бетона ведет к его расслаиванию.

а — равномерная смесь; б — расслаивание; в — расслоенная смесь

Нередко для подачи бетонной смеси применяют транспортеры. Такое оборудование, арендуемое у государственных предприятий, в случае разницы между уровнями в несколько метров способно обеспечить одновременно вертикальную и горизонтальную транспортировку. Допускают ошибку те, кто старается подавать транспортером пластичный бетон, так как он при этом теряет часть воды и, расслаиваясь, утрачивает свои свойства. Свежий бетон можно подавать на транспортере в жестком или слабопластичном состоянии, но и тогда необходимо следить, чтобы он лежал на транспортере толстым слоем. Бетонную смесь не следует сбрасывать с высоты более 1,5 м. Расслаивание его можно предотвратить, если у выгрузочного конца транспортера устроить приемный бункер и отводную трубу; обычного фартука здесь недостаточно (рис. 26).

Рис. 26. Подача бетона транспортером: .

а — верное решение; б и в — неправильная разгрузка, расслаивание

Есть необходимость обратить внимание застройщиков на технологические ошибки, допускаемые при транспортировании бетонной смеси бетоновозами и при последующей ее укладке. К сожалению, бетон, перевозимый бетоновозами, тоже можно испортить, например, добавляя в него воду. Давно известно, что пластичный бетон легче укладывать в опалубку, чем жесткий, поэтому часто бетон разводят водой. Излишек ее изменяет первоначальное водоцементное отношение, что в значительной степени снижает прочность смеси.

В смеситель бетоновоза вода попадает двумя путями: во-первых, после выгрузки материала смесительный барабан промывают водой, часть которой остается внутри; во-вторых, после загрузки компонентов обмывают загрузочное отверстие смесителя (грязный автомобиль не выпустят на маршрут) и вода может попасть в барабан смесителя. В результате прочность бетона снижается.

Следующим важнейшим этапом работы является укладка бетона в опалубку, изготовление из него плотной и прочной конструкции.

Уплотнение бетона можно выполнять трамбованием, штыкованием или вибрированием. Трамбованием уплотняют жесткий бетон, вибрированием — более пластичный, штыкование применяют для текучего или пластичного бетона. По данным зарубежных литературных источников — прочность бетона зависит от квалификации бетонщика, который работает с вибратором или другим инструментом для уплотнения. Суть уплотнения бетонной смеси состоит в том, чтобы как можно лучше вытеснить из нее лишний воздух. Бетон должен идеально заполнять место в опалубке, тесно примыкать к арматуре.

Уплотнение бетона вручную возможно только при строительстве второстепенных, в основном безарматурных конструкций при незначительных объемах бетонных работ.

Ручная трамбовка представляет собой металлический инструмент с деревянной рукоятью, с плоской площадкой снизу, массой 10—20 кг (рис. 27).

Рис. 26. Инструменты для уплотнения бетона вручную.

: 1 — деревяннаятрамбовка; 2 — металлическая трамбовка; 3, 4 — металлические штыковки

Трамбовку свободно опускают на бетон с высоты около 25 см так, чтобы следующим ударом перекрывать примерно половину следа от предыдущего удара. Трамбование необходимо продолжать до тех пор, пока не станет видно, что бетон уплотнился и на поверхности его не появился цементный раствор. Деревянными трамбовками удары приходится наносить с большой силой, поэтому применяют их редко. Допускают ошибку, намереваясь уплотнить трамбовкой слой бетона толщиной 30—40 см. Этим способом можно удовлетворительно уплотнить бетон толщиной 10—20 см.

Бетонная смесь средней пластичности непригодна для уплотнения трамбованием, поскольку из-за ее «резиноподобной» упругости эффекта уплотнения достичь не удается. Такую бетонную смесь толщиной не более 20—30 см следует уплотнять штыкованием с помощью металлического стержня массой 2—4 кг, которым равномерно «прокалывают» бетон.

Наибольший эффект уплотнения достигается с помощью вибраторов — электрических машин, способных создавать частые колебания. Под действием колебаний компоненты бетона уплотняются, воздух в виде пузырьков выходит из смеси наружу. В строитель- „ ной индустрии распространен погружной вибратор, который сообщает свою колебательную энергию непосредственно бетону, поэтому он экономичен в работе.

Наиболее распространенной ошибкой при пользовании погружным вибратором являются соприкосновение и прижим его к арматурному каркасу для передачи вибрации глубинным слоям, поскольку через частую сетку арматуры колебания не передаются нижним слоям железобетона. Под действием вибрации вокруг прутьев арматуры образуется слой слабого раствора, который ухудшает совместную работу бетона и арматуры. Такой же низкий по прочности бетон получают и тогда, когда вынимают из уплотняемой смеси вибратор, оставляя отверстия. Правда, при погружении вибратора рядом с этим участком отверстия заполняются раствором, но равномерного уплотнения получить нельзя, поскольку бетон не достигает расчетной прочности.

Бетоном, приготовленным на заводах и бетоносмесительных узлах, удовлетворяется большая часть потребности строительных объектов. Индивидуальный застройщик в основном лишь укладывает бетон, поэтому он имеет слабое представление о его составе и свойствах. При строительстве хозяйственным способом могут применить технологию укладки, которая может нанести непоправимый вред конструкциям.

Так, специальный бетон, изготовляемый на основе одной мелкой фракции заполнителя, по технологии «но-файнс», заливают в опалубку без последующего уплотнения. Если его подвергнуть вибрированию, то качество резко ухудшится, особенно такие его свойства, как теплоизоляция, вследствие удаления воздуха из смеси.

Обычный бетон необходимо уплотнять даже и в том случае, если он имеет пластичную консистенцию, поскольку оставшийся в нем воздух не позволит набрать достаточную прочность.

Часто при бетонировании в тоннельной опалубке можно обнаружить такой дефект, как раковины глубиной 4—5 мм на поверхности стены после распалубки. Для их устранения перед наклейкой обоев поверхность затирают. Приведенные примеры обращают внимание читателей на снижение проектной прочности бетона как на результат ошибок при производстве строительных работ.

Рис. 27. Дефекты поверхности, возникающие от недостаточного уплотнения бетона: .

1 — первый выравнивающий слой; 2 — второй выравнивающий слой; 3 — основание пола; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — выравнивающий слой бетонной поверхности; 6—монолитная железобетонная конструкция; 7 — вертикальная монолитная железобетонная стена.

Ошибки при бетонировании монолитных железобетонных фундаментов

На что надо обращать особое внимание во время бетонных работ при изготовлении фундамента, должен знать любой застройщик.

Самая серьезная ошибка при бетонировании монолитных железобетонных фундаментов - приготовление смеси на месте лопатами в с заданием пропорций на глазок. В таких условиях невозможно приготовить смесь, гарантирующую заданные прочность, морозостойкость и водонепроницаемость готового фундамента. Чтобы обеспечить реальную монолитность бетонной конструкции, смесь надо укладывать непрерывно или с маленькими перерывами (до 1-2 часов) и укладывать весь объем бетона за один прием.

Бетонную смесь следует укладывать слоями не более 35-50 см с обязательным вибрированием каждого слоя. При ручной укладке бетона неопытные строители часто недооценивают тяжесть работы, и им не хватает сил для завершения бетонирования за один прием, что приводит н остановке процесса.

А при перерывах более 2 часов необходимо делать рабочий шов в фундаменте. При этом часто совершают другую ошибку - шов располагают в горизонтальной плоскости либо под косым углом (30-45 градусов). На самом же деле плоскость рабочего шва должна быть перпендикулярна продольной оси ленты фундамента, а располагаться он может только в пределах средней трети фундамента. Возобновлять работы можно исключительно по достижении бетоном прочности не менее 1.5 МПа, которую при среднесуточной температуре +15 . +20°С бетон набирает примерно за 8 часов.

Устройство рабочих швов Устройство рабочих швов

Другие ошибки при бетонировании фундаментов

Выбор марки бетона, которая не соответствует грунтовым и климатическим условиям местности, а также конструкции фундамента.
Использование для приготовления бетонной смеси грязного, непромытого щебня, песка с глинистыми примесями, мелкого или пылеватого песка.
Использование воды из природных водоемов на торфяных, илистых и болотистых грунтах с рН менее 4.
Недостаточное количество воды, приводящее к меньшей итоговой прочности бетонного камня. Избыточное количество воды (более 60 %) приводит к снижению морозостойкости бетона.
Отсутствие стадии вибрирования бетона в опалубке, необходимой для снижения пористости бетона и временного увеличения текучести смеси.
Недостаточное вибрирование (до того как бетонная смесь перестает оседать и на поверхность перестают подниматься воздушные пузыри).
Отсутствие закладных для пропуска коммуникаций или вентиляционных продухов через толщу бетона.
Оставление в бетоне деревянных закладных для крепления опалубки, которые при увлажнении и набухании разрывают бетон.

Уход за бетоном

Чтобы бетон набрал заданную марочную прочность, ему надо создать определенные условия. Эти работы начинают сразу после окончания укладки бетона и продолжают до набора 70 % проектной прочности. Основной элемент ухода за бетоном - создание оптимального температурно-влажностного режима (влажность 90-100 %) для твердения.

При раннем обезвоживании из-за утечек цементного молока или высыхании поверхности бетон получает недостаточную прочность, склонность к отслаиванию песка, увеличенное водопоглощение, сниженную стойкость к атмосферным и химическим воздействиям . Могут появляться ранние усадочные трещины, возникает опасность образования поздних усадочных трещин.

Усадочные трещины образуются сначала на поверхности бетона. а затем могут проникать вглубь. Высыхание бетона должно начаться только тогда, когда он наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать усадочное напряжение без образования трещин.

Основные ошибки ухода за бетоном

Полное отсутствие мероприятий по увлажнению бетона, укрытия его полиэтиленовой пленкой с нахлестами и проклейкой швов липкой лентой или увлажненными влагоемкими материалами (брезент, мешковина), увлажнения опалубки для предупреждения преждевременного обезвоживания.
Проведение мероприятий по уходу за бетоном только в жаркую погоду, а не при любых погодных условиях.
Увлажнение поверхности ранее чем через 8 часов при среднесуточных температурах выше +15°С. Увлажнение поверхности бетона струей воды, а не распылением влаги.
Отсутствие утепления бетона в холодную погоду (укрытие пленкой, пенопластом). Конструкцию нельзя держать при температуре бетона менее +5°С в период набора прочности до 40-50 % (до 28 суток).
Перегрев бетонной смеси в жаркую погоду свыше +30 - +35°С. Отсутствие экранирования от прямого воздействия солнечных лучей.
Снятие опалубки (распалубка) до того как бетон наберет достаточно прочности.

После снятия опалубки нередко за бывают о выравнивании поверхностей, ремонте усадочных трещин и о работах по гидроизоляции фундамента.

Ошибки при заливке бетона и подготовке к бетону

Многие частные строители, которые строят дом или другие строения с фундаментом совершают ряд ошибок, которые просто исключают все свойства бетона, а ведь они так необходимы.

Ошибки при армировании конструкции из бетона

- В том то и дело, что уж лучше не кидать ничего в бетон, что бы уменьшить вероятность трещин ровно по контуру рельсы или уголка.

Арматура работает на сжатие и растяжение. Нижний слой работает на растяжение или изгиб вниз, а верхний на пучение и растяжение вверх. Арматурные каркасы работают полностью единым целым.

Источник Яндекс картинки Источник Яндекс картинки

Ещё одна ошибка чрезмерное использование арматуры.
Как бы вы не старались усилить большим количеством арматуры ваше строение, излишние усиления не требуются и только тратят ваши деньги и время.
Необходим расчёт арматуры по вашим нагрузкам.

Минимальные и стандартные требования к армированию в частном строительстве

В строительстве одноэтажного частного дома не используйте арматуру диаметром не более 12 мм. Всё, что свыше бессмысленные траты денег.
Стандартный шаг арматурной сетки 20 см. Если не можете высчитать делайте 20 см. При вязке каркаса с хомутами тоже расстояние от одного хомута к другому 20 см.
Если делаете хомуты для каркаса и негде гнуть их, лучше потратьте время, что бы найти способ их гнуть, чем делать круглые хомуты или сварные сваркой.
Кстати о сварке, любая сварка рабочей арматуры в бетоне это грубейшее нарушение, арматуру нужно только вязать вязальной проволокой. Есть исключение, это когда варят каркасы для поддержки второго слоя арматурной сетки, в этом случае каркасы не являются рабочей арматурой и они не работают на изгиб или растяжение.
Арматура должна быть не сильно ржавой. Лёгкий оранжевый налёт не страшен, все так строят, но трёх или пяти миллиметровый слой ржавчины это плохо.
Стандартный нахлёст арматуры для домашних строителей не меньше 40 сантиметров и не больше 80. Для арматуры 12 мм. этого достаточно.
Либо 33 величины, диаметр арматуры умножаете на 33 и получаете размер нахлёста. Например 12 умножаем на 33 и получаем 396, получается 39 сантиметров, округляем до 40 см.
Оставляйте защитный слой, это небольшое расстояние от опалубки до арматуры, оно должно быть не менее двух сантиметров и не более пяти. Ищите вашу золотую середину в зависимости от арматуры, чем тоньше диаметр арматуры тем меньше расстояние до опалубки но не менее 2 см.

Основные ошибки при заливке

Первая и наверное основная ошибка домашних строителей, это неправильный раствор. Мешают люди ПГС с глиной и грязью и это у них бетон.
Использование песка не промытого, с примесями глины или ила.
Использование слишком мелкой или слишком крупной щебёнки.
Да и вообще самостоятельно приготовленный бетон, это уже не очень хорошо для вашего фундамента.
Заливка за несколько раз. Залили половину и через 4 часа остальное, это называется холодный шов, который образует по сути две разные конструкции залитые в разное время, лейте за раз. Нет возможности залить сразу не лейте в ручную, закажите привозной бетон.
Если нет в вашей деревне ЖБИ, я вам сочувствую. Лейте в ночь и не уходите от заливки больше чем на 15 минут, затем вибрируйте край бетона.
Кстати о вибрации, нужно уплотнять свой бетон.
Используйте вибратор покупной или самодельный, если нет вибратора подождите и приобретите его.
Отсутствие смачивания, при высоких температурах летом, влага быстро испаряется и бетон не успеет набрать прочность. Поливайте водой бетон каждые 3-4 часа.

Ну и рекомендация одна для заливки, это не совершать ошибки указанные выше.

Что бы не пропустить статьи рекомендую подписаться на этот канал. Если это было полезно дайте знать, поставьте палец вверх.

Бетон не прощает ошибок.

У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.

Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:

Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.

У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.

Вот пример с форума:

Пример с форума. Пример с форума.

И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:

А бывает и такое. Фото не моё. А бывает и такое. Фото не моё.

Стенки опалубки могут деформироваться.

Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.

Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.

Распёрло стенки опалубки. Распёрло стенки опалубки.

Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:

Пришлось резать, а потом выдалбливать. Пришлось резать, а потом выдалбливать.

Плохое уплотнение.

Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.

Быстрая потеря влаги.

Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.

Выводы:

Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.

Ставьте лайк 👍🏻, если согласны, что с бетоном надо уметь работать.

Основные ошибки при замешивании бетона в закладки 1

Замешивание бетона – сложный и ответственный процесс, особенно, когда речь заходит о приготовлении раствора в больших количествах. Тем не менее, уйти от данной процедуры при выполнении самых разных строительных работ точно не удастся. А значит придется придумать что-то такое, что позволит значительно облегчить процесс замешивания. Благо, изобретать велосипед нет никакой нужды. Вот, что рекомендуют опытные мастера. При выполнении строительных или ремонтных работ очень часто нужно замешивать большое количество бетона. Работа эта не из легких, а потому всякий мастер и хозяин заинтересован в максимальном ускорении и облегчении данного процесса. Конечно же, лучшим помощником в этом вопросе будет бетономешалка – она решает все вопросы. Однако, стоит данный инструмент не мало и есть далеко не у каждого. А значит приходится работать руками. Работа руками отнимает слишком много сил. Однако дело не только в том, что замешивание – это очень сложная работа, а еще и в том, что большинство хозяев самостоятельно сует себе же палки в колеса. Речь идет о неправильном выборе емкости для замешивания, а также о неправильном выборе инструмента, при помощи которого будет выполняться замешка. Как же подойти к решению вопроса правильно? Первое, что нужно сделать – это отказаться от использования совковой лопаты для замешивания бетона. Лопату следует использовать только для насыпи ингредиентов в емкость. Мешать же лучше всего при помощи такой штуки, как окучник. Это садовый инструмент. Главное его достоинство в том, что при значительном сокращении веса (относительно лопаты), он позволяет перемешивать вязкую субстанцию с такой же эффективностью. В итоге, меньше вес – меньше усталость, выше скорость работы. Второе, что нужно сделать – это взять для работы правильную емкость. Так как бетон – это текучая, вязкая субстанция, то для наиболее удобного перемешивания лучше всего подойдет продолговатая емкость. Идеальным выбором станет старая ванна или какое-нибудь сельскохозяйственное корыто.

Какие ошибки при замесе сделают бетон непрочным?

Полезные советы На чтение 2 мин.

За долгие годы в строительной практике, люди так и не нашли более прочного, практичного, долговечного материала, чем бетон. Состоит смесь из цемента, песка, воды, щебня.

Также современные строители добавляют в раствор специальные упрочняющие добавки, которые делают материал практически вечным, неразрушимым, максимально прочным. Однако, при изготовлении бетонной смеси нужно очень строго соблюдать пропорции всех составляющих. В противном случае фундамент, железобетонная стена многоэтажного дома, цокольный этаж, находящийся под землей не будут прочными. Материал растрескается, раньше времени выйдет из эксплуатации, будут созданы аварийно-опасные ситуации. Так какие же ошибки в производстве бетона негативно влияют на качество готовых изделий?

Самые главные ошибки

Сразу же нужно заметить, что бетонные смеси могут изготавливаться по-разному. Всё будет зависеть от того, Какие строительные конструкции нужно изготовить из получившейся смеси. Самая главная ошибка — это неправильное использование дозировки цемента. Превышение, также занижение этой составляющей тотально влияет на готовую конструкцию. Также нужно чётко смотреть какую марку цемента использовать, прежде чем класть ее в будущий раствор.

Обратите внимание! Для сооружения железобетонных конструкций, которые будут использоваться под водой, применяется самая прочная, самая дорогостоящая марка цемента. Для несложных конструкций, использующихся под открытым небом допустимо добавление в раствор низкой марки недорогого цемента.

Ещё к одной очень важной ошибке можно отнести отсутствие качественного замеса раствора при изготовлении крупных партий цемента.

Хороший замес — одна из самых важных составляющих при изготовлении бетона в промышленных масштабах;
Ни в коем случае нельзя использовать грязные наполнители, не просеянный песок, имеющий вкрапления из кусков глины. Всё это ведёт к некачественно изготовленному раствору, который будет очень плох в готовых изделиях;
Также нельзя использовать грязную воду. Жидкость нужно очищать перед тем как произойдет замес. Вода очищается от тины, кусков глины, всевозможных биологических загрязнителей;
Ни в коем случае не нужно использовать цементный порошок после длительного хранения.

И очень внимательно нужно следить за тем, чтобы не было передозировки различного рода упрочняющих добавок, которые добавляются в железобетонный раствор.

Читайте также: