Можно ли наносить битумную мастику на грунтовку
Обновлено: 17.05.2024
Нанесение (монтаж) мастик
Производство работ по нанесению мастик зависит от вида мастики.
Подготовка основания
Перед нанесением мастики поверхность необходимо огрунтовать Праймером №01 ТЕХНОНИКОЛЬ. Праймер повышает адгезию гидроизоляционного материала к основанию, а также дополнительно укрепляет основание.
Данная операция рассмотрена ранее в теме применения праймеров ТЕХНОНИКОЛЬ.
Нанесение Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №21 на примере устройства плоской кровли
Мастики применяются на кровлях с уклоном до 25 %.
На покрытиях с уклоном от 2 до 15 % кровельный ковер предусматривают из трех мастичных слоев, армированных двумя слоями полотен из стекломатериалов, с верхним окрасочным защитным слоем.
На уклонах более 15 % кровельный ковер допускается выполнять из двух мастичных слоев, армированных одним слоем полотен из стекломатериалов, с верхним слоем из окрасочного состава.
Расход мастики при устройстве мастичной кровли: 3,8–5,7 кг/м ² .
Откройте банку с мастикой.
Перед нанесением тщательно перемешайте мастику низкооборотистой дрелью со специальной насадкой.
Перед нанесением первого слоя мастики необходимо произвести армировку мест примыканий к водоприемным воронкам и парапетам. Подробное описание в «Инструкции по нанесению Мастики №21».
Нанесите первый слой мастики при помощи кисти, шпателя, либо наливом с разравниванием. Нанесение мастики следует начинать с пониженного участка (водоприемная воронка, карниз).
Поверх первого слоя мастики уложите слой стеклосетки, прикатайте его валиком.
Важно! Стеклосетка должна полностью пропитаться мастикой. Исключается наличие непропитанных мастикой участков армирующего материала и воздушных полостей под ним.
Нахлест полотнищ армирующего материала по длине и ширине должен составлять 80–100 мм.
Важно! Перед нанесением последующего слоя мастики нужно дать высохнуть предыдущему. Время просушки между нанесением слоев — не менее 10 ч.
После высыхания первого слоя мастики необходимо произвести дополнительную армировку трубных проходок и парапетов. Подробное описание в «Инструкции по нанесению Мастики №21».
Затем нанесите второй слой мастики.
Уложите стеклохолст. Полотна второго слоя армировки необходимо сместить относительно первого слоя.
После высыхания второго слоя нанесите третий слой мастики без армировки.
Важно! Толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 1,5 мм. Общая толщина гидроизоляции после высыхания мастики должна составлять не менее 2 мм.
После высыхания последнего слоя мастики полученный гидроизоляционный ковер необходимо защитить от УФ-излучения при помощи Мастики №57 ТЕХНОНИКОЛЬ защитной алюминиевой.
Мастика состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами, алюминиевого пигмента, технологических добавок и органического растворителя. Образуемое мастикой эластичное изоляционное покрытие эффективно защищает битумные кровли от ультрафиолетовых лучей и нагрева, а металлические кровли — от коррозии.
Тщательно перемешайте мастику. В процессе производства работ мастику также необходимо периодически перемешивать.
Нанесите первый слой защитной мастики при помощи валика.
После высыхания первого слоя нанесите второй слой мастики.
Готовая кровля должна выглядеть следующим образом:
Нанесение Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №31 на примере устройства гидроизоляции пола
После подготовки основания и высыхания праймера можно приступать к нанесению мастики. Расход мастики при устройстве мастичной гидроизоляции — 2,5–3,5 кг/м².
Открываем банку с мастикой.
Перед нанесением тщательно перемешиваем мастику низкооборотистой дрелью со специальной насадкой.
Наносим первый слой мастики при помощи кисти, валика, либо наливом с разравниванием.
Важно! Обязательно перед нанесением последующего слоя мастики нужно дать высохнуть предыдущему. Скорость высыхания мастики зависит от влажности и температуры окружающего воздуха.
Прикладываем салфетку, если на ней не осталось следов битума — можно продолжать работу.
Мастика считается высохшей, если на приложенной к ней салфетке не остается следов.
Аналогично наносим второй слой мастики. Для увеличения сцепления между стяжкой и мастикой, покрываем второй слой мастики посыпкой из песка, не дожидаясь высыхания.
Важно! Толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 1,5 мм. Общая толщина гидроизоляции после высыхания мастики должна составлять не менее 2 мм.
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за "просто обработаю арки мастикой за 200 руб" я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
"Хорошо" ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
И тут я хочу оставить отрицательный отзыв на Мовиль фирмы Eltrans.
На то, чтобы "выплюнуть" содержимое первого баллона у меня ушло около часу. Ну не хочет выходить мовиль, и всё. Постоянно забивается крышка, брызгает только под каким-то лишь богу известным углом, в общем намучался, но все же первым слоем (а рекомендуется не менее двух) все полости обработал.
Второй же баллон забился через 2 минуты, и больше нормально работать не хотел. Я и прочищал всё, и баллон грел, и кнопку подрезал чтобы нажималось глубже. Только запачкался весь сам и окружающую территорию испачкал. Так и не получилось извлечь хоть какой-то пользы из этого баллона, промучившись 2-3 часа с ним уже решил выкинуть его, но тут сосед предложил вскрыть баллон болгаркой и достать содержимое просто кисточкой. Зачем я только его послушал…
Срезал баллон по вернему краю, думал выйдет чисто газ, но с первым же порезом вышла куча смеси под давлением, которая забрызгала меня и ближайшую стену (а мовиль — гидрофобен, и отмывается не так то просто).
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела :-)
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые "больные" места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты :-)
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история "как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой", которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс :-)
Все время думал "Главное не забыть снять результат в конце". Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.
нужен совет
всем привет. прошу подсказать.авто фиат дукато 250.снял для ремонта стойку.арку отмыл керхером, а там в нескольких местах отпесочено до метала.
подскажите чем обработать? тут знакомый советует епоксидным грунтом и сверху мастикой битумной.
Комментарии 43
О, это уже не остановить — только замедлить ! Битумной мастикой не вздумай ! У нее очень нехорошее свойство — она по холоду отходит от металла, но визуально не видно и внутрь попадает вода, потом увидишь когда уже кусок выгниет и вывалится !
Тебе правильно написали — в твоем случае пушсало замедлит ! Мешают пушсало и растстоп — в интернете есть рецепты.
Пескоструй, кислотный грунт, акрил, GraviTex.
Гравик можно лаком покрыть.
поверх этого перога можно 950 боди навалить.
пескоструй, мипа, эпоксидный грунт и забыть про это дело)
А что такое мипа?
Мипа, запечатыватель ржавчины, посмотри
Замаж пуш салом, у меня в задних арках год почти все намаза но. Ничего не смылось, не отвалилось 😜
Да задуй пушсалом с мовилем
Ржавчина процесс необратимый, просто обрабатывай переодически антиржавчиной, пусть металл дышит, намажешь антикор без пескоструя сгниет под ним все.
Оюне читая комментарии. Зачистить ржавчину, эпоксидным грунт, можно ещё покрасить( можно не красить) и дальше гравитекс полиуритановый)
быстрый:
помыть-промазать ядреной смесью пушсало+растстоп
медленный:
зачистить нанести zrc es (или аналог только нормальный) дальше можно что хочешь
Это писец… Каждый раз одно и то же в комментах, откуда такие советчики берутся. Завсегдатаи и гуру уже тупо устали спорить с дислексиками. Грунтом по ржавчине, битум у них держится… Вы вообще не читаете что в группе люди постили?
Я себе арки отмыл, зачистил железной щеткой, обмазал смесью пушсала+резинобитумную мастика + Раст стоп. Это все разогрел, перемешал и кистью обмазал.
Я слышал что можно мешать такой состав, но как он в действии?
Второй год на месте, не отваливается, по консистенции как густой солидол. Через него ничего не пробивается. Тут на драйве один товарищ испытывал на железных пластинах — результат достойный. Раст стоп можно заменить на моторное масло или трансмиссионное.
Эпоксидной грунтовкой, потом напыляемым герметиком, с его окраской, будет как завод, герметик отличная шумо-виброизоляция, и пескоструй ему не страшен, про битум забудьте, через него прекрасно ржа пролазит.
Рыхлую ржу подчистить. Несколько раз обработать преобразователем ржавчины. Нейтрализовать преобразователь ржавчины на основе кислоты (смотря как в инструкции к преобразователю). Навести смесь пушсала, растопа и моторного масла (3 к 1) нагреть (не кипятить!). Горячим нанести. Закрыть подкрылком от возможного смывания. Без пескоструя хорошо не снять ржу для покраски, но жалко оставшегося цинка)).
Очаги ржавчины нужно убрать в любом случае. Либо болгарка, либо пескоструй, если совсем никак из этого, то хороший преобразователь ржавчины нужен, типа dinitrol rc800 или wurth.
После этого эпоксидные грунт ( не стоить наносить на ржавчину, это изолятор) и основной антикор. Можно перед антикором обработать жидкой резиной типа hb body 951. Для основного слоя антикоров в арках рекомендую Metcasol 4s. Наблюдаю за ним более 10 лет на своей машине, не высыхает полностью и не трескается, как вчера нанесли, идеально.
самый простой и быстрый способ пропитать каким нибудь консервантом тип мовили или пушсала на время, а самый правильный пескоструй, кислотный и минут через 10-15 акриловый .сверху лучше мс герметик ну или что то другое что от камней защитит .можно еще защиту поставить
Мастика битумная это обычная смола.
А из смолы делают асфальт, или перекрывают крыши.
Но не автомобиль.
Задуть горячим пушсалом.
Можно просто кисточкой промазать горячим пушсалом.
Расскажите эту чушь шведским производителям антикоров
Не буду утверждать, но по мне это из серии городских легенд, что шведские машины не гниют)
Пушсало хорошее средство, проверил лично, про шведов сколько нибудь внятных отзывов не нашел
Лично, лет 12 назад обработал машину свою. Она до сих пор у меня, антикор не потрескался и не высох, как вчера нанес. Битумная мастика это не битум, это смесь многих компонентов, включая ингибиторы коррозии
Это к вопросу о качестве материала. Я пользуюсь только mercasol. Dinitrol очень разочаровал. На ржавчину мастику наносить нельзя ни при каких условиях, сгниет ещё быстрее. В ржавчине есть всегда влага и воздух, если запечатать ее мастикой процесс коррозии не останавливается никогда и выгнивает до дырки. Мастика это защита живого чистого металла.
AgressorBMW
Лично, лет 12 назад обработал машину свою. Она до сих пор у меня, антикор не потрескался и не высох, как вчера нанес. Битумная мастика это не битум, это смесь многих компонентов, включая ингибиторы коррозии
AgressorBMW
Расскажите эту чушь шведским производителям антикоров
Бэмэвэ нэ гныют
Все гниёт, даже оцинкованные Ауди и даже алюминиевые Ауди)
Мастика битумная это обычная смола.
А из смолы делают асфальт, или перекрывают крыши.
Но не автомобиль.
Задуть горячим пушсалом.
Можно просто кисточкой промазать горячим пушсалом.
Шкода йети 2012г в. Мастикой покрывал в 13. Почти вся мастика на месте и прекрасно справляется с защитой кузова
Эпоксидный грунт закроет очаги коррозии и на время приостановит её прогресс, но ржаветь и дальше будет. Для начала зачистить по максимуму места ржавчины. А потом кислотным грунтом, (чтобы протравить очаги коррозии что не получилось вычистить), затем 2К акриловым грунтом и прям кисточкой (если нет краскопульта) перекрыть кислотный. После высыхания поверх состав нигрол+пушсало разогретое. Я лично так бы сделал и так себе делаю на авто. Мастикой не пользуюсь, под ней быстрее сгниёт и не увидишь. Будет интересно почитать в комментах ещё методы, лишний опыт не помеха :-) Удачи!
Полностью поддерживаю. Так же делал. Пушсало-бомба
Эпоксидный грунт закроет очаги коррозии и на время приостановит её прогресс, но ржаветь и дальше будет. Для начала зачистить по максимуму места ржавчины. А потом кислотным грунтом, (чтобы протравить очаги коррозии что не получилось вычистить), затем 2К акриловым грунтом и прям кисточкой (если нет краскопульта) перекрыть кислотный. После высыхания поверх состав нигрол+пушсало разогретое. Я лично так бы сделал и так себе делаю на авто. Мастикой не пользуюсь, под ней быстрее сгниёт и не увидишь. Будет интересно почитать в комментах ещё методы, лишний опыт не помеха :-) Удачи!
В составе кислотного грунта присутствует кислота, поэтому в случае наличия на металле малейшей черной точки(остаток не убранной коррозии возникнет реакция с выделением газа и возможно вспучивание грунта и как следствие дальнейшее коррозирование.
Если ты профессиональный маляр приму замечание как поучение! С удовольствием посмотрю твои роботы! За свой небольшой любительский опыт 8 лет в малярке ещё ни разу после такого метода как я объяснил человеку не было выявлено намёка на коррозию. Всегда советую людям то, что сам испытал на опыте. Даже пескоструй не всегда может очистить металл до идеала ( у самого пескоструй). А если брать во внимание уж тонкости химических реакций, то автору бж нужно брать новый элемент и красить по техничке, первичными и вторичными грунтами, и тогда ни какого "коррозирования" не будет! Всех благ!
Эпоксидный грунт закроет очаги коррозии и на время приостановит её прогресс, но ржаветь и дальше будет. Для начала зачистить по максимуму места ржавчины. А потом кислотным грунтом, (чтобы протравить очаги коррозии что не получилось вычистить), затем 2К акриловым грунтом и прям кисточкой (если нет краскопульта) перекрыть кислотный. После высыхания поверх состав нигрол+пушсало разогретое. Я лично так бы сделал и так себе делаю на авто. Мастикой не пользуюсь, под ней быстрее сгниёт и не увидишь. Будет интересно почитать в комментах ещё методы, лишний опыт не помеха :-) Удачи!
еще после 2к акрилового грунта наносят эпоксидный грунт, получается отличный "бутерброд", главное не переборщить с толщиной слоев
За эти бутерброды я знаю :-) Я подсказал самый проверенный и простой способ! Много кто ещё советует шовным герметиком под кисть замазать, но я считаю нигрол+пушсало свою работу делают на отлично. При жаркой погоде нигрол расползается и хорошо вытесняет влагу в труднодоступных местах. Технологий много. Больше всего удивляют люди, которые сами ни чего не сделали своими руками в плане к примеру малярки ( это я в общем говорю о некоторых умельцах), но советы дают такие начитавшись в ютюбе, что слов нет, диванные профессионалы :-)
Я кстати такой бутерброд делал, кислотник, акрил, эпоксидник, герметик под кисть, краска. Но сложно все сделать по технологии, да и долго так делать. Каждый слой с просушкой.
Всё зависит от срочности ремонта! Если нет спешки то можно и так сделать, за то надолго! :-)
Я кстати такой бутерброд делал, кислотник, акрил, эпоксидник, герметик под кисть, краска. Но сложно все сделать по технологии, да и долго так делать. Каждый слой с просушкой.
Вообще кислотник рекомендуют перекрывать акрилом по-мокрому почему-то ( то есть как только кислотник становится чуть матовым. Если так, то на один слой меньше времени сушки )))),
А вообше, если делаешь для себя любимого — не надо времени жалеть, оно потом горбом вылезет
Как и чем наносить битумный праймер
Битумный праймер наносят на поверхность для лучшего сцепления с ней мастики или рулонных материалов на основе битума. С одной стороны он проникает в структуру основания, с другой — надежно склеивается или сплавляется с кровельным покрытием за счет однородности материалов. Поэтому в технологию устройства рулонных и мастичных кровель обязательно входит праймирование поверхности. О том, как это сделать и чем наносить битумный праймер — ниже.
Содержание
Правила работы с битумным праймером
Битумный праймер состоит нефтяных битумов, присадок и органических растворителей. Причем растворителей в составе много — до 70%. Это значит, что битумная грунтовка — очень горючее вещество. Поэтому технология нанесения праймера включает целый список правил безопасности, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:
- Возле битумного праймера не должно быть открытого огня и искр. В том числе нельзя курить.
- Нельзя нагревать битумный праймер до +40 °C и выше.
- Перед наплавлением рулонных материалов горелкой необходимо дождаться полного высыхания обрабатываемой поверхности.
- Перед тем как нанести битумный праймер, нужно убедиться, что его срок годности не истек. Просроченную грунтовку использовать запрещено.
- Для защиты глаз, органов дыхания и кожи от едких паров растворителя нужно использовать плотно прилегающие очки, респиратор, латексные или резиновые перчатки.
Битумный праймер можно использовать в помещении, только если оно хорошо вентилируется.
Чем наносят битумный праймер
Есть два метода работы с битумным праймером: контактное нанесение и аэрозольное распыление.
Контактный метод используют чаще — он проще. Не нужны ни особые навыки, ни специальное оборудование, достаточно только кисти или валика. Но при этом обработка больших площадей занимает много времени.
Для контактного нанесения битумного праймера используют:
- Кисти-макловицы для обработки основной площади. Чем шире кисть, тем лучше. Макловицы с жесткой натуральной щетиной шириной 170-180 мм — оптимальный выбор для праймирования поверхности.
- Плоские кисти. Маховая кисть для праймера битумного не должна быть очень широкой — достаточно 100 мм. В углах и на швах праймер нужно буквально вбивать, чтобы он хорошо заполнил все неровности. Поэтому щетина у плоской кисти должна быть максимально жесткая, но натуральная.
- Валик. Он еще сильнее ускоряет работу с грунтовкой по сравнению с кистью-макловицей. Каким валиком лучше наносить битумный праймер? Широким — 250 мм и более — и из натуральной шерсти.
Натуральная щетина для кистей или шерсть для валика — не обязательное, но очень желательное условие. Натуральные волокна намного лучше «держат» битумную грунтовку, чем искусственные. Поэтому при нанесении праймер ложится ровным тонким слоем без наплывов.
Для распыления битумного праймера используют краскопульты. Они создают мелкодисперсную взвесь, которая ложится на основание ровным тонким слоем. Этот способ нанесения праймера подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей.
Но напыление — намного более опасный метод работы с битумным праймером, чем контактное нанесение. Распыляя грунтовку, краскопульт создает чрезвычайно горючий аэрозоль, который может вспыхнуть от малейшей искры. Поэтому при нанесении битумного праймера распылением особенно важно соблюдать правила безопасности. При этом используют пневматический или ручной краскопульт, а не электрический или, тем более, аккумуляторный.
Чем лучше наносить праймер битумный в зависимости от задачи:
- Используйте кисть-макловицу, если на поверхности есть небольшие неровности: трещины, сколы, шероховатые участки.
- Валик идеален для праймирования гладких и полушершавых поверхностей.
- Краскопульт оптимален для обработки стен и горизонтальных поверхностей большой площади.
Плоская кисть нужна в любом случае. Ее используют для обработки углов, мест примыканий и труднодоступных участков.
Как разбавлять битумный праймер
Во время хранения битумный праймер может загустеть. Кроме того, есть концентрированные разновидности грунтовки. В любом случае, перед тем как наносить битумный праймер густой консистенции, его нужно разбавить.
Для этого можно использовать уайт-спирит, бензин, керосин, сольвент и другие нетоксичные органические растворители. Дизельным топливом разводить праймер нельзя — оно испортит материал.
Разводят битумную грунтовку так:
- Емкость с праймером нагревают как минимум до комнатной температуры, лучше до 30-35 °C.
- В нагретую емкость вливают растворитель, обязательно небольшими порциями.
- Каждую порцию растворителя вмешивают в битумный праймер с помощью электродрели с насадкой-миксером. Важно, чтобы содержимое емкости стало однородным.
- Пункты 2 и 3 повторяют до тех пор, пока не получится грунтовка нужной консистенции.
Если битумный праймер не концентрированный, а высох во время хранения, то разведение ухудшает его свойства. Особенно если изначально грунтовка была быстросохнущей.
Технология нанесения битумного праймера
Технология работы с битумным праймером включает два этапа:
- Подготовка основания под праймирование.
- Непосредственное нанесение грунтовки на поверхность.
Оба этапа несложные, но трудоемкие. Особенно если бетонное основание в плохом состоянии и требует реставрации.
Подготовка поверхности под нанесение битумного праймера
Так как правильно наносить битумный праймер только на ровную и чистую поверхность, основание под него нужно подготовить.
Сначала поверхность очищают от пыли, грязи, мусора, а также снега и льда, если работы выполняются зимой. На старых кровлях нужно снять кровельный пирог как минимум до цементно-песчаной стяжки. Далее основание осматривают на предмет рыхлых, поврежденных участков и удаляют отслаивающиеся куски.
Затем все повреждения на поверхности заделывают раствором или битумным герметиком. Необходимо избавится от трещин, раковин, углублений. Если повреждений слишком много поверх основания делают новую стяжку с разуклонкой.
Перед тем как наносить битумный праймер на бетон, ему нужно дать высохнуть и обеспылить. Для удаления цементного молочка и мелкой пыли нужно использовать специальные промышленные пылесосы. В крайнем случае, загрязнения смывают мойками высокого давления. Но это менее эффективный способ очистки.
Как наносить битумный праймер
Битумный праймер обычно можно наносить при температуре от -5 °C до +20 °C. Но есть и специализированные составы, у которых другой температурный режим. Поэтому перед использованием праймера всегда сверяйтесь с информацией на упаковке.
Если температура битумной грунтовки меньше +15 °C, ее нужно отогреть перед применением. Для этого емкость со смесью заносят в теплое помещение как минимум на сутки.
Ведро с битумным праймером открывают непосредственно перед нанесением. Иначе растворитель может частично испариться, а смесь — загустеть. Перед использованием состав перемешивают дрелью с насадкой-миксером до однородности. При необходимости грунтовку разбавляют.
Дальше технология нанесения праймера такая:
- Битумную грунтовку наносят только на сухое основание, влажность которого не должна превышать 15%.
- На ровное основание праймер лучше всего наносить параллельными полосами с помощью валика или кисти-макловицы. При этом по свежему праймеру нельзя ходить, поэтому перемещение рабочего нужно спланировать так, чтобы он всегда находился на непрокрашенном участке.
- В местах примыканий, стыков плит и деформационных швов праймер наносят плоской кистью, как бы вбивая состав в бетон и углы. При этом обязательно промазывают не только горизонтальные, но и вертикальные участки на высоту не менее 150 мм.
- При необходимости наносят второй слой праймера, но только после полного высыхания первого. Готовность грунтовки можно проверить с помощью белой тканевой салфетки или перчатки: ткань должна остаться чистой после соприкосновения с праймированной поверхностью.
Второй слой битумной грунтовки нужен не всегда. Для большинства задач достаточно одного слоя. Чтобы определить, сколько слоев праймера битумного необходимо наносить, ориентируйтесь на расход. В зависимости от типа поверхности он должен быть равен:
- 0,25-0,3 л/м 2 для бетона и цементно-песчаной стяжки;
- 0,3-0,5 л/м 2 для дерева.
Если после нанесения первого слоя расход получился меньше необходимого, необходим второй слой. Особенно тщательно контролировать расход нужно при использовании краскопульта. Он позволяет наносить битумный праймер очень тонким слоем.
Подведем итоги
С битумным праймером нельзя работать возле открытого огня и без средств защиты из-за растворителей в его составе. Наносят грунтовку кистями, валиком или с помощью краскопульта, причем инструмент выбирают в зависимости от задачи.
Так как наносится битумный праймер самым первым, в технологию работы с ним входит подготовка основания. Его нужно очистить от пыли и мусора, замазать повреждения, обеспылить. Сам праймер наносят на сухую поверхность параллельными мазками, как правило, в один слой. Второй слой нужен, если расход на первый оказался меньше нормативного.
Шпаклевка с грунтовкой поверх битумной мастики
Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие - чешу репу по следующему поводу:
Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него.
Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку
.
Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.
- Снять, что можно.
- Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
- Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее - грунтовкой.
- Прогрунтовать всю поверхность пола
- Залить наливной пол слоем 3-15мм
- Через три дня стелить чистовое покрытие
Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?
Заранее благодарен!
Александр
uzo написал :
Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой,
не прилипнет без грунта, который может обеспечить адгезию к битуму. а таких не много.
02.11.2006 в 11:01Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком. поупражняться?
Идея такая - вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом.
А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?
02.11.2006 в 11:41Вряд-ли получится. теплопередача будет плохая.
Уже перемывали эту тему, почитайте:
И еще, что нашел поиск по форуму:
Спасибо Bv!
Прочитал топик по первой ссылке.
Все-таки удивительно - та же самая идея с песочком!
Вторая ссылка почему-то не находится.
02.11.2006 в 14:27Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?
Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?
Заранее благодарен,
Александр
Предлагаю такой вариант:
- Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
- Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт ( ) и наносим на пол (можно валиком).
- Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.
На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:
- грунтовка старой стяжки,
- стяжка,
- Knauf Флэхендихт,
- фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось).
Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь - она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.
Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал !
Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь - под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики. Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея - когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал - откуда он берется. Теперь понял - в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка.
Скажите люди добрые, кто знает - можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?
06.11.2006 в 19:40Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем.
Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи.
Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.
Читайте также: