Кладка кирпича над воротами гаража

Обновлено: 26.04.2024

Как установить ворота в гараж из газоблока: совет строителя

Газобетон – это не самый лучший материал для навешивания тяжестей, особенно когда дело касается ворот и прочих увесистых конструкций. Подписчик нашего портала Дмитрий Перетяжкин строит гараж, его вопрос касается правильности установки ворот. За консультацией мы обратились к строителю, исполнителю Биржи FORUMHOUSE Сергею Кузьменкову.

Источник: Яндекс. Картинки Источник: Яндекс. Картинки

Вопрос подписчика FORUMHOUSE

"Подскажите, как правильно поставить ворота в гараж. Боковой стены не будет, ворота планирую делать распашными 2.8*2.5. Можно ли класть переднюю стену из газоблока? Выдержит ли она вес ворот, если слева крепления стены к соседскому гаражу по факту не будет? Перемычку над воротами обязательно монолит делать или можно 75-й уголок взять?"

Ответ строителя

Каждый профессионал рассматривает проблему с нескольких сторон. Наш консультант не стал исключением и дал советы: как сделать изначально лучше и надёжнее, чтобы вопрос с газоблоком отпал автоматически; и как поступить, если всё-таки строить гараж из газоблоков.

Правильная установка ворот в гараж из газоблока

“Если вы будете строить гараж полностью из газоблока без боковой стены, необходимо заанкерить каждый второй ряд кладки в стену к уже стоящему гаражу, а далее, обвязать коробку ворот с двух сторон газоблока, как минимум уголком 75 мм. То есть, сделать обойму вокруг стен, которая будет одним целым с перемычкой из того же уголка 75 мм. Каждый 3–4-й ряд кладки армируйте в два ряда арматурой 8 мм, связав углы. В таком случае ворота будут стоять в газобетонной кладке”.

Как можно своими руками поднять ворота в гараже и зачем это нужно

Гаражные ворота постоянно переносят высокие нагрузки. Из-за своего веса и ветряных порывов они подвергаются проседанию и выгибанию. Если рама ворот деформирована, закрыть гараж не получится. В таком случае многие автомобилисты задаются вопросом о том, как поднимать ворота в гараже. Кроме того, выполнить данную процедуру может понадобиться в случае смены автомобиля.

Зачем поднимать гаражные ворота

Поднятие ворот гаража может потребоваться в следующих случаях:

фундаментное основание просело вместе со стеной, следовательно, исчезла возможность открытия створок, так как их низ зацепляется за отмостку;
произошло деформирование воротных петель либо они подверглись существенному износу, створки наклонились;
величина проема гаражной двери не позволяет парковать авто с большим клиренсом либо высокой посадкой кабины («Газель», «УАЗ-Патриот»).

Способы подъема ворот

Существуют разные методы подъема ворот кирпичного гаража. Нужно отметить, что при использовании определенных способов может понадобиться осуществление снятия двери с петель.

Ремонтные шайбы

Если воротные створки деформированы по причине провисания пары петель, нужно следовать таким рекомендациям:

Для поднятия опущенной створки требуется установить шайбы регулировки. Толщина выбирается при учете глубины, на которую провисают петли.
Для монтажа шайбы необходимо убрать створку с петель, поставить шайбу, вернуть створку на место.
Если нет возможности использовать шайбу подходящего размера, можно установить в петлю дополнительный шарик.

Уменьшение перемычки (поднятие рамы)

Один из самых трудных методов. Тяжелая конструкция из стали закреплена бетоном, потому, перед ее поднятием, нужно демонтировать воротные створки. Если фундаментное основание просело, требуется убрать 1-2 кирпича из кладки (зависит от высоты поднятия). Посредством перфоратора либо специального молотка с зубилом нужно убрать бетон из-под расположенных сбоку стоек рамы и балки порога.

С помощью лома, просунутого под центральную часть рамы, она поднимается на маленькую высоту. Вставляется клин, затем процедура повторяется для боков рамы. Боковые клинья вбиваются с противоположной стороны балки порога. После того, как промежуток между рамой и землей увеличивается до пяти-шести сантиметров, нужно использовать подкатной домкрат, способный поднять вес до пяти тонн. Посредством домкрата осуществляется дальнейшее поднятие рамы.

Аналогично приподнимают расположенную сверху балку рамы. После того, как часть кирпичной кладки выбита, выполняется отрез вертикально размещенных стоек и верха рамы. Отрез осуществляется выше мест закрепления петель.

Масса срезанной части рамы не превышает семидесяти килограмм. Ее можно приподнять стандартным домкратом, который установлен на порог. Промеж расположенной сверху планки и домкрата устанавливают бревно/брус. После этого проводится поднятие на необходимый уровень.

Изменить уровень порога

При использовании данного метода не понадобится демонтировать ворота. Не рекомендуется использовать этот способ, если низ рамы располагается почти на уровне земли. Понадобится монтировать горизонтально размещенные распорки (для временной фиксации рамы). Воротные створки открываются, после чего низ рамы убирается.

После этого выполняется выбивание части порога. Затем низ рамы, посредством сварки, возвращается на свое место, распорки вытаскиваются. Далее необходимо залить порог раствором цемента.

Подрезать полотно

Если створки стали касаться земной поверхности, и ворота сложно открывать, можно обрезать низ посредством болгарки. Для устранения щели, которая появится после обрезки, можно закрепить в нижней части резиновый уплотнитель либо кусок шланга.

Восстановление деформированного проема

Если проем при сооружении гаража был сделан неправильно, может проявляться боковое перекручивание створки. Главная причина деформирования – расположенная сверху каркасная балка. Понадобится отыскать точку напряжения в этой балке.

Если простукать балку по всей длине, можно найти точку напряжения. В ней материал балки начинает колебаться. Разрежьте это место болгаркой, посредством сварочного аппарата поставьте шину жесткости.

Увеличить проект гаражных ворот

Данный способ используется нечасто, так как является весьма трудоемким.

По высоте

Сначала выполняется демонтаж расположенной вверху балки ворот. Поднятие плиты осуществляется посредством нескольких домкратов, устанавливаемых по ее краям. На и под домкраты нужно установить платформы, чтобы они устойчиво стояли на полу. На верхнюю платформу ставится балка из металла, служащая упором.

Плиту необходимо поднимать медленно (каждый край на десять сантиметров за раз). В появившийся зазор требуется ставить по два кирпича либо уголки из металла.

Каждая плита по очереди приподнимается на необходимый уровень. После этого под приподнятой крышей делается кладка кирпича.

В ширину

Для увеличения ширины проема понадобится монтировать горизонтально расположенную балку из 2 уголков (ширина полки – семьдесят пять миллиметров). Требуется создать разметку на передней стене над проемом.

Посредством перфоратора в стеновой поверхности создается отверстие шириной восемь миллиметров и глубиной, равняющейся ширине полки уголка. Выполняется штробление отверстия с внутренней части стены. От уголка отрезаются 3 части (по линии габарита), утапливаемые в созданное отверстие и свариваемые буквой «П».

Аналогично производятся работы с внешней стороны стеновой поверхности. Для предотвращения деформации сформированной рамы нужно повысить прочностные показатели и жесткость, наварив перемычки (поперечно).

Перемычка из кирпича без уголка спустя 3 года. Делюсь опытом и нюансами монтажа (мои фото)

Построить красивый дом — это была моя мечта и на этапе сооружения оконных проемов, я уже начал задумываться о том, как не только качественно, но и красиво сделать перемычки над окнами.

Признаюсь, мне никогда не нравились торчащие из-под кирпича металлические уголки, ведь они портят общий вид даже если и выкрашены в цвет фасада. Да и под краской спустя некоторое время начинает образовываться ржавчина, за которой нужно время от времени следить и подкрашивать металл.

На текущий момент, спустя 3 года, состояние перемычек из кирпича над всеми 11 окнами следующее:

Как изначально было сделано на совесть, так и осталось. Далее, в статье я пошагово расскажу, как совсем незамысловато я сделал перемычки.

Кирпич в подобных конструкциях находится в защемлении друг с другом через кладочный раствор, по этому же принципу работают арочные своды и клинчатая кладка. Но, поскольку в рядовой кладке всё же существует вероятность прогиба этой балки, мне нужно было её усиливать, но не уголком. Тогда чем?

Я использовал арматуру.

Первым делом, подготавливается весь кирпич, выкладывается в ряд и алмазным диском с помощью болгарки выполняется в нём выпил.

После чего, в оконном проеме жестко фиксируется опалубка, на которой в последующем ведутся кладочные работы. Кирпич укладывается на ребро со стандартной толщиной шва, как и в обычной рядовой кладке:

Поднятие перемычки гаража, если высокая машина, нужно что-то делать (увеличиваем проем гаража)

В статье расскажу подробней о процессе работ и дам контакты мастеров если попросите в комментариях, кто делает эти работы по ЦФО.

Как правило поднимают до высоты 3-х метров, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража, в этом то и есть основная сложность, так как мы вмешиваемся в опорную часть плит, тут важно все делать грамотно.

Из материалов, для увеличения проёма, вам потребуется следующее:

1. Швеллер или уголки 2 шт. 150х150 или 200х200 мм, длиной по расчёту (в зависимости от ширины вашего гаража и планируемых ворот) для перемычки над воротами;

2. Уголки 75х75 мм длиной по высоте проема для вертикальных стоек;

3. Шпильки и гайки для стяжки уголка, подойдут М12 - М 20;

4. Полоса металла 5х50 мм, длина зависит от толщины стены;

5. Лист металла 1250х1000х3 мм , для того чтобы наварить сверху ворот;

6. Уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот;

7. Опорные стойки , для страховки опирания плит перекрытия см. фото).

Далее, первым делом освободите гараж от всех вещей, ведь гараж будет несколько дней стоять с отверстиями над воротами, как на фото ниже, а желающих металлистов заглянуть в окошечко, в России, достаточно.

Процесс работы увеличения проёма гаража с последующим увеличением ворот Процесс работы увеличения проёма гаража с последующим увеличением ворот

По ссылке вы сможете рассчитать нагрузки конструкций на прогиб

Программа с помощью которой можно все рассчитать (она есть и на мобильных устройствах, но только на андроиде) Программа с помощью которой можно все рассчитать (она есть и на мобильных устройствах, но только на андроиде)

Для расчета вам необходимо:

1. Выбрать форму поперечного сечения

2. Выбрать материал (из которого делаете перемычку - можно использовать сортамент)

3. Выбрать схему (если пермячка, то жёсткое закрепление)

4. Выбрать вид нагрузки (распределенная или сосредоточенная)

5. Указать геометрические размеры , указанные на картинках

6. Задать нагрузку (нагрузку можно узнать в статье по сбору нагрузок ).

Из возможных поперечных сечений в данном онлайн калькуляторе выбраны само часто встречающиеся сечения: круг, труба, двутавр, швеллер, уголок, прямоугольник, квадрат и профильная труба.

Вопрос про восстановление стены с воротами

Доброго времени суток. Имеем гараж 6х3,20. Крыша бетонные перекрытия. Два перекрытия лежат точно на перемычке. 2 года уже его снимаю, но все время боюсь, что рухнет крыша. Имеем трещину между перемычкой и стеной. Потихоньку под перемычкой крошится кирпич. Уговорил хозяйку гаража на ремонт. Посоветуйте, может кто сталкивался, как лучше сделать? Сразу скажу, что краном поднимать перекрытия не вариант. Была мысли пробовать приподнимать домкратами под перемычку, выламывать кирпич, делать новую кладку и ставить все обратно. Но может я что-то упустил, может есть еще варианты?

Полный размер

Комментарии 41

Без машины

В данном случае это самое верное решение и чем быстрее тем лучше… для своего здоровья.

Я думаю что нужно все таки поддомкратив плиты заменить перемычку на более длинную. Не обязательно железобетонную. Можно швеллер положить или как предлагали рельсу.

Тут вариантов не много, а я бы делал так:
берешь швелер или 2тавр. Домкратишь под крышу, чтобы приподнять плиты на неск.сантиметров. Выбиваешь весь кирпич с перемычкой. Потом меняешь перемычку на новую с бОльшим припуском по краям (у меня лежат ж/д рельсы) и выкладываещь заново кирпичом. Как всё высохнет, опускаешь плиты.

во первых судя по фото лутка ворот сделана из уголка, при открывании, ворота своей тяжестью оттягивают лутку, и возникает трещина, можете обратить внимание что у большей части гаражей такая проблема .Во вторых нужно ставить ответку с уголка с внутренней стороны гаража, в идеале швелер №24

Ну, делать обвязку проёма из уголков планировали, когда уже устраним эту трещину. Правильно я понимаю, надо поднимать крышу, выламывать перемычку, переложить часть стены и поставить новую перемычку (длиннее). На кирпич хотя бы. Обвязать проём металлическими уголками и повесить ворота. Был бы мой гараж так и сделал бы. Но у хозяйки гаража это бизнес. Она его купила, для того чтобы сдавать. Естественно вкладывать много не планирует. Говорит, в разумных пределах, или съезжайте.

Металлом укрепить как советуют коллеги.
Надо смотреть опирание крыши на стены в других местах. Может еще балку в середине стены добавлять придется для снижения нагрузки.

Фендамент хреновый, или грунт такой, подмывает. Стена садится и трещит

Фундамент нормальный, из блоков. А вот грунт скорее всего да, гуляет. Яма перед воротами есть.

Доброго времени.Вам перекрытие нужно под плиты ставить.Чтобы плиты не давили на кирпичную стену над воротами.У меня также было.

Это не перемычка а порнуха, есть нормативка и по минимпльным опираниям железобетона на кирпич, бетон, металл, тут ее не читали, работы то на пару дней, подпереть плиты и поменять перемычку, ничего сложного, можно даже без перемычки- усилить обвязку ворот. Но дешевле поменять перемычку или залить самому. Металл нынче дорог

Более быстрый вариант. Делается хорошее основание на полу. Домкратом поднимается перемычка на 5 см. Ставятся по бокам на основание два швеллера, прикручиваются анкерами в стену. На верху швеллеров приваривается упорные площадки (можно пока швеллеры еще на полу), и на них ставится перемычка.
Перекладывать не поможет, так как перемычка короткая. Ну или уменьшать проем ворот.

Внутри гаража ставить козлы а лучше пару из швеллера, домкратами приподнимать плиты. Выбивать и менять перемычку, перекладывать стенку.

Да! И ещё — соседний гараж, зеркальный моему, бесцеремонно "обперли" в гараж моей знакомой!(((
Но это им не помогло — нагрузка перераспределилась, и стена с воротами треснула в нескольких местах!

Нужно рамку металлическую сварить внутри, по периметру проема ворот и все, перемычка будет на нее опираться и никуда не денется.
Сварить можно из 50 уголка и перемычками приварить к рамке ворот. Работы на один день.

Скобами стяни, на жележние пластини.

Сделай металлическую обвязку, каркас, не из профиля а нормальго уголка швеллера и будет тебе шчасце

Без машины

Отвратительно построено. Бетонная перемычка на стены не опирается… Как лечить не знаю(((

К сожалению, в строительных вопросах, я не спец, но у меня подобная ситуация — съёмный гараж, требующий ремонта!(((
Если-бы выкупить, то можно заморочиться, а в счёт аренды — ещё не обговаривали.
Имеется Шлакоблочный гараж с литым фундаментом, и подвалом под всем первым этажом. За последние несколько лет пошли трещины по блокам — похоже, что начал "сползать", т.к. он находится на ярусе.
Советовали много чего, но к чему-то одному, так и не пришли!(((
Удачи в решении вашего вопроса!

металлический эллемент такого плана должен принять нагрузку балки и распределить её на кирпич.

Слишком короткий швеллер лежит над воротами, в периметре ворот.

Да, раза в 2 меньше, чем надо. Высота перемычки 200, а опирается на пол кирпича только ((( НО… Так все гаражи и у всех держит. У меня единственный такой, с трещиной.

Без машины

А не проще внутри гаража сварить из швеллеров П-образную окантовку по всему периметру проема, чтобы нагрузку от плит принять на нее, а проем ворот разгрузить?

Тоже думал. Не нравится только то, что внизу подвал. И пол первого этажа тоже жб перекрытия. Нижние перекрытия примут нагрузку. Выдержит? На нижние перекрытия точечно будут давить, двутавры например

Без машины

Ну ясное дело, по бокам под вертикальные балки, придется какие-то распределители нагрузки сделать. Да хоть бы и куски тех же швеллеров, как полозья уложить вдоль стен.
Можно же и две такие "арки" поставить для поддержки, скажем у ворот и в метре от нее. Связать несколькими перемычками между собой и они даже к стенам тогда крепления не потребуют.
Собственно при такой конструкции передняя стена не более чем ширма от воров. А нагружена будет эта арка.

А какие швейлера нунны? Параметры. Сверху тогда двутавр пложить? Какой?

Без машины

Так я ж не видел Ваш гараж!)) Прикиньте сами.

Я имел в виду толщину стенки швейлера. Двутавр какой, 120, 200? Я не умею расчитывать, я только умею с железобетоном работать ))) 2 плиты 6х1,20. На глаз тонн 12, значит на одну сторону тонн 6 давит.

Да распределить нагрузку равномерно

Да, нагружать плиты перекрытия не стоит. Но есть выход! Также, варите конструкцию из швеллера и шпильками насквозь привязываете к внешней стене. Можно резьбовыми, а можно и просто толстой арматурой. И эти швеллера полосами привязываете к рамке ворот — получится и хорошая окантовка проёма. Думаю, это довольно бюджетно: не нужно менять перемычку и не нужно поднимать плиты. Если вдруг бетонная перемычка будет оседать, то нагрузку от плит перекрытия примет на себя Ваша конструкция.

Гараж моей мечты — Подъём гаражных ворот

Для подъёма ворот нам понадобится:
— уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами;
— уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек;
— шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10;
— Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м;
— лист металла 1250х1000х3 мм;
— различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.

Шаг 1 — Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.

Полный размер Укрываем всё в гараже, пыли будет много и размечаем план работ

Полный размер Переносим электропроводку

Шаг 2 — Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.

Полный размер Делаем штробу и очищаем стену от ненужной штукатурки

Шаг 3 — Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.

Полный размер Устанавливаем уголок и шпильки

Шаг 4 — Повторяем операции из третьего пункта, только уже с внешней стороны гаража. При этом для совпадения отверстий внешнего уголка со шпильками изнутри гаража, вначале устанавливаем уголок, затем поочерёдно изнутри вынимаем шпильки и тем же буром намечаем будущие отверстия, затем снимаем уголок и сверлим отверстия чуть большего диаметра, чем шпилька и устанавливаем опять на стену. Незабываем набить деревянных распорок и затем стягиваем два уголка гайками.

Полный размер Устанавливаем уголок с внешней стороны

Шаг 5 — Установка вертикальных уголков и их проваривание. При этом желательно уголки установить немного под углом (едва заметным) верхней частью внутрь проёма ворот, при нагрузке от верхней перекладины они начнут распирать в стороны старые стойки ворот и створки не просядут.

Полный размер Установка вертикальных уголков

Шаг 6 — Приглашаем ребят с кувалдой и выбиваем ненужные кирпичи. При этом оставляем часть кирпичей по середине до того пока основательно не проварили конструкцию.

Полный размер Как поднять гаражные ворота — пригласить ребят с кувалдой :)

Шаг 7 — Провариваем все соединения старых и новых уголков, также отрезками полосы свариваем между собой внутренний и наружный уголки. Также в щели между горизонтальным уголком и верхним рядом кирпичей забиваем деревянные распорки, это равномерно распределит нагрузку по всей длине уголка.

Полный размер Скрепляем и обвариваем уголки. Незабываем в щели набить деревянных распорок

Шаг 8 — Теперь можно смело выбивать оставшуюся часть кирпичей.

Полный размер Выбиваем оставшуюся часть кирпичей

Шаг 9 — Теперь необходимо наварить новый каркас для недостающей части ворот. Для этого не полностью отрезаем старую перекладину, вырезая лишь там, где будут установлены новые элементы каркаса.

Полный размер Отрезаем часть старой перекладины

Закрываем створку ворот, фиксируем её прихватками к старой перекладине и навариваем новый каркас створки. В моём случае это уголки 50х50 мм. При этом дверь в дальнейшем будет максимально плотно прилегать к каркасу ворот.

Полный размер Привариваем уголки створки к каркасу ворот. На фото заметно, что верхний уголок тоже вначале прихвачен сразу к каркасу, затем к нему уже наварены вертикальные

Далее устанавливаем подпорки для недостающего листа, и привариваем его к створке.

Полный размер Устанавливаем подпорки для листа металла, т.к. он весит прилично и просто на весу его удержать сложно

Полный размер И привариваем лист

После всех операций можно срезать временные прихватки и открыть уже готовую створку.

Шаг 10 — Повторяем все операции уже со второй створкой ворот, с одним отличием, т.к. она заходит в нахлёст на левую створку, то под верхний уголок створки подкладываем пластины 5мм, это можно не делать если Вам не нужен доступ в гараж или есть калитка.

Полный размер Повторяем все операции уже со второй створкой ворот

Шаг 11 — Привариваем петли, этот пункт не обязателен, всё зависит от высоты подъёма ворот и старых петель.

Полный размер Привариваем петли

Всё — ворота подняты.

Полный размер Вот так увеличили высоту ворот

Основная операция — это выбивание старых кирпичей и создание нового каркаса створок прошла за один день, подготовительные работы заняли, конечно, больше времени, но и никаких особых хитростей не использовалось, никаких подпорок и поддомкрачиваний крыши, всё под силу выполнить даже одному.
По деньгам:
— уголок 100х100х7 мм длиной 7м — цена 115р. (

58$)
— уголок 75х75 мм длиной 2м — цена 15р (

8$)
— лист металла 1250х1000х3 мм — цена 50р (

25$)
— профиль 40х40х2мм 6метров — цена 23р (

12$)
— профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (

18$)
— полоса 50х5мм 1 метр — цена 3р. 70коп. (

2$)
— Прочее шпильки, гайки, электроды и т.п. — приметро 60р. (

Итого примерно 300р. (

150$) довольно неплохо. Теперь бусик кажется каким-то маленьким в гараже :)
Финальная высота ворот теперь 2м 35см и ширина 2м 52см.

Полный размер

А вследующей записи я расскажу как врезать калитку в гаражные ворота и их покрасить.

Кладка кирпича над воротами гаража

Почему важно регулярно чистить ковр.

Как правильно выбрать ковер для сво.

5 месяцев назад

6 месяцев назад

Раздвижные двери стерильных помещен.

6 месяцев назад

Кладка стен гаража Строительство загородного дома

После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.

Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, бут, монолитный бетон, природный камень, железобетонные стеновые плиты или другие материалы. Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены обладают рядом преимуществ: прочностью, огнеупорностью и т. д. Естественно есть и свои недостатки, например кирпич, обладает большой теплопроводностью и сильной влагопоглощаемостью, поэтому такие стены приходится утеплять и выполнять гидроизоляцию.

Сплошные кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого так и обыкновенного полнотелого кирпича. Также как и при любой другой кирпичной кладке, предварительно выполняется защита нижних рядов кладки от проникновения влаги от фундамента.

Сначала поверху фундамента наносится тонкий слой цементного раствора, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид (его стыки нужно хорошо перекрывать и чередовать). Далее снова идет тонкий слой раствора, по которому и ведется кладка первого ряда кирпичей.

Во время кладки стен можно немного сэкономить на устройстве ворот в гараж (нет необходимости в массивной лутке для ворот), на той стороне, где вы планируете сделать ворота, ставятся два кирпичных столба с вмурованными закладными на которые в дальнейшем будут навешиваться ворота (пример на рис. ниже).

Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам понадобится значение максимальной температуры наружного воздуха в самую холодную пору года и силу ветра, преобладающего в вашей местности. Пользуясь многолетними расчетами, которые показывают, что стена в один кирпич и высотой чуть больше 2 м успешно противостоит силе ветра 15-14 м/с.

Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдерживать ураган с силой ветра до 45 м/с довольно длительное время. Если проект вашего гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,35 м способна выдержат напор ветра до 28 м/с, что соответствует шторму.

Если величина максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 °С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то – 1,5-2,0 кирпича.

Более подробно о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами мы рассказывали в этой и этой статьях.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как мы уже неоднократно говорили, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть здания.

Цоколь стены, как правило, поднимается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены можно выполнить из кирпича (для этого используется только красный кирпич), бутового камня или из бутобетона. Для возведения цоколя стен из кирпича или бутового камня то кладка производится по обычной технологии кладки стен. При использовании бутобетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или горбыль), в которую укладывается потом бутобетон слоями 20–35 см.

Наиболее качественный и оптимальный вариант кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой красным кирпичом.

Цоколь стен должен иметь такую же ширину, что и ленточный фундамент. Стенки и верхняя часть цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Также необходимо позаботиться о вентиляции цокольного пространства. Для этого в цоколе (между полом и грунтом) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окошки размером 10 х 15 см, которые в теплое время закрываются решеткой, а в зимнее деревянной пробкой.

Опалубка для возведения бутобетонного цоколя изготавливается в то время, когда бетон ленточного фундамента застывает. Опалубку лучше всего собирать из щитов, изготовленных из обрезной доски толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы в щитах были щели. Если шиты будут изготовленные без явных дефектов, то поверхность цоколя получится ровной и гладкой и, штукатурить поверхность цоколя не понадобится.

Так как мы занимаемся строительством гаража высокий цоколь возводить не нужно. Ведь нам придется сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. Что приведет к дополнительным как трудозатратам, так и к финансовым затратам.

Поэтому об этом нужно позаботиться заранее: или цоколь делать ниже или заранее выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит вам массу времени и усилий.

Для определения размеров будущих щитов, можно воспользоваться следующей формулой:

То длины двух пар параллельных щитов по наружи поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя за следующей формулой:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты следует размещать таким образом, чтобы их чистая и гладкая сторона досок была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски нужной длины, которые вставляются внутрь опалубки вверху и внизу. Щиты фиксируются с помощью деревянных планок накладок, которые прибиваются к щитам наискосок. При этом высота щитов должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

Для более точной сборки щитов и удобства работы с ними на укороченных внутренних и наружных щитах с внешней стороны прибиваются замки. С их помощью намного легче и точнее собирать щиты в опалубку, что существенно упрощает процесс работы. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

При монтаже опалубки в одной из стен цоколя следует предусмотреть небольшой проем, чтобы устроить лаз в цокольное помещение, так как рано или позже возникнет необходимость в его ремонте.

Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого достаточно в цоколе установить деревянный брусок сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому бруски можно легко вынуть в теплое время и с приходом холодов обратно поместить в отверстие тем самым, перекрыв доступ холодному воздуху.

Возведение стен из других материалов

Как мы уже говорили кроме кирпича, стены гаража можно выполнить из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и др.

Стены гаража из керамических камней правильной формы

Кладка стен из данного материала выполняется по тем же правилам, которые распространяются при кирпичной кладке.

Специалисты рекомендуют применять однорядную систему перевязки. Но, тем не менее, можно поступить и по-другому: укладывать один тычковый ряд на каждые два ряда кладки ложков.

Также при высоте керамических камней 13,8 см, выполнить забутку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки забутки, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную. Далее они покрываются бетонным раствором, который затекает в пустоты, а затем хорошенько разглаживается кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимается к ранее уложенным камням.

Для кладки можно использовать и менее подвижный раствор благодаря этому он не затекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.

Излишне жидкий бетонный раствор будет затекать в пустоты камня, что приведет к повышению расхода раствора и ухудшению теплотехнических свойств керамического пустотелого камня да и ровность шва будет очень сложно выдержать.

Стены гаража из бетонных блоков

При кладке стен из мелких бетонных блоков смещаются поперечные вертикальные швы в смежных рядах на 0,5 камня или 0,25 камня. Перевязка выполняется в виде кладки тычкового ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.

Можно применять тычковую перевязку и через каждый уложенный ложковый ряд.

Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стене из пустотелых керамических или мелких бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный – 10 мм.

Советуем просмотреть видео под названием:

Строительство гаража

Стены гаража из природных камней неправильной формы

Причиной возведения каменных конструкций может быть множество, например, с меры эстетических думок или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков в строительстве гаража используется природный камень.

Более подробно о бутовой кладке рассказано в этой статье.

Отливаем перемычку на гаражными воротами. Ваши рекомендации.

Что не стоит делать, выбирая кухню: 7 популярных ошибок

Рулонные шторы в интерьере кухни: какие виды и цвета подойдут лучше всего?

Дерево в интерьере кухни: необычное дизайн-решение

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Перемычка над воротами гаража 5.7 метра

Построили стены (керазитобетон), заливаю перемычки по дому, осталось залить перемычку над воротами гаража.

Сейчас построены стены так:

т.е. получается пролёт в 5.7 метра шириной.Над перемычкой 3 ряда КБ блоков (шириной 20 см высотой 24см) и крыша вальмовая, с затяжками по балкам перекрытия, которые опираются на боковые стены.
Т.е. над перемычкой только блоки, армопояс, маурлат и стропила. А перекрытия опираюстя на другие стены.Перемычку планирую залить сам бетоном м300 на щебне. Получается ширина перемычки 20см а высота или 24 или 48 см (кратно высоте блока)
По расчетам получилось два прута арматуры d18 внизу и два прута д12 вверху(есть только 12ка на стройплощадке).Смогу ли качественно залить такую длинную перемычку?
Как правильно посчитать нагрузки в моем случае?
Каково минимальное опирание перемычки на стены?
Нужно ли делать небольшой прогиб вввверх на 1см в центре перемычки при установке опалубки, т.к. она потом прогнется вниз ?
Хочу широкие ворота, понимаю что можно поставить двое одинарных но по деньгам стоят одинаково.

Перемычка над гаражными воротами 4 метра

Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.

Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

бетонных блоков;
кирпича;
газобетона;
монолитных бетонных плит.

создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
увеличивают прочность гаражных проемов;
создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Выполнение расчетов

особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
размер ворот.

Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Перемычка над гаражными воротами 4 метра

12$)
— профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (

Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

бетонных блоков;
кирпича;
газобетона;
монолитных бетонных плит.

создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
увеличивают прочность гаражных проемов;
создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Выполнение расчетов

особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
размер ворот.

Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Перемычка над гаражными воротами 4 метра

В первую очередь нарезаются брусья необходимого размера. Места, где находятся вентиляционные отверстия и замки, обходятся по периметру и утепляться не будут.

Перемычка над воротами гаража

С появлением микроавтобуса меня начал остро волновать вопрос как поднять гаражные ворота. Бус мог въехать только на спущенных колёсах, что крайне негативно сказывалось на резине, а что самое главное — на моих нервах.
Информации по данному пункту гаражных дел не так уж и много, тем более у всех по разному построен гараж. Что же имею я — гараж высотой 3м, но ворота высотой всего 1,9м, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража.Для подъёма ворот нам понадобится:
— уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами;
— уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек;
— шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10;
— Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м;
— лист металла 1250х1000х3 мм;
— различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.Шаг 1 — Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.Укрываем всё в гараже, пыли будет много и размечаем план работШаг 2 — Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.Делаем штробу и очищаем стену от ненужной штукатуркиШаг 3 — Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.

Полный размерУстанавливаем уголок и шпильки
Шаг 4 — Повторяем операции из третьего пункта, только уже с внешней стороны гаража. При этом для совпадения отверстий внешнего уголка со шпильками изнутри гаража, вначале устанавливаем уголок, затем поочерёдно изнутри вынимаем шпильки и тем же буром намечаем будущие отверстия, затем снимаем уголок и сверлим отверстия чуть большего диаметра, чем шпилька и устанавливаем опять на стену. Незабываем набить деревянных распорок и затем стягиваем два уголка гайками.

ошибки, совершенные во время сварки;
просадка грунта под гаражом;
появление ржавчины и разрушение металла.

Перемычка над гаражными воротами 4 метра

Кирпичная кладка неплохо выдерживает собственный вес после набора марочной прочности кладочным цементно-песчаным раствором в тех случаях, когда проем имеет умеренную ширину и не несет нагрузку от перекрытия. Однако на период затвердевания раствора кирпичной кладке необходима поддержка, которую можно организовать с использованием стального углового проката.

Читайте также: