Облицовка из старого кирпича
Обновлено: 15.05.2024
Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы
Вопрос обновления фасада дома становится очень актуальным для стареньких домов, для домов сделанных еще нашими дедами несколько десятков лет назад. Или же прежний хозяин не озаботился фасадом, а вы приобрели такой дом и решили обновить его вид.
Для облицовки есть много вариантов, начиная с легких навесных вентилируемых фасадов и заканчивая тяжелыми способами, например кирпичной кладкой.
И, тема данной статьи относится к последнему варианту, а точнее к облицовке дома кирпичом. Безусловно, чтобы принять решение, а можно ли вообще применять данный вид отделки, нужно оценить то, что у нас имеется. Сможет ли старая конструкция параллельно работать с новой, выдержит ли нагрузку фундамент старого дома?
На этот вопрос смогут ответить только опытные строители после детального обследования дома и всех его узлов.
На сегодняшний день существует два способа формирования основания для облицовки кирпичом:
1. Классический вариант: делается дополнительный новый ленточный фундамент с примыканием к старому фундаменту, который в дальнейшем послужит в качестве опоры для кладки кирпича.
2. Консольный вариант. Данный вариант гораздо дешевле, чем полноценный ленточный фундамент. Данному виду как раз и посвящена эта статья.
Итак, мы не хотим копать и не хотим тратить лишние деньги на бетон и арматуру. Поэтому, сосредотачиваемся на участке фундамента, который расположен выше земли до начала стены дома.
Идеальным вариантом считается то, если этот участок выполнен из бетона. Это может быть верхняя часть ленточного фундамента, часть монолитного цоколя или это и вовсе забетонированный армопояс поверх фундаментных блоков ФБС.
Для кирпичной кладки нам требуется сформировать консоль, на которую можно будет в дальнейшем опереть кирпич.
Консоль будет связана со старым фундаментом посредством анкеров, в качестве которых выступает арматура 10-14 диаметра.
Правильная организация этого узла делается следующим образом.
1) По всему периметру стены делаются отверстия диаметром 2-2,5 раза больше диаметра анкерующего элемента. К примеру, если у нас арматурный стержень 12 мм, то бурятся отверстия минимум 25 мм.
Обычно, расстояние между отверстиями составляет 25-30 см., но точные размеры показывает расчет.
Глубина отверстия 15-20 диаметров анкера.
2) После чего, сделанные отверстия продуваются и проливаются водой с целью очистки их от пыли.
3) Далее, арматурные стержни вклеиваются в отверстия на анкерную смесь (Данные смеси являются саморасширяющимися).
4) После застывания, к стержням добавляется продольный арматурный пруток, устанавливается опалубка и затем укладывается бетон, класс которого должен быть не ниже В15.
В этой конструкции, анкерующий элемент работает не только на срез, но и на выдергивание, поэтому просто так нельзя забивать арматуру, а обязательно использовать анкерную смесь, которую не обязательно покупать в магазине, а можно сделать и самому на основе саморасширяющегося цемента ГЦ.
На самом же деле, такой вариант прекрасно заменяет монолитные ленточные фундаменты особенно, когда дом является одноэтажным. При облицовке двух этажей и более, консольный элемент принимает форму немного сложнее. В нем требуется уже закладывать не один, а два ряда анкерных стержней и увеличивать сечение бетонной конструкции.
Не сомневайтесь, это решение является 100% рабочим и его очень часто применяют опытные строители!
Имитация в интерьере старинной кирпичной кладки: своими руками
Несмотря на огромный выбор современных отделочных материалов, облицовочный кирпич всё еще вне конкуренции. Его используют как для отделки фасада, так и интерьера, например, сделанного в стиле «Лофт». Повышенное внимание застройщиков привлекает кладка, которой, как минимум, лет 100. Такой кирпич имеет привлекательную «рваную» фактуру и создаёт в помещении особую атмосферу. Многие хотели бы повторить такую кладку у себя, но цена на кирпич ручной формовки, а тем более на кирпич, полученный при разборке старых домов, кусается. Именно поэтому многие пользователи портала ищут способы удешевления декорирования стен помещения под старинную кирпичную кладку, о чем мы и расскажем в этой статье.
- Как распилить кирпич на плитки.
- Как приклеить кирпичную плитку на стены.
Особенности резки кирпича на плитку
Идея сэкономить, а не покупать кирпич ручной формовки или дорогую плитку, нарезанную из настоящего старинного кирпича, приходит в голову многим. На первый взгляд кажется: чего проще – покупаем обычный полнотелый кирпич и режем его на 3-5 частей. Плитка готова, остаётся только приклеить её на стены. Но есть ряд нюансов, о которых надо знать заранее.
Я планирую декорировать стены дома изнутри под кирпичную кладку. Чтобы уменьшить затраты, думаю купить обычный красный кирпич и порезать его на плитки, а потом приклеить их. Мне кажется, что это намного выгоднее и проще, чем возиться с декоративной штукатуркой, имитирующей кирпичную кладку. Но прежде чем начать, решил спросить у пользователей нашего портала, может кто-то уже делал так. Как лучше резать кирпич? Какой лучше купить и на что обратить внимание?
Прежде, чем ответить на эти вопросы, покажем, что в итоге хочет получить Rolf.
Также пользователь подсчитал рентабельность напиливания плитки из обычного кирпича и вот, что в итоге у него получилось (цены указаны за 2011 год).
1. Стоимость одной плитки под старинный кирпич – от 50 руб.
2. Цена одного красного полнотелого кирпича – 13 руб.
По расчетам Rolf, из одного кирпича размером 25х12х6.5 см можно напилить пять плиток толщиной 24 мм, минус толщина отрезного круга. Толщина одной плитки получается около 2 см. Себестоимость 1 кв. м. плитки – около 230 руб. (с учетом стоимости расходных материалов). Стоимость работ по приклейке плитки, вместе с материалами – около 600 руб. за 1 кв. м. Итого: цена 1 кв. м. декорированной плиткой под кирпич стены – примерно 1000 руб.
Мне кажется — это выгодно. Рассматривал вариант имитации кирпича по т.н. методу «графито». Цена выходит под 3000 руб. за 1 кв. м. Дорого.
Я тоже хочу порезать кирпич на плитку, только пилить думаю не на 5, а на 2 части. Тогда из одного кирпича получаем две плитки с нормальным «лицом».
Именно в качестве получаемой из кирпича плитки кроется рентабельность этой идеи. По словам участника портала с ником Бурят, распиливать кирпич надо на специальном камнерезном станке и обеспечивая подачу воды для минимизации пыли.
«Болгарка» не даст нужную точность. При распиле кирпича будут скалываться кромки, тем более, при попытке нарезать тонкую плитку.
Тонкая плитка может сломаться из-за вибрации станка или биения диска. Кроме этого, у плитки придется доводить до «ума» пласти, которые совершенно, из-за ровной поверхности после распила, не похожи на заводскую лицевую часть кирпича.
Даже если найти качественный кирпич, то если пилить его на 4-5 плиток, структура внутри сильно отличается от лицевой поверхности. Пласти придется дополнительно обрабатывать, старить поверхность, и одной покраской здесь не отделаешься. Если объёмы небольшие, то можно помучится с УШМ, а вот если надо отделать большую площадь, то резать кирпич нужно только на станке или циркулярке с подачей воды.
Нагляден пример пользователя портала Satanas. Он распилил силикатный кирпич на три части на циркулярной пиле, алмазным диском по линейке. Плитку приклеил на клей над окном, а над дверью в гараже.
Резать кирпич на плитку можно, и результат того стоит.
Традиционно при резке кирпича появляются вопрос, как сделать доборные элементы, как на фото ниже?
Можно ли сделать это при помощи УШМ? Несколько советов от JonifeR:
- Пилить кирпич нужно сначала УШМ с большим диском, сделав пропилы с двух сторон кирпича.
- Потом выбить середину и аккуратно доработать небольшой «болгаркой» внутренний угол.
Диски используем алмазные. Пропилить кирпич сразу на всю глубину не получится, т.к. редуктор инструмента упрётся в кирпич и не пропилит миллиметров 5. Пилить надо с водой, чтобы уменьшить образование пыли. Чтобы защитить электрику инструмента от воды, нужно сделать брызговик из куска резины. Брызговик приматываем изолентой так, чтобы он защитил вентиляционные отверстия, и вода не попадала на ручку с кнопкой пуска.
На фото ниже пример выпиливания углов в кирпиче на распиловочном станке.
Также при приклейке плитки под имитацию кладки нужно заранее прикинуть раскладку имитации и её сочетание с интерьером.
У меня плитка напилена из кирпича, которому 100 лет. Мастер предложил приклеить плитку, а швы не затирать. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Вот, что получилось у меня.
Плитка из кирпича.
Работа по декорированию стен плиткой в процессе.
Как самостоятельно приклеить кирпичную плитку на стены
В завершение статьи приведём ряд рекомендаций по приклеиванию плитки под кирпич на стены.
1. Приклейка ведётся на подготовленное основание. Стены должны быть очищены от грязи, остатков раствора, обеспылены и загрунтованы.
2. Разметку под укладку плитки удобнее всего сделать лазерным уровнем и в дальнейшем вести приклейку плитки по лучу. Также можно отбить горизонт гидроуровнем, а с помощью пузырькового уровня начертить линии карандашом или натянуть шнурку.
3. Ведя приклейку плитки снизу-вверх, чтобы первый ряд не сполз вниз, под нижний край плитки можно подложить пластиковый гладкий стартовый профиль или привинтить деревянную рейку.
4. Размер горизонтальных швов можно контролировать, используя, как мерку, шпатик – пластиковую или деревянную рейку. Высота шва между плитками задаётся размером рейки, например, 10-12 мм.
5. Размер вертикальных швов, около 8 мм, можно задать таким инструментом, как шовник (расшивка каменщика для внутренних швов).
6. Клеевая смесь наносится на стену, а затем на плитку гребенкой, после чего плитка приклеивается к стене.
В этой статье мы рассказали о нюансах декорирования стен натуральной кирпичной плиткой.
Во второй части пользователи FORUMHOUSE поделятся секретами имитации старой кирпичной стены при помощи штукатурки. Следите за обновлениями на портале!
В видео – нюансы кладки облицовочного кирпича и технология приготовления раствора.
Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения
Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.
Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.
В этой статье мы расскажем:
- О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
- Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
- Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
- Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.
Отделка фасада дома кирпичом: особенности
Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.
Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.
Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.
Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:
- Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
- Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
- Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.
Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.
Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.
Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом
Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.
Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.
Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).
ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.
Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.
Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.
Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.
Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.
Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.
Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.
Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.
Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.
Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.
Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.
Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.
Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?
Наглядный ответ даёт следующая картинка.
Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.
Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.
Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной
Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.
Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.
Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:
- высокая прочность;
- долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
- высокая коррозионная стойкость.
Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.
Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.
«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.
Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.
В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.Существуют и другие варианты.
Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.
Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.
Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.
Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:
- Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
- Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
- Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
- Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
- Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.
Как обложить деревянный дом кирпичом
Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.
Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.
Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.
Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.
Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.
По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай - индивидуальный.
Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.
Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.
Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.
Дом разительно преобразился.
Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.
Интересны нюансы этого строительства.
Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.
Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.
Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.
Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».
Подведение итогов
Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:
- Грамотный расчёт.
- Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
- Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.
Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!
Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.
Как преобразить старую или некрасивую кирпичную кладку в красивую кладку
У многих людей особенно на дачах есть что-то сделанное из невзрачной кирпичной кладки, или кто-то пожалел облицовочный кирпич на столбы на забор, кто то первый раз строится не учтя всё нюансы стройки, у кого то строители были криворукие, кто-то строил беседку на скорую руку как в нашем случае, перечислять можно много вариантов, но работа сделана и надо как то выходить из положения. А когда всё сделано встаёт вопрос, как и чем отделать чтоб было не дорого и красиво смотрелось, в нашем случае было решено покрасить кирпич в 2 цвета. Для работы нам понадобится, жидкость для удаления высолов, краска белая, краска кирпичного цвета, обычное кч, лак, грунтовка, скотч или изолента, валик, кисточка, много нервов и руки не дрожащие.И так чтобы превратить страшную кирпичную кладку в красивую нужно избавиться от высолов на кирпиче-это такие белые налёты на кладке особенно на растворе между кирпичами, покупаем жидкость для удаления высолов, наносим на кирпичную кладку и ждём минут 30 потом обильно смываем всё и даём просохнуть кирпичу, затем кирпич грунтуем и опять даём ему просохнуть. Когда всё просохло берём белую краску и красим швы на 2 раза белым, покрасили на раз дали просохнуть 3-4 часа и красим на второй раз швы, если швам не дать просохнуть нормально и вы начнёте красить следом на второй раз - это будет работа сделанная зря, обязательно дайте просохнуть краске перед следующей покраской. Получается вот так.
Затем берём скотч малярный или изоленту шириной 19 мм и клеим на швы, мы клеили и то и то, но должен вас предупредить что изоленту когда клеити она растягивается а потом начинает сжиматься и отлипать будет, мы использовали изоленту потому что стены были холодные и единственное что прилипало на швы была изолента, приходилось очень быстро работать, какой-то объём наклеили вдвоём, а потом один клеит, а второй красит.
Из ненужного кирпича делаем плитку для фасада, садовой дорожки или внутренней отделки (выпытал секрет у одного строителя)
Один из самых востребованных стройматериалов – клинкерная плитка под кирпич. Ее используют для отделки фасада, садовой дорожки, для внутренней отделки.
Она не боится морозов, прекрасно смотрится и защищает от атмосферных воздействий.
Вода не попадет внутрь и при перепадах температур плитка не трескается. Более того, плитка не светлеет от солнца, сохранит свой первоначальный цвет. Подходит для напольных покрытий из-за высокой прочности.
Кладка получается как настоящая и свободная площадь не уменьшится. Такая плитка не требует подготовки под облицовку. Срок службы материала не меньше 50 лет. И не нужно будет подкрашивать фасад.
Клинкерная плитка бывает разной по толщине и зависит от той работы, которую нужно выполнить. Бывает плитка толщиной 5-17 мм. Часто применяют плитку толщиной в 7 мм.
Этот материал не из дешевых. Примерно 50-170 рублей за штуку. Некоторые скажут: «Подумаешь, всего 50 рублей». А если посчитать, сколько такой плитки уйдет на фасад, то уже получается кругленькая сумма.
Чтобы сэкономить, предлагаем одну идею . Надеюсь, многим понравится и кто-то воспользуется советом одного моего знакомого строителя. Можно сказать, открыл секрет, который меня удивил.
Вместо того, чтобы покупать столь дорогой материал (клинкерную плитку) лучше использовать б/у полнотелый кирпич. С его помощью вся работа будет в 15 раз дешевле, а результат ничем не хуже.
Смысл в том, чтобы купить старый кирпич (стоит около 5-12 руб.) и нарезать его на несколько частей. Некоторым даже не нужно его покупать, кто-то отдает бесплатно.
Не берите печной кирпич. Лучше бы найти б/у немецкий, красный кирпич. Он красивее. Кирпич надо брать такой, чтобы его цвет был однородный, иначе он будет слоиться.
Как и чем резать кирпич?
К примеру, можно это сделать болгаркой или хорошим плиткорезом. Нарезаем любой толщины поперек, чтобы получилась плитка.
Вы скажите: «У меня нет плиткореза!». Можно взять инструмент в аренду и желательно с водяным охлаждением (около 500 руб. за неделю возьмут). Даже открыть бизнес по продаже плитки из кирпича. Тоже идея! Получается примерно 8 плиток с одного кирпича.
Многие скажут, что после резки получается с двух сторон текстурный, а посредине гладкий. Все верно, но не совсем гладкий и вперемешку с текстурным будет отлично смотреться.
Когда овчинка стоит выделки: Вторая жизнь кирпича и керамики
Использовать повторно старый кирпич и другие б/у материалы — модный тренд. Но насколько это оправдано экономически?
Маша Яшина 10/Июль/2015
Сохранить Комментировать 6 Нравится 22
Подступаясь к этой статье, я позвонила не одному знакомому архитектору и реставратору и даже антиквару. Дело в том, что в современных интерьерах понятие «старой плитки» почти утратило свое настоящее значение. Ситуации, когда сбивали годный материал со стен, очищали от раствора, отмывали и повторно укладывали — сейчас большая редкость. Увы, в наших интерьерах почти не осталось плитки, которую действительно имеет смысл беречь и бережно восстанавливать.
Под «старой» теперь все чаще подразумевается плитка, уложенная в 90-х, — но этот вид с точки зрения дизайна почти утратил свою актуальность. Например, с тарая плитка на кухне выглядит хуже новой. Другой вариант — плитка, которой выкладывали коридоры и санузлы в «сталинских» и хрущевских домах: она пока частенько встречается мне на новых «старых» объектах, но только один раз мы с заказчиком совершили попытку сохранить ее на лестничных пролетах одного двухэтажного частного дома. В конечном счете пришлось отказаться от этой идеи, потому что реставрация стоила действительно космических денег, и положить новую, хорошую, совершенно аналогичную плитку оказалось значительно дешевле.
Сохранить фото
На фото: отделка интерьеров старым кирпичом — модный тренд, набирающий все большую популярность
Читайте также: