Можно ли ездить с грунтовкой без покраски

Обновлено: 17.04.2024

Можно ли ездить с грунтовкой без покраски

Прочитал тему, вопросы остались :-( Порядок действий 1-6 правильный? Можно эксплуатировать загрунтованную, но не покрашенную машину? После какого грунта так можно? Сезон ездить без появления негативных последствий можно?

1) Зачистка- понятно
2) Цинкарь? или цинкарь до зачистки?
3) Кислотный грунт - какой? пример названия можно?
4) Эпоксидный грунт - тоже как называется?
5) Краску потом (на эпоксидный грунт) любую можно или особенную?
6) Шпаклёвка когда? можно после грунтовки эпоксидной?

И главный вопрос - после эпоксидной грунтовки можно сделать паузу, то есть поездить месяц или два, потом помыть, прошпаклевать, пошкурить и покрасить? Грунтовка воду не пропускает? Через грунтовку не заржавеет? Или ещё какие подводные камни есть?

Спрашиваю потому что сразу на все этапы боюсь что не хватит ни времени ни денег, хочется в два приёма.
Сегодняшнее состояние машины - проварена с частичной заменой заменой металла.

29.06.2010, 13:59

Прочитал тему, вопросы остались :-( Порядок действий 1-6 правильный? Можно эксплуатировать загрунтованную, но не покрашенную машину? После какого грунта так можно? Сезон ездить без появления негативных последствий можно?

1) Зачистка- понятно
2) Цинкарь? или цинкарь до зачистки?
3) Кислотный грунт - какой? пример названия можно?
4) Эпоксидный грунт - тоже как называется?
5) Краску потом (на эпоксидный грунт) любую можно или особенную?
6) Шпаклёвка когда? можно после грунтовки эпоксидной?

И главный вопрос - после эпоксидной грунтовки можно сделать паузу, то есть поездить месяц или два, потом помыть, прошпаклевать, пошкурить и покрасить? Грунтовка воду не пропускает? Через грунтовку не заржавеет? Или ещё какие подводные камни есть?

Спрашиваю потому что сразу на все этапы боюсь что не хватит ни времени ни денег, хочется в два приёма.
Сегодняшнее состояние машины - проварена с частичной заменой заменой металла.

1. Зачиска.
2. Цинкарь, если хочешь, после зачистки и когда он высохнет, промыть водой и тут же зачистить.
3. Кислотный грунт Viki.
4. Эпоксидный грунт Body 989.
5. Зашкурить матово, обезжирить антисиликоном и любую краску.
6. Шпатлевать только после эпоксидного грунта. Если в процессе выравнивания, счистился эпоксидный грунт и оголился кислотный, то это место загрунтовать из балончика любым первичным грунтом. На кислотный грунт шпатлёвка не ложится!.

Грунтовать эпоксидной грунтовкой сразу после кислотного, мокрым по мокрому, потому что кислотный грунт сохнет быстро и толщину имеет маленькую.
Шпатлёвку со стекловолокном лучше наносить на голый, чистый и обезжиренный металл.
---------
Эпоксидную грунтовку необходимо высушить до конца и только когда она полимеризуется, матовать и красить. Матовать лучше на сухую красным скотч-брайтом.
И внимательно читай инструкции на банках, следи за температурой и временем.

Перед шпаклеванием надо грунтовать?

Подскажите, пож, какой порядок - забыл.<BR>Зачистил - прогрунтовал - выровнял шпаклевкой? <BR> (на многих шпаклевках говориться, что можно на загрунтованную и незагрунтованную).Как правильнее?<P>По шпаклевке потом красить или сначала на нее тоже грунт нанести?<P>Надо ли использовать эпоксидную шпаклевку или вполне подойдет полиэфирная?<P>Какой лучше грунт использовать - двухкомпонентный или просто из баллончика (написано акриловый, но однокомпонентный)?<P>Как шкурки нумеруются в переводе с импортного на наш? Вот P120 это какая будет по-русски?<P>Сергей

Что это - хотьковский преобразователь где про него почитать и где купить?<BR>Спасибо.

не нужно грунтовать *технология:<BR>1. зачищаем метал<BR>2. удаляем ржавчину преобразователем (после преобразователь смываем)<BR>3. обезжириваем<BR>4. наносим шпатлевку<BR>5. обрабатываем шпатлевку<BR>6. обезжириваем<BR>7. грунтуем<BR>8. красим<P>Более-менее понятно =)

именно так *

а это не шпатлевка- это пластилин ;)) см. ниже *

Ооооо. понеслось пис.ками мерится вода практика современного ремонта показывает, что шкурение в сухую ускаряет процесс. Задумайтесь что делает вода? Выводит отработавший абразив и шпаклевку с места ремонта. и заполняет все поры собой, а это очень плохо.<BR>далее травящий грунт технологический процесс представляете? занимает часа 4 при 20 гадусах, так может нанести преоброзователь импортный без смывания водой.<BR>шпаклевка замечание про термопластич. акр и т.д. принимается, но неточность термопластичный акрил на металле применяется редко, для него есть другие материалы.<BR>О 2мм и прочности &quot;прилипания&quot;. если жестянщик не может вывести металл с точностью в 2 милиметра, или он делает на отеб.сь или это совсем не жестянщик.если любую шпаклевку наносить существенно толще 2 мм поводки страшные(ради экперемента нанисите на тонкий кортон(нагляднее чем металл) площадью 100 на 100мм и толщиной 3мм и положите на ровную поверхность, проконтролируйте по поверхности кортона через час, сутки , 3 суток)и потом надо заботится о будущем. Если машину продовать и дотошный покупатель придет с магнитиком? лишний повод придраться.<BR>как шпаклевка так и грунт к металлу имеет ТОЛЬКО механическую адгезию, поэтому и существует пункт прошкуривания (искуственно увеличивается поверхность) и удаления рыхлой ржавчины и плохо держащегося лкп.<BR>А основная задача грунта это вытавнивание поверхности, чтобы под краску прошкуривался только грунт с старым лкп(у метала и краски разная жесткость и за один проход шкуровального бруска сошкуривается разная толщина.)

Сейчас освобожусь и раскажу как гнилые места правильно делать.

Самое поганое гнилье обычно встречается на полу внутренней части порогов, и лонжеронах. почему поганое - потому что значительная часть металла сгнивает в хлам. <BR>Что можно попробовать сделать. Резать, зачищать до ИДЕАЛЬНОГО металла (болгаркой с разным инструментом очень хорошо), варить, травим окрестности преобразователем ржавчина-. Далее на наше усмотрение или шовный герметик изнутри и шпаклевка с алюминием на швы снизу, или все шпаклюем. Что можно потом красить - красим. На дно хорошо класть Хаммерит - цвет роли не играет. Далее самое простое и дешевое решение намазать на все сланцевую мастику (первый слой разводим до киселя бензином, керосином или еще чем, сушим и на высохший праймер кладем то что погуще) - почему сланцевую ? Потому что хоть она и не даст идеальной шумоизоляции она не отслаивается кусками и не дает трещин как битумно каучуковая. Но вообще лично мне нравится на такие поганые места после ремонта класть хоть и дорого Динитрол для днища. Гнилые лонжероны переваривать не советую, не факт что вам удастся сохранить геометрию машины, лучше отремонтировать то что есть жестяными косынками. Особенно неудобно ремонтировать внутреннююю нижнюю часть порогов - потолочные швы довольно тяжело варить.<BR>все остальные случаи ремонтировать гораздо проще заменой отдельных элементов.<P>P.S. Все это написано на основании личного опыта и не является инструкцией по ремонту.

как гнилые места делать? *гниль надо вырезать - другого не придумали.

А можно еще *пластилином смешанным с эпоксидкой. Долго держится, месяца два-три. потом когда холода наступают отваливается. =)))

пластилин еще классно с краской мешать.. он тада не засыхает.. зато и не отваливается. <BR> замазал - покрасил сверху - загляденье ;))))<BR> проверено..

Кстати про пластилин,в том числе и про автопластилин Раньше я тоже так делал на 2106 (швы труднодоступные, под молдинги хорошо автопластилин ей, или просто пластилин в смеси с оконной замазкой). Но вот почему-то почти никто не обращает внимание на тот факт что появились ШОВНЫЕ ОКРАШИВАЕМЫЕ ГЕРМЕТКИ.<BR>Покупаешь такую тубу, намазываешь чего там надо ей по металлу (сварному шву, и.т.п.) ждешь когда чуток подсохнет и красишь. Все - аллес, получается прочное эластичное покрытие с очень хорошей агдезией. Если у вас нет под рукой точечной сварки а есть полуавтомат и вам например надо повесить крыло а сварные точки лень выводить (а их потом еще часто шпаклюют и тупым концом сверла имитируют точечную сварку) то мажем этой штуковиной и красим по ней - результат - у меня 2 года - намеков на гниль нет вообще. Кстати у Юрчика крыло когда-то раньше меняли и имитировали точечную сварку полиэфирной шпаклевкой - так под ней чуть чуть ржи завелось через непрошпаклеванные поры.

а краска на него ложится - супер.. опять же и форму можно любую задать. не понравится - краску сверху снял скальпелем - и лепи что хошь - потом еще покрасишь ;)

А есть еще крутое зимнее решение для порогов просто зимой заливаем туда воду пока не замерзнет и в таком виде на рынок =)

мне такую продавали как-то. Мастикой была вымазана по самые молдинги. Тоолстым слоем. :))

хм Корвин по идее прав, и для упрощения технологии перед шпаклевкой (хорошей - эпоксидной и тп) грунт класть не надо, шпаклевка и сама в железо хорошо вцепится. Что касается обработки металла в случае ржи, то надо либо использовать либо преобразователи (ну с ними все понятно), либо антикоррозионные грунты. Грунты эти бывают 2х видов: кислотные и антикор. эпоксидные. Кислотные содержат в своем растворителе ортофосфорную кислоту, а эпоксидные - дубильные вещества, тамины (или как их там), такие же, как в импортных преобразователях ржавчины, которые смывать не надо. Сейчас все чаще все используют именно этот второй тип грунтов, потому что они более технологичны, по ним, в отличии от кислотных, можно сразу класть полиэфирную шпаклевку, без перекрытия обычным грунтом.

борьба с ржавчиной в гаражных условиях бесмысленна максимум это можно продлить агонию

чем же негаражные условия от гаражных отличаются? Мозги просто надо иметь. В нужном месте. Без обид.

дорогим инструментом без которого качественное востановление невозможно<BR>пескоструйка<BR>сварка <BR>пневматика<BR>камера<BR>сборка разборка авто<BR>слесарка<BR>Голова и руки многих людей

мы не про восстановление говорим +++ а про борьбу с ржавчиной. Не надо из мухи слона-то делать.<P>: пескоструйка<BR>: сварка <BR>: пневматика<BR>: камера<BR>: сборка разборка авто<BR>: слесарка<BR>: Голова и руки многих людей<P>+++ и Хорьх 1923 года выпуска.

Возьми ремонтную систему DuPoint или Sikkens там много есть разного и качественного. Все работы желательно делать краскопультом. но лучше сдаться , по скольку на расходники и инструмент тебе потребуется значительно больше денег, опаттаки руку надо будет набивать. Сделав же работы Body etc ты задтрадишь много времени при 0 (ноль) эффекте. <BR>Пример. Переделав уголки зеркал из вёсельных под липиздрические через 1 месяц сошла караска в области прижима их к уплотнителям,<BR>Углы зеркал внешние (чёрные треугольники)- я делал сам.. но краска отпескоструилась . за 1 год. вот что значит использовать боду етс.

слова настоящего мужчины каждый должен заниматься своим делом

Ванюша и так нервы ни в пи.ду такие вещи говорить есть более простые методы, но идея правильная, все через грунт, На данный момент наука идет семимильными шагами, появляются новые материалы которые при улучшении качества экономят время и деньги.

а знаешь как чайки делались олово в место шпаклевки и слоев 20 лкп

начать с того что они действительно практочески полностью луженые, раньше не только шпаклевок но нормальных прессов не было, потому детали выходили скругленные без резких переходов с повехности на поверхность. и потом машины собирались практически на коленке, на минимальном стапеле и линейкой. И после сборки их доводили оловом. Технология нанесения олова токова что певый слой лучше наносить за один раз поэтому если деталь вызывает сомнения то ее проще покрыть перевым тонким слоем, а потом выводить неровности. Кстати мастера которые умеют работать с оловом на автомобиле еще есть и сейчас это дело возраждается под эгидой того что люди хотят иметь нестандартные машины (расширение и увеличение арок,удаление личинок ручек арок, наращивание капотов)

Ну и зилы так же *только слоев было не 20 а поменьше, но красились они нитрой. и нитролаком же покрывались.<BR>Тока блин работа муторная выводить все это в ручную.

Ванюша и так нервы ни в пи.ду такие вещи говорить есть более простые методы, но идея правильная, все через грунт, На данный момент наука идет семимильными шагами, появляются новые материалы которые при улучшении качества экономят время и деньги.

Хочу использовать средства марки Novoll На инструкциях к шпаклевке везде не рекомендуется использовать мокрое шлифование. Это плохо?<P>Можно ли без краскопульта использовать двухкомпонентные грунты? Просто кисточкой например?<P>А почему &quot;забудь про грунты из баллончика&quot;? Не стойкие однокомпонентные?<P>Про Novol что-нибудь можете сказать?<P>А вот просто советской эпоксидкой шпаклевать плохо?

ГРУНТОВАТЬ перед шпаклеванием НИКОГДА НЕ НАДО, тем более из баллончика даже если написано что грунт травящий, акриловый иль еще чего. Первые слои 2-х компонентной шпаклевки почти всегда со стекловолокном. Зеленая Боди - яркий пример оной. После шлифовки (самый геморой шлифовка - если будешь шлифовать руками и шкурка на бруске - интенсивно смачивай процесс водой - хорошо поможет) если надо выравниваем еще столько раз ею сколько надо. Окончательную доводку (раковины и.т.п.) делаем полиэфирной (синяя Боди). Если место шпаклевание гнилое - попробуй стекловолокно с алюминиевой пудрой - я так шпаклевал старую шестерку - нормально вышло.

воду лучше пить, а не разводить срал.ник на рабместе *

Вариант Корвина Korvin (13:07) : <BR>Кен - я не могу написать ответ в авто.ру - перед шпаклеванием ГРУНТОВАТЬ НИКОГДА НЕ НАДО, тем более из баллончика даже если написано что грунт травящий, акриловый иль еще чего. Первые слои 2-х компонентной шпаклевки почти всегда со стекловолокном. Зеленая Боди - яркий пример оной. После шлифовки если надо выравниваем еще столько раз ею сколько надо. Окончательную доводку (раковины и.т.п.) делаем полиэфирной (синяя Боди). Далее все грунтуем и красим. Напиши плииз за меня.

А для каких целей грунт в баллончике? *

Для временной защиты поверхности *

МОЯ МАШИНА ПОКРАШЕНА БЕЗ ГРУНТА!!

- такие высказывания лично я встречаю довольно часто. <P>ТАК ли ЭТО? Давайте попробуем пошевелить мозгами. <P>Вот мне тут написали:<P>&quot;Ещё раз о КамАЗовской покраске - вчера обратил внимание на пятно ржавчины на задней двери машины МышеШевелюрочей - она покрашена без грунта. Какие могут быть после этого разговоры о традициях и репутации завода ? Ей Богу, смешно !&quot;<P>Я ответил следующее:<P>А я тут обратил внимание на стоящий у помойки БМВ - весь в дырках! <BR>Думаю, что &quot;BMW&quot; - ТОЖЕ КРАСИТ БЕЗ ГРУНТА!&quot;<P>Все эти разговоры про &quot;без грунта&quot; из уст обывателей - уже достали!<BR>Чтобы АВТОРИТЕТНО говорить об отстутствии грунта - нужно взять водички, мелкой шкурочки - и аккуратно РАСШЛИФОВАТЬ лакокрасочное покрытие до металла.<BR>Полагаю, что в 99% случаев при этом обнаружится аж ДВА слоя грунта. <BR>У меня, во всяком, случае, на ОБЕИХ КАМАЗ-овских машинах было именно так - причем ВСЮДУ (и снаружи, и внутри). А на одной из двух - неожиданно обнаружился еще и ТРЕТИЙ слой грунта - и ЕЩЕ один двойной слой краски (правда, только с одной стороны) - стало быть, на заводе заметили брак - и ДОКРАШИВАЛИ!<P>Я каждый год-два крашу колесные диски - тщательно, со снятием всей ржи и всего старого ЛКП(окрытия), с обезжириванием, с фосфатированием, С ГРУНТОМ - и все равно они зацветают по нашей зимней грязи. <BR>Сотни людей ремонтируют машины, тратя ВЕСЬМА немалые &quot;бабки&quot; на ЛУЧШИЕ грунты и краски - и имеют &quot;цветение&quot; машины через год-два. - потому что далеко НЕ ТОЛЬКО от грунта и его стоимости в у.е. все зависит. <BR>Можно положить САМЫЙ качественный грунт - ПРОЗРАЧНЫМ слоем! (в этот момент малярШЕ крикнули: &quot;Зин! А Зин!&quot;) Или - НОРМАЛЬНЫМ слоем - НО - на случайно попавшую каплю воды/масла/крема с руки той же Зины. <BR>Можно поиметь микропору(ы) при излишне активной сушке ЛКМ. <BR>Можно даже ИДЕАЛЬНОЕ покрытие - случайно ударить - например, ключиком дверного замка (женщины обычно таких &quot;мелочей&quot; и не замечают - многие зимой, перед тем, как сесть в машину, - о пороги ОБУВЬ ОТ СНЕГА ОКОЛАЧИВАЮТ! - я седею и лысею, видя такое! ;о)) - и получить МИКРОТРЕЩИНУ, в которую попадет, замерзнет и расширится вода - до образования уже МАКРОтрещины.<P>В результате - во всех этих АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНЫХ вариантах мы совершенно ЗАКОНОМЕРНО имеем - ржавое пятно! <P>Ну, теперь давайте ХОРОМ орать - &quot;А-А-А-А. КАМАЗ (ВАЗ, СЕАЗ, автосервис и т.п.) КРАСИТ БЕЗ ГРУНТА-А-А-А. &quot;<P>Основная мысль: я думаю, что грунтуют - все заводы. Другое дело, что пока нет полностью роботизированных (безлюдных) ОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (а у нас говорят - максимум - про &quot;монтируемую ЛИНИЮ&quot;) - СТАБИЛЬНОСТИ в качестве окраски получить НЕВОЗМОЖНО. Штучно - пожалуйста, но на потоке - нет.<P>Кстати, окрасочный комплекс, к примеру, &quot;Volvo&quot; - состоит из нескольких здоровенных, соединенных между собой зданий с многочисленными ваннами реагентов (рассчитанных на неоднократное полное погружение кузова), промежуточными сушками и, конечно, - безлюдным, практически стерильным, цехом окраски и основной сушильной камерой.<P>Но &quot;ГАЗ&quot; сейчас красит машины - тоже ОЧ-ЧЕНЬ ровненько - иной раз просто залюбуешься - ну почти &quot;Мерседес&quot; (или как он теперь - &quot;Даймлер-Крайслер&quot;)!<BR>---------------------------------------------<P>А теперь - ЧЕСТНО признайтесь (особенно - те, кто считает, что его машина покрашена &quot;неправильно&quot;) - МНОГИЕ ЛИ ИЗ ВАС вощат свои машины? И многие ли делают это РЕГУЛЯРНО? <BR>Если лично ваш ответ - уверенное &quot;ДА. &quot; , то поделитесь с народом - довольны ли Вы заводской покраской? Как долго оно у Вас прослужило? (Желательно при этом назвать марку используемого препарата(ов))

А то-то я домаю чего это у меня порог ====до металла облез.<br><br>Можно даже ИДЕАЛЬНОЕ покрытие - случайно ударить - например, ключиком дверного замка (женщины обычно таких &quot;мелочей&quot; и не замечают - многие зимой, перед тем, как сесть в машину, - о пороги ОБУВЬ ОТ СНЕГА ОКОЛАЧИВАЮТ! - я седею и лысею, видя такое! ;о)) - и получить МИКРОТРЕЩИНУ, в которую попадет, замерзнет и расширится вода - до образования уже МАКРОтрещины.<br><br>====Оказывается от того, что я об него обувь зимой околачиваю, прежде чем в машину залезть. Обо что же еще ботинки околачивать? ИМХО проще порог переварить, чем нанести лужу в машину и потом днище переваривать. Каждый выбирает по себе. :-)<br><br>Антон99<br>

Да уж, Антон - сообразительный Вы парень ;о) но 750-й то - ПОКРУЧЕ будет!<P>Блин - скоро начнем уже учить друг друга задницу подтирать - &quot;Обмен ОПЫТОМ!&quot; называется.

Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.


Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.


Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных "Сидорычей" из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).

Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть "жимы" на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.

Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?

Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:

По мере применения:

1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.

Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.

Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.

Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.

Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять "голым" его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.

3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.

4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.

Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.

5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.

После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.

Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:

0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить "по точкам". Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.

Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.

Завтра решил загрунтовать авто, но краски пока нету, сколько можно чтобы стояла машина с грунтовкой без покраски??

Завтра решил загрунтовать авто, но краски пока нету, сколько можно чтобы стояла машина с грунтовкой без покраски? ? и стоит ли тогда грунтовать?

Лучший ответ

С грунтом есдить нельзя, Покрой грунтом и пусть стоить в сухом месте, перед покраской заматуешь и покрасишь, пока не купишь краску не матуй грунт, Грунт это не краска, и очень боится осадков. в сухом можно и год продержать

Можно ли ездить на загрунтованном авто

Машину подготовили к покраске, счистили старую краску местами до металла, загрунтовали в 2 слоя.
Пока денег на саму покраску нет, можно ли ездить в сухую погоду не боясь что что то произойдет (заржавеет, отвалится грунт..)

Пока машина в гараже.

Голосование за лучший ответ

Можно.. Никто не может запретить.

грунт впитывает влагу, может начать ржаветь

Антон АлисевичПрофи (605) 2 года назад

грунт гигроскопичен, вы со шпатлевкой путаете!

600f2 cbr Искусственный Интеллект (149603) гигроскопичен это значит впитывает влагу

Не советую. Пусть и погода сухая, но пыль то ложиться все ровно. Вдруг краска плохо ляжет. Про влажную погоду вообще молчу

Что не запрещено, то разрешено!

Если цвет по докам не совпадает, до первой проверки док

грунт влагу впитывает, не впитывает только эпоксидный грунт

Езди, главное, чтобы гайцы хотя бы часть старой краски видели - им нужно, чтоб с документами совпадало. Остальное - не ходовая часть, все равно перед покраской замывать по новой.

Грунт без эмали? Можно ли загрунтовать авто и не красить краской после? можно ли ездить в грунте?

Если грунт эпоксидный то да, ежели какой нить порозаполнитель то не желательно.

ДеняЗнаток (474) 4 года назад

А это какой эпоксидный? какая цена на него?

Вермут Гуру (3972) Цена у них примерно одинаковая, скажи продавцам чтоб такой давали, там на банке написано.

Ездить в грунте можно. Я как то сам двигался без покраски авто в грунте. Смотрится круче (матовый цвет). Единственное гряз и пыль на шершавую поверхность хорошо пристает.

ДеняЗнаток (474) 4 года назад

Отличный ответ) спасибо)) а никаких побочек больше нет?

Александр Оракул (66504) Абсолютно никаких. И никого не слушай. А то тут могут всяких страстей придумать.

нежелательно. грунт впитывает воду

ДеняЗнаток (474) 4 года назад

Инфа сотка?

андрей гурич Искусственный Интеллект (213245) век воли не видать

Нет. Нельзя. Грунт это субстанция обеспечивающая связь между металической поверхностью и краской. Не имеет защитных свойств от внешнего воздействия, влаги и т. д. и т. п.

ВермутГуру (3972) 4 года назад

Эпоксидный как раз эти свойства и придаёт, защитные в смысле.

Роман Дидух Мыслитель (6618) Можно найти массу покрытий обладающих различными свойствами. У грунта другие задачи. Любой грунт впитывает влагу. К тому эпОКСИД в переводе кислота то есть правоцирует окисления.. Для металла это не очень хорошо.

Можно ли ездить с грунтовкой без покраски

Ну зачем разом, проще поэлементно. Но краска должна быть однарозово куплена т.е. из одной партии.

Спасибо, а как прокрашивать переходы? Просто в нахлест?

Использовать грунт как окончательное покрытие не нужно. Основная проблема - нестойкость к агрессивным средам типа растворителей, бензина и т.д. Сам недавно занимался покраской. Требовалось обезжирить после грунтовки. Был неприятно удивлен, как легко стирается грунт обычным растворителем.
Кстати будушь ерасить в металлик учти, что сама краска это тот же грунт. Лаком покрывать обязательно.

Нет металика не будет, а лаком всеравно надо?

А как поступать с внутренними поверхностями, думал поверх грунта антикор или битумной мастикой, или тут тоже надо красить?

deltafox24 20.09.2007, 15:10 тоже красить надо, поскольку антиикор или битум с грунта просто отвалятся через время, (хотя можно попробовать боди шус он держится подольше) лучше всего просто внутренние не видные поверхности окрасить корабельным грунтом, а сверху небольшой слой краски да и еще внутрь можно использовать яхтенный лак он намного дешевле но очень крепкий и его трудно деформировать,
А насчёт по частям то не рекомендую поскольку могут быть различные оттенки т.к. в разных местах будут различные слоя краски да и температура влияет на цвет, если что еще интересует по покраске пиши в личку отвечу. 20.09.2007, 15:11 Я делал грунт + битумная. Обычную автоэмаль лаком покрывать не обязательно. Только шоб блистела как . Ну тут тоже технология: шлифовка, полировка. deltafox24 20.09.2007, 15:16

Я делал грунт + битумная. Обычную автоэмаль лаком покрывать не обязательно. Только шоб блистела как . Ну тут тоже технология: шлифовка, полировка.

Лак не только для блеска - лак предохраняет краску от сколов и от царапин, а лак как известно намного труднее деформировать чем краску

BRONETRANSPORTER 20.09.2007, 15:19 Только лак ложиться гораздо тяжелее чем краска, задолбишься им красить.. 20.09.2007, 15:25 Грунт без краски надолго оставлять нельзя. Особенно на открытом воздухе. Грунт очень хорошо впитывает влагу. Так что сутки не более без краски. Предел 2 недели - но в закрытом сухом помещении и после снимать шкуркой верхний слой. deltafox24 20.09.2007, 15:27

Только лак ложиться гораздо тяжелее чем краска, задолбишься им красить..

не обязательно просто надо пульвер 1.0 и постоянные 2,5-3.0 атмосферы давления тогда идеально ляжет правда его тогда чтоб нормально было слоев 5-6 надо.))))))

20.09.2007, 17:52 Переходы не заметны на резких перегибах или сочлинениях элементом. Крась крыло, дверь, морду и.т.д. сам так поступал и так по кругу. 20.09.2007, 22:24 не обязательно просто надо пульвер 1.0 и постоянные 2,5-3.0 атмосферы давления тогда идеально ляжет правда его тогда чтоб нормально было слоев 5-6 надо.))))))Дюза 1,0 мм обычно устанавливается на так называемые миниджеты(пульвер для декоративной окраски и окраски в"переход",нанесения безцветной базы,растворителя для снятия переходов).Слоёв лака наносится 2,будь то лак MS или HS иначе результат непредсказуем.Давление на ручке пистолета зависит от класса к которой относится пистолет(HVLP и т.д.),разные пистолеты предназначены для работы со своим давлением. 26.09.2007, 15:21

Грунт без краски надолго оставлять нельзя. Особенно на открытом воздухе. Грунт очень хорошо впитывает влагу. Так что сутки не более без краски. Предел 2 недели - но в закрытом сухом помещении и после снимать шкуркой верхний слой.
Сначала просто принял к сведению, но потом появилась мысль: Почему грунт впитывает влагу? Его вроде даже влажной шлифовкой обрабатывают, и ничего.


Я делал грунт + битумная.
И как держится?

26.09.2007, 15:43 грунт по сути мелко протертая глина с вяжущим веществом которое не предназначено для работы на воздухе. перед нанесением краски грунт сушат тем или иным способом. по холодной поверхности красить плохо и не полагается. 26.09.2007, 15:48

Сначала просто принял к сведению, но потом появилась мысль: Почему грунт впитывает влагу? Его вроде даже влажной шлифовкой обрабатывают, и ничего.


Что такое грунтовка?
Грунтовками называют материалы, образующие нижний слой лакокрасочных покрытий. Их основное назначение обеспечение надежного сцепления покрытия с окрашиваемой поверхностью. Поэтому грунтовки должны обладать хорошей адгезией как к материалу основания, так и к слоям, наносимым поверх грунтовки. Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, укреплять структуру пористого основания (например, бетона), «выявлять» структуру дерева, заполнять поры на окрашиваемой поверхности и т. д.
Кратко - это пористый материал, для обеспечения связи краски с металлом. Влагу она впитывает постепенно, вот почему на покрытие краской дается примерно сутки, не более. А шлифуешь ты не более 1 часа, причем потом надо все влагу высушить.

Читайте также: