Когда устанавливать подрозетники до штукатурки или после

Обновлено: 17.05.2024

порядок установки подрозетников

вот опять. Уверен, что тема была, но поиск результатов не дал.

Подскажите плз (или ткните носом в существующую тему), в каком порядке нужно обрабатывать стены и устанавливать подрозетники?
На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.

Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?
я так понимаю, что нужно так:

сделать дырки для подрозетников,
вставить подрозетники,
уложить кабели,
все зашпаклевать.

Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники.
ПС. делаю первый раз, боюсь облажаться, поэтому просьба не пинать за наивность.

22.01.2015 в 01:13

И вопрос вдогонку.
Штукатурка везде цементная. Чем нужно заделывать штробы?
Ведь гипс с цементом вроде не очень дружат, особенно при воздействии влаги (вдруг соседи протеку. т-т-т). Но если в штробу пихать ту же цементную штукатурку, то из-за малой ширины (и соот-но объема запихиваемой штукатурки) все может вывалиться или растрескаться.

22.01.2015 в 01:21

Voice написал :
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?

сделать дырки для подрозетников,
вставить подрозетники,
уложить кабели,
все зашпаклевать.

Верно, только подрозетники алебастром или чем-нибудь еще обмазать нужно (ротбанд, плиточный клей, перлфикс и т.д.) .

Voice написал :
Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники

Они не должны выступать, делайте заподлицо со штукатуркой. Если получится чуть глубже, беды тоже не случится.

Voice написал :
Штукатурка везде цементная. Чем нужно заделывать штробы?

Ротбандом. Нормально все будет, только надо сначала обеспылить и желательно прогрунтовать.

22.01.2015 в 01:25

здравствуйте . возможно ,мое мнение многие не разделят. но у нас на фирме что касается подрозетников было так заведено:
-оштукатуривание
-штробление,укладка кабелей, заштукатуривание штроб
-установка подрозетников и распредкоробок с учетом будущего шпатлевания , то бишь подрозетники выступали на 1 мм.
-шпатлевание.
шпатель будет обязательно задевать края- и это хорошо.потому что это гарантирует хорошее качество отделки вокруг подрозетника.зато потом обои будут замечательно приклеиваться и вокруг розеток не будет дефектов. наплывы шпатлевки внутри подрозетника замечательно отламываются после высыхания смеси. кабели можно прикрыть малярным скотчем

22.01.2015 в 01:48

Voice написал :
На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?

После оштукатуривания логичнее сначала высверлить отверстия под монтажные коробки, а потом уже и штрабление делать. После разводки кабелей коробки примораживаются заподлицо с поверхностью на алебастр, а штрабы заделываются той же смесью, что использовалась в качестве штукатурки. . Можно приступать к шпатлёвке и другим отделочным работам.

22.01.2015 в 01:54

avmal написал :
а штрабы заделываются той же смесью, что использовалась в качестве штукатурки

а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?
Штробы шириной в пару см.

22.01.2015 в 03:31

Voice написал :
а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?

Ни разу не сталкивался, чтобы из-за однородности материалов что-то трескалось, а чтобы не вываливалось существует грунтовка.

22.01.2015 в 04:00

спасибо, теперь все ясно

22.01.2015 в 04:31

Voice написал :
Подскажите плз (или ткните носом в существующую тему), в каком порядке нужно обрабатывать стены и устанавливать подрозетники?
На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.

Да действительно удобней сначала вырезать места под УК и КР, а потом и штрабление сделать. В этой последовательности, если попадется арматура, есть возможность для маневра.

Voice написал :
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?

Однозначно ДО, иначе потом после установки УК придется еще раз эти места шпаклевать.
Я делаю так:

Вырезаю посадочные места под УК.
Штраблю.
Установка УК.
4.Прокладываю кабель в штрабе и затем завожу его в УК ( предварительно удалив внешнюю изоляцию на
необходимую длину).

Voice написал :
Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники.

Можно устанавливать УК в плоскость стенки, можно вытаскивать на величину шпаклевки без разницы.
Главное чтобы в месте примыкания стенки к УК получилась ровная плоскость.

Voice написал :
а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?
Штробы шириной в пару см

УК ставлю на Фуген, ИМХО для меня оптимальный вариант, штрабы закрываю Ротбандом.
Гипс или алебастр стараюсь не использовать т. к. время экспозиции этого вещества ограничено, если только необходимо ускорить процесс затвердевания мешаю вместе с Фугеном или Ротбандом.
Вываливаться ничего не будет, перед замазкой обеспылить и увлажнить. если есть сомнения замажте метр и попробуйте подергать, кабель из штрабы глубиной в 2-2.5 см выдернуть ну очень сложно.
ИМХО не грунтую напрасная трата времени.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором. Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

Глубина сверления - 5см.

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Монтаж подрозетников в бетонной стене до или после штукатурки?

Электромонтажные работы богаты на холиварные темы, одной из них является способ монтажа установочных коробок (в быту подрозетников) до или после работ штукатурных с помощью вышеобозначенного научного сотрудника. Попробуем пролить свет на эту животрепещущую тему.

Рассмотрим вариант монтажа установочных коробок до штукатурки

Завершено возведение полнотелых стен и перегородок, по которым и пойдет монтаж кабеля. Силовой кабель применяется плоский с целью минимального возвышения над основанием, слаботочный даже круглого сечения крайне мал и проблемы не представляет. В качестве фиксации применяются дюбель-хомут либо тряпичная монтажная лента и пистолет прямого монтажа. Данный способ отличают высокая скорость прокладки кабеля, отсутствие работ по штроблению, создание отверстий в базовом материале без боязни ослабления контакта штукатурки с основанием. Сложности возникают на этапе монтажа установочной коробки,так как отсутствует плоскость и непонятно, на какой глубине она должна залегать. Решение лежит на поверхности, и оно очевидно: штукатур должен поставить направляющие либо реперные точки для понимания электромонтажником толщины выравнивающего слоя. При наличии направляющих-маяков достаточно приложить трапециевидное правило — и вот она, будущая плоскость, установочная коробка ставится глубже на 1–2 мм, дабы не представлять проблемы штукатуру, внутрь ставится заглушка — готовая пластиковая фабричная либо самодельная из ЭППС или картона. При наличии реперов (а под ними мы понимаем дюбель, установленный в основании с закрученным саморезом, выступающим на толщину будущего штукатурного слоя) устанавливается лазерный нивелир, проецирующий вертикальную плоскость с углом развертки 180°, по головкам саморезов, и установочные коробки монтируются уже по лучу. Данный способ несколько сложнее работы по направляющим-маякам, но и возможности его шире, они позволяют прокладывать горизонтальные участки в неограниченном количестве.

Фото и объект Вадим Богов

А теперь приглядимся к монтажу после штукатурных работ

Электромонтажник появляется после того, как все стены выровнены, сопряжения и слабые участки проармированы. И что же он делает? Правильно! Достает штроборез и без зазрения совести режет все и вся, а потом добивает отбойным молотком, вычищая штробы. Это хорошо, если отверстия под установочные коробки делаются алмазной техникой, а если применяется тяжелая техника в виде sds-max-перфоратора и ударной коронки, то серьезных проблем на ненадежных основаниях не избежать. Но монтировать установочные коробки, конечно, приятнее: достаточно широким шпателем прижать подрозетник по плоскости стены — и все готово, правда, придется дополнительно пройтись шпатлевкой после усадки первого монтажного слоя, а вот со штробами сложнее, они имеют квадратную либо прямоугольную форму с большой площадью впитывающего основания, то есть при заделке необходимо применять качественные пленкообразующие грунты, иначе мы стабильно получаем трещины в смеси из-за оттока воды и, как следствие, усадки.

Фото и объект: Алексей Антоненко.

Фото и объект: Денис Коротков.

Какие выводы мы можем сделать из вышеизложенного?

При монтаже установочных коробок до штукатурных работ

Плюсы:

1) экономится время на прокладку кабеля за счет выбывания штробления из перечня работ;
2) все работы по устройству отверстий для установочных коробок проходят в безопасном режиме для штукатурки (так как ее просто нет), не разрушается армирование, не подрывается основание;
3) штукатурный покров наносится единым слоем и не испытывает в дальнейшем нагрузок в виде вибрации и рассечения армирования;
4) соблюдается четкое разграничение работ: электромонтажник занимается электромонтажом, штукатур — штукатуркой, все это благотворно скажется на маляре, который получит ровное и однородное основание.

Минусы:

1) дополнительный визит штукатура с целью установления реперных точек либо направляющих-маяков;
2) более трудоемкий монтаж самих коробок;
3) при ненадлежащем подходе к прокладке кабеля штукатур будет вынужден заниматься притапливанием кабеля в основание либо нанесением дополнительного штукатурного слоя;
4) при неаккуратной работе штукатура на подрезке есть риск повреждения трапециевидным правилом кабеля на переходе стена — потолок.

При монтаже установочных коробок после штукатурных работ

Плюсы:

1)удобный монтаж установочных коробок, так как есть физическая плоскость;
2) удобный монтаж кабеля ввиду отсутствия дополнительных фиксирующих материалов: достаточно распереть кабель в штробе подручными средствами;
3) отсутствие риска повреждения кабеля штукатурами

Минусы:

1) необходимость использования широкого парка оборудования;
2) дополнительные сметные затраты на устройство и заделку штроб;
3) нарушение единого штукатурного покрова и локальное ослабление адгезии в районе штроб и установочных коробок.

Бесспорно, вес плюсов и минусов различен, нельзя целиком сосредоточиться на каком-то одном способе и практиковать только его. Это, пожалуй, даже вредно: истинный подвижник должен в совершенстве владеть всеми представленными техниками и комбинировать их по своему усмотрению.

Автор текста: Вадим Богов

Объекты на фото: Вадим Богов, Денис Коротков и Алексей Антоненко.

Благодарим Вадима, Дениса и Алексея за экспертные мнения. Наша студия всегда открыта к сотрудничеству с профессионалами своего дела. Вы можете ознакомится с работами Вадима в его аккаунте Instagram @vadimbogov, с работами Дениса в аккаунте @montaj220, Алексея в аккаунте @alexey_electro.

Мы будем рады разместить информацию о наших партнерах на страницах нашего сайта. Обращайтесь через форму обратной связи на странице «Контакты».

Электрика до штукатурки или после?

До сих пор не заканчиваются споры, какой этап должен быть первым. И у каждого своя позиция, у каждого варианта свои плюсы и минусы. В статье дано видение в интересах заказчика, который оплачивает ремонт и заинтересован в высоком качестве проводимых работ.

Самое интересное - в конце поста - я добавил комментарий (лайф-хак) опытного мастера

Разводка электрики до штукатурки

Минусы

1. Заказчик может попасть в ловушку ленивых электриков. Они убеждают, что штроба не нужна, если сверху ляжет штукатурка. Заказчик экономит, не оплачивая работы по штроблению, зато расход штукатурной смеси увеличивается так, что экономия оборачивается потерями.

Слой штукатурки благодаря укладке кабеля поверх стены вырастает на 1 см.

Рассчитаем прирост расходов для комнаты 30 м2. Стены здесь имеют площадь около 60м2. Расход тяжелой цементной штукатурки 20 кг/1м2/слой 1см. Получаем 20*60*1=1200кг. Если взять ПЦС150 по средней цене 4 руб/кг, получим сумму 4800 руб. Это стоимость материала без доставки и подъема. Смесь на гипсовой основе обойдется еще дороже.

Решение. Провод без штробы - это лишние расходы. Кабель нужно укладывать в штробу, даже если сверху ляжет слой штукатурки.

2. Главный недостаток, влияющий на качество штукатурки - торчащие провода мешают выравнивать стены. В результате вокруг выводов кабеля и подрозетников слой штукатурки бывает всегда приподнят.

Решение. Заказчик должен вовремя выявлять подобные дефекты и требовать их устранения. Иначе они вылезут боком в конце ремонта, когда начнется покраска и обои.

3. Высокая вероятность повредить проложенный кабель в ходе монтажа гипсокартонных конструкций. Этот этап всегда следует за штукатуркой.

Решение . Электрики должны зарисовать исполнительные схемы проводки. Схемы нужно разместить в каждом помещении - приклеить на окно и предупреждать об этом всех мастеров, которые будут работать.

4. Риск окисления соединений проводов в коробках из-за влажности.

Решение. Использовать герметичные монтажные коробки, обеспечить им дополнительную гидроизоляцию. Использовать УЗО или диф-автоматы, которые вовремя выявят утечку тока.

Или просто. следовать канонам ПУЭ, где говорится, что к коробкам должен быть всегда доступ. Самое практичное - размещать их на плитах перекрытия за полотном натяжного потолка. Если потребуется доступ к коробке, полотно можно снять и установить обратно. Главное, использовать негорючее полотно европейских производителей, имеющее сертификат пожарной безопасности.

Плюсы

Этот порядок незаменим, когда прокладка проводов идет по штукатурке, армированной сеткой.

Чаще всего сетку применяют в ходе выравнивания бетонных поверхностей цементной смесью. В этом случае делать штробу под кабель поверх штукатурного слоя нельзя, иначе сетка будет повреждена. Остается один вариант: сначала электрика, потом штукатурка на сетке.

Что сначала, проводка или штукатурка

Но есть же и небольшие объемы, частичные ремонты. Как поступить? В данном случае, если проводку сделают после штукатурки - не критично. Ведь, если вы делаете ремонт в квартире или доме, а все этапы выполняются разными людьми, то порой бывает сложно правильно скоординировать работы. Бывает, то электрик пока занят, или штукатур спешит. В итоге, будет отдуваться отделочник (ему же заделывать штробы) или заказчик, которому платить за дополнительную опцию.

Но это мелочи. Проблемы могут возникнуть как раз таки при электромонтаже до штукатурки. И тут главное не упустить важный момент - никакого монтажа подрозетников и распределительных коробок до полного оштукатуривания. Звучит конечно глупо, но поверьте встречаются такие специалисты, что за ними нужен глаз да глаз. Так было и со мной. Заказчик, любитель "дешево, но богато" подобрал не очень опытного электрика, у которого из инструмента - только болгарка, контролка и малярный нож. В итоге после штукатурки стен пришлось переустанавливать все подрозетники, так как они были утоплены.

Некоторые скажут - ну утоплен подрозетник, можно воспользоваться длинными саморезами. Можно, конечно, если заказчик не увидит). А с выступающими подрозетниками все сложней - подрезать можно, но если подрозетник использовался не удлиненный, то розетка с подключенными проводами может попросту не поместиться в посадочном месте.

Вывод как штукатура: проводку можно и до и после штукатурки, но лучше до.

Вывод как электрика если штробление неизбежно: проводку можно и до и после штукатурки, но лучше после.

Дополнительно. Замена электропроводки в панельном доме:

Электрика, сантехника и монтаж входной двери - до или после штукатурных работ?

Начнем с входной двери . Когда ее менять? До или после проведения ремонтных работ? Большинство людей перед началом ремонта в первую очередь меняют личинку замка или полностью меняют входную дверь , особенно это касается тех случаев, когда застройщик устанавливает деревянную дверь (см. на фото).

Деревянная дверь от застройщика Деревянная дверь от застройщика

Если Вы решите поменять такую дверь после ремонтных работ, то с большой долей вероятности к Вам не выйдут производить работы электрики, сантехники и бригады, выполняющие механизированную штукатурку, так как подобная дверь абсолютно ненадежна (ее легко вскрыть) и есть вероятность кражи дорогостоящего инструмента и оборудования в период отсутствия мастеров на объекте (ночью). Поэтому если у Вас деревянная входная дверь от застройщика, то ее необходимо поменять перед началом проведения ремонтных работ.

Если Вы хотите, чтобы откосы входной двери были оштукатурены или отделаны гипсокартоном, то входную дверь также необходимо поменять до начала проведения ремонтных работ. Смена входной двери - очень пыльная и грязная работа, поэтому целесообразнее ее менять до начала чистовой отделки помещений. Не стоит опасаться, что новая дверь будет испачкана при проведении штукатурных работ: мы всегда укрываем пленкой входные двери, окна, радиаторы отопления и трубы .

Теперь давайте поговорим о сантехнике . При любом варианте монтажа («понаружке» или с заштроблением) штукатурные работы выполняются до сантехники . Уверены, что с первым вариантом монтажа («понаружке») все понятно, поэтому давайте рассмотрим второй вариант.

Электрика, сантехника и монтаж входной двери - до или после штукатурных работ?

Сантехник устанавливает водорозетки с отступом от поверхности на 1 см (запас для клея и плитки) или заподлицо со стеной (если стены будут окрашиваться), поэтому ему необходимо знать толщину штукатурного слоя, чтобы понимать насколько заглубить водорозетки. Если водорозетки смонтированы слишком глубоко, то в дальнейшем понадобится подбирать удлинители для смесителей, а это лишнее резьбовое соединение. Если выставить водорозетки сильно отступающими от поверхности, то будет видна резьба. Поэтому сантехника всегда разводится после штукатурных работ .

Электрика, сантехника и монтаж входной двери - до или после штукатурных работ?

Что касается электрики , тут все зависит от мастера , который будет выполнять электромонтажные работы. Кому-то легче сделать штробы в мягкой гипсовой штукатурке и потом замазать их самостоятельно (надо учитывать, что штробить штукатурку можно только через 4-6 дней, когда она наберет определенную прочность), а кому-то проще штробить монолит, газоблок и т.п.

Стоит отметить, что подрозетники устанавливаются после штукатурки , иначе они будут утоплены на толщину штукатурного слоя.

Так выглядит разводка электрики перед штукатуркой (кабель полностью заштроблен в стену). Подрозетники не установлены, под них сделаны отверстия, куда на момент проведения штукатурных работу прячут концы кабеля Так выглядит разводка электрики перед штукатуркой (кабель полностью заштроблен в стену). Подрозетники не установлены, под них сделаны отверстия, куда на момент проведения штукатурных работу прячут концы кабеля Электрика, сантехника и монтаж входной двери - до или после штукатурных работ?

Если электрика разведена до штукатурки, то мы оставляем отверстия для подрозетников в той же форме, какой они есть (при толщине слоя до 2 см). Чем выше слой, тем сложнее сделать отверстия аккуратными, в таком случае штукатурку вокруг подрозетников доделывает электрик.

Подведем итоги :

2. Сантехника ВСЕГДА разводится после штукатурки .

3. Электрику можно разводить как до, так и после штукатурки , все зависит от мастера, который будет выполнять электромонтажные работы.

Надеемся, что наша статья помогла Вам понять, когда делать электрику, сантехнику и устанавливать входную дверь, если Вы планируете штукатурные работы.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Когда устанавливать подрозетники - до или после штукатурных работ?

Не знаю, в тот ли форум запостил, может надо было в "Электрику". Пусть модераторы поправят.

1.) Прокладка электрики с нуля:

Штробим стены, сверлим отверстия для подрозетников. Штукатурим. Подрозетники оказываются утопленными на толщину штукатурки?

2.) Уже неоднократно видел вываливающиеся подрозетники, посаженные на алебастр. Слышал от кого-то, что можно попробовать сажать их на монтажную пену.

07.12.2005 в 15:34

Vladimir Romanov написал :
Не знаю, в тот ли форум запостил, может надо было в "Электрику". Пусть модераторы поправят.

1.) Прокладка электрики с нуля:

Не..Сначала штукатурим стены,затем штробим или режем каналы для проводки,и сверлим подрозетники.
А не надо на алебастр чистый - смешайте его со смесью штукатурной и порядок.

Читайте также: