Короед на газобетон без подготовки

Обновлено: 16.05.2024

Особенности укладки плитки на газоблок

Газобетон относится к материалам с высокой степенью водопоглощения. Эта особенность частенько ставит домашних мастеров в тупик. К примеру, владельцы загородных домов, умеющие работать руками, задаются вопросом: можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки? Ответим сразу – можно! Но до начала работ следует вспомнить о главном правиле мастеров: о подготовке поверхности.

Вспомним 5 секретов, от применения которых зависит качество укладывания плитки.

Поверхность следует выровнять. Чем меньше перепады между кромками блоков, тем проще укладывать плитку, тем меньше потребуется клея.
Со стены нужно тщательно удалить пыль. Даже тончайший налет строительной крошки способен в 5–10 раз ухудшить качество приклеивания материала.
Бетон – обычный или газосиликатный, нужно прогрунтовать. Чем глубже слой праймера, тем сильнее будет адгезия.
Слой наносимого клея должен быть умеренно толстым, без пропусков и наплывов. Чем равномернее нанесен состав, тем прочнее соединение.
И, наконец, последнее: старайтесь подбирать качественные материалы. Хорошо, если приобретенная плитка будет. максимально ровной; грунтовка – пригодной для обработки влаговпитывающих оснований, а клей – влагостойким.

Профессиональные отделочники утверждают, что 90% успеха зависит от того, насколько тщательно была выпалена предварительная подготовка стен. Конечно, ячеистый силикатный бетон обладает собственными индивидуальными особенностями. Их следует учитывать при укладке плитки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Важно: любые стены – кирпичные, бетонные или деревянные облицовываются по-разному, каждая по-своему. И во всех случаях бывают неудачи – новенькая плитка может вздуться и осыпаться. Такое может произойти с любой стеной, в том числе и с газобетонной.

Отваливается плитка от газобетона — что делать

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

Плитка остается в руках, а клей – на стене.

Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

пыльная, грязная поверхность кафеля;
плитка была не смочена перед наклеиванием.

Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.

Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».

Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля. Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля».

В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:

К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

Как правильно выбрать плитку и клей

Плитка, которую предлагают специализированные компании, является универсальной. Ее можно наклеивать на все виды поверхностей – после их соответствующей подготовки.

Кафель, приобретенный на рынках или найденный на чердаке – тот, что остался в наследство от предков, может не подойти. Его годность зависит от трех характеристик:

плитка должна быть минеральной;
все ее поверхность должна находиться в одной плоскости – изогнутые, горбатые кафелины лучше не использовать;
рабочая сторона плитки должна иметь насечку – для лучшего сцепления материала с клеем.

Выбор клея – так же несложная задача. Современные составы со значком стандарта EN 12004 обладают всеми необходимыми свойствами, которые обеспечивают прочное долговечное соединение.

При покупке следует учесть:

Клей наносится на минеральную поверхность – желательно приобретать схожие по составу смеси.
Стены из газоблоков – пористые и достаточно рыхлые. Следует приобретать клей для толстослойной укладки.
Силикатный бетон активно впитывает воду, поэтому клей должен быть водостойким.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Предпочтение следует отдать составам на цементной основе с добавлением латекстных присадок. Хорошо себя зарекомендовали клеи с маркировкой S1. Этот значок наносится на смеси, которые обладают повышенной эластичностью после застывания.

Как положить кафель на газобетон: укладываем плитку в прихожей и в ванной

Кафельная плитка – отличный гидроизолятор. Ее издавна применяют для отделки помещений с повышенной влажностью. Большинство приемов ее укладки – универсальны. Только в отдельных случаях – когда надо обеспечить дополнительные гарантии гидрофобизации стен, используют добавочные средства. О таких отличиях при укладке плитки в ванной мы упомянем особо.

Повышение адгезионной способности стен

Под такой мудреной формулировкой скрываются две простые операции:

обеспыливание,
грунтование.

Обеспыливание – грубая очистка стены от пыли. Убирают пыль с помощью пылесоса или влажной тряпки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Грунтуют стены специальными жидкими эмульсиями. Это сложные составы, которые проникают внутрь кладки на глубину 1–3 см.

При нанесении грунтовки могут выполнить сразу несколько функций:

механически укрепят поверхность газоблоков;
повысят клеящую способность бетона;
снизят способность стен к влагопоглощению;
обеспечат дополнительную дезинфекцию.

Грунтовки позволяют сократить расход клея. Праймер дает возможность повысить гидрофобность кладки. Это – важная особенность при работе с газобетоном: после обработки стены не поглощают влагу из клея, не разрушают адгезионный слой.

Некоторые грунтовки обладают высокой гидроизоляционный способностью. Для ванных комнат это – незаменимое свойство. Используя такой материал, можно сэкономить на дополнительной гидроизоляции стен.

Газобетон грунтуют дважды: второй раз стены проходят через полчаса после нанесения первого слоя. По окончании грунтовки можно приступать к укладке кафеля, но только тогда, когда вы удостоверитесь, что поверхность стен выровнена.

Выравнивание стен из газобетонных блоков

Блоки, даже с идеальной геометрией, – автоклавного производства, все равно имеют отклонения по ширине. Перепады значительны. Если нормативка разрешает производителям отступать на + 2 мм, то на поверхности стены эти отклонения суммарно достигнут 4 мм. Перед тем, как приступить к облицовке ванной комнаты плиткой, следует понять – как же устранить возникшую неровность.

Если стена внутренняя – простенок, то есть шансы, что каменщики снивелировали перепад по ширине – установили блоки, выровняв их по центральной оси.

Если же стена наружная, то можно быть уверенным: кладка с внешней стороны выполнена идеально. Ведь фасадная сторона должна быть зеркально ровной. Все сколы, выступы и впадины – все огрехи производителей теперь смотрят вовнутрь дома, в ванную комнату.

Получается, стену следует предварительно прошпаклевать. Это не значит «оштукатурить»:

Во-первых, этот слой черновой отделки гораздо тоньше стандартного штукатурного – 2–5 мм, а не 2 см.
Во-вторых, поверхность стены можно сделать не ровной, а, скажем, бороздчатой. Такой фактуры легко добиться, если минеральную смесь наносить гребенчатым шпателем.

Армирование поверхности стены

Эту работу выполняют в особых случаях:

Когда плитку кладут во второй раз – при ремонте;
Когда стены слишком уж неровны – при укладке кафеля на блоки второй категории или стены из неавтоклавного бетона;
Когда кладка выполнена из низкопрочного изоляционного бетона.

На стены из конструкционных или изоляционно-конструкционных газоблоков автоклавного производства сетку не кладут.

Укладка кафельной плитки на стены из газобетона

Технология укладки многократно описана. Если предварительная подготовка газосиликатных стен выполнена правильно, то плитку на них укладывают по общим правилам.

Единственное, чему надо уделить внимание при работах в ванных комнатах, – тщательной затирке. Следует использовать высококачественный материал, который максимально защитит стены от попадания влаги. Обычно, это затирки с добавлением полимеров. При отделке межплиточных швов в прихожей или кухне, можно обойтись обычными цементными затирками.

Работы на этом завершены: теперь вы можете смело демонстрировать результат родственникам и друзьям. Стены из газобетона, качественно облицованные, прослужат десятки лет.

Штукатурка стен из газобетона: технология работ

Не все ячеистые бетоны обладают такими свойствами. Газобетон является лучшим представителем категории, обладая большей прочностью, лёгкостью, морозоустойчивостью и малой усадкой. Он выдерживает установку навесного крепежа и постоянную нагрузку от полок, шкафов, элементов освещения и пр.

Наряду с газобетоном, в строительстве используют: пенобетон, газосиликат, пеносиликат, аэрированные ячеистые бетоны и силикаты.

Несмотря на все плюсы газобетон имеет и минусы:

хрупкость,
повышенное водопоглощение,
неэстетичность поверхности,
слабую адгезию,
быстрое разрушение верхнего слоя.

Для улучшения прочностных свойств, выравнивания поверхности, избежания появления трещин и дополнительной защиты от влаги и пара газобетонную поверхность необходимо покрыть подходящими материалами: штукатуркой, гипсокартоном (сухая штукатурка), защитной краской, вентфасадом, кирпичной кладкой.

Преимущества штукатурки стен из газобетона: идеальный тандем

Штукатурка – недорогой и эффективный способ защитить внутренние и наружные стены из газобетона. Она, как и газобетон, не препятствует паропроницаемости и отличается экологичностью, огне– и биоустойчивостью.

Полезные свойства штукатурки гармонично компенсируют недостатки газобетона. Среди таких свойств: высокая адгезия, прочность, малое водопоглощение, долговечность, декоративность.

Виды штукатурки

По месту применения:

для внутренних работ в сухих помещениях;
для внутренних работ во влажных помещениях;
для наружных работ;
универсальные смеси.

По назначению:

классические – для черновой отделки (для выравнивания);
декоративные – для финишной отделки;
специальные – для водозащиты, огнеупроности, утепления, санации.

По виду связующего:

цементно-песчаная – классический раствор из цемента и песка, для газобетона обязательно с облегчающими добавками;
известковая-цементная – известь в составе улучшает адгезию, состав экологичный, дышащий и стоит недорого;
гипсовая – используется исключительно для сухих помещений, не имеет усадки, наносится тонким слоем;
силикатная – на основе жидкого стекла, жаропрочная, стойкая к агрессивным веществам и плесени, долговечная;
силиконовая – с силиконовыми смолами в составе, гидрофобная, с высокой адгезией и стойкостью к биоорганизмам и химии;
акриловая – с акриловыми смолами в составе, эластичная, легко моется, с высокой степенью защиты и богатой палитрой.

Какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона?

В теории любой вид штукатурки подходит для оштукатуривания газобетонных стен, но необходимо взять во внимание внешние факторы. Штукатурка для влажных помещений должна быть устойчивой к влаге, для наружных работ – к перепадам температуры, атмосферному воздействию. В потенциальных зонах возгорания следует использовать штукатурку с повышенными огнеупорными свойствами, а в местах прилегания к земле или фундаменту – с бактерицидными.

Штукатурка для стен из газобетона внутри помещения: цементно-известковая, гипсо-известковая, гипсо-перлитовая.

Штукатурка для стен из газобетона снаружи помещения: цементно-известковая, силикатная, силиконовая.

Варианты штукатурки на каждый случай от Ремикс

Классические составы

Штукатурка РЕАЛ – универсальный вариант для наружных и внутренних работ;
Штукатурка РЕАЛ зимняя – универсальный вариант для наружных и внутренних работ в зимнее время;
Штукатурка Гипсовая ГШ РЕАЛ – для сухих помещений.

Составы со сниженной плотностью для усиления теплоизоляции и снижения нагрузки на фундамент

Штукатурка VERMIX ШВ25 – для внутренних помещений с марочной прочностью 25;
Штукатурка VERMIX ШВ50 – для внутренних помещений с марочной прочностью 50;
Штукатурка VERMIX ШН25 – для наружных работ с марочной прочностью 25;
Штукатурка VERMIX ШН50 – для наружных работ с марочной прочностью 50.

Все виды штукатурки подходят для ручного и машинного нанесения на газоблоки. Для усиления морозоустойчивости при наружных работах рекомендуем использовать Противоморозную добавку РЕАЛ . В ассортименте также имеются специальные составы для финишного декоративного слоя: штукатурки РЕАЛ: Шуба и Короед .

Расчёт необходимого материала

Высчитать нужное количество материала просто. Для этого вам нужно знать:

площадь рабочей поверхности (S) – площадь стен, в м2;
расход материала (F) – указан для толщины слоя в 1 мм в инструкции к каждой упаковке сухой смеси для штукатурки, в кг/м² (обычно около 1-1,2 кг/м²);
толщина слоя (b) – определяется, исходя из глубины неровностей стены, но не менее 10 мм – для цементных растворов, и не менее 1 мм – для известковых.

Узнаём количество необходимого материала (z) в кг, перемножив все данные:

Необходимо учесть погрешность, прибавив ещё 5-10% от полученного объёма.

Предварительные этапы перед нанесением штукатурки

Подготовка поверхности

Прежде чем грунтовать газобетон, его надо подготовить, очистить для лучшего сцепления грунта с поверхностью. Очистка предполагает механическую чистку от грязи и мусора и химическую обработку антисептиком от следов плесени и грибка.

Следы масел удаляются горячим паром или обезжиривателем. Примыкающие поверхности из других материалов защищаются плёнкой или бумагой.

Грунтование

Грунтовка для всех ячеистых бетонов особенно важна. Жидкий грунтовочный состав впитывается глубоко в блоки, образуя защитный слой, повышая прочность и сцепление с отделочными составами.

Грунт наносят в 2 слоя:

Кистью обрабатываются труднодоступные места (внутренние углы, швы, отверстия)
Валиком грунтовка равномерно наносится в 2 слоя по всей поверхности газобетонного основания. Второй слой кладут после полного высыхания первого.
Качество нанесения после высыхания проверяется с помощью лампы – прогрунтованная поверхность слегка блестит.

Подробнее о выборе грунта и правильной технике грунтования газобетона читайте в статье «Грунтовка для газобетона» .

Технология нанесения штукатурки на стены из газобетона

Что потребуется для работы

Штукатурная смесь
Чистая вода
Ёмкость для смешивания раствора
Дрель с насадкой-миксером
Ёмкость с водой для промывания инструментов
Малярная тёрка или наждачка
Крупный шпатель-правило
Средний шпатель

Этапы штукатурки внутренних стен из газобетона

Установка маяков. Ограничители толщины нанесения раствора устанавливаются на ширину правила. В качестве маяков используют штукатурные профили из стали, алюминия или ПВХ.
Набрасывание первого слоя («шубы»). Шпателем среднего размера раствор накидывается на стену, двигаясь снизу-вверх. Толщина слоя должна доходить перекрывать маяки. Затем слой разравнивается правилом. При наличии пустот докидывается раствор и процесс повторяется.
Выравнивание первого слоя. Смочите поверхность, выньте маяки и замажьте раствором. Разровняйте поверхность. Приступать к работе следует после полного высыхания штукатурки. Для проверки можно побрызгать водой – если капли впитаются, то основание высохло.
Формовка углов. Для защиты углов от сколов устанавливаются перфорированные или сетчатые уголки.
Укладка второго слоя. После монтажа уголков крупным шпателем наносится раствор тонким слоем, скрывающим уголки и выравнивающим основание.
Затирка. После высыхания финишного слоя выполняется затирка с помощью малярной тёрки. Круговые движения чередуются с затиркой «вразгонку» (вверх-вниз).
Финишная отделка. Поверхность готова к дальнейшей отделке: шпаклеванию, грунтованию, покраске или поклейке обоев.

Этапы штукатурки наружных стен из газобетона

Нанесение тонкого слоя. На стену наносится тонкий слой штукатурки толщиной до 5 мм. Он нужен для крепления сетки.
Армирование сеткой. На подготовленную поверхность укладывается и утапливается в раствор металлическая сетка с мелкими ячейками или стекловолоконная сетка. Края сетки кладут с нахлестом в 5 см.
Выравнивание по сетке (второй слой). Дождавшись полного высыхания первого слоя (3-4 дня), можно наносить второй слой толщиной от 10 мм. Он должен окончательно выровнять стену.
Укладка третьего слоя. Тонкий третий слой наносится обычной, финишной или декоративной штукатуркой в зависимости от планов по дальнейшей отделке.
Затирка. После высыхания финишного слоя выполняется затирка малярной тёркой. Круговые движения чередуются с затиркой «вразгонку» (вверх-вниз).
Финишная отделка. Для финишной отделки внешних стен обычно используют краску для наружных работ, которую укладывают на стену после шпаклевания.
Гидрофобизация. Через год с момента нанесения краски и после окончания всех отделочных работ нужно нанести слой гидрофобизатора для усиления водоотталкивающих свойств.

Вопросы, которые нужно изучить прежде, чем приступать к штукатурке стен из газобетона своими руками

Когда можно штукатурить стены из газобетона?

Часто блоки поставляются сразу после изготовления, и они полны влаги (до 30%). В процессе строительства они дополнительно берут воду из кладочного раствора и осадков. По этим причинам газобетон нельзя штукатурить сразу после возведения стен. До полного высыхания газоблоки должны находиться под крышей около шести месяцев.

Также дом из газобетона даёт усадку в первый год после строительства и нанесённая штукатурка может потрескаться.

Оптимальные условия для нанесения штукатурки?

Выполнять отделку рекомендуется в тёплый сезон, когда ночная температура держится на отметках выше 0 °С.

Температура раствора не должна опускаться ниже 8 °С.

Для работы с внешними стенами выбираются сухие дни.

При работе в помещении влажность должна быть не выше 8%.

Что лучше: машинная или ручная штукатурка?

Если речь идёт о небольших объёмах, то нанесение штукатурки машинным методом не оправдано.

При машинной штукатурке гипсовой смесью расход вырастает, т.к. толщина слоя не может быть минимальной.

Главная экономия машинного метода – в скорости работы. Чтобы разница была значимой, площадь рабочей поверхности должна превышать 200-300м2. Если вам необходимо выполнять работы самому и для себя, то решайте, что вам дороже время или расходы на обслуживание и аренду машины.

С какой стороны нужно начинать отделку дома из газобетона?

При работе с газобетоном очерёдность работ важна. Штукатурка закрывает поры газоблоков, замедляя парообмен. Если заштукатурить внешние стены, то пар из дома будет «застревать» внутри блока. Скопившаяся влага провоцирует разрушение.

Сперва делается внутренняя отделка, а потом внешняя. Одновременная работа не рекомендуется – влага в блоке «запирается» с двух сторон.

Исключение: если дом стоит на берегу озера или моря, нужно взять во внимание воздействие влаги и ветра снаружи. В этом случае отделку начинают снаружи.

Можно ли сразу шпаклевать газобетон без оштукатуривания?

Если речь о перегородках в сухих помещениях, то можно пропустить этап оштукатуривания. Но следует помнить, что шпаклёвка не избавляет от неравномерности впитывания влаги, поэтому при работе с внешними стенами такой вариант недопустим. Штукатурка не только выравнивает и служит основанием для дальнейшей отделки – в её функции входит защита от влаги, грибка и бактерий, повышение прочности и долговечности.

Каким может быть минимальный слой штукатурки на стене из газобетона?

Так как газобетонные стены имеют ровную поверхность и минимальные швы, то покрытие может быть максимально тонким: для гипсовых смесей – от 1 мм, для цементных – 10 мм.

Всегда ли армируют штукатурку при укладке на газобетон?

При проведении внутренних работ со слоем штукатурки до 10 мм армирование не требуется. Внешние стены необходимо армировать обязательно вне зависимости от толщины слоя.

Почему нельзя наносить фасадную декоративную штукатурку на газобетон/пенобетон сразу?

Очень часто мы слышим вопрос: «Почему нельзя нанести декоративную штукатурку на газобетон/пенобетон/кирпич сразу? Зачем нужна армирующая сетка?». Сегодня мы решили разобрать данный вопрос подробно и объяснить – что, зачем и почему.

Штукатурно-декоративный слой предназначен не только для придания фасаду эстетического вида и заделки швов между блоками и кирпичами, но также для защиты фасада от атмосферных воздействий. Газо- и пенобетон достаточно пористые материалы с высоким уровнем влагопоглощения.

Основная задача декоративно-штукатурного слоя – остановить попадание влаги внутрь блоков. Но нельзя нанести штукатурку сразу на необработанную и неподготовленную поверхность. После многочисленных испытаний и тестирований были определены самые оптимальные этапы отделки бетонных поверхностей, и выполнять их обязательно.

Нанесение выравнивающего слоя – основа успеха всех отделочных работ. Зачем он нужен?

Выравнивающий слой обладает усредняющим свойством:

– по впитываемости влаги : в первую очередь данный фактор влияет на долговечность декоративного покрытия;

– по интенсивности диффузии водяных паров в ходе дальнейшей эксплуатации: в том случае, когда выравнивающий слой отсутствует, содержание водяных паров превышает норму, образуется конденсат, из-за которого происходит разрушение фасада;

– по прочности : выравнивающий слой обеспечивает фасаду ударопрочность не менее 5 Дж, это является гарантией того, что фасад дома не разрушится от случайного попадания мячом или удара садового инструмента.

При отсутствии выравнивающего слоя все швы газобетонной кладки проявляются на поверхности, и тут уже ничего нельзя сделать, кроме как демонтировать все и начать отделку заново.

Штукатурить прямо по кирпичной поверхности, конечно, можно, но вот сколько будет держаться декоративный слой, никому не известно. Кирпич и декоративная штукатурка – два очень разных по структуре материала, поэтому между ними необходима прослойка в виде тонкослойной или толстослойной системы отделки.

1 способ – тонкослойная система отделки.

Данный способ подходит в случае, когда отклонение основания не более 2 мм. В случае с тонкослойной системой работы проходят в 3 этапа:

1. Подготовка основания – очищение, грунтование.

2. Нанесение базового штукатурного слоя с клеевой сеткой.

3. Финишный декоративный слой.

Базовый штукатурный слой выравнивает и подготавливает поверхность для нанесения финишной декоративной штукатурки.

2 способ – толстослойная система отделки.

Толстослойная система отделки используется в случае, если отклонение основания не более 10 мм. Тут достаточно двух этапов:

1. Выравнивающий слой цементно-песчаной штукатурки.

2. Финишное декоративное покрытие.

3 способ – толстослойная и тонкослойная система отделки.

Данный способ отделки применяется только в тех случаях, когда отклонение от основания превышает 10 мм, и состоит из 3 этапов:

1. Сначала толстослойная система – выравнивающий слой цементно-песчаной штукатурки.

2. Затем тонкослойная система – базовый штукатурный слой с клеевой основой.

3. Финишное декоративное покрытие.

Обратите внимание! Вариант отделки зависит от состояния основания. Какой бы вариант вы и выбрали, в любом случае внешнюю отделку рекомендуется проводить после внутренней. А декоративно-штукатурный слой наносится только после полного высыхания армирующего слоя.

Третий вариант отделки гарантированно хороший, но по себестоимости он, скорее всего, будет таким же, как СФТК-система.

И тут возникает вопрос: утеплять фасад или нет? Отвечаем: да, лучше утеплять. Дом, который утеплен снаружи, значительно лучше сохраняет тепло в морозы и медленнее нагревается в жару.

Система утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада и оштукатуривание мы советуем вам выполнять по системе фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК), или, простыми словами, – «мокрый фасад».

Мокрый фасад считается самой практичной и высокоэффективной системой утепления. Так гарантированно ликвидируются все мостики холода и получается красивый и теплый дом на долгие годы.

Мокрый фасад отличается от других систем утепления тем, что каждый отдельный слой играет свою значительную роль, поэтому очень важно соблюдать технологию укладки и использовать только высококачественные материалы. Подробнее вы можете прочитать здесь .

Основание подготовлено, все предварительные этапы выполнены.

Какими свойствами должна обладать штукатурка для финишного декоративного слоя?

Финишный декоративный слой выполняет две функции – служит украшением фасада дома и защищает теплоизоляционный слой от атмосферного воздействия.

Поэтому он должен соответствовать ряду требований:

– высокая степень паропроницаемости – внутри слоев не должен накапливаться конденсат, это значит, что декоративная штукатурка должна пропускать испарение конденсата;

– устойчивость к ультрафиолетовым лучам, температурным перепадам и атмосферным воздействиям;

Чем штукатурить газобетон внутри дома? Технология штукатурных работ

Возведение частных домов из газобетона в настоящее время получило значительную популяризацию. Газобетон - это так упомянутый, один из материалов ячеистых бетонов.

Поэтому многих застройщиков интересуют вопросы штукатурки стен из оного материала. И один из важных вопросов это оштукатуривание газобетонных стен. Штукатурные составы растворов для этих целей имеют в себе материалы разных свойств и характеристик. Отделывая стены из этого материала нужно сохранить свойства газобетона пропускать через себя “пар”. Тогда штукатурка будет прочной и долговечной.

Внутренняя отделка дома, выполненного из газобетонных блоков предназначается не только для красоты жилища, но и для защиты и утепления стен. Имея высокую паропроницаемую способность, на состояние пористого газобетона, очень сильно влияет температура и влажность внутреннего пара (воздуха). В пустотах стенового материала внутренних пар охлаждается, вступив в контакт с воздухом проникающим снаружи и образует конденсат. Без внутренней отделки стены отсыревают и дом несёт большие тепловые потери. .

Как правило, газобетонные блоки закупают для строительства сразу же после их изготовления. Почему это так? Потому что блоки быстро раскупаются. А как известно, что они в тот момент водонасыщенные. Когда начинается устройство стен из этих блоков, как правило от мая до сентября, они ещё наполнятся дождевыми осадками.

А просохнуть газобетонные стены могут не ранее, чем через полгода под возведенной над ними крышей. Также стены в первый год дают усадку.

Эти два фактора не стоит игнорировать и не штукатурить стены в помещениях дома первые полгода. А штукатурить стены снаружи рекомендуется после выполнения штукатурки внутри дома и её высыхания.

Свойства штукатурных растворов
Специфика газобетона
Штукатурки паропроницаемые
Разновидности штукатурок стенЦементно-песчанаяЦементно-известковаяГипсовая
Процесс оштукатуриванияПодготовка стенОгрунтовка блоковЗакрепление стекловолоконной сеткиУстановка маяков
Нанесение штукатурки на газобетон
Заключение

СВОЙСТВА ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ

Миссией номер один обработки стен - текущее уменьшение проницаемости материала стен. Для чего необходимо стену из газобетона как бы запломбировать со стороны помещения, используя специальные составы штукатурок, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы и прочие материалы. Ну а штукатурные смеси используют специальные, только не простой раствор из цемента и песка.

Специальные штукатурные смеси должны иметь следующие свойства:

должны сдерживать влагу, чтобы не пробиралась в газобетон;
повышать схватывание штукатурки с газобетоном;
выполняют раствор консистентным и удобным при нанесении;
форсируют протекание застывания раствора на стене;
увеличивают твердость штукатурки;
не допускают образования трещин при нанесении слоя.

Выполнение штукатурки на стенах высокого качество, нужно возложить на плечи безупречным мастерам и понадеется на их “золотые руки”. Плоскость стены в достаточной степени затруднительно выравнивать по блокам и их швам. Запас времени для высыхания укрываемых слоёв штукатурки, имеет важное значение. Оштукатуривание внутри помещений, не исключено, что может продлится неделю другую.

СПЕЦИФИКА ГАЗОБЕТОНА

Характеристики разных марок газобетона различаются меж собой.

Товарный знак газобетона - D-350, D-400, D-500, D-600

Массивность (кг/м3) - 350, 400, 500, 600

Твердость на сжатие (кг/см2) - 70-100, 100-150, 300, 450

Коэф-нт теплопроводности (Вт/м*оС) - 0,08, 0,11, 0,13, 0,15

Умение прогонять через себя влажный

пар мг(м,ч,Па) - 0,26, 0,23, 0,20, 0,16

Из показанного выше сравнения видно - чем ниже марка газобетона, тем выше его паропроницаемость.

Отличная паропроницаемость не препятствует стенам из газобетона “дышать”, но препятствует аккумуляции влажного пара внутри конструкции. Структура газобетонных камней содержит в собственной структуре более 80% закрытых внутренних воздушных альвеол. Однако влага, попавшая во внутрь пористого блока, быстро испаряется.

При оштукатуривании стен большую значимость имеет, пользоваться специальными марками штукатурных смесей, которые помогут спасти способность паропроницаемости газобетона. Если на это предупреждение наплевать, то такие свойства газобетона как теплоизоляционные и способность пропускать пар через себя, пожалуй может статься решительно снизятся и привести к таким неприятным результатам как:

появление трещин на штукатурке;
увеличение степени сырости;
возникновение плесени и грибка.

Отделка стен помещения из газобетонных блоков внутри по всей вероятности должна соответствовать таким условиям:

высокой паропроницаемостью;
хорошим сцеплением (адгезией) с газобетоном;
высокой жизнеспособностью (время схватывания) раствора.

Паропроницаемость штукатурки представляется важнейшим качеством в газобетонной стене.

ШТУКАТУРКИ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ

Паропроницаемые штукатурные смеси изготавливают в некоторой степени два-три типа на основе: минеральной, силикатной и силиконовой.

В штукатурке на минеральной основе, основой является цемент и песок. Сюда же добавляют специальные добавки, при которых смесь удовлетворяла бы требованиям при торкретировании её на газобетон. Растворы из этих смесей прочны и более дешевы.

В составе штукатурки на силикатной основе имеется жидкое калиевое стекло. Поэтому то она является паропроницаемой в высокой степени. И ещё имеет стойкость к плесени и грибкам, а также обладает хорошей гидрофобностью.

Штукатурки на силиконовой основе самые дорогие смеси и самые лучшие, кои поступают розничную сеть. Их базис - смолы силиконовые, имеющие отличное умение прогонять через себя сырость, препятствуют проникновению воды и высокое сцепление с материалами.

С паропроницаемыми штукатурками работают по принципу обычных растворов. Температурный режим для выполнения штукатурных работ для паропроницаемых смесей подходить от +5 до +25. Однако граница влажности атмосферной среды не опускалась бы ниже 40%. Если температура атмосферы больше обозначенной, то раствор систематически нужно сбрызгивать водой. Это нужно делать, чтобы высыхание нанесённого слоя было постепенным и не образовывались трещины.

Особенным моментом появляется операция по первоочерёдному грунтованию поверхности стены. Блоки из ячеистых бетонов “от души” поглощают влагу, что потребность грунтовки снизить впитывание влаги эта первая её обязанность.

Огрунтовку выполняют плотным пластом и ожидают её, пока полностью не высохнет. Обязанность грунтовки состоит в том, чтобы увеличить адгезию между материалами, И эта вторая её обязанность.

Но в некоторых случаях грунтовка не справляется с этими обязанностями. В этом случае осуществляется ещё один важный процесс по подготовке стен к оштукатуриванию. И это армирование штукатурки стекловолоконной сеткой.

И этот процесс представляется, без сомнения, не подлежащим обсуждению если слой штукатурки больше, чем размер в 1 см.

Однако возникает ещё один важный момент по выполнению паропроницаемых штукатурок. И это уже четвертый по счёту важный момент при подготовке газобетонных стен к оштукатуриванию. И это соотношение толщины штукатурки со стороны помещения к штукатурке нанесённой с улицы. И оно должно составляет 2:1. И это потому, что влага изнутри помещения должна иметь довольно таки конкретное время, чтобы испариться с её наружной поверхности.

РАЗНОВИДНОСТИ ШТУКАТУРОК СТЕН

На российском рынке строительных материалов, доставлены или произведены в стране, большое количество смесей по газобетону для внутренних штукатурных работ. При осуществлении штукатурки в помещении дома, необходимо соблюсти показатель паропроницаемости в блоках стены. Штукатурка оказывает содействие улучшению микроклимата в помещении. Основополагающие штукатурки это цементные и гипсовые. У вышеозначенных штукатурок собственные сферы использования.

Цементно-песчаная

Смеси для цементно-песчаной штукатурки как нельзя лучше подходят для санитарных комнат и туалетов. Состав этой штукатурки мешает прохождению влаги в газобетон. Поэтому то она более устойчива к поверхностному прессингу. Плоскость цементной штукатурки выходить из инструмента нанесения шероховатой и это сверх того повышает адгезию плиточного клея со штукатуркой. Так как смеси цементной штукатурки самые дешёвые, то ими более чем удобнее выравнивать неровные места, сколы и пустошовку стыков. Эта смесь сковывается и цементируется быстрее, чем затвердевает цементно-известковая смесь. Но так как эта смесь обладает низкой пластичность, то нанесение раствора на стену становиться более трудоемким и делает работу более длительным.

Эта смесь самая распространённая и пользуется повышенным спросом. Предпочтения цементных смесей:

влагостойкость отличная;
прочность крепкая;
скрепление с клеем для плитки отличная;
цена небольшая

Необеспеченность цементных смесей:

долго набирает крепость;
большое сокращение после высыхания ;
трещинообразование большая;
расходование смеси затратное;
мягкость раствора слабая.

Также специалисты рекомендуют вместе с Волма Акваслой применять:

KNAUF-Грюнбанд;
Вебер Ветонит ТТ40.

Эти смеси нельзя использовать в сухих помещениях.

Однако эксперты говорят, что можно - если повысит паропроницаемость штукатурки. И повысить этот показатель можно, если этим смесям добавляют специальные добавки, которые позволяют улучшить пористость штукатурки до 25%. С помощью добавки Ceresit CO 85 возможно модифицировать цементно-песчаную штукатурку, придав ей требуемые показатели паропроницаемости.

Цементно-известковая

Смеси из цементно-известковых материалов широко известны в стране. Вследствие наличия извести, раствор делается консистентным, но падает прочность и уменьшается вес. Растворы располагают улучшенной стойкостью к возникновению заплесневелости и грибных налётов. Появление трещин это редкость на такой оштукатуренной поверхности.

Момент затвердевания у этих штукатурок более продолжителен, чем у цементных. Поэтому течение оштукатуривания намного комфортный. Смесь эта более экологична.

Гипсовая

Гипсовая смесь лучшая смесь для штукатурки, которая приглаживает стены в комнатах с сухим воздухом. Все гипсовые марки смесей могут хорошо пропускать воздух (пар) через себя. Они консистентные и без проблем торкретируются на газоблоки, а также они имеют хорошую адгезию. Их достоинство перед другими: небольшая масса, неимение сжатия и кратчайшее время просыхания.

Раствор из гипсовой смеси хорошо сцепляется с поверхностями газоблоков, легко ложиться и, по причине небольшого веса, не делает большой загрузки на стены. Слой штукатурки довольно таки быстро высыхает, не даёт усадки в процессе оштукатуривания не даёт трещин.

Эксперты предлагают и другие марки смесей из гипса:

Wolma-Luks;
Gipswell;
Weber.vetonit profi;
KHAUF-Ротбанд.

ПРОЦЕСС ОШТУКАТУРИВАНИЯ

И так рассмотрим все шаги при оштукатуривании стен из газоблоков. Про подготовку в этой заметке рассказано выше. Я просто напомню.

Подготовка стен

1. Выступы и неровности удаляются. Не пренебрегайте этим обстоятельством. Не убранные выступы или ямы приведут к добавлению размера толщи штукатурки, которая будет помогать появлению трещин.

2. Не плотные просветы меж блоками необходимо заделать раствором.

3. Высохнувшие реставрированные площади зачищают грубыми щетками, для снятия скоплений кусков смеси.

Огрунтовка блоков

Перед огрунтовкой, со стен надо обязательно убрать пыль. Для данной операции стены мочить водой с помощью кисти. Эта операция усилит свойство покрывание грунта. Накатывать грунтовку нужно квачом, кистью или валиком. А также и краскопультом. Следующий этап выполнять после просушки грунтового слоя.

Закрепление стекловолоконной сетки

Сетка нужна от растрескивания штукатурки. Она крепится гвоздями, который забивают на треть и загибают, для ограничения сдвига армирующей сетки.

Установка маяков

При размере покрова смесью свыше чем 10 мм, мастера рекомендуют выполнить маячки, для извлечений правильной плоскости. Для маячков используют профильный маячковый металл.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ НА ГАЗОБЕТОН

Первый слой, который называется “обрызг” наносят не более чем 5 мм. С целью устройства обрызга, штукатурный раствор готовят с консистенцией сметаны. Набрасывают этот раствор на плоскость стены штукатурным ковшом. Этот слой не равняется.
Следующий слой, который второй называется “грунт”. Это главный паропроницаемой слой штукатурки. Для этого слоя делают ещё гуще раствор. Раствор шпателем накидывается меж маячков.
Малярным правилом начинают разглаживаем раствор. Сглаживать раствор принимаются снизу, передвигая малярный инструмент - правило зигзаговидными перемещениями. Убранный со стены раствор принимается на шпатель и накидывается на другие зоны стены. И так далее…
Слой подсыхает, маячки вынимаются и борозды на месте маяков наполняются раствором.
Затем накидывается раствор в углах и в не доступных участках.
После высыхания штукатурки делают “накрывку” размером 1-3 мм. Слой накрывку выравнивают тоже малярным правилом

Со временем просушивания, плоскости затирают штукатурной теркой круговыми движениями.

Читайте также: