Можно ли саман класть на цементный раствор
Обновлено: 05.05.2024
Азы классических технологий. Строим дом из самана
Сам а н, он же глинобетон, он же глинофибробетон, он же глиносолома. Кладочные блоки из него называют кирпич-сырец, а массивные конструкции — глинобитными.
По всем параметрам может претендовать на титул древнейшего из искусственных строительных материалов.
Об этом говорят археологические исследования, да и обычный здравый смысл.
Качественно высушить и обработать деревянную балку, вытесать из грубой каменюки кирпич без надежного инструмента не получится. Наковырять глины и перемешать ее со стеблями сухой травы всяко проще.
Подготовка глиняной смеси
Самый важный пункт. Некоторые считают, что достаточно в ближайшем овраге, или прямо на участке накопать глинозема и можно приступать к возведению дома.
Теоретически, какое то жилье вы, таким образом, сварганите. Причем дешево. Вот только массу времени придется тратить на ремонты, необходимость в которых будет возникать постоянно.
Для самана применяют смесь глины и песка. И, прежде всего, необходимо определиться с ее пропорциями. Проблема в том, что одинаковой глины в природе не существует.
Даже глины из одного пласта отстоящие на десяток метров уже могут отличаться. А значит, соотношения придется подбирать «по месту».
Из места будущих заготовок сырья возьмем несколько небольших комков без посторонних включений. Брать желательно в нескольких местах.
Комки смешиваем, разминаем. Если нужно, добавляем воды, добиваясь пластичности обычного детского пластилина.
Подходящая глина должна легко сминаться в комок и хорошо удерживать форму. Если глина рассыпается она излишне тощая. Слишком жирная — липнет к рукам.
Из получившейся массы скатаем шарик с перепелиное яйцо и сплющим его, сдавив между дощечками или даже просто пальцами.
Если трещин не возникает — глина жирная. Это неплохо, поскольку добавляя песок мы добьемся нужных параметров.
Куда хуже, если глина тощая, а шарик при сжимании разрушается. Скорее всего такая не подойдет.
Промежуточный между жирной и тощей глиной вариант: шарик сминается не разрушаясь, трещин очень мало. Такое сырье вполне возможно подойдет и в естественном виде.
Слепим еще несколько образцов, в виде шариков или кубиков размером 6-10 см и просушим их в тени в течение недели.
Если глина растрескалась, но осталась твердой, в смесь нужно добавить песка. Пропорции подбираем экспериментально, делая несколько образцов с разным отношением глины и песка.
Образчик сделанный из глины идеального состава после высыхания не трескается, не разбивается, упав с высоты 1,5-2 метра на асфальт. С трудом царапается ногтем.
Заготовить глину, желательно хотя бы за год до начала строительства, разложив ее на участке буртами высотой до метра. Чем дольше вылежится глина, тем пластичнее и качественнее будет саман.
Заполнитель
Для повышения прочности, улучшения теплотехнических качеств в саман добавляют различные заполнители (наполнители). Их содержание в глине может отличаться.
Для наружных ограждающих конструкций это 10-15%, для внутренних стен и перегородок, объем наполнителя может доходить до 80%.
В первую очередь это волокнистая органика. Хороша солома ржи. Ее не любят грызуны, многие насекомые, почти не поражает плесень. С успехом применяют камыш, который так же практически не поддается гниению. Подойдет древесная стружка, сено, шелуха семечек, пшеничные отруби, хвоя etc.
В прибрежных районах Дальнего Востока, в Китае и Японии, саман издревле делали на основе высушенных водорослей.
Иногда вместе или вместо органики добавляют керамзит, печной или доменный шлак, вспученный перлит и так далее, вплоть до различных видов щебня.
Короче — используют все, что в регионе доступно и не дорого.
Добавки
Наполнитель служит для уменьшения веса, повышения тепловых качеств. Для прочности и устойчивости самана к внешним воздействиям используют различные добавки.
Самой древней из них был обычный навоз, либо навозная жижа. Мало аппетитно, но с точки зрения повышения прочности и пластичности довольно эффективно. В частности при изготовлении составов для глиняной штукатурки.
Классическими присадками можно назвать свиную кровь, а так же молочную сыворотку.
Сегодня подобные добавки экзотика. Обычно это ПВА эмульсия, силикат калия («жидкое стекло»), казеин, КМЦ, гашеная известь. Последняя популярна как хороший антисептик.
Обычный процент подобных добавок не превышает 7-10% в общей массе
Замешивание
Наиболее дешевый способ замешивания самана — топтание его ногами. Для этого на площадке размером 2х2 метра, снимают слой грунта на глубину 15-20 см.
Получившуюся «ванну» застилают прорезиненной тканью, либо прочным синтетическим полотном. Сверху выкладывают глину и топчут ее ногами, периодически добавляя порции заполнителя, добавок, при необходимости подливают воды. Время от времени ткань приподнимают с краев, собирая комок смеси в центр, одновременно переворачивая ее. ( см. фото выше)
Способ примитивен, и может оказаться небезопасным из-за возможности случайного попадания в массу острых частиц. Вместе с тем, позволяет использовать заполнители с длинными волокнами, что делает саман заметно прочнее и устойчивее к трещинообразованию.
Облегчит задачу бетономешалка. Гравитационная, а лучше лопастная, с принудительным перемешиванием. Максимальный размер волокон заполнителя в этом случае, подбирается экспериментальным путем.
Строим дом
Вот, наконец, мы добрались к собственно строительству. Методов тут всего два:
- Укладка непосредственно в конструкцию.
При этом способе, саманную смесь послойно укладывают в опалубку, уплотняя специальными трамбовками. Работу ведут рядами. После того, как уложенный саман подсохнет, опалубку поднимают, и укладывают новый ряд.
- Изготовление блоков с их последующей укладкой.
В этом варианте из самана формуют кирпичи (блоки) и раскладывают их на просушку. После того, как блоки наберут достаточную прочность, их пускают в дело. В качестве кладочного раствора используют глину, замешанную с водой, до консистенции густой сметаны.
Блоки заготавливают заранее. Сначала просушивают, затем складируют, обязательно укрывая от дождя. Блоки заготавливают заранее. Сначала просушивают, затем складируют, обязательно укрывая от дождя.Нередко используют оба способа. Скажем, стены выкладывают из заготовленных блоков, а массивные конструкции лестниц, деталей интерьера делают в опалубке.
Азы классических технологий. Строим дом из саманаСовременный тренд создания экологичных жилищ* буквально вдохнул в саман новую жизнь.
Наиболее восторженные адепты называют его материалом будущего, считают, что саманные стены обладают целебными свойствами, теплотехническими качествами превосходят газосиликат. При этом умеют дышать, стоят гроши и положительно влияют на потенцию.
Моя ирония не признак скепсиса в отношении самана. У него действительно масса достоинств, но хватает и недостатков. А вернее — ограничений. Как и у любого материала.
Саман отлично себя чувствует в жарком сухом климате. Неплохо подходит для индивидуального строительства в местах бедных лесом. Его архитектурная «гибкость» позволяет в прямом смысле слова — ваять самые удивительные и красивые постройки.
Но вот с технологичностью и надежностью у него затык. Да и теплотехника оставляет желать лучшего.
Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, технология
Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, как подготовить стену из самана под оштукатуривание.
Саманные, или как их ещё называют – глинобитные дома, достаточно распространены в южных широтах нашей страны.
Так как глина – это довольно дешёвый строительный материал, который лежит прямо под ногами.
Кроме того, глиняные постройки практичны, удобны. Саманные постройки – это самые экологические постройки в мире. Дома из самана хорошо держат тепло в холодное время года. А в жаркие дни, радуют хозяев прохладой и свежестью.
В результате этого, глина, как основа для строительства жилых помещений, была и остаётся довольно распространённым строительным материалом.
Ясно, что данная технология не решит жилищного вопроса в планетарном масштабе. Однако, она была и остаётся базовой основой всех современных технологий.
Потому, что глина была первым строительным материалом, позволившим человечеству возводить собственное, комфортное жильё.
Глинобитные дома, в основе состоят из однослойной, достаточно широкой стены. Для улучшения технологии и повышения эксплуатационных свойств, в саман может добавляться:
- Хворост;
- Солома;
- Камыш;
- Навоз и так далее.
Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.
Причины разрушения саманного дома
Первое и основное, чего нельзя допускать, и от чего быстро разрушаются саманные дома – наличие влаги.
Для того, чтобы обеспечить долговечность саманного дома, необходимо защитить его от влаги. Но глина обладает прекрасным капиллярным эффектом.
То есть, явлением, при котором жидкость способна циркулировать по капиллярам, в пористых материалах.
В продуктах жизнедеятельности человека содержится большое количество влаги при повышенной температуре.
Мы отапливаем помещение, но, в то же время – готовим еду, греем воду для своих нужд, моемся и так далее.
Повышенная влажность и температура повышают парциальное давление внутри дома. Естественно, влага, в виде пара, проникает и впитывается в стену. В стене образуется зона, при которой пар преобразуется в жидкость.
Конечно, какая-то часть пара выходит на поверхность и испаряется. Но, основная масса жидкости остаётся внутри стен. Так образуется зона сильного переувлажнения.
С одной стороны, данный цикл – это основа формирования положительного микроклимата в помещениях глинобитных домов.
С другой стороны, переизбыток влаги приводит к тому, что внутри помещения становится сыро. А саманные стены оседают, начинают разрушаться, то есть - идут на разрыв.
Методы защиты
Саманные дома следует защитить от избытка влаги ещё на этапе строительства. В первую очередь, позаботится о защите стен от грунтовых вод, осадков и так далее.
То есть, саманный дом должен быть на каменном фундаменте, с цоколем, и со всеми способами современной гидроизоляции основания строения.
Следующим шагом, следует защита стен от осадков, при помощи большого свеса крыши. Конечная цель – максимально уменьшить контакт саманных стен с влагой, снаружи здания.
Внутри здания следует:
- Поддерживать температуру не ниже плюс шестнадцати градусов по Цельсию.
- Обеспечить хорошую вентиляцию в комнатах с повышенной влажностью. Например, на кухне и в ванной. Установить вытяжку над плитой и так далее.
Конечная цель – поддерживать оптимальную, комфортную влажность воздуха и не допускать сырости в помещении.
Отделка саманных домов
В современных условиях можно увеличить защиту глинобитных строений, без потери экологических свойств материала. Самым простейшим способом отделки глинобитных строений, является оштукатуривание глиняным раствором и побелка негашёной известью.
Так поступали ещё во времена наших дедушек. Однако, в современном мире появились новые технологии, позволяющие придать зданию более современный вид. К тому же, ежегодная побелка не лучший вариант ухода за зданием.
Наружная отделка дома
Для наружной отделки применяют эффективные, паропроницаемые утеплители. Это может быть современный, вентилируемый фасад, который защитит стены снаружи от мороза и избыточной влаги.
И в то же время, позволит стенам «дышать» и, тем самым, удалять излишки влаги из самой стены.
К вентилируемым фасадам можно отнести внешнюю отделку дома клинкерной плиткой или облицовочным кирпичом. Также, саманные дома можно облицовывать пластиковыми или деревянными панелями.
Отделка здания производится с обязательным зазором, позволяющим воздуху свободно циркулировать. Это исключает возможность скопления конденсата и влаги на стенах, и отделочных поверхностях.
Внутренняя отделка дома
Неважно по какой технологии был построен глинобитный дом:
- Саманные блоки;
- Монолитная, глинобитная стена, возведённая при помощи опалубки.
Стены будут работать всегда одинаково. Если, конечная цель вашего строительства или ремонта – сохранить природное регулирование микроклимата. Чтобы работал микро цикл саманных строений.
То, внутренняя отделка дома должна обладать такими же свойствами, что и саман.
К экологически чистым внутренним отделкам, не нарушающим микроклимат в помещении, можно отнести:
- Меловая покраска;
- Известковая покраска;
- Клеевая покраска;
- Покрытие воском;
- Глиняная штукатурка;
- Бумажные обои;
- Тканевые обои и так далее.
Не рекомендуется
Для внутренней отделки не рекомендуется обивать саманные стены гипсокартоном или вагонкой. При внутренней отделке стен гипсокартоном, либо вагонкой, между стеной и отделкой образуется зазор.
Воздушная прослойка – это дополнительная теплоизоляция. При этом, зона конденсации глинобитной стены сразу же переместится ближе к внутренней поверхности.
Ощутимо нарушается циркуляция воздуха в помещении и увеличивается влажность стены. При этом, стены хуже прогреваются, и почти не высыхают.
Поэтому, нельзя применять внутреннюю отделку стен, при котором образуется зазор. Другое дело, когда вагонка или гипсокартон крепятся непосредственно к стене, без воздушного зазора.
В этом случае, циркуляция воздуха не нарушается, саман будет нормально просыхать. При этом улучшится регуляция по влажности.
Конечно, только в том случае, когда вагонка не покрывается снаружи лаком или другим, закрывающим капилляры, материалом.
Однако, те кто знаком с глинобитными домами, знает, как трудно получить саманные стены с идеальной геометрией.
Ведь для такой отделки нужны достаточно ровные стены, позволяющие наложить отделочный материал без зазоров.
Штукатурка по саману, как подготовить стену из самана под оштукатуривание
Если вам необходимо оштукатурить стены из самана, то, рекомендуется вначале подготовить стены. Сразу следует оговориться, что штукатурка на основе цемента не применяется к глинобитным стенам.
Для этого, лучше всего, подойдут смеси на известковом или глиняном растворе. Предварительно, на стены рекомендуется набить штукатурную сетку или дранку.
Процесс штукатурки по саману можно условно поделить на несколько этапов:
- Выравнивание стен при помощи раствора глины с соломой;
- Просушка стен;
- Набивка штукатурной сетки, армированной сетки или дранки, и так далее;
- Грунтовка стен перед штукатуркой;
- Тонким слоем наносим смесь извести и песка в пропорции одна часть извести на пять частей песка;
- Финишная, заключительная часть работы - декоративная штукатурка смесью извести и песка, в пропорции один к одному;
- Покрытие стен воском или обоями.
Сейчас довольно модно применять на заключительном этапе декоративную штукатурку под саман, с последующим покрытием цветным воском. Смотрится довольно красиво, а технология довольно простая. Справится даже начинающий штукатур.
Все вопросы, которые могут возникнуть при отделке домов из самана, разобраны в данном видео.
Дом из легкого самана, отработка новой технологии
Этим летом собираюсь опробовать технологию строительства стен дома из легкого самана 80% солома 20% раствора (глины, извести, цемента).
Солому хочу использовать очень длинную для получения эффекта микроармирование стены, также планирую отработку технологии с минимальными трудозатратами человека на строительство стен, и подбора состава раствора для быстрейшего высыхания и последующий крепости стены.
Главными недостатками технологии легкого самана считаю большие трудозатраты, по моему мнению убрать большую часть трудозатрат можно при использование технологии проливки соломы раствором, предварительно уложив солому в скользящею опалубку между каркасом, но в качестве скользящей опалубки использовать пластмассовую сетку с мелкими ячейками. Допускаю некоторый перерасход раствора, но по моему мнению это лучше чем в ручную смешивать солому и глину в яме а потом подавать на высоту.
Сетка необходима для контроля качества проливки слоя соломы и быстрейшему уходу избыточной влаги из стены. Опытным путём можно определить количества необходимого раствора и толщину слоя проливаемой соломы.
При укладке соломы её сразу надо уплотнять, и потом проливать раствором.
Считаю что данный метод будет намного менее трудоёмким при строительстве дома из легкого самана, форму дома я выбрал в виде круга (юрта), буду строить в два этажа, фундамент буду делать столбчатый под несущий силовой каркас дома ( брёвна установленные вертикально) промежутки засыплю мелким щебнем на глубину 90 см, а вверху сделаю легкую стяжку.
Прислушаюсь к любым вашим дельным советам.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Комментарии
Я тоже давно
Роман Н (не проверено) - 22.04.2009Я тоже давно ищу оптимальный вариант.
Непроще ли зделать дом из спрессованных соломенных блоков и уже сверху их заштукатурить глиной ,а с наружи ещё известью
Плюсы:
1.Сложить стены из больших соломенных блоков можно очень быстро
2.После штукатурки глиной,стены будут практически негорючие(сопративление огню-1группа)
3.Не надомочить солому(которая при большой толшине может до конца и не просохнуть(при 30см-надо сушить стены 1.5месяца),при штукатурке стен они намного быстрее высохнут
4.Стены дышат! Цемент недаёт стенам дышать.
5.Стены из соломенных блоков в 3-4раза теплее чем из лёгкого самана
6.Такие стены могут держать крышу в несколько тонн без каркаса
7.Сломенные блоки дают очень маленькую усадку,а если их уплотнить,то усудки совсем небудет.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Ответ Роману .
rePROEKT - 24.04.20091)Нету блоков достойного качества,
2)большая пожароопасность пока не заштукатурены стены,
3) избыточная инфильтрация стен из соломенных блоков,
4) каркас всё равно нужен потому что трудно найти блоки качественно спресованные в СНГ,
5) блоки не защищены от гниения, и от грызунов, это очень большая проблема.
6)Глина очень трудоёмка и я хочу заменить её цементным раствором, а стены дышать будут поверьте (удельный вес 1м3 соломобетонной смеси 200 кг) и цементный раствор не размывается осадками в отличие от глины
7) цементносоломенная стена сохнет 30 дней вполне реальный срок.
8) Цементносоломенный каркасный дом из смеси 80% соломы и 20% цементного раствора уложенного в качестве утеплителя в каркасе это по сути дом из арболита, а они себя очень хорошо в нашем климате зарекомендовали. Павел.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Понравилась идея каркасного
Sivka (не проверено) - 18.08.2009Понравилась идея каркасного дома из легкого самана, только каркас все-таки лучше сделать монолитным бетонным. Дороже чем деревянный каркас, но зато надежнее. Такой каркас не сгниёт и несущая способность у него побольше будет. И ремонтировать потом просто: где разрушилось - выпилить кусок и снова уложить легкий саман.
Легкий саман или Легкий Соломобетон (Солома+Цементный раствор в соотношение 80%-20%)
Сколько не пытался найти в различных поисковых системах ссылки на это слово, всё безрезультатно. Но термин этот существует и как бы есть даже маленькое объяснение это глина смешанная с соломой по народному саман.
Такой вопрос кто нибудь пробовал делать стены не из глиносоломы а из цементного раствора и соломы в соотношении 80 % соломы и 20 % цементного раствора?
Да я сразу соглашаюсь с тем что глина это природный антисептик, и она очень доступна и дёшева. Но как трудно работать с глиняным раствором, он очень трудно замешивается и долго сохнет в конструкциях стен.
Глина легко размывается осадками, дает большую усадку, трескается при высыхание. В общем в чистом виде её использовать очень тяжело, для придания ей необходимых свойств необходимы добавки (известь, соль, песок) . Да и ёщё один аспект глина используемая в строительстве глиносоломенных домов должна быть очень хорошего качества, самая хорошая глина это с карьера кирпичного завода (красного цвета). К сожалению глина с участка, с вырытого котлована имеет низкое качество и больше относится к суглинку а это грунт и не очень хороший материал для возведения глиносоломенных стен.
Изучив проблему строительства глиносоломенных домов из легкого самана пришел к выводу что глину можно заменить цементным раствором с добавлением извести и глины в соотношение 70%-10%-20%. Цементный раствор быстро сохнет, стена из цементносоломы будет намного крепче и устойчивее к природным осадкам, и цементный раствор будет только выполнять функцию связки соломы.
Известь будет защищать солому от грызунов, и остановит последуещее выделения из соломы древесного сахара, ведь солома- это тоже дерево только быстрее возобновляемое.
И проблемы в стене из соломы точно такие как в арболитовой стене. Арболит это цементный раствор смешанный с отходами деревообработки (опилки, щепа).
Глина будет присутствовать в растворе в роли антисептика, но я не исключай и такой вариант как промазать деревянный несущий каркас стены глиняным раствором. Ведь если перевести время потраченное на замесы только глины при строительстве глиносоломенного дома то её дешевизна оказывается обманчивой, и сохнут стены 3-4 месяца. А если использовать цементный раствор то это может оказаться даже дешевле, чем использование глины. Ведь стены из глины нужно дополнительно штукатурить известковым раствором по сетке, а при заливке в стене утрамбованной соломы цементным раствором (консистенция кефира) стену в последующим можно только покрасить краской.
Пока это всё теория но в ближайшее время я детально отработаю технологию строительства и предоставлю фотографии. Но я убежден в одном люди строят дома из глиносоломенной смеси только потому что эта технология так называется. Ведь технологии саманного строительства уже 1000 лет, и технологию легкого самана стали применять последние лет 50-80. Но прогресс не стоит на месте и появилось много материалов которые с большим успехом могут заменить глину в данной технологии. Считаю что нужно пробовать, и технология легкого соломобетона завоюет популярность.
Саман: древний и актуальный материал для строительства
При обсуждении недавних статей - о глиночурке и домах из мешков с землей - неоднократно упоминался саман как очень удачный и бюджетный строительный материал (и технология строительства). Давайте подробнее поговорим о том, что это такое, как строят из самана.
По сути дела, это глина (глинистый грунт), перемешанный с мелко нарезанной соломой, травой, камышом или другими растительными "наполнителями". Часто саманом называют кирпич-сырец (то есть не обожженный) из такого материала, но при строительстве формовка смеси не всегда обязательна.
Формовка именно в виде блоков особенно удобна в жарком сухом климате, поскольку сушка материала (подготовка кирпича-сырца для укладки в стены) проходит быстро. Надо сказать, кладка из саманных блоков проще, чем создание стены из просто подготовленной смеси.
В этом случае сравнительно легко выдержать ровные линии и одинаковую толщину стен, удобнее формировать оконные и дверные проемы.
Чтобы кирпичи получались одинаковыми, используют специальные формы - обычно на два гнезда, иногда на 4. 6. Размеры таких форм и пропорции будущего кирпича подбираются индивидуально.
Интересно, что для лучшей теплоизоляции будущей постройки саманные кирпичи можно делать пустотелыми. Другой вариант - выполнять формовку стен с помощью опалубки, закладывая для получения пустот блоки из досок/фанеры и убирая их по мере наращивания высоты стены.
Иногда саман (смесь, не блоки) используют в "облегченном" варианте, комбинируя с деревянным каркасом.
В этом случае смесь укладывают в ячеи каркаса, как наполнитель, трамбуют и выравнивают. Для удобства выравнивания часто применяют опалубку - щиты из фанеры или досок. После первичного схватывания материала опалубку снимают.
Пропорции смеси, то есть отношение частей глины (глинистого грунта), растительного наполнителя и других компонентов, зависят от того, будут ли стены несущими (воспринимающими нагрузку от расположенных выше элементов здания), самонесущими (воспринимающими нагрузку только от собственного веса) или ограждающими (нагрузку воспринимает каркас).
Имеет также значение "жирность" глины. "Жирной" считается глина с минимальным содержанием песка, "тощей" - соответственно, с большим содержанием песка. Проверить жирность можно при замесе: жирная глина плотно прилипает к мешалке и стенам посуды, обволакивает их толстым слоем. Тощая дает тонкий слой, не комкуется. Оптимальным для изготовления самана считается такое соотношение глины и песка, при котором размешиваемая смесь прилипает к стенкам емкости и мешалке отдельными сгустками. Можно еще проверить на сжатие: из плотно замешанной глины делают шар и сжимают двумя гладкими дощечками. Жирная глина дает небольшие трещины до 1/2 диаметра "блина", тощая рассыпается при небольшом нажиме, нормальная трескается примерно до 1/3 блина. Дополнительные методы проверки здесь .
Здесь а - жирная глина, б - нормальная, в - тощая Здесь а - жирная глина, б - нормальная, в - тощая Примерный вид глиняного раствора (до добавления растительных наполнителей), такой же раствор используется для скрепления блоков при кладке и штукатурки Примерный вид глиняного раствора (до добавления растительных наполнителей), такой же раствор используется для скрепления блоков при кладке и штукатуркиВ зависимости от того, сколько растительного сырья добавлено, плотность самана может быть от 500 кг/м.куб. до 1900 кг/м.куб. Первый вариант - это так называемый "легкий" саман, второй - глинобетон.
В качестве дополнений, улучшающих характеристики самана, используют:
- растительное сырье - солома (резаная, молотая), костра (конопли, льна), мякина, древесная стружка и опилки, навоз (как источник переработанного растительного сырья). Эти компоненты повышают тепловую сопротивляемость материала, уменьшают его вес, увеличивают прочность на растяжение;
- минеральные наполнители - песок, гравий, щебень (в том числе вторичный). Используют также керамзит. Благодаря таким добавкам уменьшается усадка, но увеличивается удельный вес и повышается теплопроводность (хуже теплоизоляционные свойства);
- закрепители - цемент и известь. Они повышают твердость и прочность самана, способствуют скорейшему отверждению, но при этом увеличивают массу стен;
- пластификаторы - жидкое стекло, казеин, клеи на растительной и животной основе (кожный, костный, рыбный и прочее), клейстер (на крахмале или муке), патока, молочная сыворотка, навозная жижа.
Состав самана в каждом конкретном случае определяется опытным путем. Из подготовленной смеси (лучше сделать 3. 10 образцов, точно записав пропорции состава для каждого) формуются кирпичи одинакового размера и сушатся в одинаковых условиях. Хорошо сделанный кирпич по плотности примерно равен газобетонному или пенобетонному блоку (кроме легких саманов), должен выдерживать падение с высоты двух метров. Пример проверки саманных кирпичей показан здесь .
Для изготовления самана подготавливают яму или большую емкость, в которой вначале смешивают глину с водой (а также песком и другими дополнениями при необходимости), потом добавляют растительные компоненты.
Можно ли добавлять цемент в глину при кладке печи
Многие печники спорят как в жизни, так и на форумах. Кто-то всегда использует цемент в кладке печи, а кто-то категорически против этого. Поэтому я решил разобраться и написать свое мнение по этому поводу.
Самый часто задаваемый вопрос это: " Почему печь нельзя класть на цемент? Он же крепкий". Об этом даже меня практически всегда спрашивают заказчики.
Цитирую с сайта Википедия: " В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня ".
Но это не самый важный момент. Цемент имеет совершенно иную степень расширения по сравнению с глиной, из которой делают кирпич. Поэтому печь из-за разности расширения материалов, начнет трескаться и рассыпаться. Материалы начнут отслаиваться друг от друга.
Поэтому в глиняный раствор нельзя добавлять цемент (какие-то доли процента конечно можно допустить , но я не вижу в этом какого-то смысла).
Но есть исключения в которых можно добавлять цемент, и даже полностью сложить печь на цементно-песчаном растворе (без глины). И сделать это можно в барбекю комплексах и каминах , где нет необходимости нагревать помещение массой печи. Сама топка в таких печах обкладывается шамотным кирпичом, с обязательной прокладкой базальтового картона. В таком случае основная кладка не нагревается более 50 градусов.
Еще цемент можно применять в местах где печь остается холодной (арки дровников, декоративные элементы, и др.)
Кладка из самана
Саман - строительный материал из глинистого грунта, высушенного на открытом воздухе. Используется для возведения стен и (в сухом климате) заборов. Во влажном состоянии саман мягкий и легко укладывается в опалубку или внавал в виде глиняных лепёшек, валиков. Часто используется в виде параллелепипедов стандартных размеров, высушенных заранее. Ныне применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек. В России саманные дома часто встречаются в сельской местности на Северном Кавказе, а на территории Украины — в южных и центральных областях.
Саман — это кирпичи (блоки) из необожженной глины, в которую добавляют волокнистые растительные материалы (обычно резаную солому). Дома из саманных блоков строят в основном одноэтажные, в многоэтажных же сооружениях из таких блоков разрешается выкладывать только внутренние стены, не испытывающие особых нагрузок. Стены домов из самана обязательно защищают от атмосферных осадков (штукатурят) и предусматривают хорошую гидроизоляцию между ними и фундаментом (обычно два слоя рубероида).
Толщина стен дома зависит от зимней температуры воздуха, характерной для данной местности. И лучше делать стены потолще (более 50 см), так как дом в этом случае будет не только теплее, но и крепче.
Обычный стандартный блок из самана имеет раз¬мер 20x20x40 см. Таким образом получается, что толщина стены дома в большинстве случаев равна 40 или 60 см.
Кладка стен из саманных блоков ведется как обычно, то есть, с перевязкой рядов. Для кладки блоков наиболее подходит глинопесчаный раствор. Готовят его так. В большой емкости замачивают глину на сутки, чтобы она полностью размокла. После этого замешивают раствор из глины и песка, взятых в соотношении 1:3 (части по объему). По консистенции раствор должен на¬поминать густую сметану.
Внутренние поверхности стен штукатурят, для чего готовят состав из глиняного молочка, просеянного песка и опилок, взятых в соотношении 1:2:1,5 (по объему). Через 3—7 дней высохшие стены обязательно 2—3 раза белят густым раствором извести (первый слой лучше на-носить смесью извести с песком). Обои клеить рекомендуется не ранее, чем через год.
Наружные стены саманного дома обшивают металлической сеткой и штукатурят песчано-цементным раствором, для которого на 1 часть цемента (по объему) берут 4—5 частей песка. При отсутствии металлической сетки стены обивают дранкой, штукатурят глиняным раствором и покрывают известковой побелкой. Однако первый вариант защиты стен от атмосферных осадков надежнее.
Для кладки стен из самана используют бесцементные растворы, составы которых подробно описаны в литературе по строительству. Все эти растворы пригодны также для скрепления кирпичей и блоков различных видов (керамических, силикатных, из шлако-, газо- и пенобетона).
Ниже приводятся несколько распространенных и простых рецептов подобных растворов.
Раствор песок глина известковое тесто жидкое стекло вода
Известковый 20 — 40 — 20
сложный 120 40 1 0 — 25
Глиняный
С жидким стеклом 120 40 — 5 20
сложный
с жидким стеклом 120 30 — 5—10 20
Насколько прочен и добротен дом из самана ?
Дом сельского типа из саманных блоков вполне «жизнеспособен», если он, конечно, поставлен на надежный фундамент с хорошей гидроизоляцией и постоянно находится под хозяйским присмотром.
Саманные дома известны человеку с незапамятных времен и служат ему многие десятилетия.
Выбор типа печи для отопления вашего дома зависит от многих факторов. В первую очередь — от конструкции самого дома, а также от места положения печи в доме, количества теплоты, которое печь должна аккумулировать при одной топке, тина топлива.
Так вот, по всем перечисленным параметрам подбор печи осуществляют по «Альбому типовых печей».
Наиболее применимыми для малоэтажных жилых зданий в климатических условиях средней и северной полосы нашей страны являются кирпичные печи сред¬ней теплоемкости с толстыми стенами (оштукатуренные или покрытые изразцами).
Разработкой и строительством жилых домов из саманных блоков проектные и строительные институты не занимались.
А вот сведения о землебитных жилых домах еще довоенного производства, сохранились. Заметим, что вопрос
о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из грунтоматериалов возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными или слишком дорогими. Подобная ситуация сложилась и в настоящее время.
Вообще-то землебитные постройки известны человечеству с древних времен. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание, построенное в 1799 г. по проекту архитектора Н. А. Львова, простоял без ремонта стен около 150 лет. Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит, как правило, 50—70% песка, остальное глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте — недопустимы.
Отметим, что строительство землебитных сооружений и домов из саманных блоков имеет столько же сторонников, сколько и противников. При всех своих преимуществах — дешевизне строительства и экологической безопасности — землебитная технология имеет один существенный недостаток: большую трудоемкость. Правда, данный недостаток компенсируется тем, что для выполнения основной части работ не требуется квалифицированная рабочая сила.
И еще надо учесть, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно построить быстрее и дешевле, чем дом из самана.
Саманная стена своими руками
Саман легко изготовить самостоятельно и возведенная саманная стена своими руками тоже не проблема. Саман или саманный блок как строительный материал был известен еще в древние времена. Да и в недалеком прошлом, лет 50 назад в деревнях и поселках, особенно в южных регионах России, строили свои жилища, применяя этот экологически чистый материал. Кстати, в некоторых поселениях они сохранились и по сей день. Такое внимание к саману обусловлено его дешевизной, простотой в изготовлении, прекрасной теплоизоляцией и звукоизоляцией, что касается экологии, то в наше время еще не придумали более экологического строительного материала.
Фундамент для саманного дома
Всем известно, что правильно обустроенный фундамент является основой для всего будущего строительства и саманный дом в этом случае не является исключением. Чтобы он простоял долго и не проседал местами, нужно прежде всего определить характер грунта, где будет возводиться жилище. А так как в основном эта загородное место, где могут быть близко водоемы, протекать ручьи, да и просто грунтовые воды залегают на небольшом расстоянии от поверхности, вариант фундамента для пучинистых почв здесь может вполне подойти.
Однако, это крайность, которая может быть не везде, потому что бывают грунты с более приемлемой структурой, состоящие из трех твердых слоев: чернозем, песок и глина. Тогда для этого случая можно обойтись фундаментом для непучинистых почв. Так что рассмотрим два этих варианта.
Для пучинистых почв
Свайный фундамент на пучинистых почвах
Пучинистые почвы неприятны тем что имеют небольшую глубину промерзания грунта, где, как известно, может происходить расширение грунта за счет промерзания воды, которая при этом расширяется и разрушает фундамент. Такое положение дел требует закладки фундамента на глубину ниже уровня промерзания, на твердые грунты.
Но если сооружать ленточный или монолитный фундамент, то это будет стоить очень дорого и займет уйму времени, поэтому как выход в этом случае может быть приемлем вариант свайного фундамента. Он обойдется гораздо дешевле и при правильной постановке дела будет не хуже традиционных вариантов в виде ленточного или монолитного фундаментов.
Для непучинистых почв
Ленточный фундамент вполне приемлем для непучинистых почв
Если вы взяли пробу слоев почвы, где будет строиться дом и выявилось что она состоит из верхнего слоя, песка и глины, и не наблюдаются грунтовые воды, то вариант ленточного или монолитного фундамента вам вполне подходят. Уже в этих условиях они будут стоить не так дорого, как в предыдущем, да и времени на их обустройство уйдет меньше. А вот какой из них выбрать зависит от того собираетесь ли вы делать комфортное подвальное помещение или нет. Если да, то нужно сооружать монолитный фундамент, если нет, то вполне можно удовлетвориться ленточным.
Особенности кладки стен из самана
Кладка саманных стен. На рисунке хорошо видны закладные коробки для дверей и окон
Прежде чем приступить к стенам из саманных блоков нужно учесть климатические условия местности, где будет происходить строительство. Если это край, где зимой бывают сильные морозы до -30 º С, то естественно саман должен быть толще, около 50 см или можно использовать материал потоньше, но тогда придется делать кладку в пол блока, наподобие с керамическим кирпичом. Вот из этого нужно исходить и в более теплых регионах, но тем не менее технология укладки самана остается одинаковой.
- На фундамент застилается рубероидная пленка по всему периметру
- Первый ряд (как и все последующие) начинают класть на песчано-глинистый раствор, состоящий из одной части глины средней жирности и двух частей карьерного песка. Применять чисто глинистый раствор не годится, так как он впоследствии будет давать трещины. Смесь разбавляют водой до консистенции хорошей (неразбавленной) сметаны, так как слишком жидкий раствор будет вытекать из-под блоков, не принося никакого толку.
- Для улучшения вязки, в смесь добавляют солому и даже немного цемента, но тогда нужно хотя бы час дать ей выстояться. Толщина шва рекомендуется в не более 1 см. Еще один важный момент при укладке первого ряда: он должен нависать немножко над цоколем фундамента, чтобы защитить гидроизоляционный слой.
- Кладку нужно производить с перевязкой блоков вертикальными и горизонтальными швами.
При облицовке стен из самана кирпичом нужно предварительно в кладку самана вставить металлическую проволоку
- В угловых местах или в местах стыковки стен закладывают арматурные сетки, пропитанные горячим битумом во избежание коррозии. Если вы предполагаете в будущем обкладывать саманную стену кирпичом, не забудьте при укладке самана в горизонтальные швы вставлять металлические закладные, выступающие наружу на 8 - 10 см.
- В том случае когда предполагается саманные стены просто оштукатуривать, нужно оставлять в швах пространство для вязки со штукатурным материалом, то есть швы должны быть заполнены не на всю ширину блоков.
- Места предполагаемых окон и дверей должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от углов дома, где для крепления коробок вставляют пропитанные битумом и антисептиком соответствующего размера деревянные детали. Над проемами устанавливают деревянные брусья толщиной 100 - 120 мм, прибитые к центральному бруску, который устанавливаются по всей длине стены и к которым крепятся брусья проемов.
- В конце кладки по всему периметру устанавливают, пропитанные битумом брусья, толщиной около 15 см и шириной до 25 см, концы которых должны заходить в противоположные стены на 3/4 толщины стены. Брусья между собой связывают металлическими скобами. В будущем они будут служить связывающим звеном между стропильной системой и стенами здания.
Читайте также: