Одна кладка бревен это что

Обновлено: 17.05.2024

Сколько брёвен находится в одной кладке

Задача. При хранении бревен строевого леса их укладывают как показано на рисунке. Сколько брёвен находится в одной кладке, если в ее основании положено 12 бревен? Решение. Составим математическую модель задачи: 1, 2, 3, 4,…,12. Это арифметическая прогрессия, а1=1, d=1,аn=12. Надо найти n. аn=a1+d(n-1); 12=1+1(n-1); n=12. Sn=(a1+an)?n:2; Sn=(1+12)·12:2; Sn=78. В одной кладке находится 78 бревен. Ответ: 78 бревен.

Слайд 28 из презентации «Прогрессии в жизни». Размер архива с презентацией 6815 КБ.

Сруб: последовательность сборки и названия "деловых частей". Часть 1

На нашем канале уже были выложены несколько публикаций, касающихся традиционного деревянного домостроения.

По просьбе одного из читателей, выкладываем еще одну статью, касающуюся так называемых «деловых частей» деревянного дома.

Колпино, примерно 1860-е годы Колпино, примерно 1860-е годы

Сначала пару слов о материале. Понятно, что чем больше толщина бревна – тем теплее будет дом. Поэтому наши предки старались использовать нижнюю, прикорневую часть деревьев с высоким ветвлением – сосну (так называемую «корабельную» или "кондовую"), кедр.

Сибирская сосна Сибирская сосна

Дубовые бревна применяли реже, в основном для капитальных сооружений. Дерево заготавливали обычно зимой, НО! Дело не столько в различии качеств зимней и летней древесины, а в том, что зимой на санях или с помощью упряжки было проще вывезти бревна из лесу, да и времени было больше. Лес заранее отмечали, подрубали по кругу кору в нижней части и оставляли сохнуть в стоячем положении. Таким образом, рубили дерево, УЖЕ прошедшую естественную сушку – мягкую, постепенную, не приводящую к растрескиванию.

В сруб бревна клали так, чтобы более плотная северная сторона дерева оказывалась снаружи. Вообще в современной терминологии старинные избы можно назвать «диким срубом», поскольку использовалось бревно естественной формы, не оцилиндрованное (что вполне понятно).

Современный "дикий" сруб. Массивные комлевые части бревен можно так и оставить, а можно спилить до определенного уровня Современный "дикий" сруб. Массивные комлевые части бревен можно так и оставить, а можно спилить до определенного уровня

Теперь снизу вверх. Как уже говорилось в одной из наших статей, чаще всего избы строили без фундамента в теперешнем понимании этого слова.

По углам могли использоваться массивные опоры из дерева – предварительно обожженные или мореные колоды. Другой вариант – использование валунов. Их располагали по всему периметру, подбирая по размеру так, чтобы нижний венец плотно ложился на эту опору.

Фундамент из плоских гранитных камней в музее Витославицы Фундамент из плоских гранитных камней в музее Витославицы

Была также разновидность «позёмной» избы, где нижний венец клали непосредственного на грунт. В этом случае для нижних венцов использовали долго не гниющую лиственницу или очень массивные дубовые бревна.

"Позёмная", то есть поставленная на грунт изба "Позёмная", то есть поставленная на грунт изба Необычный вариант "позёмного" сруба. Разреженная нижняя часть предназначена для вентиляции пространства под полом - что расположенный ниже вечно мерзлый грунт не оттаивал от домашнего тепла и не превращался в болото. Иркутская область Необычный вариант "позёмного" сруба. Разреженная нижняя часть предназначена для вентиляции пространства под полом - что расположенный ниже вечно мерзлый грунт не оттаивал от домашнего тепла и не превращался в болото. Иркутская область

При использовании каменного «ленточного фундамента» использовали в качестве гидроизоляционной прослойки бересту в несколько слоев.

Устройство нижних венцов при неровном участке Устройство нижних венцов при неровном участке

Если применяли кладку с использованием песка или глины (для скрепления валунов), в нижних венцах сруба устраивали продухи – небольшие отверстия шириной примерно в одно бревно и длиной раза в три-четыре больше. Они делались ниже уровня перекрытия первого этажа и позволяли вентилировать подпольное пространство. Несмотря на все меры предосторожности, нижние венцы подгнивали, их регулярно требовалось менять. На схеме ниже показан один из вариантов приподнятия угла сруба для замены нижнего венца.

Здесь 1 - это нуждающийся в замене венец, 2 - пригодные к использование венцы, 3 - подкладные клинья Здесь 1 - это нуждающийся в замене венец, 2 - пригодные к использование венцы, 3 - подкладные клинья

Собственно, само слово «венец» в приложении к рубленому дому – это прямоугольник из «связанных» по углам бревен. Для пятистенка или крестовика (популярные схемы домов с одной или двумя внутренними несущими стенами) бревна для этих внутренних стен сразу же врубались в основной прямоугольник.

В средней части дома хорошо видны выступающие бревна внутренней несущей стены В средней части дома хорошо видны выступающие бревна внутренней несущей стены

Связка получалась очень жесткая и прочная, такой сруб легко выдерживал большую нагрузку. Первый венец назывался «окладным», его делали больше по диаметру, чем остальные. Один из способов подготовки – окоренное бревно ставили на камни и медленно обжигали по всей поверхности.

Разметка участка и "окуривание" окладного венца. Поворачивали бревно над огнем с помощью всаженных в торцы топоров Разметка участка и "окуривание" окладного венца. Поворачивали бревно над огнем с помощью всаженных в торцы топоров

Это делалось, чтобы замедлить гниение, убрать «слабые» поверхностные слои дерева.

Хорошо видно, как гниль постепенно поражает выступающие части бревен Хорошо видно, как гниль постепенно поражает выступающие части бревен

Бревна сопрягали разными способами, наиболее древним считается «в чашу» (иначе «в обло»). При этом врубка для соединения бревен делается не на самом краю, а с небольшим отступом. Получается очень теплый, практически не промерзающий угол. Рубка «в лапу» позволяет экономить материал, но такой тепловой защиты не дает.

Еще варианты названий (приводятся по книге А.Соболева "Секреты старых мастеров-строителей"): в крюковую лапу, в курдюк, в лапоть,
в лапу потемком, в наград, в немецкий угол, в обло, в обрез, в охлуп,
в поганый угол, в погон, в полдерева, в полухвост, в поперечку, в потайной шип,
в привал, в приплотку, в присек (это и есть в крюк), в притычку,
в простой угол, в простую коровку, в прямую лапу, в разгонку,
в ровесницу, в рогатый угол, в родимый шип, в сарайную лапу,
в скобку, в сковородень, в темный угол, в торчь.

Варианты рубки Варианты рубки Усложненные способы Усложненные способы

Чтобы бревна плотнее прилегали друг к другу, в них вырубали паз. Сейчас это, конечно, делают с помощью дисковой пилы или других современных инструментов, а вот наши предки отлично обходились топором.

Для точной вырубки паза – «жёлоба» - вначале клали окоренное бревно на предыдущий венец, потом «процарапывали» с помощью специального инструмента линию будущего паза, после снимали бревно и вырубали жёлоб.

Сруб из лафета: что это за материал и почему дома из него получаются теплыми?

Приемы русского деревянного домостроения складывались и оттачивались на протяжении веков. Есть свои традиции возведения крепких, теплых жилищ из дерева и у наших северных соседей — скандинавов. Например, сборка сруба из лафета с так называемой норвежской чашей в углах. Каковы особенности данной технологии и чем она привлекает застройщиков?

Будем знакомы!

Сначала о том, что же, собственно, называется лафетом. Речь идет о строительном бревне с сечением в виде эллипса или прямоугольника со сточенными углами, имеющего с боковых сторон плоские протесы по всей длине. Такая обработка бревна придает стенам интересную фактурность, увеличивает полезную площадь помещений и упрощает внутреннюю отделку.

При изготовлении лафета сосновый (или еловый, лиственничный, кедровый) кругляк окоряют, делают двусторонние протесы и остругивают. В прежние времена все работы велись вручную, причем производство было безотходным: его «побочные продукты», например горбыль, шли на устройство полов, кровли и т. д. Сегодня, разумеется, основные процессы выполняют на станках, но окончательная доработка заготовок все равно требует приложения рук. Безусловно, есть возможность заказать полностью готовый к сборке домокомплект из лафета, произведенный в заводских условиях, однако дома, построенные с применением индивидуальной подгонки каждого бревна и рубки чаш вручную квалифицированными мастерами, отличаются непревзойденным качеством, надежностью и могут по праву считаться эксклюзивными.

Особенностью лафета является то, что он объединяет в себе свойства как цельного бревна (двусторонние спилы затрагивают заболонь, то есть наружные слои древесины, лишь частично), так и пиленого бруса (лубяной слой удален, толщина элементов строго одинакова)

Заготовку леса для лафета производят главным образом зимой, когда прекращается сокодвижение в стволе. Строительство можно вести как из древесины естественной влажности (дальнейшее высыхание и усадка дерева являются положительным фактором, поскольку еще больше уплотняют норвежский замок), так и из прошедшей камерную сушку. Предварительно бревна проходят тщательную сортировку, при которой материал с признаками биопоражений и структурными дефектами отбраковывается.

В дело идет только кругляк большого диаметра, потому что высота классического лафетного бревна должна составлять от 28 до 40 см, а толщина — от 18 до 24 см. В силу этого на кладку одного метра стены уходит всего три бревна (то есть девять на этаж), а количество межвенцовых стыков в срубе, являющихся потенциальными мостиками холода, уменьшается на треть по сравнению с обычными бревенчатыми и брусовыми постройками. Кроме того, за счет такой величины бревен глубина сопряжения венцов в углах дома достигает 12 см и более, что делает конструкцию исключительно крепкой и стабильной. Именно благодаря «крупным формам» стенового материала, здания из лафета отличаются особой добротностью, основательностью и выглядят «весомо» и даже монументально.

Инструменты для рубки домов из лафета Инструменты для рубки домов из лафета

При кладке стен в бревнах выбирают продольный паз, который должен плотно сесть на округлую макушку нижележащего бревна. Делают это по заранее нанесенной разметке пилой, завершая подгонку специальным плотницким топориком — теслом. Между венцами прокладывают льноджутовую ленту или мох и попарно скрепляют бревна деревянными нагелями квадратного или шестигранного сечения, располагая их с интервалом 1,5–2 м, а также в углах сруба (в последующих венцах точки крепления смещают, равномерно распределяя их по всей плоскости стены). Отверстия под нагели (Ø 30 мм) высверливают строго вертикально, так, чтобы брусок входил в бревно предыдущего ряда на 12–15 см. Это исключает любые сдвиги или искривления стеновых элементов и повышает жесткость конструкции.

Пазы и перерубы в бревнах, прежде чем уложить в них уплотнительную ленту, обязательно обрабатывают антисептическими препаратами с противомикробным и противогрибковым действием

Угловой переруб по методу «норвежской чаши» Угловой переруб по методу «норвежской чаши»

Особая статья лафетной технологии — угловые перерубы «с остатком», которые выполняют по методу норвежской чаши , отмеченной клиновидным зубом в одном бревне и ответной, точно по форме и размеру, выемкой в другом. Такая чаша довольно широкая и всегда опрокинута донцем вверх, что предохраняет замок от затекания туда воды. Сначала делают грубую вырубку по разметке, нанесенной с помощью специального устройства — черты с гидроуровнем, и затем доводят чашу до полного совпадения с профилем нижнего поперечного бревна. Проложенная в угловых соединениях льноджутовая лента препятствует их продуванию, а клиновидный зуб обеспечивает им надежную фиксацию.

Как уже говорилось, усадка древесины только способствует более прочному заклиниванию замка, делая его исключительно теплым; той же цели служат и специально предусматриваемые в углах затесы (наклонные фаски), позволяющие бревнам под собственным весом еще плотнее «насаживаться» друг на друга, перекрывая образующиеся щели.

Сложный для исполнения узел в конструкции лафетного сруба — сопряжение бревен «с остатком» (с выступающими наружу концами) под углом больше 90°, как это нужно при кладке эркеров и ряда других архитектурных элементов. В таком случае необходима выборка косой чаши, требующая от плотника высокого мастерства

Как и другие дома ручной рубки, коробки из лафета сначала собирают на площадке, где их изготавливали (без прокладки межвенцового уплотнителя и крепления нагелями). Потом все детали конструкции нумеруют согласно сборочным чертежам, разбирают и перевозят на место застройки. На рубку дома площадью порядка 150 м² уйдет около полутора месяцев, а на то, чтобы поставить его на фундамент — пара недель.

Учитывая особенности технологии, стандарты качества и приемы обработки самого стенового материала, а также существенную долю в этом процессе ручного труда, дом из лафета обойдется заказчику недешево. Помимо расходов собственно на строительство, придется понести затраты и на отделку. Поскольку лафет сам по себе очень красив и выразителен, его не принято чем-либо декорировать, но нужна тщательная шлифовка всех внутренних и наружных поверхностей с нанесением лессирующих антисептических и алкидных красочных покрытий.

Стоимость дома из лафета зависит от породы дерева, калибра бревен, архитектуры постройки, а также типа фундамента и технической оснастки. Кубометр лафета из ели сечением 200 × 300 и 300 × 450 мм с рубкой норвежской чаши обойдется в сумму 17 600 и 19 700 руб. соответственно. Лафет из кедра с теми же параметрами будет стоить уже 22 100 и 24 700 руб./м³.

Для сведения: цена изготовленного на производстве стенового комплекта для сборки дома площадью 110 м² из сухого соснового лафета 180 × 280 мм составляет 1 600 000 руб. При сечении бревен 200 × 300 мм и увеличении площади постройки до 228 м² стоимость возрастает до 4 750 000 руб. Доставка и монтаж домокомплекта — отдельная услуга, цена которой зависит от удаленности участка, качества подъездных путей, расценок на работу крана и других факторов.

Сборка сруба

В основе любого строительства должен лежать архитектурный проект, инженерные расчеты и результаты проведенных на местности геологических изысканий.

Фундаменты под лафетные дома ничем не отличаются от тех, которые закладывают под традиционные деревянные, блочные или кирпичные здания. Если работы ведутся в зимнее время, важно соблюдать ряд правил: заливать бетон при температуре не ниже –10°С, использовать раствор с противоморозными добавками, обеспечить подогрев площадки с помощью электродов, термоматов и т. п.

Начальной операцией по сборке стен является установка поверх фундамента закладных досок толщиной 60 мм, предварительно пропитанных биозащитным составом, укладка слоя гидроизоляции, а также первого ряда бревен и балок нижнего перекрытия. Последние только стыкуют со стенами, а балки верхних перекрытий — врезают. Дальнейшие работы ведут автокраном, контролируя положение венцов с помощью уровня и при необходимости углубляя в бревнах продольные пазы.

При достижении стенами полутораметровой высоты от поверхности земли техника безопасности требует установки строительных лесов. Конструкцию сооружают из досок размером 20 × 5 см с шагом между стойками максимум 1,5 м

Поскольку фронтоны и межкомнатные перегородки возводят из того же лафета, что и ограждающие стены, конструкция дома получается настолько прочной, что способна нести на себе мощную слеговую систему крыши. В свою очередь, она спокойно выдерживает нагрузку от тяжелого кровельного покрытия в виде керамической черепицы, а именно этот материал наилучшим образом смотрится на лафетных срубах, и потому застройщики выбирают его чаще всего.

Массивный коньковый брус и продольные слеги стропильной системы могут быть также изготовлены из лафетного бревна и оставлены на виду в качестве выразительного элемента интерьера в скандинавском стиле. Конек и слеги концами укладывают в вырубы, выполненные в бревнах фронтонов. Притом в самих этих балках, чтобы не снижать их несущей способности, никакой выборки не делают. В завершение края готовых фронтонов спиливают под углом по линии ската кровли.

Монтаж окна в доме из лафета Монтаж окна в доме из лафета

Оконные и дверные проемы в домах из лафета, как и в обычных срубах, нуждаются в обсаде . Для этого в торцевых бревнах выпиливают пазы, по которым будет двигаться обсадная коробка соответствующего профиля, компенсирующая усадку здания и не допускающая деформации стеклопакета и дверного полотна. Нередко в декоративных целях на бревнах по сторонам проема делают скошенные срезы, служащие своего рода обрамлением окон и дверей.

После заведения под крышу дом должен выстояться в течение 8–10 месяцев, во время которых происходит наиболее интенсивная усадка древесины, «съедающая» примерно 5% высоты сруба. Когда заработает отопление, активная фаза процесса продлится еще около полугода. Причем линейные размеры лафетной постройки, в отличие от обычной бревенчатой или брусовой, изменятся не сильно. А вот общая усадка дома высотой 7 м может достигнуть довольно значительных величин, а именно — 25–35 см. Чтобы компенсировать ее воздействие на строительные конструкции, все вертикальные опорные элементы внутри и снаружи здания (на террасах, балконах и т. п.) обязательно оснащают регулировочными винтами , позволяющими не допускать перекосов в геометрии дома.

В ходе усушки на лафете из древесины естественной влажности могут появиться неглубокие продольные трещины. Однако они не влияют на физико-механические свойства бревна и не становятся причиной теплопотерь через стены, а значит, не требуют заделки и маскировки. Можно сказать, что это характерная черта норвежского сруба: трещины скорее наделяют постройку особым грубоватым шармом, нежели являются эстетическим изъяном. В любом случае, чтобы дерево высыхало равномернее, здание должно хорошо вентилироваться. В частности, для обеспечения его интенсивного проветривания окна и двери рекомендуется вставлять как можно ближе к сроку введения дома в эксплуатацию.

Последний штрих сборки сруба — плотницкая обработка торцов бревен в углах , в результате которой им может быть придан оригинальный скошенный профиль.

Отделочные работы

Процесс отделки лафетных стен, как изнутри, так и снаружи здания, заключается в их тщательной шлифовке ленточными и вибрационными шлифмашинами. Сначала проводится первичная грубая обработка, а затем тонкая финишная (по желанию заказчика ее качество может быть доведено до стандартов, применимых к предметам мебели). Работа эта небыстрая, кропотливая, пыльная. Весь остающийся после шлифовки древесный мусор перед проведением дальнейших операций тщательно собирают строительным пылесосом.

Следующим этапом идет нанесение на поверхности антисептического средства — как правило, колерованного в тот или иной цвет. Особое внимание при этом следует уделить торцам бревен, спилам, затесам — одним словом, всем тем местам, где были затронуты внутренние слои древесины. Для придания фасадам блеска их покрывают лаком на льняном масле, а для внутренних стен используют лаки с пчелиным воском. К сведению: наносить лакокрасочные составы, особенно восковые, можно только на дерево с уровнем влажности не выше 10–12%, так как образуемая ими пленка будет препятствовать выходу из материала избыточной влаги.

Для защиты от огня все внутренние и наружные поверхности, а также конструктивные детали деревянного дома (в особенности скрытые от глаз, такие как стропила, закладные бруски, элементы чернового пола и т. п.) должны быть пропитаны антипиренами. Чтобы совместить противопожарную и антисептическую обработку, можно использовать комплексные огнебиозащитные препараты

После отделки стен переходят к устройству пола и потолков . Для начала монтируют черновые конструкции, утепленные плитами каменной ваты, и затем выполняют их чистовую отделку. В первом случае это может быть покрытие из массивной или паркетной доски, а во втором, например, обшивка вагонкой. Поверхности ошлифовывают и лакируют.

Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
углы лучше защищены от промерзания и продувания;
трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

Сборка стен сруба своими руками

Раскладка стен сруба довольно проста, если соблюдать базовые требования к технологии сруба. Стандартный венец сруба раскладывается из 4 (четырех) бревен. Зачастую, каждая сторона венца складывается из 1 одного бревна, но ранее ставили срубы и со стенами из двух бревен, которые связывались между собой специальным образом. В настоящее время такие конструкции не встречаются.

Правила раскладки бревен в срубе

Раскладка бревна в венце должна осуществляться таким образом, что бы более тонкие и плотные годовые кольца дерева смотрели наружу, а более широкая сторона от сердцевины была обращена во внутрь строения. Плотная сторона бревна менее подвержена трещинам при усадке, а широкая часть заболони создает некоторый эффект теплоизоляции является теплее.

Северную часть бревна следует укладывать наружу. С серверной стороны сердцевина ствола дерева имеет более плотные годовые кольца. Благодаря разнице в плотности колец, южная сторона бревна лучше удерживает тепло и должна быть обращена во внутрь дома, а северная более устойчива к изменениям окружающей среды и располагается наружу. Конечно, редко когда массовый застройщик срубов будет обращать внимание на такую особенность , данная рекомендация может быть полезна хозяевам скрупулёзно и со всей серьезностью относящимся к возведению своего сруба.

Искривленное бревно выпуклой стороной укладывается или вверх или вниз. Выпуклость недолжна смотреть во внутрь или наружу. После окончательной сборки сруба кривизна заметна не будет.
Между бревнами, для предотвращения продувания и теплопотерь укладывается слой уплотнителя из льна (пакли), природного мха, джута и прочих специальных материалов. Толщина мха или другого уплотнителя между бревнами должна составлять примерно 2 см. Раскладывать уплотнитель следует равномерным слоем, с выпуском на 10 см из продольного паза и на 5 см из чаши бревна.

Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.

Укладка верхнего венца

Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:

Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.

Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.

Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.

Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».

Крепление бревен сруба нагелями

Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.

Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

сохранить жесткость и прочность стены сруба
чтобы было минимальным, возможное образование щелей между венцами во время усадки и усушки сруба.
сдерживают и сохраняют бревна в одной плоскости во время усадки

нагеля для сруба заводского производства

Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.

примерная схема расположения нагелей в венцах

Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя.

Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.

Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.

Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие).

В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.

Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного деревянными нагелями, с соблюдением технологии.

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Конопатка сруба

Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.

Для конопачения используется металлическая конопатка, инструмент похожий на зубило, но с большей длиной заостренной части. Рекомендуется иметь сразу несколько конопаток в ассортименте. Простукивается конопатка деревянной киянкой, использование для этих целей молотка может быть опасно для кистей и будет более трудоемким процессом. Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.

Конопачение одного венца осуществляется сразу с двух сторон: со внешней и со внутренней. Нельзя переходить от одного венца к другому, не проконопатив его полностью, поскольку это может привести к перекосам в горизонте венцов. Конопатка начинается с раскладывания сухого уплотнителя вдоль выбранного участка между бревнами. Далее уплотнитель подбивается конопаткой для фиксации, подворачивается снизу и снова подбивается во внутрь. Последние волокна уплотнителя рекомендуется немного смачивать распыляющим способом для придания прочности мху или пакле. Когда Вы начинаете чувствовать, что уплотнитель пружинит, то это является признаком того что щель полностью забита и больше усердствовать не нужно.

Таким же образом выполняется второе конопачение после садки, но времени этот процесс занимает уже меньше и проходит с меньшими усилиями.

Обработка и покрытие стен сруба

Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.

сруб с не покрашенной поверхностью

В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.

Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.

сруб с обработанной поверхностью

Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.

Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.

Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет

Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.

Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.

После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.

сруб с не окрашенной поверхностью

Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.

Сколько брёвен находится в одной кладке

Слайд 28 из презентации «Прогрессии в жизни». Размер архива с презентацией 6815 КБ.

Укладка стен для сруба

Дерево, несомненно, является наиболее подходящим материалом для постройки частного жилого дома с точки зрения экологической чистоты и уюта. Кроме того, явное преимущество деревянных домов заключается в относительно небольшой стоимости материала и в возможности выложить стены будущего строения самостоятельно, при наличии знаний, определенной сноровки и двух-трех помощников.

Основные правила выкладки стен из фрезерованных (оцилиндрованных) бревен

Фрезерованные бревна – это обработанные с помощью нескольких станков и антисептика круглые лесоматериалы с одинаковым по всей длине диаметром. Каждое такое бревно имеет полукруглую нишу (межвенцовый паз) глубиной примерно в половину диаметра для укладки на предыдущий венец. Между рядами прокладывается натуральный (мох, войлок, джут) или искусственный утеплитель. Вертикальность последующих рядов выверяется уровнем или отвесом.

При строительстве сруба из фрезерованных бревен, как правило, используется кладка углов с остатком, т. е. с выступом на 20-30 см за угол сруба. Этот способ обеспечивает надежную теплоизоляцию углов сруба, однако создает проблемы с внешней отделкой, если она планируется и увеличивает расход материала. Для облегчения строительства чаши в углах лучше не рубить самостоятельно, а заказывать изготовление чаш по проекту на заводе.
Бревна каждых двух соседних венцов скрепляются так называемыми нагелями – деревянными круглыми или прямоугольными клиньями, забиваемыми в высверленные пазы в бревне через каждые 1-2 м.
Поперечная стена должна быть поднята по отношению к продольной на полдиаметра бревна с помощью использования рубки в полбревна, подкатных бревен или разновысотного цоколя.
Обязательная часть работ по возведению любого сруба, и особенно из оцилиндрованного бревна, – конопачение стен. Эти действия проводятся сразу после постройки сруба, а также после его усадки спустя 1-1,5 года.

Общая особенность монтажа сруба из любых бревен – это его предварительная маркировка на производстве. Собрать немаркированный или неверно маркированный сруб очень проблематично.

При использовании фрезерованных бревен надлежащего качества и соблюдении технологии их укладки получаются хорошо теплоизолированные стены, которые необязательно отделывать с наружной стороны. Достаточно после просушки сруба обработать их антисептиком, отшлифовать и покрыть специальным лаком. Внешний вид будет безукоризненным.

Особенности укладки стен из кругляка (неоцилиндрованных бревен)

Выложить самостоятельно стены сруба из кругляка – задача более сложная. К ее особенностям следует отнести:

1. В каждом следующем венце бревно укладывается комлем в другую сторону. Старые мастера рекомендуют укладывать кругляк расширяющимися годовыми кольцами торца внутрь постройки. Каждый последующий ряд бревен причерчивается к нижнему ряду специальным инструментом – чертой, и паз в верхнем бревне рубится исключительно по черте.

2. Углы в срубах ручной рубки могут выполняться как в чашу, с выступом торцов бревен за угол сруба, так и в лапу, без остатка, т. е. без выступов. Углы бревен в этом случае соединяются с помощью потайного паза, трудности с декоративной отделкой не возникают, а лишний материал не расходуется, однако углы, срубленные в лапу, по определению всегда будут несколько более холодными, а сама работа по их выкладке – более сложной

3. Окончательную внешнюю и внутреннюю отделку поверхности стен не рекомендуется проводить ранее, чем через полгода после монтажа. Сруб должен устояться и дать усадку.

Очевидно, что выполнение этих работ требует определенного опыта. Если же его нет, то на кладку сруба из кругляка надежнее будет пригласить мастера. В конечном счете, его труд обойдется дешевле, чем работа впустую при ошибках в технологии.

Технология постройки сруба из бруса

Самостоятельное возведение сруба из деревянных брусьев – задача более простая и менее трудоемкая, чем использование для этой цели фрезерованных бревен. Вместе с тем и эта постройка имеет определенные особенности, которые, прежде всего, касаются определения количества и качества необходимого материала:

• толщина бруса определяется минимальной температурой на участке размещения и в общем случае рекомендуется не менее 15 см;

• отклонения в размерах между брусами по толщине и ширине не должны превышать 3мм;
• брус должен быть прямым и ровным;
• материал не должен иметь гнили.

Рассмотрим технологические особенности постройки сруба из деревянных брусьев:

• сруб устанавливается сразу на фундамент без предшествующей контрольной сборки и разборки с маркировкой;
• первый ряд устанавливается на двойной гидроизоляционный слой, последующие – через одинарные утеплительные слои с креплением круглыми нагелями и проверкой вертикальности уровнем;
• углы выкладываются с остатком либо без остатка так, как это описано выше.

Сруб для постоянного проживания из обычного обрезного бруса рекомендуется обшивать снаружи. Внешняя облицовка сруба из профилированного бруса, как и при использовании для него фрезерованных бревен, необязательна, и в любом случае требует определенной временной выдержки для его высыхания, усадки и обнаружения возможных деформаций.

Читайте также: