Монтаж плитки сверху вниз
Обновлено: 01.06.2024
Укладка плитки на фартук сверху вниз — нестандартная укладка плитки на стену кухни
В отличие от классического способа укладки плитки на фартук, укладка плитки сверху вниз используются, если вы когда вы точно знаете, где будут заканчиваться верхние шкафы кухонной мебели. Это и будет являться верхней границей кухонного фартука из плитки. Именно о такой укладке фартука из плитки, сверху вниз, я и расскажу в этой статье.
Статья по теме: Жидкие гвозди: какие бывают, как выбрать и использоватьУкладка плитки сверху вниз – подготовка стены
- Стена для укладки плитки сверху вниз должна быть очищена от старых покрытий, выровнена и грунтована.
- Старое покрытие стены снимите полностью. Если на стене была уложена плитка, то остатки старого плиточного клея нужно сбить все.
- Замерьте при помощи строительного уровня отклонение стены от вертикали. Отклонение не должно превышать 3-4 мм на ширину фартука.
- Приложив ровную рейку по горизонтали фартука, проверьте, чтобы зазоры между рейкой и стеной не превышали 5 мм.
- Если отклонения по горизонтали и вертикали превышают допустимые значения (3-4 мм и 5 мм соответственно) придется сделать штукатурку стен до полного выравнивания.
- Перед укладкой плитки стена должна быть грунтована, желательно два раза. На фото стена грунтуется при помощи распылителя, обычно для грунтовки используется малярный валик.
Грунтовка (грунтование) любой поверхности делается с той целью, чтобы вся прогрунтованная поверхность стала обладать одинаковой гидроскопичностью, то есть равномерно впитывать влагу. Это создает условия равномерного высыхания того ремонтного слоя который наноситься. Это может быть штукатурка, шпаклевка, краска или плиточный клей.
1. Отметьте с помощью лазерного, строительного или водяного уровня верхнюю границу фартука. Прочертите хорошо видимую линию. От этой линии будем укладывать фартук сверху вниз. 2. Для укладки плитки сверху вниз предназначен один из самых популярных плиточных клеев UNIS , клей UNIS Плюс ( красный мешок ).3. Подберите для первого ряда необходимое количество плитки (проверьте плитки на сколы, повреждения, при необходимости подберите рисунок)
4. Прогрунтуйте стену. Для грунтовки используйте валик или, как на фото, распылитель.
5. Разведите плиточный клей строго по инструкции на упаковке. Не забывайте: сухая смесь добавляем в воду, а не наоборот. При разведении плиточного клея по возможности клея используйте дрель с миксерной насадкой. Но моя практика показывает, плиточный клей прекрасно разводится в ручную.
7. Зубчатым шпателем (с размером зубьев 6х6 мм), сделайте на слое клея равномерные борозды. Лишний клей сбрасывайте со шпателя обратно в емкость с клеем.
8. Укладка плитки сверху вниз начинается с крайней границе фартука, чтобы крайняя плитка не имела подрезов. Приложите плитку к стене, совместив верхнюю границу плитки с отметкой на стене. Обеими руками вдавите плитку в раствор. Коротким строительным уровнем проверьте горизонтальность и вертикальность краев плитки и ее поверхности. Исправляйте уровни легкими ударами резинового молотка (киянки).
9. Зафиксируйте плитку с двух сторон скотчем. Просто приклейте скотч к плитке и стене по вертикали. После первой плитки уложите верхний ряд до угла. При необходимости подрежьте последнюю плитку в углу.
Сверление отверстия в плитке фартука для розеток
Под розетки на фартуке нужно сделать отверстия в плитке.
Разметьте на плитке отверстие для розетки. При помощи специальной коронки для сверления плитки, просверлите в плитке отверстие. При этом сверлите плитку с лицевой стороны на малых оборотах.
Перед сверлением замочите плитку на 30 минут в воде. Это уменьшит возможность раскола плитки при сверлении.
Уложите все три ряда плитки, при этом фиксируйте каждый нижний ряд плитки к верхнему ряду.
Другую стену укладывайте от угла. Ровный край первого вертикального ряда второй стены, закроет подрезы плиток первой стены.При укладке плитки нужно вставлять в межплиточные швы специальные пластиковые крестики.Это обеспечит равномерность швов на всей поверхности фартука.
При укладке каждого кв. метра плитки нужно очищать межплиточные швы. Делать это нужно при помощи пластикового шпателя и влажной губки.
Затирка швов между плитками фартука
По завершению укладки фартука и после полного высыхания плиточного клея(30-40 часов) необходимо затереть швы между плитками.
Затирку разведите до консистенции густой сметаны.Затирку вдавливайте в швы резиновым шпателем,предварительно смочив швы водой.
Герметизация швов фартука из плитки на кухне
После высыхания плиточного клея нужно заделать угловой стык фартука акриловым герметиком. Излишки герметика снимите мокрым пальцем или специальным инструментом (см. фото)
Можно ли класть плитку сверху вниз, и в каких случаях этого лучше не стоит делать?
Вчера я опубликовал опрос, который к этому моменту прошло 112 человек (ссылку на него приложу в конце). Один из 7-ми вопросов так и звучал: «Можно ли укладывать плитку с верхнего ряда». Как думаете какой процент респондентов ответили правильно?
Самое удивительное, что мнения разделились практически напополам:
Тут же я вспомнил про случай 10-ти летней давности, когда на одном из объектов у нас с прорабом завязался спор на эту тему.
Камнем преткновения была дорогая кафельная плитка, за которую прораб дюже переживал. Причина банальна: на дорогую плитку у заказчиков денег хватило, а на запас нет.
— В лучшем случае плитка сползёт и у тебя убегут швы, а в худшем она вообще упадёт! — безапелляционно заявлял прораб, после чего подытожил, — поэтому крепи профиль для упора.
— Давай так, — говорю я, — сейчас я укладываю верхний ряд, а ты через часок можешь подъехать и проверить убежала она или нет. Если убежит, то я её сниму и сделаем по твоему.
«Детектором сползания» служил мой лазерник от Штабила:
На самом деле прораб так никуда и не уехал с объекта. Он пристально наблюдал за процессом.
Как результат — никуда ничего не сползло.
1. Почему не сползло?
2. Зачем вообще мне понадобилось укладывать плитку, начиная сверху?
3. И в каких случаях этого делать лучше не стоит?
Ответы на эти вопросы читайте ниже
🧐 Содержание:1. Почему не сползло?
Причин несколько:
- Плитка была кафельная, размером 30 см. x 50 см. Т. е. она была не тяжёлая.
- Плиточный клей обладал хорошими тиксотропными свойствами класс: C1Т. Буква T означает, способность удерживать плитку на вертикальной поверхности без сползания под своим весом.
- Клей был средней густоты (не слишком густой, не слишком жидкий).
- Слой клея был 2–3 мм (8 мм гребёнка).
2. Зачем вообще может понадобиться укладывать плитку, начиная сверху?
Что касается моего случая, то я облицовывал короб, который был под потолком. Высота у него была в полторы плитки (по горизонтали). Короб был смонтирован во всей длине панорамного окна. И мне было удобнее начинать именно сверху.
Есть другие случаи, когда укладка «сверху» или «с середины» без упора становится актуальной:
- Когда плитка гуляет по размерам при этом нужно, чтобы «самая красота» была на уровне глаз (видео с ярким примером приложу конце).
- При укладке кухонных фартуков.
- При облицовке плитки «под декоративный кирпич»
- И т. д. и т. п.
3. И в каких случаях этого делать лучше не стоит?
- Когда мы имеем дело с тяжёлым керамогранитом (толщина 10 — 12 мм и размером те же самые 30 см x 50 см, — это уже тяжёлый).
- Когда слой плиточного клея более 5 мм.
- Когда клей ни капли не тиксотропный.
- Когда в этом нет нужды…
Здесь важно добавить, что укладка и этих случаях возможна, однако нужно будет следить, чтобы плитка не сползла, а если начнёт сползать, то вовремя скорректировать.
Вот вроде и всё. Не забудьте заглянуть на вчерашиний опрос (кто ещё не успел):
Опрос:
Как положить плитку на стену сверху вниз своими руками: рекомендации от плиточника
- Желательно использовать специальный плиточный клей с тиксотропными свойствами (стойкий к сползанию). Например, в аббревиатуре (пишется на упаковке с клеем) C1S1T буква Т отвечает именно за это качество.
- Степень сползания также зависит от того, насколько тяжёлая плитка. Кафель меньше сползает, чем керамогранит, потому что он легче и намного быстрее впитывает влагу. При этом у керамогранита водопоглащение практические нулевое.
- Также влияет то какая температура в помещении. Если температура ниже 15 градусов, то вероятность сползания больше.
- Слой клея должен быть до 3-х мм. Для этого подойдёт гребёнка 6 мм или 8 мм при начёсывании под бОльшим углом.
- Важно понимать, что какой бы клей не был, небольшое сползание в любом случае может быть, поэтому важно предварительно потренироваться, уложив 3-4 плитки, и приноровившись к скорости сползания.
- Некоторые допускают ошибку — делают клей погуще. Да в этом случае действительно плитка будет сползать меньше, однако при густом клей и адгезия (сцепление) плитки с клеем может значительно быть хуже.
Для удобства, письма я разбиваю на логические части, где сразу отвечаю. Свои ответы выделяю жирным шрифтом.
Итак, поехали😉 👇
Я не являюсь профессиональным мастером и укладываю плитку у себя дома сам.
— Похвально, что вы решили уложить плитку самостоятельно, рад, что мой блог оказался для Вас полезным. Постараюсь ответить на вопросы.
— До 2 мм нужно увеличить если только сильно гуляют размеры (чтобы была возможность играть на швах) и если тёплые полы.— Линия не должна уйти. Для большей уверенности и контроля помимо лазерного уровня я бы использовал нитку и постоянно проверял 3-х метровым правИлом (качественным, при покупке обязательно проверьте, чтобы оно было ровное, приложив к торцу других правИл.
Есть ли общие рекомендации при таких работах? Знаете ли вы ссылку на соответствующий ресурс где это можно обсудить?
Как правильно укладывать плитку в домашних условиях. Пять самых полезных советов
Решаясь на облицовку стены или пола плиткой, мы, конечно, ожидаем очень интересного и элегантного результата. Если мы как следует подготовимся, проявим немного терпения и выделим свободного времени, мы непременно сможем создавать красивый внешний вид в своих домах. Однако оказывается, что самая большая проблема - это не просто наклеить плитку или подготовить под нее основу, а укладывать ее. Плохая подготовка к этой задачи заканчивается тем, что плитки уложены неравномерно, они ни к чему не подходят, и все это перестает выглядеть эстетично. Вот несколько советов, которые помогут нам правильно расположить плитку.
Подготовка поверхности
В самом начале несколько чисто технических советов, касающихся подготовки поверхности. Советуем не покупать сразу быстросохнущие клеи для плитки, если вы никогда не укладывали керамику. Использование такого клея вызывает спешку, а это плохо, а при отсутствии опыта плитку можно собрать неправильно, что мы заметим, когда все почти высохнет. Что касается поверхности, то она обязательно должна быть ровной и не покрытой пылью. Итак, начинаем делать раствор по всем неровностям. Очень пористую поверхность покрываем грунтовочной эмульсией. С другой стороны, в случае очень гладкой поверхности стоит придать ей шероховатость с помощью угловой шлифовальной машины или обычной наждачной бумаги.
Располагать сверху или снизу?
Это всегда одна из самых больших дилемм, поэтому начинать укладывать плитку на стену сверху или снизу? Вопреки внешнему виду, ответ на этот вопрос очень ясен. Когда размер поверхности подогнан под саму плитку, чтобы не пришлось ничего резать, начинаем укладку снизу. Зная, что настенная плитка не будет идеально ложиться на поверхность, укладываем ее сверху и разрезаем до самого нижнего слоя. Так нам будет проще укладывать, а использование плитки, обрезанной снизу, выглядит более эстетично, чем сверху.
Перегибы и углы
Также немало проблем доставляет вопрос, как положить плитку в изгибах и просто в углах. Принцип здесь очень простой, но требует правильного планирования. Внешний угол, то есть угол, выступающий в комнату, должен иметь цельную плитку. В свою очередь, внутренний угол плитки подрезан. Зная, что плитки не подходят идеально из одного угла в другой, мы должны спланировать все это так, чтобы она плавно перетекала от полных плиток во внешнем углу к разрезанным во внутреннем углу. Основная причина этого - оптика. Во внутреннем углу видны обрезанные с обеих сторон плитки, которые создают эффектное целое. Такое же решение на выпуклом углу не будет хорошо смотреться.
Организация выкройки
Сегодня в моде плитка, создающая определенный узор на стене. Это не индивидуально декорированные плитки, а представляют собой пазлы, правильное расположение которых создает определенный узор или изображение. Основа - расставить плитку на полу по этому шаблону, а потом замерять все так, чтобы при наклеивании не оказалось, что узор слишком низкий. Точно так же вы должны спланировать, когда мы переплетаем плитки разных цветов, создавая узор, который мы определяем.
Придерживайтесь последовательности
Наконец, помните, что при укладке плитки на стену и пол стыки двух поверхностей должны соединяться друг с другом. Только так плитка будет выглядеть эстетично. Также попробуем спланировать приклеивание плиток таким образом, чтобы в первую очередь разместить все плитки, которые могут быть целыми на данной поверхности. Только в конце разрезаем плитку по углам, возле ванн, дверных коробок, окон и других мест. Начиная укладку с обрезанной плитки, в какой-то момент все это может развалиться.
Укладка плитки своими руками - каких ошибок нужно избежать?
Перед ремонтом, наверное, у большинства новичков возникает вопрос, можно ли выложить плитку самостоятельно, или же необходимо обязательно прибегать к помощи мастера-специалиста. Зачастую многие задумываются об этом, потому что не хотят доверять незнакомым бригадам ремонт квартиры, или же не устраивает цена на укладку. Скажем сразу, собственноручно уложить плитку можно, однако, это требует предварительной теоретической подготовки, о которой мы сегодня постараемся рассказать наиболее подробно. И необходимо помнить, что положить плитку - это не забить гвоздь!
Поэтому, если вы твердо решили уложить плитку самому, то во избежание лишних неприятностей и затягивания ремонта лучше заранее изучить все возможные трудности, с которыми можно столкнуться в процессе.
Итак, поехали!
1. Ошиблись в расчете нужного количества плитки
Первая и самая главная ошибка - неправильный расчет необходимого количества плитки. С этим часто сталкиваются новички, да и не удивительно - в большинстве случаев, такую процедуру проводят не часто, и в таком расчете может ошибиться любой. Кстати, как правильно провести самостоятельный расчет плитки, мы рассказывали ранее.
Если у вас осталась лишняя плитка, это не так страшно, т.к. запас всегда нужен (ведь от разбития плитки никто не застрахован). А вот, если ее не хватило, это уже хуже, потому что не всегда представляется возможным докупить плитку именно из той партии и того тона, который вы приобрели ранее. Поэтому, необходимо ответственно и с особой внимательностью подойти к этому вопросу.
2. Плохо подготовили поверхность под плитку
Часто новички сталкиваются с ситуацией, когда, вроде бы, поверхность под плитку была подготовлена правильно, а в процессе укладки выясняется, что плитки ложатся криво, идут "горбом", не сходятся в стыках и т.п.
И самое неприятное тут то, что зачастую приходится сдирать уже выложенную плитку, причем даже на тех участках, где она выложена ровно, на первый взгляд. И, естественно, сковыривать уже высохший клей с плитки и заново готовить поверхность. Поэтому, во избежание этого следует заранее сделать все правильно.
3. Начали не с того места
Бывает, когда и рассчитали плитку правильно, и поверхность подготовили хорошо, плитка кладется ровно - сказка! И вдруг все упирается в сбившийся рисунок, после чего выясняется, что придется без обрезки не обойтись.
Во избежание этого, в комнатах следует укладывать плитку методом “сверху-вниз” . А вот для санузлов все наоборот.
Следует помнить, что сначала необходимо вывести ровный пол, так как после того, как вы нанесете на него клей и положите плитку, уровень пола и стен изменится. К облицовке стен переходите только после укладки пола. Здесь действует обратный принцип выполнения работ - "снизу вверх" .
Также, во избежание обрезки плитки на видимых и центральных местах, необходимо заранее выявить положение будущих рядов и начинать укладку со второй полосы.
4. Выставили зазоры "на глаз"
Ни в коем случае нельзя выставлять стыки плиток на глаз. Даже если у вас идеальный глазомер. Дело не в нем, потому что даже в случае правильного выставления (что тоже крайне маловероятно) зазоры могут с легкостью уйти, при малейшем механическом воздействии на плитку до высыхания клея, или падении на нее инструмента.
Запомните, выставления зазоров необходимо пользоваться только специальными регулирующими крестиками, без них вся выполненная до этого работа может пойти насмарку, что будет весьма обидно.
5. Неправильно нанесли клей
Казалось бы, самая простая операция, однако, из-за неправильного нанесения раствора можно не только добавить трудностей , но и запороть всю работу.
Главные ошибки:
- Клей только по углам: плитка будет держаться не ровно, и из-за слишком сильного напряжения может расколоться;
- Слишком много клея: будет выдавливаться после прижима плитки. В принципе, не смертельно, но в этом случае необходимо оперативно его удалить. Да и к чему лишний перерасход?
Прилагаем фото правильного нанесения клея:
При этом необходимо пользоваться только специальными шпателями для плитки При этом необходимо пользоваться только специальными шпателями для плиткиТакже необходимо помнить, что очень важно выбрать подходящий клей для плитки. Например, для ванной комнаты больше подходит влагостойкий клей, для отделки наружных фасадов зданий - морозостойкий. Или же, если плитка будет укладываться в простых не экстремальных условиях, можно выбрать универсальный.
6. Выбрали не подходящую затирку
Последним этапом после укладки нужно выбрать подходящую затирку к плитке. Мы рекомендуем применять затирку, имеющую одинаковый цвет с плиткой - в идеале швы не должны бросаться в глаза. Исключением могут являться участки, оформленные мозаикой, однако, это дело вкуса :) При укладке обычной плитки следует выбрать затирку в цвет. В случае, если плитка контрастная, попробуйте на маленьком участке, чтобы убедиться, что поверхность очищается легко.
7. "Осталась грязь, остатки клея и затирки на плитке - уберем потом, все равно еще испачкается!"
Многие в процессе укладки оставляют много строительных отходов на плитке, оставляя уборку на последний момент, однако, лучше сразу убирать излишки с плитки. Особенно, если применяете эпоксидные затирки и клеи - стереть их остатки после засыхания будет весьма затруднительно!
А вы откладываете уборку на потом? Были бы рады услышать ваше мнение в комментариях )
На этом, пожалуй, все, постарались рассказать обо всех основных моментах, на которые следует обязательно обратить внимание в процессе своей первой укладки плитки.
Благодарим за просмотр! Если вам понравилась статья, поставьте лайк и подпишитесь на канал ;) Спасибо!) Благодаря вам наш канал существует)
Кладка плитки без опор и сверху вниз.
Снег падает вниз, а трава растет вверх. К чему все усложнять?
Плитка на подставках.
Плитка без опор экономит время. Тем более, что рейки и профиля не спасают от перепадов
Еще, установка (навешивание) первого ряда на середине стены и по алюминиевому правилу, дает более четкую линию шва на уровне глаза. Эта проблема более понятна здесь:
Это философский ответ.
Этот момент может и не наступить. Просто не всегда нужно.
Такой случай возникает, когда к потолку в ванной комнате, нужно подойти целым кафелем и с минимальным швом. Без накладных фризов и уголков.
Все рассчитать, начиная с первого ряда трудно. Облицовка подходит к последнему ряду обычно с перепадом в 3-5 мм. Потолок, также имеет перепад в 2-3 мм. Если оба отклонения накладываются друг на друга, появляется шов 6-8 мм.
Момент, когда нужно класть плитку сверху вниз, наступает при облицовке подпорных стен.
Тем более, что нужна предварительная установка маячных плиток, для дальнейшего контроля плоскости алюминиевым клином. Боковые лучи солнца выявляют малейшие отклонения.
А как получить ровную линию с помощью подпорной планки на облицованном пенополистиролом цоколе? Как крепить подпорную планку в пенопласте?
Плитка без опоры на цоколе.
Или плитка кабанчик на фасаде.
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК СВЕРХУ-ВНИЗ.
В ролике ниже японский мальчик применяет при укладке узкой плитки на фасаде хорошую методу:
- Каждый третий ряд плитки на фасаде по всей длине обозначен линией. Это гарантия что горизонтальность рядов будет соблюдена, независимо от перепадов в размерах плитки.
- Окончательное выравнивание производит правилом:
Когда наступают такие моменты, тогда и приходится осваивать новые навыки и что-то придумывать.
Технология навешивания плитки сверху-вниз.
Любой навык требует времени на обучение. Но в этом и вся загвоздка. Мало кто хочет тратить свое время на неоплачиваемый результат. Поэтому, мало кто и применяет такую технологию. Хотя ничего сложного нет. Изучение своих неудачных попыток, умноженное на количество повторений, дает результат.
Первое правило.
- На стене должна быть отбита линия шва (лазер, карандаш или шнур).
- Клей наносить ниже линии, на одну или две плитки.
- Первая плитка притирается на 3-5 мм выше линии. Все зависит от клея (его величины сползания).
- На длинном участке стены первый ряд уложенной плитки, нужно выровнять клином по линии (время идет, клей подстывает – можно не успеть). На коротком отрезке можно уложить и второй ряд, подпирая вплотную первый. Последнее движение плитки (перед фиксацией) должны быть сверху вниз, а не наоборот. Это связано с тем, что клей стремится вернуть плитку в первоначальное положение. Если плитку опустить, то подняться вверх она не сможет из-за веса. А если последнее движение было вверх (даже на подстывшем клее), плитка опустится вниз.
- Чем чаще поднимать сползающую плитку, тем жиже становится под ней клей и тем, еще быстрее, она опускается.
Второе правило. Клей.
Клей должен быть повышенной пластичности. Делать первые попытки лучше с клея марки «С2» (аналог «СМ117»). После обретения начальных навыков, в целях экономии, можно использовать состав 50% «С2» + 50% «С1».
Со временем нарабатываются навыки работать с любым клеем. У клея марки «С1» меньше времени на фиксацию, но и плитка сильнее сползает.
Третье правило.
Когда уже есть опора в виде одного ряда плитки, то дальше легче и быстрее выкладывать (как обычно) снизу-вверх, используя крестики. Это никто не оспаривает.
Как научиться. С чего начать.
Для получения навыка можно использовать более густую смесь с двойным нанесением.
Получается быстрее, если на ровной стене использовать гребенку 7-8 мм.
Попадаются и бредовые идеи:
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Как укладывать керамическую плитку на стену в ванной.
Процесс укладки плитку на стену содержит в себе много деталей и нюансов.
Я затрону только несколько.
Откуда начинать укладку плитки на стену сверху или снизу.
Обычно, и это естественно, облицовку стены начинают снизу, вернее со второго ряда.
Укладки плитки от середины стены
До этого додумался не сам, а подсмотрел за работой плиточника в Чехии. Потом, иногда встречались мастера-соотечественники, которые этот процесс начинали, также с середины стены. Вернее не с середины, а с линии уровня глаз. Долго сопротивлялся этому методу, пока случай не заставил им воспользоваться. Другого способа не было.
Иногда приходится располагать плитку на стене с разрывами для последующей установки зеркальных вставок:
Навешивание плитки с разрывами для зеркальных вставок.
Ниже отрывок из ролика , где высказывается эта идея:
Естественно, необходимо точно рассчитать эту линию. Для этого можно разложить плитку на полу с крестиками и замерить где будет располагаться верх плитки. На стене эту линию необходимо отмечать с учетом толщины плитки на полу, которая будет уложена после облицовки стен (кроме двух нижних рядов).
Раскладка плитки насухо, перед укладкой на стене.
Линию эту обозначить с помощью водяного уровня и отбивочного шнура или лазерного уровня.
Ниже подборка видео тех мастеров, кто почувствовал преимущества укладки плитки сверху вниз:
Второй вопрос укладки плитки на стене затрагивает примыкание плитки в углу ванной комнаты . Каким оно должно быть, и что там городить.
Иногда там устанавливают внутренний уголок, иногда стыкуют вплотную.
Лучше всего там сделать шов и начинать укладку с целой плитки. Стена должна быть строго вертикальной. Иначе шов будет расходиться или схождение четырех плиток будет с зубцами.
Примыкание плиток в углу ванной
Тот же угол , после затирки швов.
Если шва не делать и стыковать плитку вплотную , то на стыке двух плиток в углу образуется узкая щель. Затиркой заполнить ее не удается и на общем фоне это становится заметно.
К укладке плитки на полу в ванной можно, так-же, подойти нестандартно. Это дает возможность выполнить работу за один день. Этот подход используют многие плиточники на западе и не только в ванной комнате.
Вопросы из писем и консультации в скайпе:
1. Уложили в ванной бесшовную плитку. Теперь протекает вода.
Конечно будет протекать вода.Форма плитки не идеальная. Между плитками остались зазоры в пределах 1-2 мм. Все зависит от качества керамики. Зазоры могут быть не по всей длине плитки, а только в углах. Но во время принятия душа вода попадая на стену,проникает в эти щели. Под плиткой заполнение клеем редко бывает 100%. Особенно при нанесении клея зубчатым шпателем. Я уже писал про аналогичный случай.
2. Можно ли класть плитку без стяжки на стену?
3.Как из остатков плитки можно сделать ремонт в ванной комнате?
Очень просто. Необходимо включить фантазию. Если подобрать 5-6 видов плитки, то может получится очень интересная ванная комната. Только в этом случае не облицовывать всю комнату плиткой. На стене должны быть большие участки гладкой стены. Как вариант можно посмотреть на этой странице.
4.В ванной комнате плитка должна подрезаться вверху или внизу.
Я считаю, что подрезка должна располагаться внизу. Сверху должна начинаться целая плитка. Верхняя часть более заметная. Но я уверен, что кто-то обязательно найдется и расскажет мне, что подрезка должна быть вверху. При этом у него будет куча аргументов.
5. Плитку в ванной ложить сначала на пол или на стены?
Но есть случаи, когда укладку плитки в ванной начинают с пола. Такое бывает, когда по замыслу дизайнера швы на полу и на стенах в плитке должны совпадать. В этом случае облицовку начинают с пола. Иначе совпадения швов не получится.
6. Плитку в ванной нужно ложить вертикально или горизонтально?
Ложить можно как хочешь. Хоть по диагонали. Все зависит от того, что вы придумали.
Есть только одно правило. При укладке плитки на стену вертикально, помещение визуально становится выше.
7. Надо ли, при укладки плитки на стену в ванной комнате, мочить плитку?
Но.
Эта операция была обязательной при укладке кафеля на цементно-песчаный раствор, когда клей еще не придумали. Можно и не мочить перед облицовкой. Но клей должен быть жиже обычного и двойное нанесение : на плитку и на стену.
Мою идею мочить плитку никто не поддерживает.
Мочить плитку или не мочить?
Хотя попытки нарушить это табу есть. В основном среди начинающих.
Плитку в воду окунать или нет?
Можно ли плитку грунтовать.
4 комментария
Анатолий ШвецЕлена, если один угол невидимый (его может скрывать полочка, полотенцесушитель и т.д.), то можно смело начинать с целой плитки на видимой части. Вся подрезка обычно сводится ко входу.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Первый ряд плитки на стене. С чего начать?
Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:
- Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
- Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
- Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
- Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.
В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?
ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.
CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.
С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.
ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.
Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?
Все недостатки такого способа видны здесь:
Как им нужно было поступать?
- Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
- Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
- Использовать профиль CD.
Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …
Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:
Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:
Система профилей Tiletracker.
Плюс такой технологии:
- Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
- Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
- Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.
Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:
- Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
- Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
- С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
- Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.
Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:
УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.
УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.
А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
плитка "сверху-вниз"
Подскажите пожалуйста, каким образом можно укладывать плитку в ванной "сверху -вниз". Какие есть особенности такой работы, какие плиточные клеи,. В наличии есть ЮНис Xxi, годится ли он.
19.05.2006 в 15:41Сверху вниз сложнее на порядок, а зачем так, если не секрет?
19.05.2006 в 15:48Вообще думал для красоты. чтобы сверху целые плиточки лежали а резаные внизу , в незаметные места.
19.05.2006 в 15:54Не вдаваясь в брэнды клея,принцип один пришлёпнул плитку к стене выставил по уровню или черте-не плывёт?отпустил.Прогони чётко горизонталь.Следующий ряд можно так-же руками выдерживать до фиксации,, а можно подвешивать на скоч.
19.05.2006 в 15:58Я клал плитку сверху вниз т.к. сначала сделал потолок выложив его панелями и чтобы не было маленьких вставок вверху. Клал на плиточный клей СМ11 кажется. Методику укладки и результат можно посмотреть
Удачного ремонта
oleg stroy написал :
Вообще думал для красоты. чтобы сверху целые плиточки лежали а резаные внизу , в незаметные места.
Промеряйте, с учётом швов, сколько плиток войдёт, чтоб целые были сверху. Потом отступите на один ряд снизу, прикрутите горизонтально профиль или брусок. От него и кладите ряды. После высыхания профиль откручиваете и докладываете низ, подрезая плитку где надо.
19.05.2006 в 16:53Самое важное при укладке плитки - это прочертить общую линию горизонтального уровня,
которая должна СХОДИТЬСЯ в одной точке при обходе ВСЕХ стен. На сегодняшний день есть специальные лазерные построители плоскостей, которые упрощают эту задачу, но они "стоят денег".
Но и с обычным уровнем (за несколько итераций) можно такую линию построить.
А дальше, в общем то, все равно откуда начинать - снизу или сверху. Снизу конечно проще -
поставил опорную планку, приклеил первый ряд и как только он схватится следующий и т.д.,
а если сверху, то опорную планку придется переставлять для каждого ряда.
- на клее должно быть прямо написано, что он допускает укладку сверху вниз.
На Юнисе+ это кажется есть
Не только мое мнение:Расчет укладки плитки делается так чтобы сверху-снизу,справа-слева не было узких кусочков.Резаная плитка должна быть БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ своего полного размера.Тогда обрезаная плитка *не цепляется за глаз* и радует симетрией.Расход плитки ес-но больше выхадит,красота требует жертв материальных.
Кстати ни один клиент еще не согласился на *экономный вариант* ,когда ему у стенки плики раставляешь и объясняешь где красиво а где экономно.
А с верху или снизу начинать класть и не так важно.Бывает и с середины начинаю,от размера стены зависит.
oleg stroy написал :
чтобы сверху целые плиточки лежали а резаные внизу , в незаметные места.
Проблема решается просто устройством фальшпотолка из пластиковых панелей - сначала выкладываете стены, затем сверху монтируете фальшпотолок так, чтобы оставалась целая плитка (или сколько надо).
20.05.2006 в 02:26В ванной комнате целую плитку лучше начать от бортика ванны.А верх и низ - как получится.
20.05.2006 в 08:13Плитку в ванной клеили с середины стены, прочертив, как тут уже было сказано, по периметру горизонтальную линию.
Перед тем как чертить линию, рассчитывали с учетом швов, какого размера плитки хотим "видеть" в самом верхнем и нижнем ряду. Имея уже готовый вариант, согласна верхняя плитка, должна быть больше половины размера (у нас получилось верхняя и нижняя 3/4 - зрительно, что резанная не заметно). Бортик ванны проходит по середине плитки.
Клеили на ПВА с цементом . одна сложность для плиток нижних от линии рядов нужны подпорки. Их ставили на 10-15 минут.
На потолке пластиковые панели. Так как потолок ровный, то их клеили на клей к потолку (после укладки верхнего слоя кафеля).
VinEl написал :
Так как потолок ровный, то их клеили на клей к потолку (после укладки верхнего слоя кафеля).
Отсутствие запотолочного пространства уменьшает возможности выбора освещения и ухудшает возможности выбора вентиляционного режима.
Читайте также: