Пропускает ли бетон запахи

Обновлено: 18.05.2024

Бетонный пол пылит - бюджетные способы покрыть пол, чтобы не пылил

Бетонные полы – прочное и надежное основание для пола. Но есть один минус такого основания – бетон начинает «пылить». Верхний слой пола испытывает массу нагрузок. Цементная пыль вызывает массу неудобств и наносит вред здоровью человека. Сегодня расскажем, чем обработать пол, чтобы не пылил.

Причины

- не правильный состав раствора

- не правильная технология укладки

- в растворе не качественные компоненты

Чтобы остановить разрушение бетона, появление трещин, отслоения, нужно обработать бетон специальными составами. Это могут быть пропитки, краска, топпинги, грунтовка и другие недорогие средства.

Топпинг

Топпинг – упрочняющая смесь, наносимая на верхний слой пола. В составе: цемент, пластификаторы, закрепители. Это увеличит износостойкость, устойчивость к перепадам температуры. Поверхность будет устойчива даже при контакте с химическими веществами.

Топпинги наносят на еще влажный раствор. Порошок равномерно насыпают на поверхность. Но этот способ достаточно трудоемкий и требует применение спец. оборудования (затирочная машина, называемая «вертолетом»). Но можно и вручную рассыпать состав. Расход топпинга на 1 кв. м. – от 3 кг.

Пропитка

Самый простой способ. Наносится на очищенный бетонный пол спец. пропитка с минеральными или полимерными составами. Минеральные пропитки закрывают мельчайшие поры бетона.

Есть органические пропитки: акриловые, полиуретановые или эпоксидные. Наносить лучше в 2 слоя.

Акриловые используют, когда основание будет принимать большие нагрузки.

Полиуретановые – самые долговечные и прочные. Есть один недостаток – не приятный запах, когда наносится состав на бетон. Такой пол прослужит более 10 лет без пыли.

Эпоксидные пропитки – дорогостоящие, но и качественные, долговечные.

Все пропитки наносят на чистый бетонный пол без мусора, пыли. Наносят щетками или синтепоновым валиком.

Окрашивание

Перед окрашиванием лучше прогрунтовать поверхность. Грунтовка наносится в 2 слоя валиком либо кистью. Полиуретановая грунтовка обладает великолепным сцеплением с бетоном. Краску наносить спустя 15 часов. Есть эпоксидная грунтовка и эпоксидная краска для обеспыливания бетона.

Недорогие способы

Домашние мастера рекомендуют обрабатывать бетонный пол ПВА с водой (пропорции 1:8). Дешево и эффективно. Главное развести ПВА с водой, чтобы получилась жидкая смесь. Лучше использовать ПВА-к или ПВА-м.

Еще один дешевый способ – использовать недорогой латекс . Разводите латекс с водой для экономии.

Еще интересный вариант: в бензине или ацетоне растворить куски пенопласта (любой). Добавить немного Ксилола. Наносить валиком на бетонный пол. Высыхание - спустя 3 часа. Бензин или ацетон испарится, а полимер останется, и влагу не будет пропускать и пол пылить не будет.

Воняет рыхлая часть бетонной стены. Чем изолировать запах и откуда он взялся?

После ремонта обнаружился резкий запах с одной комнате двухкомнатной квартиры многоэтажки БПС 1976 года постройки. Ремонт делали основательно, меняли пол, стены очистили от обоев до строительной штукатурки бетона. Загрунтовали, выровняли беспесчанкой, загрунтовали, покрасили. Когда штукатурили, был неприятный запах, но не придали значения, так как думали, что он от сырых материалов, да и из-за отсутствия дверей он не концентрировался. Когда поставили двери и комната с закрытыми окнами и дверями не проветривалась (краска уже не пахла) почувствовали неприятный запах, не знаю как его охарактеризовать - не канализация, не сырость, больше нигде его не слышал раньше. Путем нюханья определили, что запах идет от нижней части стены (с другой стороны наш коридор). Отбили штукатурку в подозреваемых местах. Отбитые куски штукатурки сильно пахли. В этих местах бетон был крохкий и бухтел. Он легко разрушался на глубину до 10 мм под легкими ударами молотка и зубила, обнажая щебенку. Отбитый бетон выдал намного большую концентрацию вони.

Раньше в квартире жила неблагополучная семейка, есть подозрения, что они мочились прямо в комнате, но запаха мочи нет. Стена сухая, следов плесени нет.

Вопрос к знатокам:
1) что может вонять в стене?
2) почему бетонная несущая стена местами крохкая?
3) могла моча разрушить бетон и давать сейчас запах не похожий на мочу?
4) чем изолировать запах, каким раствором закрыть, чтобы можно было по нему штукатурить?

Подскажите как избавиться от запаха!

В конце того года в нашей квартире протек стояк канализационный. В квартире только стяжка и штукатурка, особого зловонья не было, но запашок тухлицы присутствовал долго. Штукатурка на стенах на 20-30 см пропиталась, след остался. Со временем вроде бы и выветрился запах, когда принюхаешься, то ничего не чувствуешь, а вот когда заходишь в квартиру, очень даже чувствуется это зловонье. Виднеющуюся полосу на стенах я грунтовкой антисептической обработала, вроде запах меньше, но всё таки есть и я боюсь что он останется и после ремонта. Что делать то? Может кто знает чем обработать стены и пол или же сбивать всю эту штукатурку где полоса и заново штукатурить. Я вся в растройстве((((((((

23.10.2006 в 20:58

2Пуля Штукатурка 20-30 см. Мне кажется Вы ошибаетесь. Штукатурку такими слоями не кладут. Может миллиметры?

Мое мнение.
Если "тухлятина" присутствует уж очень долго, Вы ее вряд ли ароматизаторами забъете или локализуете не пропускающими воздух материалами (да и плохо, когда стены не дышат). Можно, конечно гидроизоляционным материалом попробовать (типа кнауфовского Флехиндихта), но что-то мне мало верится, что он запах нетрализует.

Некоторые мстительные строители закладывают в раствор яйца, которые и выделяют долго запах тухлятины, возможно при протече канализации что то типа этого попало в ту самую полосу-щель. Бороться с этим можно только физически удалив источник.

23.10.2006 в 21:11

Кстати, тут на ум пришла мысль, что пахнуть может из незакрытого канализационного стояка, такое бывает, если, например, в унитазе пересыхает вода на сливе или неправильно установлен сифон в ванной (вода в нем не перекрывает полностью пространство и "воздух" из канализации просачивается в помещение).

23.10.2006 в 21:14

Roman написал :
Штукатурка 20-30 см. Мне кажется Вы ошибаетесь.

В высоту по стене.

24.10.2006 в 07:56

Я имела ввиду высоту по стене. Я тоже сначала про стояки думала, закрыла всё хорошо резиной. В том то и дело, в туалете не пахнет, а пахнет в коридорчике, где эти стены с полосой от протечке. Ну наверное придётся жить с тухляком.
А медный купарос не спасёт от этой вони?

24.10.2006 в 08:48

Если это остаточный запах, то может быть попробовать вещества, впитывающие запах? Как силикагель для воды. Идеальный вариант - активированный уголь. Рассыпать на газету у стены на пару дней. Купить можно там же, где продают кухонные вытяжки. Этот уголь продают в пакетах в качестве фильтра. Кстати, если есть вытяжка с таким фильтром, то может вообще временно перенести ее в коридорчик?

24.10.2006 в 08:49

Roman написал :
Бороться с этим можно только физически удалив источник.

Пуля написал :
А медный купарос не спасёт от этой вони?

Нет
Логичнее было бы удалить рыхлую часть до бетона по всей зоне протечки. Если решили оставить - купите сандаловые самые дорогие и хорошие пирамидки ( для воскурения)( именно сандаловые и именно не палочки) и жгите их там на блюдце недели 2 подряд,(двери, окна закрыты) пока Вас нет дома, они должны давать очень сильный въедливый аромат, который разрущает все предъыдущие запахи. Перед этим 2-3 раза помойте пол и стены на высоту протечки с водой , в которой разведен уксус, примерно 2-3 столовых ложки эссенции на ведро воды, можно в 2 водах : уксус хорощо смывает поверхностный запах, вплоть до кошачьей мочи. Если не поможет - ломайте полюбе

Запах от стяжки

Ситуация следующая: в апреле прошлого года в квартире был закончен капитальный ремонт (делала компания), положена новая стяжка, и ковролин на клее. Клей - homakoll 258. Появился сильный химический запах. Проветривал 4 месяца – не помогло.
Выяснилось, что пахнут участки пола, на которые нанесен клей (наносили неравномерно). Чистые участки пола и ковролин не пахнут.
Была предпринята попытка устранения запаха: сняли ковролин, нанесли 2 слоя жидкой гидроизоляции (поверх остатков клея), положили линолеум. Запах уменьшился, но все равно остался. Но, когда поднимаешь линолеум – запах по-прежнему сильный.
Сам клей не пахнет. Связывался с производителем клея – они рассказали, что, «…скорее всего, была нарушена технология: клей наносили на невысохшую стяжку, поэтому щелочь из клея не испарилась, а ушла в стяжку, и там началась химическая реакция…» Дословно не помню, но примерно так.
Дайте совет, что можно с этим сделать? Можно ли как-то избавиться от запаха, не ломая стяжку?

Чем заделать стену, чтобы из нее не шел запах?

Столкнулся с этой проблемой пару месяцев назад, и не знаю как ее решить. Решил просверлить дополнительные отверстия в кирпичной стене под карниз. После того, как их просверлил в комнате стало вонять тухлой рыбой. Решил подождать пару дней - но запах не выветрился. Тогда залил их монтажной пеной - 3 дня не было запаха, но потом он опять появился. Заделал отверстия алебастром - вроде запах ушел, но карниз вешать -то нужно, поэтому отошел от старых отверстий сантиметров на 10 и просверлил новые - опять появился запах, не такой сильный как в начале, но все равно отравлял жизнь. Тогда я расширил новые отверстия (где-то до 5 см в диаметре) и заделал их смесью пва+алебастр (вставив дюбель посередине), думал, будет как прослойка между стеной и дюбелем, не должно вроде как пропускать ничего - не тут то было! Запах только усилился после этого. Помогите пожалуйста! Чем можно заделать это отверстие, чтобы не пропускало запах, и чтобы туда можно было так же вогнать дюбель для карниза? Дом довольно старый, пятиэтажка конца 50-х еначала 60-х годов постройки.

Спрашивает Тимофей Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 151 Заказов в неделю: 1 531 Предложений в сутки: 1 021

советую Вам устранить причину запаха

Заделайте все наглухо гипсовой шпатлевкой и рассмотрите вопрос крепления потолочного карниза, не разбирать же полстены

Вот это прикол ! Вам сценарии надо писать - пьесы ! Я сталкивался с этим. Скорее где то сдохла мышь. Пока её не найдете запазх не изчезнет.

ответ простой, установите свой карниз на химические анкера.

Единственный выход это найти причину запаха и устранить .Это может быть где нибудь между перекрытиями или фасаде дома.

Я думаю в раствор что то добавили по тем временам Надо все сбить и проити анти септиком.Я доверяю медный купарос

Тимофей, найдите и устраните причину запаха. А насчёт ПВА и алебастра правильно, это хорошая прочная помесь и через него запах проходить не может.

Кто то - когда то оставил сюрприз вонючку. Чтобы избавиться от запаха, поможет только устранение его причины. Как уже сказано, не разбирать же стену, воспользуйтесь карнизом с креплением к потолку.

Сюрприз-вонючку, вполне возможно. Так что, Тимофей, ищите и устраняйте причину, а с последствиями можно долго бороться.

Сверлите отверстие. Задуваете туда специальный двухомпонентный клей и вставляете шпильку нужного диаметра из металла. Наследующий день оденьте крепление карниза на шпилька и затяните гайкой. Держать будет лучше анкеров. Клей поищите на рынке или в магазинах.

заделайте его на глухо. и купите карниз потолочный. что крепится к потолку. что касается вшей проблемы то тут можно мучится очень долго. и может не чего не поможет. это запох как воздух везде и всюду может пройти.

используйте везде(дюбель, саморез) - обычный силикованный герметик.

Всем спасибо за ответы! К потолку крепить не вариант - т.к. он из гипсо-картона, и как он там сделан - не понятно, а делать заново потолок не хочется. Как устранить причину тоже не ясно. Не сносить же половину несущей стены, чтобы найти какой-то проход и сдохнушего там грызуна? Больше всего подходит вариант, со вставлением шпильки. Как считаете, жидкие гвозди Момент-Монтаж, подойдут для этого?

Подойдет, но только для очень легкого карниза и очень легких штор. А к потолку нужно крепить на дюбель "бабочку" и ни чего не бойтесь, мы клиенту доказывали прочность такого варианта крепления, подвесили полное ведро шетрока, и держит спокойно и гипсокартон не ломается, специально же придумано все.

замажте цем.раствором все Ваши отверстие. на свете еще ест карнизы потолочные.

Добрый день!полностью снимите штукатурку с этой стены затем обработайте специальным антигрибковым раствором если будут щели заделать их пеной затем заштукатурить но лучше обратится к опытному специалисту чтобы провел тех анализ

Старые дырки запенить надо,просверлить новую 12мм диаметром.и забить деревянный чопик 15мм диаметром.И в него закручивайте саморезы по дереву.

Стяжка пола, сильный запах

Добрый день! Пожалуйста посоветуйте какая стяжка лучше по вашему мнению в нашем очень сложном случае! )) Собираемся провести замену пола в квартире "хрущевка" (нанять специалистов). Выбираем между сухой и цементной стяжкой. Проблема: из под пола между нами и соседями идёт жуткий трупный запах + запах от кошек + тараканы!, думаем что либо стена под полом обсыпалась и есть щели трещины через которые всё добро соседей идёт к нам или под нашим полом предыдущие владельцы закопали труп (склоняемся больше к 1-му варианту т.к. к квартире соседей подойти страшно вонь жуткая :( ). Очень прошу Вас подсказать, сама думаю лучше наверно цементную, т.к. она проникнет во все щели. Заранее огромное спасибо за ответы.

Спрашивает Новикова Мария Лучший ответ

Добрый день! для начала прогрунтуйте стыки и заделайте из раствором, после чего сделайте гидроизоляцию пола полностью и плотную ,дабы не было никаких щелей, после этого можете хоть сухую хоть полусухую стяжку, хоть мокрую стяжки. кстати делаю мокрую стяжку бетонную если мастера будут не профи то может пойти трещина и вот вам щель, а то и весь пол может пойти в мозайку, тогда вообще не будет никакого толку от вашего цементного раствора, в полусухую стяжку там меньше вариантов что она даст трещину, ну а сухая сама понимает исключает все трещины , но. Самое тут главное не в выборе стяжки, а гидроизолировать полностью ваше помещение

Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 151 Заказов в неделю: 1 531 Предложений в сутки: 1 021

Мне в основном все фирмы предлагают сухую, мол легче материал заносить (т.к. на 43 м2 требуется не мало цемента), но между гвл и стенами могут быть щели, мол пеной мы все это вам запеним, боюсь я что пена может потрескаться или т.п. Мы потом сразу линолеум хотим положить.

только цементную. сначала запенить щели,и прогрунтовать жидким стеклом.

Про жидкое стекло поспрашиваю, т.к. слышу первый раз.

не ошибитесь, совет не верный . никакой пены , покажите мне грунтовку жидким стеклом ( вот в раствор добавить да), почитайте срок использование пены а еще и в сочетании с цементом. НЕТ НЕТ НЕТ. только расшивайте русты! (стыки) , грунтуйте тщательно и втирайте туда раствор ( но будте аккуратны что бы соседям снизу воды не налить и не выдавить у них эти места) , потом гидроизоляция с нахлестом на стены . и ТОЛЬКО после этого Вы можете смело забыть про запах при любой стяжке. Делая полусухую стяжку вы можете тем самым еще и шумоизолировать помещение, так же впринципе и при сухой , после чего кладите любую поверхность линолиум или ламинат. Если у Вас еще работы не начались а уже такие разговоры (заносить меньше больше ) , то не спешите, подумайте почитайте про ваших мастеров . еще сухую делают потому что не надо ждать примерно 14 дней и ходить ее подливать изо дня в день. да и вдруг лопнет а переделывать никто не хочет. Впрочем как и делать качество

Ой, я уже боюсь, просто фирм как оказалось не много кто этим занимается, а еще и мы ограниченны по финансам, ну сразу кап.ремонт всей квартиры делать не можем и это многим не подходит( Знакомые кстати тоже говорят что предлагают сухую чтобы быстрее сделать и уйти)

вот я вам про тоже , что мало кто хочет делать хорошо на совесть, тем более сейчас сезон а возиться с вашим полом за копейки на совесть мало кто возьмется. Хотя вот лично как по мне главное сделайте гидроизоляцию , а там уже сэкономите на сухой стяжки

Какое у вас межэтажное перекрытие? Какой у вас этаж?

4 этаж, между этажами плиты

Тогда вскрывайте все до плиты, очищайте от мусора и далее все как написал Иванов Алексей.

какая пена? какая грунтовка жидким стекло? жидкое стекло более эффективно при его добавлении в раствор. если цементная стяжка даст трещину или мозаикой пойдет то и СМЫСЛА ОТ НЕЕ НЕБУДЕТ!

Алексей, огромное Вам спасибо, буду следить за всеми этапами работ особенно за гидроизоляцией. Я вот просматриваю сметы которые мне присылают, видимо там в виде гидроизоляции предлагают Пленку полиэтиленовую, насколько это серьезно??

Мария, а пленку Вам случайно не предлагают проклеить по периметру на скотч или жидкие гвозди? м? что хоть Вы какая пленка

В общем я так понимаю они меня конкретно обманывают))) А у Вас нет знакомых в Челябинске кто бы ремонтом полов занимался??

к сожалению нету .

интересно и чем же много цемента вам примерно грубо на вскидку надо всего 28 мешков (по 40 кг) пескобетона готового в мешках ну и армирующая сетка . мешок пескобетона в р-не 130 руб. ну а вот сетка . и н забудте проконторолировать что бы в нее положили фибру

Печаль прям,на цементную стяжку мне посчитали на 42.6 м2 . Brozex М200, cтяжка для пола, 25кг 185 шт. + Сетка кладочная 4мм, ячейка 50х50мм, 380х шт., Фибры в сметах нет, хотя есть доп.расходы на крепеж и расход.материалы

Размер я так понимаю , у нас этот подсчёт на 7 см, ну т.к. пол еще не вскрыли заложила так а потом можно пересчитать, вдруг перепады большие

глупо и ошибочно, она стоит дороже и вам привезут от нее чеки , скорее вам будул класть и так правильней 100*100 сетка армирующая а не как вам посчитали, ну сами посмотрите сколько стыков только у одной этой сетки будет. Если вам посчитали на 7 см то мало если на 4 минимум то много почти на пол тонны, и зачем вам лить 7 см , вы решились убрать полы Вы счастливый обладатель примерно от 9 до 18 см + к высоте потолка, зачем вам лишнее лить ?

Так зачем затевать весь этот разговор если полы не вскрывали. Демонтируйте сначала пол, промерьте перепады высот по плитам. И тогда , оперирую конкретными данными нужно принимать решение. И не забудьте, что дом старый и нагружать плиты нужно предельно осмотрительно. Возможно при устройстве стяжки потребуется её армирование арматурой чтобы нагрузка на плиты былы равномерной.

Владислав, разговор затевать чтоб хотя бы примерно понять что лучше сделать в моей ситуации, т.к. возможно фирмы-исполнители хотят меня просто обмануть, сделать как-нибудь получить деньги и ту-ту, хочется знать например что проверять в момент выполнениями ими работ и т.п.

В Вашей ситуации нужно сделать демонтаж. Для этого не обязательно привлекать фирмы. Только после этого можно строить какие то стратегии и тактику, которые можно сформировать с помощью форума. И уже вооружившись точным представлением о порядке действий искать исполнителя.

какие расходы могут быть и крепеж ? вам сетку к полу прикручивать случаем не собрались , доп.расходов не бывает, а вот фибра обязательна, ну и жидкое стекло, уменьшается "ячейка" кристаллизации, что существенно снижает риск появления (лопин, трещин).

кладочную сетку необходимо заменить , сетка армирующая она листами идет примерно метр на метр

Если при армировании используется сетка, то фибра там не нужна. Размер такой сетки не пойдет. У Вас на перехлесты её уйдет в 1,5 раза больше, чем нужно. Сетка должна быть максимально больших габаритов 1500 на 2000. В худшем случае 1000 на 2000. Но никак не 380 на 1000.

Грубо и на вскидку для устройства стяжки понадобится минимум 4300 кг пескобетона или 108 мешков по 40 кг. Это при практически ровно уложенных плитах перекрытия. Фактически будет значительно больше.

Сегодня один из предполагаемых исполнителей уговаривал сделать сухую стяжку, т.к. цемент на 4 этаж поднимать я много денег на грузчиков потрачу, и тоже про 5 тонн говорил, но дело то не только в деньгах, деньги то мои зачем считать, я хочу как надежнее, пусть и дольше)

Сначала нужно узнать перепад высот по плитам. А потом уже решать, подойдет Вам стяжка или нет. Если, к примеру, перепад будет 7см, то общий вес стяжки составит более 7 тонн. И тогда от этой затеи лучше отказаться. А то можете "переселиться" к соседям снизу.

Спасибо за ответы, буду думать, много проблем нужно решить перед демонтажем, съехать со всей мебелью и не на пару дней)

Неприятный запах в новостройке

Добрый день. Месяц назад получил ключи от новой квартиры, дом достраивали в декабре, а именно мой этаж. Материал стен -кирпич, из отдели стяжка на полу, штукатуренные стены (белые), и дешманский линолеум (условно чистовая). Первые дни когда туда приезжал была сильная влажность и неприятный запах похожий на аммиак (утверждать не буду что это аммиак, но не результат жизнедеятельности строителей точно). Случайно заметил что под линолеумом очень сыро, поэтому решил его весь снять и выкинул на балкон, сразу стало как в бане сыро. Поставил в каждую комнату по обогревателю. Первые несколько дней прибор ИВА показывал влажность 80%, потом через 2 недели 50%, сейчас 35-40%(спустя 3 недели). Неприятный запах остался. Мне кажется этот запах идёт от влаги из стяжки. Самое интересное что в соседних квартирах слева и справа этого запаха нет! к соседям снизу и сверху так и не смог попасть. Первые дни пока в квартире занимался сантехникой, за несколько часов пребывания сильно разболелась голова. Вентиляция работает, при закрытых окнах не особо чувствуется, а при открытых затягивает прилично, я ещё и вентилятор купил в один канал на 200 кубов в час. Ещё нюанс, говорят дом сильно затопило пару месяцев назад из системы отопления. Но в квартире видимых следов нет. Вопрос в том насколько это вредно, почему только в моей квартире воняет, и уйдёт ли запах при высыхании? и какие именно материалы могут так вонять, стяжка или штукатурка? Вот уже скоро как месяц квартира моя ноя не могу переехать, езжу каждый день проветриваю и сушу обогревателями.

Спрашивает Андрей Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 151 Заказов в неделю: 1 531 Предложений в сутки: 1 021

Вопрос такой как у Вас идут трубы отопления ? В полу пластом тянул застройщик или идёт стояковая труба? Запахи идут в совокупности и от стяжки и от штукатурки щас зима и за этого все очень долго сохнит так что наберитесь терпения. Да и не исключают тот момент что где-то с отоплением может не лады! Еслиб можно как-то к Вам подьехать и посмотреть на вашу проблему можно что то конкретно предложить!!

Я в Красноярске, зарегался тут только чтоб разобраться с проблемой, уже думаю обращаться в роспотребнадзор если через N-ое время запах не пройдёт. Отопление стояком. Труба проходит через гильзу в потолке и в полу, замазана каким-то раствором.

Вредно или нет, вряд ли кто то ответит. Через интернет запах не передается. Я бы снял проблемный участок стяжки (по всей площади проблемного помещения до дверного порога) Сохнуть стяжка будет не менее месяца, возможно там и перекрытие набрало влаги. Снимайте, сушите, обрабатывайте антигрибками и только потом заливайте новую стяжку.

когда ставите обогреватели и пока есть отопление открыавйте окна чтобы просохло все должно куда то исполяться Не переживайте все пройдет и все будет нормально. Удачи вам

как написали выше, надо не только обогреватели включать, но и окна держать приоткрытыми довольно длительное время.

вроде просохло. и с открытыми окнами запаха почти не было. а вчера закрыл всё и сегодня однозначно воняет аммиаком. посоветуйте план действий, роспотребнадзор?

Реальный пипец. Финольные дома. В МО и Москве полно таких с СССР еще. Сносят еще до сих пор эти пяти этажки. Народу полегло много. Если не получится отсудить, продавать не объяснив ситуации покупателю очень опасно. За умерших членов семьи пощады не будет.

Я всего лишь столкнулся с ситуацией только как исполнитель,порядка действий подсказать не могу.После скандала в СПб многие застройщики вывешивали объявления, мол,если вы сомневаетесь, можете заказать экспертизу за наш счет.Кто делает эти экспертизы- не знаю.Но любые шаги лучше делать с заключением экспертизы на руках.Удачи.

ещё такой нюанс. нашел фотку на форуме, мой этаж уже в сентябре был готов(да и вообще дом достроили до морозов, только оттделку зимой делали). то есть присадки для зимнего застывания бетона отпадают! откуда тогда аммиак?

Дом-осенью построили, а выравнивающую стяжку зимой лили,дом наверняка еще без окон стоял.( Как вариант ).

подал заявку в эпиднадзор на анализ воздуха на аммиак(без экспертизы, просто протокол). но меня предупредили что может ничего не показать, типа смесь разных веществ может дать запах похожий на аммиак. А у вас исследования выявляли именно аммиак?

на практике встречаются бетон с запахом аммиака .запах долгое время держится .всё зависит от поставщиков .

Снимайте стяжку и делайте снова.Сушка не поможет,да и покрытие повредить может

ещё такой вопрос, на стяжку и на стены не разный материал идёт? может эта вонючая гадость и на стенах быть?

Не стенах скорее всего нет.

в общем решил стяжку не трогать а залить её самовыравнивающими полами. решил брать церезит, только не могу определиться что лучше взять CN175, CN68, CN69. перепады думаю где-то сантиметра 1,5. у этих марок судя по описанию смысл один и тот же

всё приплыл. анализ воздуха готов. превышение аммиака в 4 раза. а я уже чуть не начал полы заливать

Фенольные дома и аммиачные квартиры: что застройщики добавляют в бетон и чем потом дышат новоселы

Экологическая ситуация в Москве не самая радужная . Усугубляется это еще и тем, что привычные строительные материалы могут загрязнять воздух. в квартире! И влиять на ваше здоровье прямо в вашем жилье! И как тогда быть?

Руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга компании EcoStandart group Катерина Веселова и менеджер проектов отдела экологической сертификации Ирина Мадумарова рассказали Новострой-М о том , как стройматериалы загрязняют воздух и что с этим делать.

В 2010-2011 годах многие московские новоселы столкнулись с так называемыми «аммиачными квартирами» . Причем проблема коснулась не одной новостройки, а многих. Концентрация аммиака превышала норму в 10 раз и более!

Проблема выделения аммиака в бетонных новостройках не нова — о ней знают специалисты строительной индустрии всего мира. Потому что аммиак, накапливаясь в воздухе жилых помещений, делает их непригодными для жизни. Во-первых, он невыносимо воняет. Во-вторых — негативно влияет на здоровье.

Как аммиак попадает в бетон? Есть несколько источников.

В настоящее время в бетоне, который используют в развитых странах, содержатся различные добавки (присадки) — химические и минеральные. В идеале они нужны для того, чтобы улучшить характеристики бетона, а также снизить его себестоимость. Этих добавок известны сотни, но широко используются десятки. И не все они одинаково полезны.

Именно химические присадки, добавляемые в бетон для повышения его пластичности, морозоустойчивости, ускорения затвердения и улучшения других свойств, могут образовывать аммиак.

Кроме того, источником аммиака могут быть аминоспирты. Они используются в интенсификаторе помола — технологической добавке, которая улучшает свойства цемента. Такие добавки при нормальных условиях стабильны, но научные эксперименты всё-таки доказали, что цементы способы выделять аммиак.

Аммиак присутствует в такой минеральной добавке как зола уноса. Она образуется при сжигании твердого топлива на теплоэлектростанциях и вводится в цемент и бетон как минеральная добавка.

Для получения высокой концентрации аммиака может быть достаточно даже одного источника. А если таких источников несколько?

В погоне за прибылью застройщики стараются возвести дом как можно скорее, а если на улице мороз и бетон плохо «схватывается»? Вот тогда в него и добавляют различные присадки. Пользуясь тем, что люди не разбираются в марках бетона, и поджимаемые сроками сдачи, строители «мухлюют» с качеством. Потом люди, заселившиеся в такие дома, начинают плохо себя чувствовать, постоянно болеть и есть таблетки.

В московских новостройках жильцов когда-то поджидал еще и фенол. «Фенольными» оказались дома серии 11-49/П, построенные в 70-80-х годах прошлого века. В бетонные плиты добавлялась присадка с фенолформальдегидом — чтобы материал быстрее затвердел. Такого жилья в Москве было построено более 5 млн кв. метров. Проблему решили только расселением жильцов и сносом домов. Но люди прожили в этих домах годы!

Фенол и формальдегид выделяет и минеральная вата, которую используют при строительстве современных домов. Она обладает неплохими теплоизолирующими и противопожарными свойствами, но при нагревании получается такой вот конфуз.

Аммиак и фенол — газы, опасные для человека. Пары фенола вызывают мышечные боли, слабость. Хроническое отравление этим газом приводит к поражению центральной нервной системы, нарушению работы почек, печени, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Аммиак раздражает кожные покровы и слизистые оболочки органов дыхания и глаз.

Как понять, что дом построен из «вредного» бетона?

Обратите внимание на запах. Его появление говорит о том, что в воздухе сконцентрированы какие-то вещества. Это правило не работает для сероводорода, который пахнет тухлыми яйцами, или меркаптаны — они добавляются в бытовой газ. Этот запах, конечно, тоже неприятен, но к строительству отношения не имеет. Впрочем, сероводород может выделяться и из бетона в результате реакций сульфидных соединений.

Поэтому практически единственным способом оценить безопасность своего жилья является экологическая экспертиза. Покупая квартиру в новостройке, не поскупитесь — затраты на экспертизу окупятся вашим здоровьем и здоровьем ваших детей!

Пароизоляция в строительстве это зло. Самое зло из всех зол.

Кстати, ни в одном Российском или Советском СНиПе («Строительные нормы и правила», сейчас СП «свод правил») про такую пленку Вы не найдете ни строчки.

Я занимаюсь ремонтом деревянных домов с лохматых восьмидесятых годов прошлого столетия и мои наблюдения и выводы неутешительные. Наш Интернет вводит нас не только в заблуждение, но и советами (Дзен, Ютюб, Строительные блогеры, Маркетологи) убивает Ваше жилище уже на этапе строительства. Интернет просто кишит вредными советами.

На первом месте по дезинформации конечно Изоспан.

Скрин с видеоролика. Скрин с видеоролика.

Вредное видео. В ролике показывают, как цокольное перекрытие снизу закрывается пароизоляционной пленкой.

Картинка из Интернета Картинка из Интернета

Эта картинка с солидного сайта производителя экологичных утеплителей

Исправленная картинка с сайта РосЭкоМат.ру Исправленная картинка с сайта РосЭкоМат.ру Картинка из СП 31-105-2002 Картинка из СП 31-105-2002

Мне постоянно приходится исправлять картинки (технические решения) из интернета, что бы они соответствовали строительным нормам или рекомендациям строительных НИИ (напр. “ЦНИИПромзданий”).

Где должна стоять ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?

На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM». “ЦНИИПромзданий ” Материалы в строительных конструкциях. Шифр М24.06/2011.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Я хочу и могу рассказать Вам в чем вред этой той самой пароизоляции с аргументами и примерами из моего 35и летнего опыта.

В прошлом (да и в позапрошлом) веке в качестве пароизоляции применяли толь* , пергамин, рубероид или различные пропитки и обмазки.

Сейчас на рынке десятки видов пароизоляции, паробарьера, паро-гидроизоляции, от дешевой никчемушней пленки, которую скобка от степлера рвет насквозь, до высокопрочных многослойных мембран с отражающими свойствами.

Народ часто не знает как ее применять, какой стороной стелить, и нужна ли она вообще.

А где и у кого учиться? У популярных строительных блогеров?

Данное видео крайне вредное, так как выводы сделаны на одном примере, где показаны места, которые негерметично пароизолированы. Хотя на видео уже видно влагонакопление под пленкой, блогер утверждает, что это не из-за пара, а типа снег у него там растаял. Утеплитель не содержит органики и не должен поражаться плесенью, но его теплосберегающие свойства ухудшаются. Проблемы будут с балками, так как они укрыты пароизоляцией.

Вредные советы отчасти работают на меня, так как я занимаюсь ремонтом деревянных домов и у меня появляется больше работы.

Вернемся к пароизоляции. Нужна ли она вообще или лучше заменить ее на пергамин? Скажу честно, пароизоляция очень нужна, но хорошая и в нужном месте. Пергамин работает хуже.

Пароизоляция нужна для защиты ограждающих конструкций от пара изнутри отапливаемого помещения.

Ограждающие конструкции , это наши стены, полы первого этажа и потолок под холодным чердаком. То, что с одной стороной в отапливаемом доме, а другой стороной на улице (или под холодным чердаком, или над холодным подполом).

Как "раньше" обходились без пароизоляционных пленок?

Совсем "раньше", несколько веков назад в строительстве практически не применялись многослойные конструкции.

Применялись технологии и материалы не требующие дополнительной пароизоляции. Это кирпич, камень, дерево, саман. Из утеплителей: Камышит, солома, костра, мох, легкий саман, всевозможные смеси глины с легким наполнителем.

То-есть материалы, которые свободно пропускали пар или еще и имели капиллярную активность, что позволяло стене (или ограждающей конструкции) высыхать и вовнутрь.

Полы (нижнее перекрытие) практически нигде не утеплялись. Если в подполе не хранились овощи, то было распространено "теплое подполье" которое вентилировалось воздухом из помещения через специальные напольные решетки или вентканалы в стенах. Подполье не очень сильно отличалось от температуры в доме. Дополнительным утеплением служили ковры (паласы).

Если подпол использовали для хранения продуктов (в деревнях прошлого века), то вентилирование (контроль влажности и температуры) такого "погреба" контролировалось внешними продухами.

В подпольном помещении могли держать скот. Встречается дополнительное печное отопление такого подпола, который представлял собой почти полноценный цокольный этаж.

Проще было с глиняными полами по грунту. Я в своей жизни такое еще застал.

Стены домов часто утепляли глиняной или известковой штукатуркой на дранке или ивовых прутьях (мазанка).

Потолок в жилых помещениях чаще утепляли глиной с соломой.

При таких технологиях в стенах и перекрытиях не появлялась "точка росы", а если и появлялась, то капиллярными силами влага распространялась по всему объему материала и испарялась с поверхности на улицу или в помещение.

В позапрошлом и прошлом веке стали доступны такие материалы, как цемент и бетон, рубероид (толь), линолеум, пергамин, керамзит, шлакоблоки, стекловата, сыпучие утеплители, шифер, кровельное железо, креозот, химические пропитки и битумные мастики и много других новых материалов с новыми свойствами.

Строители быстро разбирались в применении новых материалов без Интернета, форумов и Дзенов. А если что и применяли не так, то те строения до нашего времени не дожили.

Пароизоляционная пленка в России появилась только в после 2000 года и сразу нашла своих сторонников и лютых врагов. Пароизоляция позволяла применять современные эффективные утеплители, которые без защиты от пара набирали в себя влагу и теряли свои свойства. Деревянные конструкции рядом с таким утеплителем быстро сгнивали. Мало кто из строителей вообще понимал, что такое Паропроницаемость, Влагонакопление и Точка росы.

И ставили (клали, натягивали) эту пароизоляцию куда попало. В то время для строителей было важнее понять, какой же стороной ее ставить? По легенде пленка якобы пропускала пар только в одну сторону.

Не всем было понятно тогда, да и сейчас, зачем защищать от пара, откуда этот пар, и почему пароизоляцию ставят со стороны сухого теплого помещения, а не со стороны сырой улицы?

Пар мы не видим и не чувствуем. Человек способен ощущать только относительную влажность . При низкой влажности относительной влажности сушит кожу. При высокой влажности становится душновато.

В теплом воздухе даже при низкой влажности пара растворено больше, чем на улице, когда сыро и идет мокрый снег. Количество растворенной воды в воздухе называется абсолютная влажность . Чем воздух холоднее, тем меньше воды (пара) может в нем растворится.

Пар (вода) берется из живого человека (около 1,5л). Это испарения с кожи и через легкие), приготовление пищи, водные процедуры.

Молекулы пара меньше любой молекулы других газов воздуха, поэтому он проходит даже через такие препятствия, через которые другие газы (Азот, Кислород и Углекислый газ) проходят с трудом.

Диаметры молекул некоторых газов. H2O - 0,227; CO2 - 0,345; N2 - 0,322; O2 - 0,302.

Проходя через стены, происходит его охлаждение и пар конденсируется. Это место точки росы.

Или по другому: "Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу ".

Поэтому пароизоляцию ставят со стороны отапливаемого помещения, а снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы не мешать пару свободно выходить.

Двигаться пар заставляет парциальное давление.

По простому можно сказать еще так: Пар стремится туда, где его в воздухе растворено меньше.

Вот полезное видео про пароизоляцию на примере утепленной кровли.

Еще много людей имеют свое мнение и свое понимание физических законов. Считаю своим долгом познакомить читателя и с альтернативными взглядами.

пост из комментариев. пост из комментариев.

Как я уже писал, многие инструкции от производителей запутывают, недосказывают или не предлагают нужного технического решения. Это относится не только к производителям дешевых строительных пленок.

Изобокс не предлагает технических решений на своем сайте, ограничиваясь областью применения.

Ниже я дам технические решения с пояснением.

В "своих" рисунках я показываю, как нужно или не нужно применять различные пленки исходя из строительных правил, на которые даю ссылки. И немаловажен мой опыт и наблюдения. Я передвигаю дома, и имею возможность часто (до двадцати объектов за месяц) видеть, что происходит под домом (в подвале, под полом, под нижними венцами). Еще я занимаюсь ремонтом перекрытий, которые гниют из-за нарушений технологии строительства. Что позволяет мне не сомневаться в рекомендациях строительных норм.

Не удержался и опубликую перлы от одного читателя . Это показательно, так как не все понимают физические явления, которые происходят в построенном доме.

« изнутри помещения делают влагоизоляцию (по сути, гидроизоляцию) ». Многие не понимают значения терминов. Иногда применяются простонародные термины. Здесь человек имел в виду «Пароизоляцию».

« внутри тепло-давление выше, чем снаружи » Не всегда понятно, что человек имеет в виду.

« давление внутри дома выше » Тут идет речь явно о атмосферном давлении. С чего сделан такой вывод мне не понятно.

« причём тут пароизоляция, когда это (полиэтилен), по сути, уже гидроизоляция » Полиэтилен как раз паронепроницаемый материал, то есть Пароизоляция.

« с влагой в стене уже борется наружный слой пароизоляции так как он в одну сторону пропускает влагу, а в другую НЕТ » Пароизоляционный слой не должен пропускать пар ни в какую сторону.

« Парциальное давление это газ, растворенный в жидкости, а не на оборот » Парциальное давление, это не газ, а физическое явление.

« пар — это пар он виден так как разность температур велика » Конечно можно увидеть преломление света в нагретом локально воздухе или в паре. Но считается, что пар не виден в естественном световом диапазоне.

« КОНДЕНСАЦИЯ влаги, а затем и воды » Имелось в виду конденсация пара. А вот как может конденсироваться вода?

« Конденсация влаги зависит не от количества влаги, а от точки РОСЫ » Конденсация пара зависит от относительной влажности воздуха и температуры. Например, при высокой влажности на холодном окне появляется роса. Проветрили комнату (понизили влажность), и роса пропала.

« Пароизол проводит влагу в обе стороны » Пароизоляция не должна пропускать пар (влагу).

« Гидроизоляция на кровле делается для того, чтобы влага не конденсировалась на обрешетке и самой кровле, а конденсация происходила именно на этой самой гидроизоляции ». Гидроизоляция, это защита от воды. Под кровлей это защита утеплителя от возможных капель конденсата и протечек.

« пар имеет плотность выше окружающего его объёма воздуха » Пар имеет самую низкую плотность из основных газов атмосферы

Читайте также: