Крепление вентфасада к пустотелому кирпичу
Обновлено: 19.05.2024
Выбираем и крепим дюбель для пустотелого кирпича
Дюбель для пустотелого кирпича позволяет обеспечить надежное соединение с материалом основы навесных фасадных конструкций, предметов интерьера. Обзор видов специального крепежа позволяет подобрать подходящий вариант практически для любых целей. Но прежде чем приступать к работе, стоит подробнее изучить, как закрепить дюбель-гвоздь, «бабочку» или химический вариант в кирпиче с пустотами.
Особенности
Основной задачей, которую должен решать дюбель для пустотелого кирпича, является надежная фиксация в материале. Наличие воздушных полостей позволяет повысить теплоемкость таких конструкций. Но кирпич с пустотами более хрупок внутри, перегородки между ними имеют тонкие стенки, при неправильной установке крепежа их легко сломать или раскрошить. Установить в него анкерный болт с гайкой не получится — метиз просто провернется, но не зафиксируется внутри.
Необходимо использовать специальные дюбели, более длинные, но не превышающие ширины строительного блока.
Еще одной отличительной чертой такого крепежа является увеличенный размер распорной области. Она обеспечивает достаточный упор в стенки кирпича, исключает проворачивание в отверстии во время установки болта, самореза. Размерный диапазон варьируется от 6×60 мм до 14×90 мм. Производители рекомендуют использовать в таком соединении исключительно универсальные или предназначенные для дерева саморезы.
Какими бывают?
Существует несколько основных разновидностей дюбелей, используемых при работе с пустотелым кирпичом. Наиболее широко распространенные варианты следует рассмотреть более подробно.
Химический
Разновидность дюбелей, в которых традиционная конструкция с распоркой дополняется быстро отвердевающим заполнителем. Вводящаяся в соединение масса вещества позволяет предотвратить вращение крепежа в отверстии, создает универсальное прочное крепление, способное успешно противостоять самым интенсивным нагрузкам. В состав химического дюбеля входят компоненты, задействующие силы адгезии, когезии, увеличивающие прочность соединения в 2,5 раза в сравнении с обычным.
Химические анкеры представляют собой многокомпонентное соединение в виде втулки из металла с резьбой внутри.
А также в конструкцию входят арматурный стержень и шпилька соответствующего диаметра с нержавеющей или оцинкованной наружной поверхностью. Клеевой состав находится в специальной капсуле внутри, срабатывающей под давлением, либо выдавливается отдельно в просверленное в стене отверстие. Этот компонент заполняет пустоты внутри кирпича, быстро полимеризуется, по прочности не уступает бетону.
Дюбель-гвоздь
Самое простое решение, хорошо известное каждому строителю. В случае с пустотелым кирпичом дюбель-гвоздь может использоваться для фиксации легких конструкций, не подвергающихся значительным нагрузкам. Профессиональные строители такие крепления не используют, поскольку они недостаточно надежно фиксируются в полых конструкциях. Гораздо эффективнее будет применить другие типы дюбелей.
Фасадный
Разновидность крепежа, применяемая на наружных стенах зданий из пустотелого кирпича. Фасадные дюбели применяют при креплении звукоизоляции, гидроизоляции. Существуют анкерная и тарельчатая разновидности. Первая применяется при креплении кронштейнов, на которые затем навешивается вентилируемая обшивка. Тарельчатые дюбели помогают надежно закрепить минеральную вату и другие материалы для формирования фасадной теплоизоляции.
Стальной «бабочка»
Разновидность дюбелей, предназначенная специально для крепления предметов к поверхности с пустотами внутри. При вкручивании винта или самореза внутрь полого цилиндра происходит расширение корпуса, надежно заклинивающее крепеж внутри кирпича.
В конструкции предусмотрена предохранительная манжета, удерживающая шляпку от слишком глубокого погружения.
Такой дюбель подойдет для фиксации объектов, создающих средние нагрузки на поверхность стены. При подборе крепежа важно учитывать соотношение размеров полостей и толщину раскрытия «бабочки».
Нейлоновый
Аналогичен предыдущему варианту, но рассчитан на меньшие нагрузки. Изготавливается из полимерных материалов, универсален. При помощи нейлоновых дюбелей к пустотелому кирпичу крепят брус, облицовку фасадов, системы жалюзи и рамы. У таких крепежных элементов резьба ориентирована на саморезы по дереву или винты метрического типа, шпильки. При заворачивании шурупа удлиненный хвостовой наконечник скручивается, образуя узел, препятствующий смещению крепления в отверстии.
Как закрепить?
Крепление дюбелей в пустотелый кирпич имеет свои особенности. Вариант с распоркой типа «бабочка» из металла или нейлона устанавливается довольно просто и включает ряд шагов.
- Разметка поверхности. Выполняется простым карандашом, можно гвоздем сделать небольшое углубление, чтобы облегчить позиционирование сверла.
- Подготовка отверстия. Безударным способом, дрелью с победитовым сверлом аккуратно формируется место будущего крепления. Важно, чтобы инструмент располагался строго перпендикулярно стене, для сохранения нужной глубины используют упорный ограничитель. Размер сверла должен полностью соответствовать диаметру дюбеля, чтобы он входил с небольшим усилием. По достижении глубины в 1 см можно увеличить обороты дрели.
- Очистка. Из высверленного отверстия удаляются следы кирпичной крошки, лучше использовать пылесос.
- Фиксация дюбеля. Его конец помещают в отверстие, затем весь корпус цилиндра аккуратно забивают молотком с резиновым наконечником. Саморез или другой крепеж ввинчивается до конца или с зазором в 2-3 мм, если предполагается применение подвесных петель.
Если дюбели были подобраны правильно, предназначаются специально для кирпича с полыми отверстиями в структуре, они не будут проворачиваться при ввинчивании саморезов.
Крепление химических дюбелей имеет свои особенности. Здесь используется пластиковая или металлическая гильза с резьбой, в которую устанавливается крепеж — этим конструкция мало отличается от своих классических аналогов. Помимо этого, применяется химический клеевой состав преимущественно с заполнителем в виде цемента. Он чаще всего двухкомпонентный, может находиться в ампулах, картриджах, тубах. Упаковка включает в себя 2 отсека: с клеем и отвердителем.
Упрощенно монтаж выглядит так: ампула помещается в подготовленное отверстие, затем в нее вставляют стержень. Под давлением ввинчивающегося крепежа происходит разрыв оболочки. Клей и отвердитель смешиваются, начинается полимеризация. Время твердения материала и набора соединением прочности указывается производителем на упаковке.
При покупке химических анкеров в картриджах и другой упаковке для многоразового применения приготовление клея выполняется иначе. Из каждой упаковки выдавливается нужное количество состава в чистую емкость. Отвердитель и клей перемешиваются, после чего состав нагнетается в высверленное отверстие под давлением. Предварительная установка гильзы анкера позволяет сдержать свободное распространение химического состава. Он обеспечивает упор, закрепляется на поверхности стенок кирпича. Такое соединение получается прочным и надежным, выдерживает значительные нагрузки, может применяться при работе с керамическими и силикатными блоками.
Какой дюбель использовать для пустотелого кирпича, смотрите далее.
Вентилируемый фасад: устройство, разновидности, тонкости монтажа
В зависимости от того, из какого материала строится или построен дом, раньше или позже каждому владельцу приходится задумываться о фасадной отделке. Вентилируемый фасад сейчас очень востребованная система, которая и защищает стены от внешнего воздействия, и повышает энергоэффективность дома, и кардинально меняет его вид. Вариантов устройства вентфасада множество, но все они производное базовой технологии, достойной подробного рассмотрения.
Содержание
- Устройство системы вентилируемого фасада и сфера применения
- Разновидности подсистем для вентилируемого фасада
- Бескаркасный вентфасад
- Облицовка вентилируемого фасада
- Технология монтажа вентфасада
Вентилируемый фасад – устройство системы
Вентилируемый фасад – универсальная многослойная система утепления ограждающих конструкций с обязательным вентиляционным зазором в 30-50 мм для беспрепятственной циркуляции воздуха по направлению снизу вверх. Благодаря вентиляционному зазору из стенового «пирога» удаляется водяной пар, образующийся в каждом жилом доме. Иными словами, вентфасад не только защищает стены от агрессивной внешней среды, но и обеспечивает оптимальный влажностный режим, продевая срок службы строения.
Система вентилируемого фасада обычно состоит из следующих слоев:
-
;
- телоизоляция; ;
- вентиляционный зазор;
- декоративный облицовочный экран.
В качестве утеплителя в вентфасадах обычно используются плиты каменной ваты, так как этот материал сочетает минимальную теплопроводность с гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Проходя сквозь волокна, пар выпадает на внешней поверхности плит в виде конденсата и выветривается – изоляция поддерживается в сухом состоянии и не теряет теплосберегающих свойств. Привлекает и простой монтаж – враспор, без дополнительной фиксации механическим или клеевым способом. Система вентфасада включает и мембрану, закрывающую утеплитель от ветра и влаги, но она многих смущает своей горючестью.
Утепляю дом из газобетонных блоков по технологии вентфасада, утеплитель, (в два слоя, 50 плюс 100 мм), вентзазор и цокольный сайдинг. Смущает организация гидроветрозащиты – верхний слой утеплителя хоть и 90 кг/м³ плотностью, но сомневаюсь в его гидрофобных свойствах. Горючую же пленку класть не хочется, а негорючая кусается по цене вопроса при площади фасада около 300 м². Почему бы не подмешать в систему из технологии мокрого фасада, покрыв минвату разведенной до жидкой консистенции штукатуркой/раствором тонким слоем (валиком)? Смарткалк при таком пироге и штукатурке в 3-4 мм для любых растворов, даже ЦПС, дает точку росы в вентзазоре. От ветра дополнительно, имхо, защитим, от воды – тоже. Трещины, даже если будут, под вентфасадом незаметны. Есть ли подводные камни? Как будет жить раствор под вентфасадом? В чем заблуждаюсь?
Можно обойтись и без штукатурного слоя.
Производители утеплителей разрешают не устанавливать мембрану поверх утеплителя на вентфасаде. И с этим согласны проектировщики. И заказчики, которые умеют слушать аргументы.
- На невысоких объектах тяга в вентзазоре минимальная, поэтому выдувания волокон утеплителя не будет.
- Этой тяги достаточно, чтобы снимать влагу с утеплителя. В нормально сделанном фасаде экран закрывает от потоков воды. Такого просто быть не должно. А влага практически всегда конденсат.
- Сплошной экран фасада, кроме керамогранита на кляммерах, сам является хорошей ветрозащитой. И сдерживает прямой воздушный напор на стену здания.
Именно это мы всегда пишем проектировщикам с просьбой пересогласовать пирог фасада, убрав гидроветрозащитную мембрану. И они это делают.
Если же контур проницаем для разного рода «соседей», без защиты могут возникнуть проблемы.
Без пленки у меня птички очень портили утеплитель, поэтому пришлось установить. А так разницы не заметил.
Когда горючесть мембраны критична и вентфасад с закрытым контуром (софиты, решетка/сетка), то на частном доме можно обойтись и без защиты, хотя в типовом конструктиве этот слой присутствует.
Вентфасады востребованы как при отделке общественных зданий, в том числе и многоэтажных, так и частных домов до трех этажей. Это обусловлено вариативностью, так как функционал и характеристики системы зависят от компоновки, а визуальное разнообразие дает возможность вписаться в любой дизайн. Ограничением может стать состояние основания – если речь о реконструкции дома с солидным «стажем» и стены ветхие, фасадная система должна быть облегченной. Это не повод отказаться от вентфасада в принципе, но придется максимально точно просчитать все нагрузки и подобрать соответствующую подсистему, крепеж и облицовку.
Разновидности подсистем для вентилируемого фасада
Подсистема представляет собой несущий каркас, преимущественно, из вертикальных направляющих (профилей), на который крепится облицовка. Также подсистема включает узлы обрамления дверных и оконных проемов и угловые элементы. При двухслойной укладке утеплителя подсистема компонуется еще и контробрешеткой. Подсистемы бывают металлические и деревянные, реже – комбинированные и полимерные.
Металлические подсистемы, устойчивые к внешней среде – из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали; профили монтируются как вплотную к стенам, так и на расстоянии, при помощи кронштейнов. В первом случае шаг между направляющими подбирается под ширину плит утеплителя (60 см), которые укладываются между ними враспор без дополнительной механической фиксации. Во втором – расстояние между направляющими зависит от типа облицовки (вес, размеры). Подсистемы из алюминия и нержавеющей стали дороже, но долговечнее бюджетного варианта из оцинковки. Металлическая подсистема обязательна на высотных зданиях и в случаях, когда в качестве облицовки частного дома планируется керамогранит.
Деревянная подсистема – из бруса, для защиты от внешней среды древесину пропитывают специализированными составами (антипирены, биозащита, либо одна пропитка с комбинированным действием). Направляющие монтируют вплотную к стене. Древесина доступная и достаточно прочная, поэтому основная масса вентфасадов на частных домах собирается именно на такую подсистему. При соблюдении технологии монтажа избыточная влага своевременно удаляется через вентзазор и внутри системы отсутствуют условия для развития гнили или грибка. А от прямого воздействия осадков каркас защищает облицовка.
Бескаркасный вентфасад
Как не всякий навесной фасад бывает вентилируемым, так и не каждый вентилируемый фасад – навесной, существует и бескаркасная разновидность. Речь о кирпичном вентилируемом фасаде – дом из любого стенового материала утепляют негорючей теплоизоляцией и обкладывают лицевым кирпичом через вентиляционный зазор, с фиксацией гибкими связями или металлическими кронштейнами. Кирпичный вентфасад возводят двумя способами:
- на этапе строительства коробки – при заливке фундамент делают с учетом толщины многослойной стены;
- вокруг эксплуатируемого дома – если нет возможности опереть кирпичный экран на фундамент, под него отливают дополнительно, реже опирают на металлические подсистемы.
Вариаций стенового пирога несколько.
Подходя к процессу основательно, я бы рекомендовал рассмотреть несколько вариантов решения фасада для случая внешнего облицовочного слоя:
- керамический блок 440-500 мм, воздушный зазор 30-40 мм, облицовочный кирпич 85-120 мм;
- полнотелый кирпич 380 мм, утеплитель (минераловатный или пеностекло), воздушный зазор 30-40 мм, керамический кирпич 85-120 мм;
- ГСБ (газосиликатный блок) 375-400 мм, воздушный зазор 30-40 мм, лицевой кирпич 85-120 мм.
Выбор конкретного решения определяется сложностью фасада и требованиями к материалам (керамика, ГСБ, отношению к утеплению и т. п.).
Облицовка вентилируемого фасада
В качестве облицовки на вентилируемом фасаде могут быть практически любые материалы, ограничением может стать только низкая несущая способность основания. В таком случае допустимы только легкие материалы. Вентфсад обычно облицовывают:
- сайдингом – виниловым, акриловым, металлическим, фиброцементным, цокольными панелями из перечисленных групп;
- плитами – преимущественно ОСП и ЦСП с расшивкой декоративными элементами под фахверк или с дальнейшей облицовкой гибкой фасадной плиткой или гибким кирпичом;
- плиткой – чаще бетонной, с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему;
- керамогранитом – на подсистему и кляммеры;
- деревом – вагонкой, планкеном, термодревесиной, обрезной и необрезной доской, имитацией бруса и др.
Бетонная плитка, имитирующая фактуру кирпича или натурального камня, позволяет преобразить фасад из любого стенового материала. А благодаря вентиляционному зазору ее можно использовать даже по паропроницаемым ограждающим конструкциям, так как влага будет выветриваться, а не замыкаться в стене.
Полгода назад утеплил и облицевал свой дом бетонной плиткой под камень, на углах фактура колотого камня. Высолов нет, не дребезжит, не отваливается. Обрешетка деревянная.
Технология монтажа вентфасада
Вентилируемый фасад монтируется в несколько этапов.
Подготовка – со стен удаляют декоративные и навесные элементы, основание должно быть чистым, ровным (насколько возможно, чтобы вывести плоскость подсистемой), без отслаивающихся фрагментов. Деревянные стены обязательно обрабатывают антисептиком, каменные, грунтовкой глубокого проникновения с водоотталкивающими свойствами.
Монтаж подсистемы. Параметры подсистемы зависят от типа утеплителя и количества слоев; направляющие монтируются на саморезы, дюбель-гвозди, кронштейны, или другой крепеж, исходя из особенностей основания. Все элементы деревянной подсистемы обязательно обрабатывают огнебиозащитой. При необходимости поверх подсистемы набивается контробрешетка.
Утепление. При укладке враспор между направляющими каменная вата не требует дополнительной фиксации, при монтаже непосредственно на стены крепится механически, на пластиковые дюбеля «грибки». Независимо от типа стенового материала, под утеплитель никаких мембран и пленок не укладывают.
Гидроветрозащита. Каменная вата плотностью от 90 кг/м³ не нуждается в защитной мембране, более рыхлую теплоизоляцию рекомендуется закрывать от воздействия воды и ветра. Если же облицовочный экран проницаемый (керамогранит, дерево щелевым способом), закрывают любой утеплитель, независимо от плотности.
Облицовка. Фиксация на подсистему производится согласно инструкции производителя, обычно это крепление саморезами с люфтом в потай, но возможен и открытый крепеж с последующей шпаклевкой и закраской шляпок.
Брус режу сам из доски 50 мм ручной циркуляркой с вылетом диска 70 мм, пропитываю, первый брус – вертикальный угловой. Далее прижимаю к нему струбцинами следующий, через проставку (кусок того же бруса длиной 590 мм), струбцина рычажная длинная, 2 - 3 штуки на стену высотой 5 м. Затем засверливаюсь перфоратором насквозь бруса в КББ, стараясь попасть между верхом блока и горизонтальным швом. Единственный крепежный элемент, который мне удалось подобрать для монтажа бруса на КББ – металлический рамный дюбель (120 мм примерно). Все остальное или не держит, или запредельно дорого.
По готовности первого ряда обрешетки закладываю утеплитель, фиксирую в легкую полипропиленовой лентой, степлером (купил бухту 3000 м), чтобы не сдуло – работаю один. Следующий ряд снизу вверх на серьезные желтые саморезы, сверло сделал разного диаметра, чтобы через наружный брус саморез проходил свободно. Повторяю все операции. Затем ветровлагозащитная мембрана, вертикальная обрешетка из доски 30 мм с шагом, удобным для монтажа ОСП.
На ОСП будет гибкая фасадная черепица, имитирующая кирпич – вентфасад динамичное основание, а такой эластичный материал способен выдерживать некоторые деформации без урона для герметичности и внешнего вида. Подобные примеры уже есть на нашем портале.
Вывод
Вентилируемый фасад – одна из популярнейших систем утепления, ценимая за универсальность, декоративность и возможность самостоятельного исполнения.
Если не хочется дополнительно заниматься фасадными работами, но в приоритете энергоэффективность – стоит рассмотреть в качестве стенового материала теплоблоки, их можно сделать и самостоятельно. Еще одна интересная технология для смелых и умелых – самодельные бетонные блоки ТИСЭ. В видео – о доме в викторианском стиле из СИП с вентилируемым фасадом.
Навесные вентилируемые фасады: инструкция по монтажу
В связи с регулярным возрастанием стоимости энергоносителей, люди постоянно вынуждены придумывать что-то, что могло бы сделать их дома более тёплыми и при этом снизить расходы на отопление. Одним из таких очень полезных решений являются навесные вентилируемые фасады. Многослойная внешняя структура стен улучшает их теплоэффективность и продляет срок эксплуатации, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом.
Структурирование вентфасада
Почему система устройства фасада называется вентилируемой? Да потому, что в ней финишное покрытие не примыкает к стене вплотную, а располагается на некотором расстоянии. Этот зазор делается для циркуляции воздуха с целью предупреждения образования конденсата.
Воздушная прослойка так же является естественным теплоизолятором, поэтому даже если система неутепляемая, стены не будут так промерзать, как при выполнении штукатурной или клеевой облицовки.
В чём особенности системы
Раз это система – значит, она состоит из определённого количества элементов. Если рассматривать её по сути, без учёта возможных нюансов, то это:
- подконструкция (каркас, структуру которого мы рассмотрим чуть позже);
- теплоизоляционный плитный материал;
- гидроветрозащита в виде мембраны;
- воздушная прослойка;
- декоративно-защитный экран.
Примечание! Теплоизоляции в системе НВФ может и не быть, но и в этом случае вентиляционный зазор предусматривается обязательно. Однако чаще всего данную систему проектируют с целью наружного утепления, так как изоляция стен, установленная изнутри помещений, не даёт нужного эффекта. Поэтому в статье мы будем обсуждать именно утепляемый фасад.
В капитальном строительстве вариант наружной отделки здания предусматривается ещё на стадии проектирования. Если принято решение произвести облицовку по системе НВФ, то в зависимости от разновидности применяемого навесного материала (основную роль играет вес), обязательно производится расчёт количества и прочности несущих элементов каркаса.
Вентилируемые системы хороши уже тем, что их можно устанавливать не только на вновь возводимые здания, но и на уже давно эксплуатируемые, с целью обновления их облика и повышения теплоэффективности существующих стен. Материал, из которого они возведены, может быть любым, но при этом следует учитывать его механо-физические свойства.
Например, газобетонная стена не обладает прочностью кирпичной, и может не выдерживать солидного веса навесной конструкции. Специальный крепёж помогает решить проблему, но и для него есть свои пределы. Поэтому в многоэтажном строительстве для таких стен чаще проектируют не вентфасады, а тёплые штукатурные системы.
А вот для малоэтажных домов сегодня предлагается обширный выбор лёгких и очень красивых по фактурам материалов (например, полимерный сайдинг). Они имитируют дерево, кирпич или камень, штукатурку, и при весе 1 м² облицовки не более 3-х кг, могут монтироваться куда угодно.
Здания из полновесного кирпича или железобетона больше всего выигрывают от установки на фасад вентилируемых систем, так как эти стены являются наиболее холодными. В результате такой наружной отделки внутренний климат-комфорт в таких зданиях значительно улучшается, не говоря уже об их экстерьере.
Обзор элементов подсистемы
Если в малоэтажных зданиях роль несущих элементов вентфасада отлично исполняют деревянные бруски, то в официальном строительстве проектируются только стальные подсистемы. Их комплектность может варьироваться в зависимости от разновидности декоративных модулей и способа их крепления, но в целом выглядит примерно так, как показано в таблице.
Таблица 1. Разновидности элементов подсистемы.
Кронштейн усиленный опорный
Кронштейн, составляемый из двух элементов
Материал для утепления
Дюбель для утеплителя
Цены на минвату
Кроме указанных элементов при монтаже навесной системы могут применяться аксессуары для обрамления проёмов, декорирования стыков и переходов из одной плоскости в другую. Но это уже зависит от того, какой именно материал выбран для облицовки.
Цены на дюбеля для утеплителя
Система навесного фасада – пошаговый монтаж
Правильный расчёт несущих элементов и общей теплоэффективности системы – это очень важно, но не меньшую роль в долговечности конструкции играет и её качественный монтаж. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию, которая подскажет, какие технологические операции, и в каком порядке нужно производить.
Таблица 2. Монтаж навесного фасада.
Шаг 1 – разметка точек крепления кронштейнов
Шаг 2 – бурение отверстий для анкеров
Шаг 3 – очистка отверстий от пыли
Шаг 4 – забивка анкерного дюбеля
Шаг 5 – установка паронитовой прокладки
Шаг 6 – навешивание кронштейна
Шаг 7 – затяжка анкерных болтов
Шаг 8 – прорези в минераловатных плитах
Шаг 9 – посадка плиты на кронштейн
Шаг 10 – стыковка плит
Шаг 11 - установка доборов
Шаг 12 – сверление отверстий под тарельчатый дюбель
Шаг 13 – закрепление плит
Шаг 14 – монтаж второго слоя утеплителя
Шаг 15 – установка соединительного элемента «салазки»
Шаг 16 – монтаж профильной стойки
Шаг 17 – стыковка профилей по торцам
Шаг 18 – монтаж кляммеров
Шаг 19 - облицовка
Если вы обратили внимание, в нашей инструкции был пропущен этап монтажа диффузионной мембраны. И вот почему.
Цены на композитные панели
Заключение
Системы навесных фасадов на сегодняшний день являются самым лучшим решением, помогающим снижать расходы на строительство за счёт уменьшения толщины стен. При этом снижаются и нагрузки на фундамент, а это опять же, экономия. Но самое главное – высокий уровень эстетичности современных покрытий, которые и через десятки лет сохраняют свой первозданный вид. Именно поэтому данный вариант обустройства фасада, особенно учитывая тяжёлые климатические условия на большей части территорий нашей страны, вряд ли когда-то утратит свою актуальность.
Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. Более подробно о нем читайте в специальной статье.
Все о дюбелях для пустотелых конструкций
Пустотелый кирпич, МДФ, гипсокартон, пазогребневые плиты имеют особенные свойства, и когда требуется прикрепить к ним какую-либо конструкцию, простым дюбелем невозможно достичь качественного крепежа. Пористое или пустотелое основание не позволяет выдерживать большие механические нагрузки. В результате саморез или другой неподходящий крепёж может просто вылететь из гнезда, оставив после себя рваную дыру. В работе с подобными основаниями применяют особые крепёжные элементы – дюбели для пустотелых конструкций.
Особенности и назначение
Уникальность такого дюбеля в том, что он имеет многосекционное строение гильзы. В крепеже изначально имеется винт с резьбой метрического типа и головкой с крестообразным шлицем, кольцом и подобным.
Дюбель для пустотелых конструкций легко монтировать. Это можно сделать отвёрткой или монтажными клещами. Из-за применения в пустотелых материалах крепёж имеет большую площадь раскрываемых упорных крыльев, чем достигается надёжность фиксации. Предусматривается повторное использование винта после его извлечения из дюбеля. Оставшийся дюбель не теряет крепёжных свойств.
Ассортимент дюбелей для полых стен насчитывает более десятка видов. Неспециалисту бывает трудно сделать выбор, если он не знает, что именно ему подойдёт в том или ином случае.
Некоторые из них требуют предварительного засверливания, другие имеют самонарезающий тип.
Для полых стен
Такой дюбель изготавливают из нейлона, сплава цинка с алюминием, оцинкованной стали. Технология крепления, это:
- программируемая деформация;
- резьба и программируемая деформация;
- резьба плюс поворотный элемент.
Некоторые виды можно использовать повторно, но большинство имеет разовое применение.
Для установки дюбеля с предварительным засверливанием используют сверло (дрель или шуруповёрт).
Для пазогребневой плиты
Этот вид крепежа также выполняется из металла или нейлона, имеет конструкцию из двух частей — распорной и нераспорной. Распорная часть изменяет конфигурацию во время монтажа. Дюбель такого рода может иметь ограничение в виде манжеты цилиндрической или круглой формы, что не позволит ему провалиться в отверстие. По способу монтажа крепёжные элементы делятся на забивные и закручивающиеся. Дюбели для ПГП сквозного типа имеют удлинённую нераспорную часть. Распорный тип устанавливают в стену на всю длину.
Виды креплений для блока из газосиликата, пенобетона и газобетона:
- рамный;
- нейлоновый;
- пластиковый;
- металлический.
Такой выбор позволяет применять дюбели в соответствии с предстоящей нагрузкой. Для лёгких конструкций идеальным выбором станут нейлоновые или пластиковые. Тяжёлые техника и мебель крепятся на металлические дюбели. Это самый прочный и пожаробезопасный вид крепления.
В основном такие крепежи имеют защитную манжету.
Обзор видов
Самый распространённый метод монтажа крепёжных элементов – это закрепление трением. При работе с плитами ДВП или гипсокартона, другими пустотелыми материалами подобный метод не подходит. С гипсокартоном распорная технология не сработает, а в случае с ПГП можно промахнуться и попасть в пустоту, и фиксации не произойдёт. Поэтому выбирают крепёж с принципом действия – закрепление формой.
- Металлический анкер молли с винтом. Анкер вставляется в засверленное отверстие втулкой с прорезными лепестками, которые расширяются при подтягивании втулки к тыльной поверхности панели.
- Дюбель-бабочка — полиамидный и со стальным стержнем, имеющий метрическую резьбу. Закручиванием винта лепестки подтягиваются и расширяются. Длина винта позволяет использовать крепёж с утолщёнными поверхностями, с несколькими листами гипсокартона.
- Дюбель Fischer PD имеет конусный распор и крепится в ПГП и панелях. Во время вкручивания конус подтягивают, и он плотно «застёгивается», одновременно расширяя лепестки. Выбор в пользу такого вида крепежа делают, работая с листовым материалом от 6 мм.
- Металлический дюбель для подвешиваемых конструкций — люстры, картины, полки, лёгкие настенные шкафы и многое другое. Крепежи подбирают соответственно толщине материала и нераспорной зоны. Устанавливают с помощью отвёртки или специальных клещей. Возможно повторное использование. Состоит из цанги с распорной и нераспорной зонами, а также винта с метрической резьбой, кольцом или полукольцом.
- Специальный дюбель. Его назначение – это крепёж лёгких конструкций в пустотелых кирпичах, пористых бетонных основаниях. Имеет полипропиленовую втулку с потайным бортиком, насечками по всей поверхности и распорными усами. Металлический гвоздь имеет резьбу.
- Дюбель-гвоздь относится к дюбелям специального назначения, используется для крепежа конструкций и предметов к полнотелым материалам — кирпич, бетон. Забивается не только в дюбель, но и непосредственно в основание. Чаще используется под финишной обшивкой для монтажа вспомогательных реек.
Размеры
Для качественного монтажа необходимо выбирать крепёж правильных размеров. Стандартные размеры равны 4, 5, 6, 8 мм. Крепёж в 10 мм используется гораздо реже. Длина изделия зависит от диаметра: если при диаметре 10 мм она равна от 100 до 200 мм, то при диаметре 6 мм она, соответственно, будет от 35 до 80 мм. У каждого производителя разработан свой типоразмер, но общие значения всё же имеются. Они приведены в таблице и помогут сориентироваться в выборе. Кроме того, чтобы крепёж держался прочно, его размер должен подходить к размеру плиты или кирпича.
Металлические дюбели с маркировкой М6х52, М6х65 относятся к крепёжным метизам. Их назначение – это монтаж лёгких конструкций, гипсокартона, ДСП к полнотелому кирпичу, дикому камню и бетону. Имеют ограничительный бортик, острые зубцы и прорезные элементы гильзы.
Монтаж
Опытные специалисты используют проверенный метод монтажа. Отмечают места будущих отверстий под крепёж. Делать это можно ручкой или карандашом. Затем с помощью острия ножа на этих отметках процарапывают небольшие углубления. Они помогут сверлу не соскочить с отметки. Диаметр сверла подбирают в точности с диаметром дюбеля, чтобы он туго входил в отверстие. Свободно располагающийся крепёж – это признак некачественного монтажа.
Аналогично должны подходить по размерам глубина отверстия и длина крепёжного элемента, те же критерии предъявляются шурупу и дюбелю. Держа дрель под углом 90 градусов, на низкой скорости безударным способом просверливают глубину на 1 см. Затем увеличивают обороты. Если на дрели не имеется ограничителя глубины, то на самом сверле ставят отметку нужной длины.
Готовое отверстие продувают, очищая от пыли и крошки. Дюбель аккуратно забивают, используя в качестве ударного инструмента молоток. Во время монтажа крепёжного элемента для навесных шкафов при завинчивании болта оставляют зазор в 2 мм. Для других видов креплений шуруп или гвоздь утапливают вровень с поверхностью.
Соблюдение всех необходимых условий позволит провести качественный и надёжный монтаж конструкций.
О том, какой дюбель использовать для пустотелого кирпича, вы можете узнать из видео ниже.
Читайте также: